Мастики продаются в уже готовом для использования виде, чаще всего их готовят на основе полимерных водорастворимых составов либо же на основе битума. Также их используют для закрепления различных облицовочных материалов, таких как линолеум, плитка из поливинилхлорида (ПВХ) и другие.
Можно ли класть плитку на мастику
Мастики можно использовать практически на всех поверхностях, начиная от деревянных и заканчивая металлическими, но стоит знать и о том, что поверхности должны быть идеально ровными. Такая поправка вносится, потому, как слой мастики следует накладывать очень тонко, и выравнивать все поверхности лучше заранее.
Последовательность действий при укладке кафельной облицовки на пол и на стены одинакова, и в упрощенном виде ее можно представить так:
- При помощи строительного уровня проведите измерение рабочей поверхности. Дефекты и отклонения должны быть незначительными (не более 1 мм., на 1 метр);
- Тщательно протрите, подметите или пропылесосьте поверхности, лучше строительным пылесосом, не должно оставаться никакого мелкого или крупного мусора, пыли;
- Используйте грунтовку для стен или пола (лучше купить грунтовку, рекомендованную производителем мастики) с целью создания надежного сцепления слоев покрытия с мастикой и выравнивания ее впитывающей способности. Дайте время грунту хорошо просохнуть;
как надо грунтовать песко бетон .перед украдкой плитки !
- Нанесите мастику на рабочую поверхность (толщина слоя не должна превышать 3 мм), разровняйте мастику с помощью зубчатого шпателя;
- Закрепите кафельную плитку в требуемом положении, вдавив ее в мастику;
- Аккуратно удалите излишки мастики из швов, если таковы имеются;
- Если работаете с битумной мастикой, швы протрите растворителем;
- Для затвердевания мастики потребуется 2-3 суток;
- Используйте затирку для швов.
Несколько полезных советов, как класть плитку на битумную мастику
Не наносите мастику сразу на всю рабочую площадь, лучше разделите поверхность на зоны и потихоньку закладывайте их кафелем. Мастика имеет свойство на воздухе заветриваться и покрываться тонкой пленкой, что препятствует сцеплению ее с плиткой. Мастику очень удобно использовать в том случае, когда облицовку проводят в обратном порядке, например, сверху вниз (прим. samastroyka.ru ).
Также не следует забывать и о малярной ленте: с ее помощью закрепляйте каждую плитку; не поскупитесь купить именно малярную ленту, ведь другие клейкие ленты вроде скотча оставляют на плитке следы, от которых в дальнейшем будет проблематично избавиться. Если используете в работе битумные виды мастик, то по окончании не забудьте протереть инструмент специальным растворителем, либо воспользуйтесь обычным керосином. Полимерные мастики легко можно отмыть и водой.
Можно ли класть кафель на битум который остался на полу (битум на бетонной стяжке)?
Хотим на пол в кухне положить кафель.
Сняли старую пластиковую плитку под плиткой слой битума.
Можно ли на этот битум класть плитку на пол, или битум нужно удалять?
Раньше на битум укладывали пластиковую плитку, или паркет, линолеум тоже могли стелить на битум.
Или же в «пироге» пола присутствовал битумный слой, например на битум укладывалась ДВП.
Вы сняли старое половое покрытие, или полностью «вскрыли» полы до основы (стяжка к примеру) и перед Вами битум на который нужно класть кафель.
Толщина битумного слоя, может быть значительной.
В начале проверьте ровность полов, возможно пол не ровный и перед укладкой кафеля полы выравниваются стяжкой.
Если пол ровный, то плиточный клей не будет контактировать с битумом, то есть класть кафель на битум нельзя.
Нужна определённая подготовка.
Я обычно хорошо заточенным топориком делаю насечку по битуму, битум отслаивается кусками, убираем остатки битума шпателем.
Можно купит широкую лопатку (зубило-лопатка) к перфоратору и механизировать процесс удаления битума.
Удалять битум полностью, нет необходимости, учитывайте размеры плитки, чем меньше плитка, тем чаще насечка по битуму.
Далее на выбор, кто-то грунтует пол грунтовкой глубокого проникновения, далее просушка, затем ещё раз грунтовка, но уже «Бетонконтактом» с просушкой.
Я делаю чуть иначе, после насечки убираю пыль.
Развожу плиточный клей (чаще работаю вот с этим клеем «Церезит СМ 11»)
И далее шпателями втираю плиточный клей в пол, практически без слоя.
После просушки клея можно класть кафель на полы, если пол ровный, то лучше под гребёнку.
Укладка плитки на битум
Решил выложить пол из керамической плитки на кухне, до этого были пластиковые плитки на битуме по бетонной стяжке. Пластиковые плитки отодрал. Теперь как озбавиться от битумной мастики ,как отодрать, или можно прямо на нее положить цементный клей и укладывать плитку. Подскажите процес?
texnik6 У меня было то же самое в прихожей и коридоре, пластиковые плитки и битум. Основание готовил и ложил плитку керамогранит 30х30, Иван т. 903-741-21-44. Я видел, что он топориком отбивал битум, но не полностью, затем по моему грунтовал «Глимс» и после высыхания ложил плитку на «Юнис Плюс». Слой плиточного клея сантиметров до 5. Подробности у него. Плитка лежит отлично!
mai1045 написал :
Слой плиточного клея сантиметров до 5.
-1 не положено так, очень большой слой, сначало делают стяжку, а слой клея не больше 1 см.
Lok написал :
Слой плиточного клея сантиметров до 5.
-1 не положено так, очень большой слой,
ага, усадку может дать не хилую.
koris65 Прошло почти 2 месяца- не заметно усадки. Слой, был может и до 3 см.
koris65 написал :
усадку может дать не хилую.
а может и не дать
Два года назад ложил керамогранит в общем тамбуре (3 квартиры) в подъезде. Сначала отдирал ПВХ плитку от битума, потом широкой лопаткой перфа счистил битум, насколько получилось, потом прогрунтовал цементным молоком, размешанном на грунтовке «Церезит СТ 17», когда просохло, широким шпателем нанес примерно трехмилиметровый слой клея «Церезит СМ 11», через два дня положил керамогранит 30х30. Примерно 8 кв. м. Это была чистая импровизация, т.к. на битумное основание ложил впервые.
Уже три зимы и два лета в подьезде, на проходняке — ни одна кафелина не оторвалась.
2 koris65 Спасибо, уже исправил. Бывает же.
mai1045 написал :
koris65 Прошло почти 2 месяца- не заметно усадки. Слой, был может и до 3 см.
Плитка уже «дышит», там где наступаю чаще.
mai1045 написал :
texnik6 У меня было то же самое в прихожей и коридоре, пластиковые плитки и битум. Основание готовил и ложил плитку керамогранит 30х30, Иван т. 903-741-21-44. Я видел, что он топориком отбивал битум, но не полностью, затем по моему грунтовал «Глимс» и после высыхания ложил плитку на «Юнис Плюс». Слой плиточного клея сантиметров до 5. Подробности у него. Плитка лежит отлично!
mai1045 написал :
Плитка уже «дышит», там где наступаю чаще.
да,меняет время настроение от отлично,до. жаль раньше эту темку не видел,а то вам нагадал бы на будущее,и дело не в толщине клея,а в неполностью отбитом основании
Укладка плитки
С пола сняли покрытие (фанеру), под ней оказался слой битума, залитый на плиты. Хотим укладывать плитку и при необходимости ровнять пол. Можно ли ложить наливной пол или плитку на битум? Необходима ли обязательная очистка плит от битума? Или на битум можно положить плитку (возможно, через слой наливного пола) и всё будет нормально?
А битум долго снимать?сомневаюсь что наливной пол будет держаться на битуме.Я бы счистил,сделал насечки и покрыл бы бетонконтактом.Далее выравнивающий слой плиточным клеем( типа стяжки ) и сама плитка на клей.
Здравствуйте,Алексей! Битум снимать нужно обязательно! Это конечно очень трудоёмкая работа,но за то, у Вас будет нормальный пол. Если будете заливать пол наливным или положить плитку,то у Вас он будет бухтеть со временем.
Татьяна, что значит пол будет «бухтеть» со временем? И «со временем» — это через какое время? Если сделать насечки на битуме и затем обработать пол бетоноконтактом, это не прокатит? Битум нормально можно счистить только паяльной лампой, насколько я понимаю (это как застывшая жвачка примерно), что, в моём понимании, долго и затратно. Стоит ли этим заморачиваться, я не понимаю.
Уважаемый Алексей,Вы совета хотели Вам его дали,диспут неуместен,снимайте битум однозначно.
сначало лучше сделать стяжку, полностью отдирать смысла нет. некоторые гидроизоляцию битумом делают, получается не отдирают, а заливают
сначало лучше сделать стяжку, полностью отдирать смысла нет. некоторые гидроизоляцию битумом делают, получается не отдирают, а заливают
ели кривезна пола позволяет класть плитку при допустимой толщине плиточного клея смело кладите без стяжки если нет ветонито ровняйте 3000. 12 лет на битумной стяжки плитка лежит все супер.
а плитка на прошлом заказе у татьны (бухтела) вот и выгнали
На битум можно класть всё — это как гидроизоляция!
Удалять обязательно. Потом вы сами знаете.
Плитку уж точно нельзя,лучше отодрать
Алексей, сделайте насечки на битуме и залейти ровнитель максимально толстым слоем, как это позволит площадь и заказчик. Просто на битум укладывать плитку не очень желательно, то что она отойдет это однозначно, вопрос только времени, это может случиться и через месяц и через 3 года.
Лучше сделать цементн-опесчаную стяжку и после плитку, а битум оставьте в покое это гидроизоляция, ровнитель дорогой материал
Считайте битум гидроизоляцией, наливной пол армированный сделайте и основание готово.
Механически надо обязательно произвести чистку пола от мастики, чем больше очистите тем лучше, затем нужно грунтовать пр техерлогии
Ребят всё что вам пишут ,пишут делетанты ,вскройте бетоноконтактом,и заливайте наливными полами,так-как делают сперва битумную гидроизоляцию,а потомзаливают. Это я про мокрые помещения.
смело заливайте прямо на битум и укладывайте кафель.
Источник: arxipedia.ru
Делаем битумный праймер двумя способами — инструкция с видео
Праймером называется состав, которым обрабатывают какую-нибудь поверхность перед отделкой. По сути – это битумная грунтовка. Часто под отделкой подразумевается покраска. Применение этого материала значительно повышает «сцепку» поверхности с покрытием (адгезия), предотвращает впитывание влаги.
Битумный праймер – состав, получаемый при растворении нефтяного битума. В строительстве часто применяется для улучшения надежности слоя гидроизоляции, например, при устройстве кровли, полов (после укладки стяжки). Продается он или в концентрированном виде, или уже готовым к использованию. Однако такой материал вполне можно изготовить своими руками. Существует два метода, и использование того или другого зависит только от наличия времени.
Первый способ изготовления праймера
Его применяют, когда время «не терпит». Получают состав способом «варки». Нужно учитывать, для обработки какого материала праймер готовится. Компонентами смеси являются битум и солярка (иногда бензин).
- для обработки металлических поверхностей – 1:3;
- для бетонных покрытий – 1:2.
Источники огня могут быть самыми разными: паяльная лампа, керосинка, костер. Главное, чтобы заложенный в емкость материал довести до кипения. После чего жидкий битум аккуратно, не торопясь, выливается в резервуар с соляркой.
Важно! Именно битум в солярку. Ни в коем случае не делать наоборот.
Остается только хорошенько все перемешать, и можно приступать к грунтованию.
Второй способ
Чтобы получит готовый состав, понадобится довольно много времени – от 7 до 12 дней. В подготовленную емкость в рассчитанной пропорции наливают бензин. Потом туда кладут куски битума. И все — он начнет потихоньку в бензине растворяться.
Однако нужно учитывать два фактора:
- емкость должна быть герметично закрыта. Иначе пары бензина будут испаряться;
- для ускорения процесса приготовления праймера нужно регулярно тщательно перемешивать всю массу, а это дополнительная трата времени.
Рекомендации
- желательно готовить праймер непосредственно перед применением, так как со временем он загустевает;
- его температура при использовании должна быть около 80 градусов. Если состав затвердел, его необходимо подогреть и тщательно перемешать;
- температура, при которой праймер начинает отвердевать – 15 градусов. Поэтому для его хранения нужно выбирать теплое помещение;
- состав наносится на обрабатываемую поверхность валиком, кистью, щеткой;
- следует избегать замораживания материала, так как его свойства значительно ухудшаются;
- нельзя использовать никакие другие «растворители», кроме бензина (например, дизельное топливо);
- работать с битумным праймером можно и в дождливую погоду;
- нанесенный состав должен хорошо просохнуть (не менее 16 часов).
Нужно учитывать, что полученный состав относится к категории горючих материалов, поэтому и хранить его нужно соответственно, а при работе соблюдать меры безопасности.
Источник: masterim.guru
Грунтовка адгезионная для битумных оснований
Грунтовка на основе синтетических смол, специально разработанная для улучшения адгезии покрытий из полимочевины (из линейки PURTOP) к старым битумным мембранам.
В наличии: под заказ
Грунтовка адгезионная для битумных оснований, купить по выгодной цене от 23 400 руб. до 23 400 руб. в интернет магазине строительной химии mpkm.org
Всего под ваш запрос найдено 2 товаров.
Не нашли нужных товаров? — Посмотрите в категории «Грунтовка», в которой минимальная цена — 3 800 руб., максимальная — 176 800 руб, всего товаров в ней — 100
Есть вопросы о продукции?
График работы: Пн-Пт 8:00-17:00
География поставок — Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Махачкала, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орёл, Оренбург, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Якутск, Ярославль и другие города России.
Источник: mpkm.org