Главная » Файлы » ЭЛЕКТРИКА

Электрика в квартире своими руками
21.03.2013, 17:46

Основой электропроводки является кабель, поэтому обзор материалов начнем именно с него. Профессионалы утверждают, что провода нужно покупать в двойной изоляции. То есть следует отдавать предпочтение проводам, в которых каждая жила имеет собственную изоляцию, плюс общую оболочку  "кембрик" для обеих жил. Сечение провода необходимо подбирать в зависимости от уровня нагрузки на них. Кроме того, нужно иметь в виду, что провод, предназначенный для стационарной укладки (например, в штробы) должен быть "жестким".   

"Жесткий" провод - тот, у которого каждая жила состоит из одной толстой проволоки, а "мягкий" - у которого каждая жила состоит из множества, скрученных между собой, тонких проволочек. Впрочем, отметим, что некоторые электрики советуют покупать как раз мягкие провода. Свой выбор они мотивируют удобством работы с ними. По их словам, мягкий провод легче укладывать в штробу, затягивать в канал, и т. д. 

 

Подходящий жесткий медный провод для прокладки проводки в квартире - ПУНП или ПБПП. Мы используем NYM так как он обладает такими свойствами,как повышенная устойчивость к возгоранию, а также низкий процент выделяемого дыма при воздействии открытого огня. Таким образом, кабель этого типа способен обеспечить наибольшую безопасность находящихся в помещении людей.

 

Идеально, если жилы кабеля имеют стандартные цвета - белый (для фазы), синий (для нуля) и желтый или зеленый ("земля"). Это существенно облегчает работу электрика и экономит время заказчика. И, напоследок, практический совет. Если вам придется покупать силовой кабель самостоятельно, не стесняйтесь зачищать конец провода, чтобы убедиться, что жила имеет светло-медный цвет. Если поскоблить по ней ножом, то цвет не должен существенно измениться.

Нередко в продаже можно увидеть кабели, у которых жила темно-коричневого цвета из-за сильного окисла снаружи. Добраться до меди можно, лишь зачистив жилу ножом. Работать с ним мучительно - перед каждым подключением необходимо зачищать, чтобы в последствии он не нагревался. Продавец может вяло возразить, что, мол, это на конце провод так окислился. Практика же показывает обратное. Даже если купить 100-метровую бухту и разрезать в середине все равно окажется окисленный провод.

Рассмотрим один не мало важный элемент "электроцепи" в квартире - прибор с аббревиатурой УЗО, которая расшифровывается как устройство защитного отключения. Это устройство реагирует на дифференциальный ток. Проще говоря,  УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение. Отметим, что ситуация, когда часть тока не возвращается в УЗО, называется "утечка тока".
 Принято думать, что установка УЗО обеспечивает безопасность пользования электричеством во всех случаях. Однако, на самом деле, это не так. УЗО оказывается полезно, например, в случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах. Допустим, внутри стиральной машинки повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса. УЗО моментально отключит электричество, потому что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО (с корпуса машинки он по проводу "заземления" вернулся в щиток, минуя УЗО и, следовательно, входящий и исходящий токи через УЗО оказались различны).

УЗО "полезно" при неосторожном обращении с электропроводкой. Вот классический пример. Мастер сверлит стену, опираясь голой ногой на батарею, и случайно попадает в фазный провод. Ток, пройдя по цепи "металлический корпус дрели - рука - грудная клетка - нога - батарея" вызывает паралич сердца и/или остановку дыхания. Но если есть УЗО, то оно сразу "почувствует", что часть тока не вернулась (та часть, которая прошла через человека и ушла в батарею). Напряжение отключится быстро, поэтому беды не случится.

Однако, устройство защитного отключения не столь интеллектуально, как принято думать. Например, оно не в состоянии различить, что именно включено в электрическую цепь - человек или лампочка. Если утечки тока нет - все в порядке. Но подавляющее большинство случаев поражения электричеством, так или иначе, связано с утечкой тока - ситуацией, которую распознает УЗО. Вероятность возникновения опасных для жизни ситуаций (например, когда ток проходит через грудь) без утечки значительно ниже. Из чего можно сделать вывод, что установка УЗО все-таки не пустая забава электриков.

Для обеспечения безопасности от поражения током вполне достаточно одного устройства на всю квартиру. Другое дело - вопрос комфорта. Конечно, лучше, если в случае какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами отключалась только соответствующая линия, а не обесточивалась вся квартира. Но более, чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в индивидуальный внутриквартирный щиток, который спроектированный специально для этих целей. В обычном щитке на лестничной площадке для "такой роскоши" обычно не хватает места.

Когда УЗО используется для какой-то одной линии, и с него ток поступает непосредственно на потребитель, оно должно иметь встроенный ограничитель максимального тока. Если поставить простое УЗО, то в случае короткого замыкания оно может выйти из строя. Или при долговременной перегрузке по току будет постоянно греться и, в конце концов, также испортится (например, начнет отключаться без особой на то причины). Однако такое устройство, то есть УЗО и "автомат" в одном корпусе, стоит раза в 2 дороже, чем простое УЗО. Например, фирменные аппараты стоят соответственно порядка 50 и 100 долларов за штуку.

Но лучше всего покупать именно фирменные автоматы или УЗО, например, марок "Legrand", "Siemens", "ABB" и т.п. Аппараты и УЗО "ABB" бывают лицензионные (изготовленные в Санкт-Петербурге) по $3,8 и "родные" немецкие, по $5,1. Внешне они идентичны. Что касается отечественных, стоит сказать об автоматах "ДЭК", так как они считаются одними из лучших отечественных аппаратов защиты. Несмотря на свою хорошую репутацию, эти устройства могут  самопроизвольно выключаться, несмотря на то, что  ни замыканий, ни перегрузок нет.

Однако в некоторых  случаях установка УЗО нецелесообразна. Например, специалисты не рекомендуют устанавливать аппарат в квартирах и домах с ветхой проводкой. В данном случае, свойство УЗО обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, чем пользы. Устройство в большинстве случаев, начнет непредсказуемо срабатывать. Поэтому в этой ситуации лучшим выбором, по мнению специалистов, будет не устанавливать УЗО в цепь электроснабжения всей квартиры, а в местах с повышенной опасностью использовать розетки со встроенным УЗО.

Телефонный и телевизионный кабель.

Впрочем, силовой кабель не единственный, который покупают при замене электропроводки в квартире. Наряду с ним, следует приобрести телевизионный и телефонный кабель. В качестве примера качественных телевизионных кабелей можно отметить кабель  RG-6 в двойном экране (экран из проволочек плюс экран из фольги)

Теперь о телефонном кабеле. Профессиональные электрики утверждают, что вовсе не обязательно использовать чисто телефонный кабель. Так, если предполагается на каких-то участках располагать ТФ кабель вплотную к электрическому, имеет смысл воспользоваться экранированным кабелем. Экран в этом случае нужно подсоединить к арматуре щитка. Подходит для этой цели, например, микрофонный кабель.

Чаще всего к телефону подключают 2-х или 4-х жильный кабель в плоской белой оболочке. Для чего нужен четырехжильный кабель? Для присоединения так называемого "системного" телефона к мини-АТС, с которого домашняя АТС программируется и управляется. Если вы планируете установить мини-АТС, нужно заранее подумать, где будет расположен этот системный телефон, в противном случае, придется прокладывать все кабели четырехжильные. К тому же стоимость 4-х жильного провода не намного выше 2-х жильного изделия.

При укладке телефонного провода лучше всего его заранее "прозвонить". В противном случае, вы рискует выполнить всю работу и в результате обнаружить, что телефон… не работает. Дело в том, что иногда в кабели может быть дефект, скрытый от глаз. Например, изоляция на жилах может отсутствовать, а сами жилы могут быть перепутаны между собой. Ориентироваться при покупке телефонного кабеля - смысла нет. Его с одинаковым успехом производят и в России, и в Турции, и в Южной Корее. Впрочем, если кабель для телефона планируется разместить в отдельной штробе, лучше всего использовать обычный электрический провод ПУНП 2х1,5. Порвать его очень трудно, он легко подключается к любой телефонной розетке, и кроме того, имеет вполне приемлемую цену.

Электрические розетки и выключатели
Оптимальное соотношение цены и качества у электрических розеток и выключателей фирм "Elso", "Prodax", "Legrand" (речь идет о недорогих сериях) или "Anam". Продукция этих фирм имеет приятный внешний вид и качество при приемлемой цене (около $4 розетка/выключатель и $10 слаботочка). Продукция других марок страдает двумя недугами: если она существенно дешевле, то качество оставляет желать лучшего, если качество на уровне, то цена вызывает немое изумление. Обыватели нередко покупают розетки с заземлением несмотря на то, что в их квартире заземления нет и не будет. Вреда от такой розетки никакого, но и дополнительной пользы ожидать не приходится.

Теперь немного критики. Увы, далеко не все производители уделяют должное внимание качеству исполнения винтов для прижима проводников. В таких изделиях очень часто при подсоединении провода срывается резьба, даже при небольшом усилии. Резьба срывается не только на винтах, но и на гайках, куда они должны вкручиваться. Но главный минус некачественных розеток, по словам электриков, сокрыт в несовершенной конструкции контактов, зажимающих вилку.

По опыту, именно с такими контактами чаще всего в последствии возникают проблемы, например, разогрев штырька вилки. Также критического замечания удостоились розетки с кнопкой-выталкивателем вилки. Эта запатентованная система  как показывает практика, четко работает только на стенде в магазине. Пользователи, за редким исключением, остаются не довольны механизмом выталкивания.

TV розетки
Что касается, телевизионных розеток, профессионалы предостерегают - они не должны быть турецкого производства, в противном случае, телевизор может показывать заметно хуже. В турецких розетках для развязки используются резисторы с довольно большим сопротивлением. Один резистор включен между сигнальной жилой и общей, а другой - последовательно на пути сигнала, уходящего в телевизор. При слабом входном сигнале телевизор иногда вообще не показывает ничего или показывает, но с очень сильными помехами.

Телевизионные розетки бывают "проходные" и "оконечные". "Проходные" отличаются тем, что к ним можно подключать два кабеля: входной, по которому приходит сигнал, и выходной, который передает сигнал на следующую розетку. Это очень удобно, поскольку можно прокладывать меньше кабеля и отказаться от использования "краба". Обычно подключают таким образом: 2-3 телевизионных розетки последовательно, без ущерба для качества изображения. Последней в цепочке ставят "оконечную" розетку.

Кроме того, телевизионные розетки имеют такую характеристику, как коэффициент затухания (ослабления) сигнала, проходящего через нее. Этот параметр выражается в децибелах (дБ) и указывается для каждой модели розетки. Колеблется он в пределах 2-20 дБ. Чем меньше децибел, тем сильнее сигнал на выходе розетки. В случае подключения нескольких телевизоров на один выход разветвителя коллективной антенны совсем не ослаблять сигнал нежелательно, так как работающие телевизоры влияют друг на друга (при работе они не только получают сигнал от антенны, но и излучают в антенну свои сигналы).  

Такое взаимовлияние может проявится в том, что при определенном сочетании каналов на одновременно работающих телевизорах на некоторых из них могут наблюдаться помехи в виде ряби, полос и т.д. Но лучше все же использовать розетки с наименьшим затуханием, поскольку в условиях нашей действительности больше следует опасаться недостаточного уровня сигнала с коллективной антенны (обычно из-за ее плохой настройки). При увеличении затухания еще и на розетках может окончательно "убить" сигнал.

И все же, как лучше подключать несколько телевизоров - через "краб" или же цепочкой? Не чрезмерно ли затухание сигнала при прохождении через цепочку? Для проходных розеток коэффициент затухания указывается как для выхода на телевизор, так и для вывода на следующую розетку в цепочке. Затухание между входной и выходной клеммами розетки обычно не превышает 2 дБ. Отметим, что потеря мощности сигнала при этом не больше, чем при делении его в "крабе" между несколькими потребителями, даже если в цепочке 2-3 розетки. Если в квартире планируется установка более трех телевизоров, от ввода в квартиру ведут две ветки в разные стороны. Эти ветки могут быть подключены к двойному "крабу" или на свободные выходы (если есть) общего разветвителя. Кстати, между общим разветвителем и вашим "крабом" желателен кусок кабеля длиной, минимум, полтора-два метра. Иначе возможны помехи.
 Для справки, качественная TV розетка стоит не меньше $10.

Установочные коробки
При выборе установочных коробок нужно учитывать следующие соображения:

  • Пластмасса бывает излишне хрупкая, поэтому при закручивании шурупов трескается. Это легко определяется, если взять коробку в руку и начать слегка сжимать  - не должно быть ощущения, что вот-вот треснет. В принципе, качественная коробка вообще не должна трескаться.

  • Лучше, если сверху на установочной коробке имеется четыре отверстия для шурупов, а не два.

  • Если предполагается установка нескольких точек в блок, то обязательны выступы по бокам коробки ("крылышки"), для состыковки их друг с другом.

Производят коробки квадратной формы. Хотя они соответствуют, так называемому, "евростандарту", но требуют несколько большей ямки в стене, что неоправданно увеличивает трудоемкость процесса монтажа. Коробки бывают двух основных разновидностей - под отечественные розетки, и под импортные. Первые вообще не имеют отверстий для шурупов, и больше по диаметру. Кстати, по этой причине нельзя грамотно поставить не место советской розетки или выключателя иностранные изделия, не заменив установочную коробку. На шурупы не поставишь - отверстий под них нет по определению. На распорные "рожки" тоже - они рассчитаны на коробку меньшего диаметра, расходятся до отказа, но все равно толком уцепиться не могут.

Что касается коробок под иностранные розетки, то они могут несколько отличаться по диаметру, но - обратите внимание - расстояние между отверстиями под шурупы всегда одинаково. Оно-то и является стандартом. Для установки в перегородки из гипсокартона используются коробки со специальными лапками по бокам, которые прижимают коробку изнутри. Самыми качественные коробками для этих целей являются изделия фирмы "Gusi".

Трансформатор для галогеновых ламп
Трансформатор для галогеновых ламп делятся на две основные категории - электронные и обмоточные, последние более дорогие. В электронных трансформаторах напряжение понижается посредством полупроводниковых элементов. Они особенно боятся нагрева, а перегрузку не переносят вообще. Их лучше покупать с некоторым запасом по мощности. Обмоточные - это классические трансформаторы с одной или более вторичными обмотками. Вероятность выхода его из строя ничтожна, даже при перегрузке или бросках напряжения в сети.

Если трансформатор должен быть установлен под подвесной потолок и оперативный доступ к нему не предусматривается, то лучший выбор - обмоточный трансформатор тороидальной формы. Стоит он около 30 долларов при мощности около 300 ватт (вариант для санузела). Но у них есть  один подводный камень - некоторые модели имеют встроенный предохранитель, упрятанный прямо под слоем изоляции обмоток, соотвественно, предохранитель одноразовый. Но дело не в разовом использовании, а в том, что он не должен отказать вообще. В случае броска напряжения в сети, лампочки перегорят, но их заменить проще, чем разбирать потолок.

Впрочем, даже броски напряжения можно исключить, если запитать трансформатор через отдельную линию от щитка через реле, управляемое ограничителем напряжения. Правда, один только ограничитель (например, марки ABB) стоит больше 100 долларов. Если же трансформатор нужен для галогеновых ламп шкафа, "козырька" кухни, и т.д., где его в случае скачка напряжения легко заменить, то можно особо не выбирать, и купить тот, что подешевле.

Светильники для подвесного потолка
Слабое место светильников - пружинки, которыми они держатся за подвесной потолок. Качественный светильник при установке сам "запрыгивает" на место и с силой прижимается к потолку, электрикам даже приходится беречь пальцы, чтобы не прищемить мощной пружиной. А плохой... Уже при первой установке появляется предательская щель между ободком светильника и панелью потолка. И это, увы, фатально - никакие подгибания пружинок не помогают.

Выбирать светильники следует следующим образом. Сначала, установить пружину на место, и полностью отогнуть ее, как это происходит при установке в потолок. Если появится хоть малейший намек, что деформация неупругая, о покупке не стоит даже думать. Кстати, эта неприятность случается со светильниками независимо от фирмы-производителя.

Убедившись, что пружины выполнены качественно, нужно заверить себя также, что во всех упаковках с остальными экземплярами светильников - те же самые. Случается, что они не идентичны. Одним словом, для светильника важно, чтобы бы был приемлемый дизайн, пружины и керамический патрон. 
 Почему патрон керамический? Потому что он надежнее. Характерная проблема с пластиковыми патронами вот в чем: при нагреве они слегка изменяют форму, и контакт лампочки отходит. Подкрутишь ее - загорается, потом опять гаснет, и т.д. Конечно, это не 100% брак, но зачем рисковать, если можно просто приобрести светильник с керамическим патроном? Исключение составляют лишь отечественные черные патроны из твердой пластмассы. Они безотказно служат лет 20. Но в иностранных светильниках их не используют.

Теплые полы
По поводу выбора фирмы-производителя теплых полов сложно сказать что-либо определенное. Данных по сравнительным испытания надежности или статистики отказов по продукции тех или иных фирм опубликовано пока не было. Впрочем, не полежит сомнению факт, что время от времени перегорания нагревательного кабеля имеют место быть. Его причину - заводской брак или удар каблуком по кабелю в процессе укладки - выяснить обычно не удается.

Кстати, покупатели часто упускают из виду возможность применения теплых полов в виде так называемых "матов". Это нагревательный кабель, конструктивно объединенный с пластиковой сеткой, так что он уже имеет нужную форму в виде "змейки", и для его монтажа достаточно просто раскатать по полу рулон, а не мучаться с направляющими. Но главное его достоинство не в удобстве монтажа, а в том, что его не нужно заливать стяжкой в несколько сантиметров толщиной, как обычный кабель. "Мат" можно просто раскатать по имеющемуся бетонному полу и клеить плитку прямо на него. Это позволяет во многих случаях избежать перепада высот между помещениями.

По поводу необходимости применения теплоизоляции из пенофола под теплым полом существуют противоречивые точки зрения. Некоторые консультанты в торгующих организациях утверждают, что экономия электроэнергии от теплоизоляции совсем небольшая. Однако, при применении теплоизоляции нужно очень тщательно подходить к заливке кабеля стяжкой. Ведь сцепления этой стяжки с полом не будет вообще. Слой бетона в несколько сантиметров, который чуть что норовит растрескаться по всей площади. А сильное растрескивание очень нежелательно, так как при этом может повредится нагревательный кабель. Поэтому нужно использовать качественную смесь или специальную смесь для теплых полов, и почаще смачивать ее в процессе застывания.
 
И, напоследок, о самом главном - об изоленте. Выбор профессионалов - черная матерчатая изолента. Она долго выдерживает повышенную температуру, следовательно, "живучесть" проводки в случае ухудшения контакта и его разогрева увеличивается. Греться контакт может годами, и, в конце концов, совсем исчезнет (в этом месте провода как бы отгорят). А пластиковая изолента почти сразу плавится, и если при этом фазные и нулевые провода прижаты друг к другу, может произойти замыкание. А это чревато...

 
 
Категория: ЭЛЕКТРИКА | Добавил: alex
Просмотров: 4144 | Загрузок: 0