Привет всем нужна помощь в покраске окон.
Собственно — есть деревянные окна (дома), нужно их заново покрасить, а то присутствуют всякие ямочки и неровность покрытия.
Вопрос — можно ли, не сдирая старой краски, покрасить их — т.е. сперва загрунтовать ( или что-то другое, чтобы поверхность была ровной ), а потом покрасить ?
Сейчас я их отшлифовал шлифмашинкой ( удалил всякие песчинки и потёки старой краски), но полностью краску удалить не получилось (шкурка ну очень быстро загрязняется), да и поверхность все равно не совсем ровная.
Про строительный фен читал, но его нет и у друзей, знакомых тоже нет, смывку не хочу вонища после нее.
Если можно — подскажите как, какая грунтовка нужна или что-то еще.
PRo9 написал :
полностью краску удалить не получилось (шкурка ну очень быстро загрязняется)
Лучше всего фен (прожечь), а потом синтетическая дисковая щётка на дрель.
Хороший грунт Тиккурила Otex
В том то и проблема что фена нет и взять не у кого. Так что из этого и вопрос можно ли грунтовать по старой краске? Краска отшкурена слегка шлифмашинкой, но полностью не удалена
Окрашивание деревянных поверхностей: разбираем ошибки // FORUMHOUSE
А этот грунт по дереву тоже?
PRo9 написал :
Так что из этого и вопрос можно ли грунтовать по старой краске? Краска отшкурена слегка шлифмашинкой, но полностью не удалена
«ямки», трещины на старом, но чистом и отшкуренном ЛКП, можно заделать шпаклевкой по дереву — например акриловой Пуукитти, алкидной Лакакитти ( Тиккурила ), Микро ( Садолин ).
За отсутствием оных — эпоксидная шпаклевка, влагостойкий клей ПВА класса D3, D4 с древесной пылью в виде густой «каши».
Грунтование перед окрашиванием не обязательно, но желательно.
BV написал :
Хороший грунт Тиккурила OtexPRo9 написал :
А этот грунт по дереву тоже?
этот грунт чересчур хорош. У вас не настолько проблемное основание ( если быть более точным — почти беспроблемное основание для окрашивания ), чтобы использовать Отекс.
Спасибо за ответы
Извините, что вклинилась в чужую тему! Покраска окон для меня тоже очень и очень актуальна. Подскажите, пожалуйста четкую последовательность что за чем делать?
Имеются старые деревянные оконные рамы с которых счищена корщеткой и шкуркой старая краска.
Также имеется в наличии: силиконовый герметик MasterSil, шпаклевка ХВ-0016 универсальная, водостойкая, олифа-оксоль, краска для наружных работ на основе олифы. Еще есть белила титановые — это уже для окраски изнутри.
задача: загерметизировать щели между штапиком и стеклом, зашпаклевать щели на дереве, проолифить, окрасить. Окраска в последнюю очередь, это я знаю 🙂 А в первую, вторую,третью?
Подскажите пожалуйста, а то пока я думаю и лето кончиться. Всем спасибо за помощь!
Сначала про герметик — настоятельно рекомендую использовать ОКРАШИВАЕМЫЙ герметик! Это очень важно, иначе все следы герметика на раме и штапике (невидимые глазу, поскольку остались от пальцев или после попытки удаления излишков) не будут краситься!
Теперь о последовательности.
Вариант 1, простейший. Обеспылить, все крупные вмятины с помощью шпателя (можно просто пальцем) заделать шпаклёвкой. Когда высохнет, отшлифовать заделанные места шкуркой. Куда пролезет, запихнуть герметик между стеклом и деревом. После высыхания убрать излишки.
Дальше — красить по инструкции к краскам (я с такими дело не имела).
Вариант 2, посложнее. Снять штапики и осторожно вынуть каждое стекло. Лучше штапики заменить на новые, но если такой возможности нет, аккуратно и тщательно содрать со старых остатки замазки. То же проделать и с рамами (под стеклом отодрать всю засохшую замазку). Обеспылить.
Промазать герметиком «ложе» для стекла, осторожно вставить стекло, затем каждый штапик положить также на герметик. То есть герметик должен быть с обеих сторон стекла. Всё это лучше проделывать, конечно, на снятой раме. Прибить штапики, убрать после высыхания остатки герметика, зашпаклевать ямки с гвоздиками (их надо вбивать «глубоко»), после высыхания шпаклёвку отшлифовать.
Обеспылить. Дальше — покраска.
Вариант 3, самый сложный. Рамы снимаются, удаляется старая фурнитура. Обработка — как в варианте 2. Покраска. Затем установка новой фурнитуры (после наклейки по всему периметру рамы резинового уплотнителя). Если рамы двойные (соединены между собой стяжками), то между ними тоже обязательно проложить резиновый уплотнитель, потом их стянуть и только потом устанавливать фурнитуру. Если и этого мало, то можно ещё заменить внешние стёкла на более толстые (для полной звукоизоляции) и вставить между рамами межрамные жалюзи
Уплотнитель можно поставить и в предыдущих 2-х вариантах, но без регулировки фурнитуры это не даст максимального эффекта.
Да, ещё совет — не оставляйте надолго на стёклах малярный скотч после покраски! Он намертво прилипает к стёклам, и борьба с ним может оказаться соизмеримой по трудозатратам с самой покраской. И первый слой краски (в любом варианте ) обязательно обработайте мелкой шкуркой!
Источник: mastergrad.com
Строительный блог Блог строительство ремонт
Оконная рама должна выдерживать эксплуатацию в сложных условиях, поскольку, с одной стороны, на нее оказывают влияние внешние факторы (температура, перепады влажности, ультрафиолетовое излучение, дождь, снег и ветер), а также внутренние (тепло, сухой воздух и конденсация влаги). Поэтому очень важно при окраске окна использовать правильные приемы работы и хорошие материалы.
В данной статье остановимся на общих правилах и последовательности окраски деревянных окон. В связи с описанными выше условиями эксплуатации, к оконным краскам предъявляются особые требования.
Больше всего проблем создает влага, которая проникает в основу, вызывая повреждения деревянной конструкции и распространение грибков плесени и гнили. Поэтому краска для дерева должна быть влагостойкой и достаточно эластичной, чтобы противостоять процессам разбухания и усадки дерева. Лучше что-бы это была специальная краска на водной основе с добавлением эластомеров, которая обладает достаточной эластичностью и прочностью, а также высокими декоративными свойствами.
Наружную часть окна перед покраской необходимо обязательно обработать антисептической пропиткой для дерева на основе полиуретана. Кстати, подоконник рекомендуется красить более устойчивой к механическим повреждениям полиуретановой краской. При проведении работ необходимо использовать однородные материалы, лучше, если они будут одного производителя. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (влажность древесины перед покраской не должна превышать 20%).
Не рекомендуется красить нагретую солнечными лучами поверхность, а также проводить покраску вечером, перед выпадением вечерней росы — она разрушает свойства пленки краски. Наиболее благоприятные условия для проведения окрасочных работ — теплый, слегка облачный день.
Для высыхания краски требуется температура воздуха выше +5 °С и относительная влажность воздуха ниже 80%. Перед покраской рабочее помещение следует тщательно убрать и очистить от пыли, чтобы на свежеокрашенную поверхность не осела пыль, которая может ее испортить. Также до начала покрасочных работ следует устранить такие общераспространенные дефекты, как сломанные закрывающие механизмы, расшатанные детали крепления.
Непосредственно перед покраской наклейте на край стекла малярную ленту, оставив между рамой и лентой зазор примерно 2 мм. Таким образом, краска покроет также щель между рамой и стеклом, обеспечив защиту дерева от стекаемой с окна воды. Удалите ленту сразу после покраски, до того, как краска успеет высохнуть.
Новую оконную раму следует окрасить еще до установки или как можно быстрее после монтажа. Также необходимо тщательно окрасить торцы, углы, края, даже труднодоступные. Будьте особенно внимательны при окраске торцов, потому что поперечный разрез деревянной поверхности легко впитывает влагу и поэтому является самым восприимчивым к повреждениям.
Если на деревянной раме присутствуют элементы, подверженные ржавчине (шляпки гвоздей, крепеж), то их следует обработать специальной грунтовкой, а на старых окнах — предварительно тщательно очистить их от ржавчины. Если же вы хотите покрасить ранее окрашенное окно, то первое, что нужно сделать, это снять с оконной рамы старую краску. Для этого существует специальное приспособление — скребок. Затем следует зашпаклевать все ямочки и трещинки шпаклевкой и сверху наносится морилка для для дерева.
После того, как она высохнет, выровнять наждачной бумагой и удалить шлифовальную пыль влажной тряпкой. Дать шпаклевке высохнуть (1-2 часа). Затем поверхность грунтуется тиксотропной (жилеобразной) грунтовочной краской: она не капает и создает идеально ровную поверхность. После того, как грунтовка высохнет (как правило, 24 часа) можно начинать красить раму.
Источник: konstanta30.wordpress.com
Как восстановить старые оконные рамы: ремонт и реставрация своими руками
Въезжая в квартиру или затевая ремонт, не спешите менять деревянные окна на пластиковые аналоги «от лучших европейских производителей». Даже если оконные рамы имеют ветхий вид, они могут быть вполне пригодными для дальнейшей эксплуатации. Большинство старых окон делались ещё в советские времена, когда требования к качеству материала и изготовлению были достаточно высокими. Конечно, может потребоваться ремонт, утепление и внешняя отделка, но при желании, наличии свободного времени и минимальных денежных вложениях есть все шансы получить достойный результат.
Какие окна имеет смысл реставрировать
Казалось бы совершенно испорченная оконная рама еще вполне подлежит реставрации
Чтобы оценить целесообразность реставрации, нужно учесть материал, из которого сделаны рамы. У лиственницы и сосны предел «жизни» 25–35 лет, у бука и дуба — более 50 лет.
Реставрация не оправдает ваших ожиданий, если:
- имеется полное расшатывание оконных рам в проёмах;
- древесина окон рассохлась;
- структура дерева выглядит рыхлой, при надавливании остаются вмятины;
- под краской проступают тёмные пятна (под ними, как правило, труха и гниль);
- окна серьёзно повреждены (рамы расколоты и пр.);
- при визуальном осмотре видно, что рамы выгнуты или сильно деформировались в процессе эксплуатации.
Перед реставрацией также обратите внимание на то, что дерево должно быть сухим.
Фотогалерея: материалы, необходимые для ремонта старых деревянных рам
Использование грунтовки значительно продлит срок службы деревянных окон 
Наиболее популярной при покраске оконных рам считается алкидная краска 
Плёнка позволит не только сохранить тепло, но и защитить комнату от нежелательного света 
В большинстве случаев трубчатый уплотнитель снабжен клеющей полосой, что существенно облегчает его монтаж на оконной раме 
Бумажные полоски можно купить, хотя совсем не сложно изготовить их самостоятельно 
Обработка антисептиком убережёт окна от плесени и грибка 
Шпатлёвка позволяет устранить щели и сколы на старых рамах 
С помощью металлических уголков производится коррекция геометрии окнаУдаление старой краски с оконных рам
Снять краску можно термическим или химическим способом.
Термический способ
Для выполнения очистки термическим способом нам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).
Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена
Не пытайтесь разогреть дерево бытовым феном. Он не даст нужную температуру (200°). Также не стоит использовать паяльную лампу или пропановую горелку – вы только обуглите поверхность!
На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250°. Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.
Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.
После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий
Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.
Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.
Химический способ
Химический способ эффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.
Применяемые вещества токсичны, поэтому работу лучше выполнять на улице (или на открытом балконе). Также помните о средствах защиты: перчатках, респираторе, очках.
Шпаклёвка и грунтовка
Перед проведением данной операции следует тщательно исследовать окно и маркером обозначить все трещины и сколы, после чего пройтись наждачной бумагой для устранения явных шероховатостей. Все обнаруженные щели и неровности следует обработать при помощи масляной или латексной шпаклёвки.
Процессу шпаклевания следует уделить особое внимание, так как от его качества напрямую зависят теплосберегающие свойства окон
Для выполнения работы используется резиновый шпатель. Излишки шпаклёвки следует удалить сразу, после её застывания это будет проблематично.
Шпаклёвка по дереву имеет определённое время высыхания согласно инструкции, которое нужно обязательно выдерживать.
Как только высохнет первый слой шпаклёвки, если есть необходимость, наносят второй. Когда и второй слой высох, следует пройтись мелкозернистой наждачной бумагой по зашпаклёванным поверхностям.
Выправление геометрии
Появление сквозняков при закрытом окне, усиленная слышимость уличного шума, а также скрипы и значительные физические усилия, необходимые для того, чтобы открыть или закрыть окно – типичные признаки нарушенной геометрии окна. Проверьте геометрию створок, если нужно, отрегулируйте их и закрепите результат установкой металлических уголков.
Учтите, что геометрия окна не всегда должна подчиняться правилу «прямого угла». Если, например, несколько перекошена сама оконная рама, то не имеет смысла проверять геометрию окна с помощью угольника. Лучше обратить внимание на то, как закрывается и открывается окно.
Настройка геометрии проводится путём регулирования натяжения винтов, расположенных в петлях окна. Если во время закрытия створка окна цепляет раму – требуется регулировка верхней петли. Нижняя петля ответственна за перемещение створки вправо/влево.
Установка уголков
Уголки можно прикрутить и обычной отверткой, но быстрее и проще сделать это с помощью шуруповерта
Металлические уголки крепятся на стыках частей рамы и имеют как декоративное, так и фиксирующее назначение. Правильное место размещения уголков – с внутренней стороны окна. Количество — четыре штуки на каждую раму. Для установки вначале с помощью стамески подготавливаем пазы нужного размера. В пазы вставляем уголки.
Проверяем точность установки: сверяем длину диагоналей рамы.
Утепление
Существует несколько способов снизить теплопотери окон, с применением:
- бумаги для оклейки окон;
- силиконовых герметиков;
- тканевых полос;
- трубчатых профилей;
- уплотнителей в створках рам;
- теплосберегающей плёнки.
Два последних способа наиболее эффективны и эстетичны.
Для начала обрабатываем места примыкания стёкол и створок силиконовым герметиком.
Силиконовый герметик отлично подходит для утепления деревянных окон
Затем по периметру створки фрезой под углом 45° в направлении нащельника выпиливаем паз глубиной 5 мм, удаляем из канала стружку. В полученный паз по всей длине последовательно вдавливаем уплотнитель из ПВХ, не растягивая его при этом.
Для облегчения установки уплотнителя в паз можно воспользоваться специальным валиком
Уплотнитель, помимо защиты от сквозняков, обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.
С недавнего времени для утепления окон стали использовать энергосберегающую плёнку. Она прозрачна, не ухудшает обзор и имеет самоклеящуюся основу.
Энергосберегающая пленка позволяет не только сберечь тепло, но и защищает комнату от излишнего солнечного света
Её функциональные особенности в следующем: плёнка пропускает дневной свет, но препятствует теплопередаче из комнаты, что позволяет сберечь до 60% уходящего через окна тепла. Способ нанесения каждой конкретной плёнки детально изложен в прилагаемой к ней инструкции.
Отделка окон
Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.
| Алкидная | Бывает на основе фосфата или хромата цинка. Первая, как правило, используется перед окрашиванием рамы алкидными красками. |
| Акриловая | Быстро сохнет, однако не пригодна для грунтования металлических элементов окна. |
| Полистирольная | Эффективна, но токсична, поэтому ей можно обрабатывать только внешнюю сторону рамы. Грунтование при этом проводится послойно (обычно бывает достаточно двух слоёв), выдерживая время высыхания, изложенное в инструкции. |
После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.
Краску можно использовать трёх разных типов:
| Алкидная | Масла и смолы, входящие в её основу, активно препятствуют выцветанию и деформациям, возникающим из-за перепада температур. К тому же, рамы после покраски можно будет мыть любыми моющими средствами. В качестве растворителя применяют уайт-спирит (реже олифу или скип@$&р). |
| Акриловая | В её основе вода и полимеры. Она достаточно устойчива к солнцу, осадкам, истиранию. С помощью добавления колера можно подобрать нужный оттенок. Отсутствует неприятный запах. Быстро сохнет. В качестве растворителя можно использовать обычную воду. |
| Дисперсионная (водоэмульсионная) | Основное преимущество – возможность многократно перекрашивать поверхность окон без удаления слоёв старой краски. Имеет неплохую устойчивость к выгоранию. Недорогая. Растворитель – вода. |
Покраска окон — несложный процесс, который, тем не менее, требует определенной аккуратности
Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.
Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.
Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.
Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:
- Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
- Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.
Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.
После высыхания финишного покрытия при необходимости проводится установка новой оконной фурнитуры. Здесь требует комментариев процесс замены петель. Вначале правильно определяем место их крепления. С этой целью вставляем раму в проём и фиксируем посредством клиньев.
Только когда по всему периметру будет достигнут равный зазор между рамой и проёмом, отмечаем места точек монтажа. Стамеской делаем паз для будущей посадки петли и вкручиваем саморезы.
Видео: реставрация окон своими руками
В следующем видеосюжете подробно показаны все этапы реставрации оконной рамы.
Обновить деревянные окна своими руками не так уж сложно. Правильно выполненная реставрация даст возможность вашим окнам служить ещё долгие годы, при этом будет сэкономлен семейный бюджет, так как не придётся заменять старые окна новыми. Удачного вам ремонта!
Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах.
Источник: prorab.guru