Чем грунтовать дерево перед нанесением лака

Прежде чем приступить к обработке дерева лаком, вам понадобится приобрести состав, обладающий необходимыми вам характеристиками. Совсем недавно выбор лаков был достаточно ограниченным, на сегодняшний же день ассортимент различных лакокрасочных материалов весьма велик. Чтобы не запутаться, попробуем их упорядочить.

Все лаки можно разделить на три обширные группы Они могут быть масляными, спиртовыми и нитролаками. Все средства отлично справляются с присущими им функциями, при этом одним из них требуется меньше времени для высыхания, другие обладают меньшей токсичностью и т. п. Остановимся более подробно на характеристиках различных материалов.

• Масляные лаки – наиболее распространенная и привычная нам группа средств на масляной основе. За счет достаточной толщины масляная пленка является очень прочной. Однако такая обработка дерева лаком не даст необходимой прозрачности, то есть естественный древесный рисунок будет несколько скрадываться за счет покрытия.

В основном, изделия покрывают тремя слоями состава, выдерживая между ними первоначально пару минут, а затем час. Для полного высыхания последнего слоя требуется около суток. При этом очень важно, чтобы микроклимат в помещении оставался неизменным.

Технология нанесения яхтного лака на дерево

• Спиртовой лак изготавливают на основе эпоксидной смолы, которая растворяется в этиловом спирте. Дерево покрывается четырьмя слоями этого средства, при этом текстура и рисунок поверхности будут видны в мельчайших деталях. Состав имеет жидкую консистенцию, поэтому для его нанесения используется тампон.

Первые два слоя можно рассматривать в качестве грунтовки. Поскольку обработка дерева лаком происходит без применения кистей, то нет опасности, что поверхность может быть поцарапана. Два последующих слоя наносят после тщательного зашкуривания обрабатываемой поверхности, во время которого возможно полное удаление предыдущих слоев. При этом предполагается, что лак задержится в микротрещинах и сколах, придав изделию абсолютную гладкость.

Нитролаки состоят из нитроцеллюлозы, органических растворителей, алкидных смол и других компонентов. Работа с этим видом средств требует решительности и при этом аккуратности, к примеру, если нанести повторный мазок на не успевший просохнуть слой, то возникнут некрасивые потеки. Время высыхания нитролака составляет всего 30 минут, поэтому исправить оплошность можно будет достаточно быстро.

После того как поверхность покрыта составом, ей требуется полировка. Для обработки изделий, имеющих большую площадь, используется распылитель. Среди недостатков этого материала стоит отметить его быструю изнашиваемость. Нитролаки не рекомендуется использовать для покрытия полов, поскольку обновлять их придется чересчур часто, что невыгодно экономически и к тому же вредно для здоровья.

Обработка дерева перед покрытием лаком – что нужно сделать в первую очередь

Очищаем дерево от старого покрытия. Если вы задумали покрыть этим материалом ту деревянную вещь, которой уже пользовались ранее, то, вероятно, на ней уже есть старый лак. И, скорее всего, старое покрытие повреждено. Так что лучше провести работы по очистке. Для этого очень хорошо подойдут специализированные растворы, продающиеся в строительных магазинах.

Выравнивание поверхности. Старые деревянные изделия могли деформироваться после продолжительных воздействий влаги и прочих факторов. Нанесение лака на них не будет эффективным. Так что для выравнивания необходимо постараться пройти все проблемные участки рубанком или другим инструментом со схожим действием. При этом если некоторые участки дерева прогнили или просто отсутствуют, то на их место нужно вставить предварительно вырезанные фрагменты, стараясь соблюдать направление волокон.

В случае щелей между стыками и швами, их заделывают специализированной шпаклевкой. Стоит помнить, что при этом дерево должно быть сухим. На конечном этапе поверхность обрабатывается наждачной бумагой, шлифуясь до идеально ровного состояния.

Подготовка древесины

Заготовки встречаются различные. Одни обрабатываются впервые, другие – повторно. Не следует забывать, что основа сквозь лак, даже если он и темный, будет хотя бы частично просматриваться. Поэтому предварительная, «грубая» зачистка поверхности проводится, если на ней есть какие-либо неровности. Хотя данный этап не является обязательным.

Если образцу, который планируется покрыть лаком, требуется сохранить первозданный, художественный вид, то такая работа не проводится. Например, при желании поместить в доме корягу, ветку интересной, необычной формы, или что-то подобное. Любителей подобным образом преображать интерьер хватает.

Просушка

Нанесение лака на сырое дерево – занятие малоперспективное. В процессе испарения влаги материал деформируется, и на поверхностном покрытии в разных местах появляются сеточки морщин.

Заделка щелей

Если дерево рассохшееся, то все трещины целесообразно герметизировать. Опять-таки, когда не требуется подчеркнуть, выделить эту его характеристику (автор позволит себе выразиться именно так) – старину. В остальных случаях обязательно. Хотя бы для того, чтобы исключить возможность попадания в щели лака. Иначе расчетного количества средства будет недостаточно.

В продаже имеются специальные шпаклевочные составы – по дереву – которыми и следует воспользоваться.

Обработка абразивом

Попросту говоря, мелкой шкуркой (160 – 320). Она сделает дерево гладким, следовательно, и лак ляжет более тонким слоем и значительно ровнее, без подтеков и «капель» на поверхности. Если повезет купить так называемую «губку шлифовальную» – еще лучше. Качество обработки получится высочайшим. Для тех, кто уже выбрал шлифовальную машинку по дереву, проблем вообще никаких.

Тонировка древесины

Сам по себе лак может облагородить вид дерева. Но порой можно предварительно тонировать древесину, имитируя те или иные благородные сорта. Сам тонер перед нанесением на дерево подогревается до 50 градусов, после чего происходит естественное высушивание при 20-градусной температуре. На солнце такие изделия сушить нельзя. После высыхания можно провести еще одну легкую полировку.

В зависимости от породы древесины, лучше всего использовать следующие виды тонера:

• Орех – сосна, осина, слива;
• Черное дерево – береза, груша, клен;
• Красное дерево – липа, бук, орех.

Важно! В случае тонировки хвойных сортов дерева, нужно предварительно избавиться от смол. Просто протрите поверхность ацетоном, содовым раствором или бензином.

Коротко о главном

Лакирование деревянных поверхностей применяется для защиты и увеличения срока службы. Нанесения тонкого слоя позволяет значительно улучшить характеристики.

Существует несколько видов лаков, они различаются составом и техническими характеристиками. При выборе необходимо обратить внимание на несколько важных моментов.

Перед нанесением лака необходимо подготовить поверхность – отшлифовать и прогрунтовать. Грунтовка не является обязательной, но желательно не пренебрегать ею.

Грунтовка перед нанесением лака на деревянную поверхность

Зачастую перед тем, как покрыть деревянное изделие лаком, производится грунтование древесины. Нанесение грунта уменьшает древесные поры, что позволяет потратить меньше лака. Чаще всего в этом случае применяются следующие виды грунтовки:

• Смесь клея ПВА и древесной пудры;
• Воск, предварительно растворенный в скип@$&ре;
• Разведенный в воде столярный клей;
• Жидкий воск, распыляемый по принципу аэрозоля.

Нанесение грунтовки производится жесткой щеткой. После высыхания грунтовки, дерево нужно обработать шлифовальной бумагой с мелкими зернами.

Нанесение лака

Лакировка поверхности не представляет ничего сложного, ее легко освоят новички. Главное – правильно выбрать состав и следовать инструкции, а также делать все аккуратно и не торопиться.

Шлифовка поверхности Источник parketnayadoska.com

Прежде чем разбираться, как правильно покрыть лаком деревянную поверхность, важно узнать, как ее подготовить. От правильной подготовки нередко зависит весь результат. Не стоит рассчитывать, что мелкие недочеты «спрячутся» под лаком. Толщина слой слишком маленькая, а потому все недостатки будут отлично видны.

Все работы должны проводиться в средствах индивидуальной защиты – толстых перчатках, маске, респираторе. Одежда должна полностью закрывать кожу.

Шлифовка

Шлифовка – обязательный этап подготовки. Ее можно не проводить только в случаях, когда необходимо по возможности сохранить текстуру и рельеф.

Для этого используют наждачку зернистостью 80-100. Если поверхность была окрашена или покрыта лаком, старый слой удаляют наждачной бумагой зернистостью 40-60, также можно использовать ленточную шлифовальную машинку.

После наждачки стоит пройтись вибрационной шлифмашинкой, которая уберет более мелкие неровности. Шлифовать необходимо по направления волокон, иначе останутся заметные царапины.

В конце нужно тщательно убрать пыль при помощи пылесоса или щетки.

Нанесение грунтовки Источник gidpokraske.ru

Грунтовка

Выбирая, чем обработать дерево перед покрытием лаком, стоит остановиться на грунтовке. Грунтовку можно купить готовую или сделать самостоятельно. Рекомендуется заранее уточнить у специалиста, будут ли сочетаться лак и грунтовка. Если смеси окажутся несовместимы, результат будет непредсказуем.

Если производитель не указал, что поверхность должна быть загрунтована, этот пункт можно пропустить. Если же на упаковке указано, что дерево должно быть прогрунтовано, пренебрегать этим не стоит, иначе из-за недостаточного сцепления лак быстро начнет отваливаться.

И все же специалисты рекомендуют не пренебрегать грунтовкой и нанести хотя бы 1 слой. Грунтовка позволяет получить идеально гладкую поверхность и снизить расходы лака, поскольку грунт забьет все мелкие трещинки и отверстия.

Советы и технология покрытия дерева лаком

• Между нанесением слоев лака проходит примерно час. Чаще всего наносят три слоя. После высыхания каждого из них проводится шлифовка мелкозернистой бумагой, после чего зачистка суконкой для устранения пыли;
• Нанесение лака осуществляется тампонами из ваты, обернутыми марлей. Выбирайте качественную марлю, дабы не оставлять ниток на лакированной поверхности;
• Растирать так нужно тщательно. При этом нельзя допускать появление потеков и следов неровных мазков;
• Сушка лака должна происходить в закрытом помещении без пыли, которая может повредить невысохший слой;
• По завершению лакирования можно отполировать поверхность суконкой;
• Важна техника нанесения лака. Так, по мере истирания материала нужно усиливать нажим с целью поддержания того же оттенка. Полосы лака наносятся с небольшим перекрытием соседних. В случае появления излишков последние удаляются при помощи чистых ватно-марлевых тампонов;
• Нанесение масляного лака производится кистью.

Покраска лаком дерева — пошаговая схема

Шаг 1: Шлифовка дерева

Традиционная подготовка деревянных поверхностей к любым типам обработки – это шлифовка. В зависимости от назначения может включаться этап грунтовки. Определяем направление волокон на дереве и вдоль него производим шлифование. Используется для этого шлифшкурка, сначала крупнозернистая, затем снижаем ее грубость до минимума. Для удобства оберните ею деревянный брусок, а если поверхность не ровная, то подойдет кусок резины.

Шаг 2: Грунтовка дерева

Многие не считают этот этап необходимым, но если вы планируете получить качественное и долговечное покрытие, то не поленитесь прогрунтовать поверхность. Для этого можно использовать жидкий воск, который наносится прямо из баллончика. Можно изловчиться и воспользоваться самодельными средствами, например, столярный клей, ПВА, мел с водой.

Приготовление таких грунтовок подробнее рассматривать не будем, предполагая, что воспользуемся еще одним хитрым способом. Можно сильно разбавить лак растворителем (1:1), это тоже будет своего рода грунтовка, причем все компоненты будут уже у вас под рукой. После нанесения слоя нужно обязательно дождаться его полного высыхания и провести шлифовку мелкозернистой бумагой.

Шаг 3: Нанесение лака

Лак отливается из заводской тары в отдельную баночку или лоток, емкость должна позволять комфортно макать кисть и удалять излишки лака с нее. Если у вас используется густой лак, то есть вероятность, что слои будут плотными, из-за чего воздух не сможет полноценно выйти наружу и останется в слое, это потребует усиленной шлифовки.

Иногда можно схитрить, разбавив лак на 20 % растворителем, и нанести оставшиеся слои таким составом. Также такой прием подойдет для мелких деревянных деталей, чтобы максимально сохранить рельефность. Лак наносят кистью, лучше делать перекрывающиеся слои (исключение – нитролак). Если приходится красить вертикальную поверхность, избегайте потеков, для этого набирайте меньше лака на кисть, а нанесение осуществляйте перекрестными движениями.

Второй слой после полного высыхания шлифуют мелкозернистой бумагой, если нет грубых дефектов (пузырей, катышков, стружек), то для шлифовки используют стальную шерсть. Это улучшит адгезию последующего слоя.

Шаг 4: Полировка покрытия

Довести лаковое покрытие до совершенства можно полировкой, но делать ее следует через две недели после нанесения последнего слоя. Это гарантирует полное отверждение покрытия и набор крепости. Для этого нужно слегка отшлифовать поверхность, если вы нашли все-таки дефекты, только кроме наждачной бумаги не забудьте внести стеаратную смазку.

Если слой чистый и ровный, то возьмите водостойкую бумагу и слегка смочите полируемое место растворителем. После этого протрите сухой тканью и следом отполируйте стальной шерстью максимальной мягкости. Смочите ткань уйат-спиритом и пройдитесь по поверхности опять. Последний этап полировки задействует стандартную полироль (тут выбирайте на ваш вкус, можно взять даже от автомобиля), которой натирается поверхность с помощью мягкой губки, например, из натуральной шерсти.

(5 голосов, среднее: 3.6 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Источник: dobrodel22.ru

Как покрыть лаком деревянную поверхность и чем наносить лак на дерево

В этой статье мы расскажем, как и чем правильно покрыть лаком деревянную поверхность. Рассмотрим основные виды лаков и дадим пошаговую инструкцию по лакировке дерева.

Разновидности лака для дерева

В лакировании разной древесины применяются разные виды лакирующих средств. Основные виды лака для дерева, которые можно купить в любом магазине – больше защитные, чем декоративные (хотя и общий вид материала они тоже улучшают). Но существуют и сугубо декоративные лаки, которые широко используются для создания оригинальных дизайнов. Давайте рассмотрим все основные категории.

Акриловый

Акриловый лак – самый популярный вариант того, чем можно лакировать дерево в домашних условиях. Он создается из полимерных смол акрилового типа, может быть прозрачным или тонированным. Цветовая палитра очень широкая. Препарат отличается экологичностью и безопасностью для здоровья, а еще – высокой прочностью защитного слоя.

Но покрасить дерево средством акрилового типа можно только внутри помещения – акриловые смолы плохо справляются с атмосферными осадками и разрушаются от мороза.

Алкидный

Лакировка дерева алкидными составами – главная альтернатива «акрилу». По составу алкидный лак очень похож на акриловый, только смолы в этом случае – синтетические, а не натуральные. Это наделяет «алкидку» отличной влагоустойчивостью и делает ее популярным выбором для фасадов, заборов и других изделий из дерева, находящихся под открытым небом. А вот в жилых помещениях алкидные препараты используют очень редко из-за токсичных испарений.

Нитролак

Покраска деревянных изделий нитроцеллюлозным лаком – хороший вариант, если нужно добиться максимальной прочности. Пластификаторы в составе нитролака делают его очень крепким. Правильно наносимый на дерево, он обеспечивает многолетнюю защиту от механических повреждений. Поэтому его часто выбирают для покрытия мебели, которой активно пользуются (столы, стулья, деревянные элементы диванов и кроватей). А еще такой лак быстро высыхает.

Яхтный

Лаковое яхтное покрытие – это смесь алкидной смолы с растворителями на основе уретанов. Среди достоинств такого лака – высокая устойчивость против влаги (отсюда название) и механического износа.

Обычная «алкидка» изнашивается намного быстрее, чем яхтный вариант. Даже на деревянном полу, по которому ежедневно ходят несколько человек, этот лак сохраняет первоначальный вид не меньше 3 лет. Из всей лакирующей дерево продукции яхтный лак является одним из самых популярных видов.

Цапон

Покрытие лаком древесины часто включает в себя использование цапона. Этот материал обладает очень высокой прочностью. По сути, это разновидность нитролака, только с добавлением сиккативов (веществ, ускоряющих высыхание).

Разрешено покрытие деревянных поверхностей цапонлаком как снаружи, так и внутри помещений. Он полностью безопасен для здоровья.

Полиуретановый

Полимерные лаки на основе полиуретана очень устойчивы к механическим воздействиям и при этом наносятся тонким слоем. Желание сохранить естественный вид материала – веская причина лакировать любое дерево полиуретановыми препаратами.

А еще они часто используются для покрытия деревянных музыкальных инструментов. Тонкий слой не мешает игре и не меняет тональность звуков, в отличие от более «плотных» лакокрасочных смесей.

Клей-лак для декупажа

Для проводимого в домашних условиях мебельного декупажа (украшения деревянных поверхностей по типу аппликации) используется специальный клей, смешанный с лаком на водной основе. Подобные составы применяют только для покрытия элементов декупажа. Просто лакировать ими нет смысла из-за высокой цены и отсутствия эксплуатационных преимуществ перед теми же «акрилом» и нитролаком.

Шеллак

Чтобы покрывать деревянные изделия, достаточно часто используют и шеллак. Его преимущество – в полной экологичности. Ведь правильный шеллак – это естественная смола, продукт жизнедеятельности тропических насекомых. Никаких синтетических добавок в препарате нет.

Шеллаковые смеси, продающиеся в магазинах, имеют спиртовую основу. Правильно покрывать изделия из дерева такими препаратами несложно. Любой человек справится с тем, чтобы покрыть лаком мебель в домашних условиях. А зачастую шеллак применяют для антиквариата и музыкальных инструментов.

Кракелюрный

Иногда нужно покрыть лаком дерево не только для защиты, но и для создания необычного дизайна. Тогда оказывается полезен кракелюрный краситель. Этот деревянный лак растрескивается после высыхания, но благодаря особому составу эти трещины не вредят эксплуатационным свойствам. Используется только как декоративное решение.

Ретушный

Лакированная ранее поверхность часто нуждается в точечной обработке, «освежающей» вид дерева без полного перекрашивания. Тогда и применяют ретушный лак. В отличие от покрывных средств, ретушные наносятся только на поврежденные места старого покрытия, маскируют выцветшие и истертые участки. Главное – подобрать точно совпадающий оттенок, и тогда не будет заметно, что покрытие ретушировали.

Даммарный

Если на лакируемой в домашних условиях древесине часто оказывается прямой солнечный свет – разумно использовать даммарный лак. Он недорогой и способен защитить дерево от изменения цвета под воздействием ультрафиолета. Обычно его применяют для защиты живописи, но и с деревянной мебелью такой препарат справится без проблем.

Стекловидный

Чтобы лакированный материал приобрел приятную глянцевую поверхность – часто применяют стекловидный лак. Кроме дерева, его наносят на керамику, гипс и картон. Наносят такой препарат на изделие из дерева в 3 слоя, при этом каждый слой затирают мелкозернистой «наждачкой».

Фацетный

Покрытие лаком деревянных панелей декоративного типа – зачастую не необходимость (ведь панели еще на производстве были обработаны для защиты от влаги и повреждений), а желание преобразить дизайн. Поэтому многие выбирают густой, пастообразный фацетный лак. Его наносят шпателем, делая толстый слой. После высыхания «фацет» растрескивается, создавая эффектную текстуру. Этим он практически идентичен кракелюрному.

Лак в аэрозолях

В зависимости от того, что покрывают лаком, выбирают и способ нанесения. Так, для больших поверхностей удобнее использовать пульверизатор. А если такого прибора в хозяйстве нет, то можно приобрести лак в аэрозольных баллонах. Такая технология нанесения ускоряет работу и дает хорошие результаты.

Битумный

Лакировка дерева в промышленных масштабах часто осуществляется битумным лаком. Но можно использовать этот препарат и в быту – он надежно защищает материал от гниения и атмосферных осадков. Битумное покрытие – это полноценная гидроизоляция. Но есть и недостаток – препарат либо черного, либо темно-коричневого цвета, других оттенков нет.

Чем наносить лак на дерево

Нанесение лака на любое дерево производится с использованием нескольких приспособлений. Выбор инструмента для лакирования зависит от 3 факторов:

• объемы работ;
• тип лака;
• личное удобство.

Добиться идеального качества покрытия можно с любым инструментом. Но все-таки в разных ситуациях – разные варианты того, чем лучше наносить лак на дерево. Давайте рассмотрим все 3 основных инструмента.

Валик

Валики очень часто используют, чтобы покрыть дерево лаком в домашних условиях. Основные достоинства этого прибора:

• высокая скорость работы на большой площади;
• равномерный слой;
• простота работы – легко справиться и без предыдущего опыта.

Главный недостаток – валиком удобно работать только на ровных поверхностях. Для мебели и фигурных изделий он не подходит.

Шубка (поверхность) валиков бывает разной – от поролоновой до меховой. Для окрашивания дерева лучше всего подходят именно поролон и велюр. Также существуют валики с телескопическими (выдвигающимися) ручками. Они позволяют окрашивать дерево на большой высоте.

Основную трудность работы с валиком составляет забор лакокрасочного средства. Просто окунать валик в контейнер с лаком неудобно – препарат «захватывается» неравномерно и так же неровно ложится на древесину. Но эту проблему решает специальная ванночка для краски – неглубокий лоток с ребристым днищем. Такое приспособление можно купить в каждом строительном магазине.

Кисть

Наносить лак кистью на дерево удобнее всего, когда поверхность обработки довольно небольшая. Маленькие мягкие кисточки дают возможность качественно окрасить даже узкие и фигурные фрагменты. А на большой площади кисть неэффективна, поскольку лакирование займет очень много времени.

Многим людям непросто выбрать, какой кистью наносить лак на дерево. Определиться помогут несколько рекомендаций:

• для большинства задач идеальная кисть – с плоской рабочей частью, шириной от 5 до 7 см;
• для небольших деталей, стержней и узких планок – кисточка шириной от 1,5 до 2 см;
• для поверхности больших размеров – флейцевая кисть шириной от 10 до 15 см.

Длина щетины во всех случаях должна быть средней. Слишком короткий и слишком длинный ворс затрудняют равномерное нанесение.

Что касается происхождения щетины – здесь всё просто:

• для алкидного и яхтного лаков нужны натуральные кисти;
• для всех остальных – искусственные.

Краскопульт

Покрытие лаком большого дерева (и плоского, и фигурного) лучше проводить с использованием краскопульта (пульверизатора). Этот специальный прибор обеспечивает высокую скорость работы и равномерное нанесение без подтеков.

Работать с пульверизатором довольно легко. Но если человек впервые берет инструмент в руки – стоит сначала попрактиковаться на ненужном куске дерева и найти оптимальное расстояние между инструментом и лакируемой поверхностью.

Краскопульт распыляет лакокрасочные средства очень мелкими каплями, которые могут попасть в глаза или в организм со вдохом. Поэтому очень важно соблюдать меры индивидуальной защиты:

• обязательно надевать маску и очки;
• не оставлять участки кожи открытыми;
• желательно – защитный комбинезон (это не для здоровья, а для защиты одежды).

Нанесение лака

Покрывать дерево лаком в целом несложно. Соблюдая четкий порядок действий, любой человек справится с работой, даже не имея предыдущего опыта. А чтобы результат не разочаровал – надо знать не только принципы лакирования, но и то, как и чем обработать дерево перед покрытием лаком.

Техника безопасности

Перед покрытием обрабатываемой лаком древесины стоит позаботиться о технике безопасности. Эти меры помогут качественно провести лакировку и защитить здоровье от токсичных веществ:

• в помещении, где проводится лакировка, нужна хорошая вентиляция;
• если работают на улице – желательно вдали от солнечных лучей и в месте, где меньше всего пыли (попадая на покрытую лаком поверхность, пыль портит ее вид);
• температура воздуха не должна быть ниже +5°С;
• высыхание должно быть естественным – ускорять процесс феном, тепловой пушкой или другим способом нельзя (покрытие «пойдет» пузырями);
• всегда нужно надевать респиратор или хотя бы медицинскую маску, чтобы защититься от токсичных испарений и резкого запаха, который способен даже спровоцировать потерю сознания.

Шлифовка

Обработка дерева лаком невозможна без предварительной шлифовки. Точнее, технически она возможна, но результат будет выглядеть так плохо, что придется лакировать заново. Сам краситель не способен скрыть дефекты древесины – их нужно именно «зашкурить». Шлифование поверхности дерева позволяет максимально выровнять ее перед покраской.

Порядок действий при шлифовке:

1. Очистить древесину от пыли и мусора. Работать лучше пылесосом или щеткой, увлажнять нельзя.
2. Удалить старое покрытие, если оно было. Удобнее всего это сделать ленточной шлифмашиной, используя наждачную бумагу с зерном 40. Можно и вручную, но будет тяжелее и дольше.
3. Отшлифовать всю поверхность дерева «наждачкой» с зерном от 80 до 100, уделяя особое внимание заметным неровностям.
4. Перейти к шлифовке мелких дефектов. По возможности стоит взять вибрационную шлифмашину, а если ее нет – «наждачку» с зерном от 160 до 200. На этом этапе «зашкуривать» надо строго по направлению волокон древесины, иначе останутся царапины.
5. Почистить поверхность от древесной пыли (щеткой или пылесосом).

Грунтовка

Следующий этап перед лакировкой деревянных изделий – грунтование. Для многих лаков этот этап обязателен (что указано в инструкции на упаковке), для других – просто рекомендован. Но грунтование никогда не помешает, ведь обеспечивает дополнительную защиту дерева от вредителей и делает поверхность более ровной.

Производители лаковых препаратов обычно выпускают и грунты для обработки дерева. Если не было принято решение изготовить грунт самому, то по возможности стоит покупать и лак, и грунтовку от одного бренда.

Принципы грунтования таковы:

• нужно использовать грунт, который подходит к выбранному типу лака;
• наносить грунт строго по инструкции на пачке;
• делать не меньше 2 слоев, причем второй – только после высыхания первого;
• работать не слишком мягкой кистью или куском натуральной ткани.

Описывать порядок действий здесь нет смысла. Он состоит всего из 2 шагов – нанести на отшлифованное дерево первый слой грунтовки, а за ним второй. И когда всё это высохнет – можно переходить к лакированию.

Лакирование

Лакировка дерева – задача несложная. Но у процедуры есть четкий алгоритм, который надо соблюдать. Отступление от порядка действий обычно приводит к ухудшению внешнего вида покрытия и снижению срока его службы.

Итак, технология лакировки:

1. Подготовить все инструменты и материалы. Скорость работы очень важна, особенно с быстросохнущими препаратами. Поэтому всё должно быть готово заранее, чтобы не отвлекаться в процессе.
2. Выбранным инструментом (кисть, валик или пульт) нанести первый слой. Если используется ручной прибор, то нужно лакировать вдоль волокон – это поможет избежать разводов. А узкие вертикальные участки дерева стоит смазывать крест-накрест, используя для них поменьше средства.
3. Оставить для высыхания. Чтобы избежать проблем, стоит выждать время, указанное в инструкции, и еще 15% дополнительно.
4. Отшлифовать сухой лаковый слой наждачной бумагой. Рекомендуется выбирать зернистость 120. Эта шлифовка нужна из-за того, что при высыхании лака волокна дерева могли деформироваться и испортить внешний вид гладкого покрытия.
5. Убрать с «зашкуренной» поверхности пыль. Потом – вытереть влажной (но не слишком) тканью и дождаться, пока высохнет влага.
6. Нанести второй слой красителя аналогично первому (тоже вдоль волокон).
7. Оставить для высыхания. Здесь шлифовать необязательно, но придется, если древесина изобилует дефектами. Когда шлифовка нужна – лучше взять «наждачку» с зерном от 200 до 400.
8. Нанести третий слой. Лишний объем лака, часто оказывающийся на краях покрываемой древесины, надо вытирать кусочком ткани, пропитанным бензином или уайт-спиритом.
9. Оставить сушиться.
10. Когда поверхность высохнет – при необходимости ее можно отполировать мягкой тканью (фетром или войлоком) или машинкой для полировки. Но часто это не требуется – современные лаки хорошо выглядят и сами по себе.

Сколько слоев нужно наносить

Часто возникает вопрос, сколько слоев лака надо наносить на дерево. Ответ нередко содержится в инструкции на упаковке препарата. Но если информации там нет – тогда стоит делать 3 слоя.

Первый слой лака считается грунтующим (несмотря на наличие и обычной грунтовки). А после него нужно наносить на дерево 2 слоя лака, считающихся финишными. Меньше 3 слоев можно делать только в случае, когда это рекомендует сам производитель.

Время высыхания

Нанесенный на дерево лак может сохнуть очень разное время – от 30 минут до 3 суток. Это зависит от типа и состава лака, а также от особенностей изготовления. Быстросохнущие виды имеют ограниченную сферу применения, поэтому чаще всего на сушку уходит не меньше, чем от 4 до 6 часов. Но точное время всегда указано на упаковке средства.

Уход за инструментом

После лакировочных работ нужно сразу вымыть и вычистить все инструменты. Это же нужно делать и между нанесением слоев, пока они высыхают. Ведь если препарат застынет, то приспособления придется выбрасывать – они будут испорчены.

Есть 2 основных сценария:

• лаковые препараты с синтетическими и химическими составами смываются только масло-фталевыми растворителями;
• натуральные средства (например, акриловые) можно отмыть и простой водой.

Секреты опытных лакировщиков

Покрытие поверхности дерева лаком – задача достаточно простая. Но все-таки между работой профессионала и любителя есть существенная разница, заметная невооруженным глазом. А всё потому, что лакировщики пользуются рядом тонкостей, неизвестных обычному человек. Вот некоторые из них:

1. Если лак предназначен для внутренних работ – снаружи его использовать нельзя. Это кажется очевидным, но многие люди это игнорируют, полагая, что ничего плохого не произойдет. Однако «комнатные» лаковые покрытия на улице могут потрескаться и начать облезать еще раньше, чем высохнут. А даже если «пронесет» сначала – первый же ливень испортит вид покрытия.
2. Для окрашивания пола надо использовать самые твердые и износостойкие препараты. А для мебели (кроме той, на которой сидят) лучше брать менее прочный лак – он обычно выглядит красивее.
3. Акриловые лаки практически не пахнут. Если приходится жить в ремонтируемом помещении – лучше лакировать дерево именно «акрилом», тогда проблем со здоровьем и сном не будет. А другие составы (почти все) имеют очень резкий запах.
4. Маленькие, деликатные детали удобнее лакировать не кистью, а тампоном из ткани (хлопковой, льняной, шерстяной). Главное – убедиться, что при трении о дерево с нее не осыпается ворс.
5. Грунтовать дерево перед лакированием можно не магазинными грунтовками, а самодельной смесью из парафина (или воска) с очищенным бензином, скип@$&ром либо спиртом. Она эффективнее против паразитов, чем покупные аналоги. Сначала такой грунт наносят щеткой с жесткой короткой щетиной, а потом – сильно втирают в дерево куском грубого сукна.

Частые ошибки при лакировании

Даже люди, которые хорошо знают, как красить дерево лаком, часто допускают ряд ошибок. Самые распространенные из них:

1. Нарушение температурного режима. С любым красящим средством лучше работать при комнатной температуре (на улице – в теплую погоду, но не в жару). Точные рекомендации по температуре обычно есть на упаковке красителя.
2. Лакирование при высокой влажности воздуха. В таких случаях на слое засохшего лака появляются белые разводы, которые очень тяжело убрать.
3. Неполная просушка. Перед тем, как наносить второй слой красителя, нужно полностью высушить первый. Если этого не сделать – итоговый результат лакирования будет выглядеть плохо, подтеки и разводы будут повсюду.
4. Неравномерное нанесение. Когда на одних участках дерева больше красящего средства, чем на других – от этого не только портится внешний вид, но и появляются воздушные пузыри.
5. Медленная работа. Когда используется быстросохнущий вид лакокрасочного средства – работать тоже нужно быстро. Если препарат начнет подсыхать до завершения работы, то текстура и оттенок покрытия окажутся неравномерными.

Источник: brusdomstroika.ru

Грунтовка под лак для паркета: виды, правила нанесения и лучшие производители

Обязательный компонент при выкладке паркетной доски – грунтовка для паркета. Состав предупреждает появление трещин, помогает сгладить неровности и облегчает процесс лакировки напольного покрытия. К тому же правильно подобранная грунтовка – это защита от гнили, плесени, температурных амплитуд и перепадов уровня влажности.

• 1 Разновидности грунтовочных смесей
• 2 Лучшие производители
• 3 Зачем применяется паркетная грунтовка?
• 4 Правила нанесения грунтовки для паркета

Разновидности грунтовочных смесей

Чтобы подобрать состав, следует определиться с его типом и разновидностями. Производители предлагают следующие варианты грунтовок:

1. Алкидные. Сегодня считаются самыми лучшими, сохнут за 6-10 часов и создают на поверхности покрытия прочную защитную пленку. Второе назначение – придание доскам благородного оттенка, солидности. Состав имеет резкий запах, но хорош для экзотических пород древесины: мерабу, ятоба, венге и прочих. Большой процент сухого остатка решает проблему открытых пор древесины – грунтовка их «запечатывает», а значит, даже недосушенные ламели не будут выделять смолы, защищены от попадания разрушающей соли в тело древесины.
2. Акриловые. Их следует разбавлять водой, но такие смеси быстро сохнут и не имеют резкого запаха. Качество покрытия не имеет недостатков, нанесение простое – не остается разводов, полос, нахлестов. Акриловый состав экологичнее, чем алкидный и поэтому его часто применяют там, где требуется бережное отношение к ламелям паркета. Ограничения по применению касаются пород древесины с плохой впитывающей способностью, например, бамбука, палисандра.
3. Шеллаковые. Это составы на основе млечного сока насекомых, смешанного с этиловым спиртом. Отличаются быстрым высыханием (30-40 минут) и почти не поднимают древесный ворс. А это значит, что поверхность не потребует дополнительной шлифовки. Кроме того, спиртовая основа красиво подчеркивает текстуру ламелей, выделяя естественность рисунка. Шеллаковая грунтовка – универсальный состав, подходящий для нестабильных сортов древесины: отсутствие воды в смеси исключает коробление древесины и хорошо «запечатывает» поры. Небольшой недостаток – малый сухой остаток, поэтому придется покрывать паркет не одним, а несколькими слоями лака, чтобы не оставалось «проплешин».
4. Дисперсионные. Это универсальная грунтовка, наносимая не только на паркет, но и любые другие поверхности. Идеально подходит для стандартных европейских паркетных ламелей из сосны, лиственницы, дуба, ясеня. Имеет высокий сухой остаток, не требует многослойного лакового покрытия, а также не имеет резкого запаха. Смесь не меняет цвет паркетного покрытия, но не всегда показана для нестабильных пород древесины.

По назначению грунт для паркета делится на группы: под клей и под лак. Выбирая состав нужно брать в расчет тип, характеристики основы, клеевого состава, лака. Если лак на основе полиуретана, растворителя, то и грунтовка для паркета под лак должна содержать растворитель. А вот для водно-дисперсионного лака хорошим считается состав на основе акрила. При затруднении выбора, профессионалы советуют отдать предпочтение алкидным смесям – такие составы можно применять для необработанных плашек.

Лучшие производители

Рекомендуем к прочтению:

В процессе выбора цена играет решающую роль, однако не в случае с паркетной грунтовкой: паркетная доска – материал дорогой, поэтому лучше не экономить на компонентах, обеспечивающих длительность и безупречность эксплуатации. Список самых популярных производителей, чья продукция пользуется заслуженным спросом:

1. Polifarb Debica — польский производитель, который предлагает высококачественные составы для обработки почти любой древесины. Отличительная черта – повышение сцепляемости основания к финишному покрытию.
2. Bona. Плюс – покрытия хорошо противостоят механическому воздействию, быстро наносятся и улучшают сцепление основы с лаком. К тому же грунтовки можно применять для подновления паркетных ламелей – состав быстро устраняет неровности.
3. Osmo – производитель экологичных грунтовок, не вызывающих аллергии. Составы можно применять в помещениях с высокими требованиями к безопасности.
4. ADESIV – это производитель широкого ассортимента средств глубокой пропитки, укрепителей, быстросохнущих праймеров и других составов.
5. LOBA. Самый известный товар – это грунтовка на водной основе для паркета, подходящая для всех европейских пород древесины. Есть в ассортименте составы для экзотических, нестабильных сортов дерева.
6. STAUF – марка товаров на основе полиуретана, эпоксидных смол, а также на водной основе. Дисперсионная грунтовка от данного производителя высыхает за 45 минут и является универсальным средством для любого типа паркета.

Отечественные производители не так хороши, как зарубежные и часто используют в производстве не самое качественное сырье.

Зачем применяется паркетная грунтовка?

Необработанный паркет быстрее изнашивается, поэтому прогрунтовать покрытие нужно обязательно. Нанесение состава перед финальной отделкой обеспечивает следующие результаты:

1. Качественную лакировку ламелей. Грунт выравнивает массив паркета, заполняя трещины и закрывая поры.
2. Правильный состав подчеркивает природный оттенок и текстуру древесины, предупреждая потемнение, рассыхание ламелей.
3. Если даже лак попадет между планками, ламели не склеятся, а значит, снижается риск деформации и при локальной замене плашек не придется поднимать всю основу.
4. Если применяется грунтовка под паркет, расход лака значительно сокращается.
5. После грунтования на поверхности образуется защитная пленка, предупреждающая образование плесени, гнили.

Грунтовки под клей очищают паркет от пыли, выравнивают поверхность, служат хорошим гидроизолирующим и пропитывающим средством. Составы под лак используются для увеличения прочности покрытия, повышения износостойкости, защищают от пятен, потери цвета и хорошо подготавливают покрытие к финальной лакировке.

Рекомендуем к прочтению:

Правила нанесения грунтовки для паркета

Список требований к технологическому процессу невелик:

1. Следует придерживаться середины: не делать слой слишком толстым и/или слишком тонким. Толстый слой может создавать наплывы, а скупая основа не покроет поверхность равномерно, а значит, есть риск реакции финального покрытия с древесиной.
2. Сначала грунтуется стяжка, тут можно применять водный состав. Процедура помогает полностью избавиться от пыли, а также укрепить основу. Потом грунтуется паркет.
3. Наносить грунтовку на паркет можно кистью, валиком, резиновым шпателем.
4. Предварительно пол зачищается от пыли, следов старого лака, воска, масла.
5. Распределять смесь следует по направлению волокон, а после первого прохода рекомендуется слегка отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
6. После первой шлифовки основу снова пропитывают, затем сушат.
7. Свежая древесина требует двойной грунтовки, а лежалому паркету хватает одной обработки.
8. Нанесение прозрачного, тонирующего лака возможно только после того, как полностью высохнет базовый слой.

Работать с грунтовкой следует при температуре от +18 С, влажности не более 40-75%. Если правильно выбрать смесь, не скупиться на обработку покрытия, паркет будет радовать безупречным видом не один десяток лет.

Источник: centro-pol.ru