Хочу предложить вашему вниманию мастер-класс по созданию вещи несколько мрачноватой, навеянной удивительными произведениями Эдгара Аллана По. Боитесь ли вы темноты? Знакомо ли вам чувство, когда в окружающей вас тьме вы ощущаете чье-то присутствие или вздрагиваете от взгляда в спину? Всё это — наваждения, живущие в Чёрном замке.
Для работы нам потребуется:
— деревянная заготовка будущей шкатулки
— шкурка разной зернистости (я использую желтую шкурку фирмы Mirka, она не пачкает обрабатываемую поверхность)
— клей для декупажа
— распечатка интересующего нас мотива (печатаю на лазерном принтере на обычной офисной бумаге)
— несколько салфеток без рисунка
— аэрозольный акриловый лак
— эпоксидная смола (бесцветный заливочный эпоксидный клей-компаунд ПЭО-510КЭ-20/0)
— кусочки губки для мытья посуды
— два шприца и стеклянная баночка
Роспись по дереву. Подготовка деревянной заготовки.
1. Хорошенько шкурим нашу заготовку, до белой «трухи». Я пользуюсь жёлтой наждачной бумагой Mirka Mirox P-180. Чёрная шкурка может оставлять следы.
2. Если вы выбрали светлый мотив, то место под него грунтуем акриловые грунтом, например Сонетом. Истончаем нашу распечатку скотчем — наклеиваем полоски скотча «внахлёст», «втираем» скотч в бумагу любым плоским предметом (монеткой, резиновым шпателем и тп)
Снимаем скотч вместе с бумагой. Волокна бумаги, как правило, расположены в одном направлении, которое не всегда можно угадать, поэтому, если бумага истончается плохо, отогните уголок с другой стороны.
Как правило, хватает одного «прохода» скотчем.
Дополнительно аккуратно шкурим нашу истончённую бумагу, убирая излишнюю бугристость и «катышки»
По линейке обрываем края мотива. Почему не режем ножницами? Это дополнительный способ истончения краёв и избавление от «ступенек» на распечатке. Как правило, я обрываю бумагу край в край, в размер распечатки, даже если мотив заканчивается намного раньше, в дальнейшем так проще делать подрисовку мотива и скрыть границу перехода мотива в фон.
3. Кладём распечатку на канцелярский файлик картинкой вниз и наливаем воды (я это делаю прямо в раковине). Даём распечатке намокнуть и поднимаем файлик за середину. чтобы вода стекла и не смыть мотив в раковину (особенно актуально при приклеивании салфеток). Держим файлик двумя руками ( к сожалению, на фотографии в одной руке был фотоаппарат, пришлось это делать одной рукой =)) Стряхиваем лишнюю воду.
Накладываем распечатку на промазанную клеем поверхность заготовки и проглаживаем резиновым валиком, выгоняя все воздушные пузыри. Снимаем файлик и оставляем работу сохнуть.
КАК ПОДГОТОВИТЬ ДЕРЕВЯННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ К РОСПИСИ
4. Обклеиваем оставшуюся поверхность шкатулки мятыми кусками белой салфетки с большим количеством складок. Поскольку в дальнейшем вся поверхность будет закрашена тёмным цветом, можно не опасаться пожелтения ПВА и использовать его на данном этапе. Оставляем работу до полного высыхания (желательно на ночь).
После того, как учишься клеить салфетки без складок, клеить их со складками прямо-таки мучительно, но ничего, мы люди стойкие, не правда ли?)
5. Текстурной пастой через трафарет добавляем объемные узоры на работу, контуром прорисовываем рамку и рисуем уголки. Важно очень хорошо, без разрывов, отрисовать рамку на медальоне.
Если страшно рисовать уголки сразу контуром, можно набросать силуэт карандашом на заготовке, или воспользоваться фигурным штампиком, и уже по ним обводить контуром.
6. На торцы шкатулки наносим текстурную пасту и делаем «странички» старой расчёской или гребнем (на фотографии — насадка от старой парикмахерской машинки
Даём текстурной пасте и контуру высохнуть.
7. Красим шкатулку в чёрный цвет. Лучше всего это делать кисточкой или аэрозольной краской, чтобы прокрасить все объемные элементы и складки на нашей бугристой поверхности. Сушим.
8. Покрываем нашу работу аэрозольным лаком, лучше матовым. Жидкой лак будет забиваться в изгибы рельефа при нанесении.
9. Берём несколько оттенков серебряной краски, кусочек губки и касательными движениями наносим серебро, выделяя рельеф, где-то более интенсивно, где-то менее. Сушим.
10. Берём черный бейц, обмакиваем в него кисточку и наносим на уголки, надпись. Сушим.
Покрываем слоем лака. От него бейц немного расплывётся, огибая рельеф и оттеняя его
11. Берём баночку (удобно использовать баночки из-под детского питания, например) и эпоксидку. Я использовала в работе бесцветный заливочный эпоксидный клей-компаунд ПЭО-510КЭ-20/0. Набираем в шприцы нужное количество компонентов (шприцы лучше подписать и использовать в дальнейшем каждый для своего компонента). Данный состав разводится в пропорции 4:1.
Хорошенько перемешиваем компоненты в течение нескольких минут. Получающаяся масса полупрозрачная, с большим количеством пузырьков и довольно жидкая.
Оставляем нашу массу отстаиваться и густеть. Где-то через час-два она уже прозрачная и немного тягучая
Наливаем её на наш мотив. Здесь ещё раз обращу внимание на то, что медальон должен быть без разрывов обведён контуром, в противном случае наша эпоксидка вытечет за пределы мотива
Ставим нашу шкатулку на горизонтальную поверхность, закрываем сверху стеклянным прозрачным колпаком (стеклянной тарелкой, например) и забываем про неё на 72 часа.
12. Когда эпоксидка высохла, можно заняться внутренней частью шкатулки. Красим дерево серебряной краской, лакируем. Вырезаем из картона прямоугольники, на пару миллиметров меньшие, чем дно шкатулки
Оклеиваем картон полосками двустороннего скотча и кладём на кусочки бархата, фиксируя их
Намазываем дно шкатулки клеем (например, Момент), подгибаем уголки бархата, и вклеиваем донышко. Наша шкатулка готова!
Возможно те, кто уже работал с эпоксидкой, дадут какие-либо полезные советы и комментарии относительно её использования, буду очень благодарна.
Работы, выполненные в этой технике, совершенно по-разному выглядят и светятся в зависимости от освещения.
(опрос действует с 13.09.2013)
Источник: www.lfpti.ru
МК на деревянной шкатулке с применением строительной шпатлевки и кракелюра
Пасха прекрасный, чистый и светлый праздник. Я решила показать вам, как можно сделать шкатулку для хранения маленьких иконок, крестиков.
Нам понадобится:
Деревянная заготовка
Акриловый грунт для дерева
Распечатка, декупажная карта или салфетка
Акриловые краски
Строительная шпатлевка
Наждачная бумага
Приступаем
1. Деревянную заготовку, в данном случае шкатулку, аккуратно шлифуем, чтобы дерево стало гладким без заусениц. Затем грунтуем акриловым грунтом.
Совет- если у нас не деревянная шкатулка, а из МДФ. То покрываем ее любым алкидным лаком. Это укрепит ее и потом будет меньше расход грунта. Если у вас нет грунтовки акриловой, то можно обычную акриловую краску размешать с клеем ПВА 2:1.
2. Даем шкатулке высохнуть и покрываем белой акриловой краской. В это время готовим распечатку. Вырезаем мотив и кладем в водичку на минут 10-15.
Совет– если мы распечатали картинку на струйном принтере, то нужно залить ее лаком аэрозольным. Можно даже обычным лаком для волос, потом дать высохнуть и покрыть еще пару слоями акриловым лаком. Тогда распечатка не потечет и не потеряет цвет. С лазерной распечаткой так делать не надо.
Но, лазерный принтер очень капризный, поскольку не на всех видах бумаги печатает, поэтому практически всегда распечатку надо истончать, если только она не покрывает всю поверхность. И еще из практики – если мы покрываем распечатку лаком, то даем ей сохнуть сутки. Тогда точно не порвется.
3. Распечтаку достаем из воды, немного промокаем бумажным полотенцем и истончаем. Аккуратненько пальчиком с обратной стороны трем, образуются катышки. Трем так до момента, пока картинка станет практически прозрачной. В данном случае, мотив полностью закрывает верх шкатулки, поэтому я не истончала.
Совет– можно истончать распечатку и другим способом. . Мотив вырезаем с запасом, края могут порваться. С обратной стороны аккуратненько обрабатываем бумагу средней шкуркой, чтобы поверхность стала шершавой. Сплошным слоем наклеиваем широкий упаковочный скотч, стараемся, чтобы он лег без складочек. Хорошенько его прижимаем, чтобы как следует прилип к бумаге.
А затем осторожно отдираем скотч вместе со слоем бумаги. Уже истонченную распечатку кладем в воду на пару минут.
4. Промазываем клеем ПВА заготовку и истонченную распечатку. Приклеиваем распечатку к поверхности.
Совет– обязательно, чтобы не было пузырьков распечатку сильно прижимайте к заготовке резиновым валиком. Но предварительно на распечатку положим файл, тогда валик не приклеится к бумаге. После снимаем файл и еще раз мажем клеем ПВА по поверхности картинки. Затем все аккуратненько протираем чистой тряпочкой.
Следов строительный ПВА не оставляет и в дальнейшем желтизны не будет. Но от канцелярского ПВА может появиться желтизна.
5. Даем высохнуть. В это время разводим строительную шпатлевку (можно использовать вместо структурной пасты). Делаем ее не сильно редкой, но и не густой. Выбираем трафарет, с помощью которого будем делать объем.
Совет – не обязательно покупать трафареты в художественных магазинах. Можно в канцтоварах, продаются пластиковые (как на фото), а также в строительных магазинах.
6. Даем хорошо высохнуть, затем сошкуриваем неровности сверху и по бокам. Стараемся это делать очень аккуратно, шпатлевка очень быстро сошкуривается и от нее много белой пыли.
Совет – Я всегда покрываю акриловым лаком после того как лишнее сошкурю. Кстати и картинку тоже нужно покрыть. Тогда если вдруг фон не понравился можно аккуратно все смыть, при этом сама работа не пострадает.
7. Даем высохнуть. Затем наносим на изделие первый слой акриловой краски. Ждем когда высохнет. Потом наносим кракле медиум «CRAQUELLE MEDIUM» — HOBBY LINE. После его высыхания, следующий этап – нанесение второго контрасного слоя акриловой краски.
Растрескиваться будет слой краски, наложенный на состав кракле, в трещинах будет виден нижний слой краски. Трескаться верхняя краска начинает во время высушивания. Поэтому краска ни в коем случае не должна наноситься на одно и то же место дважды ( могут замазаться уже появляющиеся кракелюры).
Величина трещин зависит от: скорости высушивания, толщины нанесенного слоя кракле и густоты верхней краски. Чем толще слой кракле, чем гуще должна быть верхняя краска и чем выше скорость сушки, тем более крупные трещины получатся. (Убедимся в этом на нижней стороне шкатулки) Для быстроты высушивания краски можно использовать фен.
8. Затем покрываем все акриловым лаком. Я использую глянцевый акриловый бесцветный лак KIVA KALUSTELAKKA – TIKKURILA. Можно и более дешевые варианты использовать. После пятого слоя нанесения лака шкурим. Потом опять лачим. Шкурить нужно через пару слоев лака. Я накладываю около 50 слоев лака.
Помним, что лак должен сохнуть минимум три-четыре часа. Чем дольше сохнет, тем дольше используется декорируемый предмет.
9. Внутри шкатулку можно покрасить и покрыть лаком, можно покрыть морилкой. Это уже на ваш вкус.
Вот и все. Наша шкатулочка готова.
Всех с наступающим праздником Пасхи. Берегите себя и своих близких. С уважением Татьяна Гринкевич
| Рубрики: | декупаж/декупаж мебели,на дереве декупаж/кракелюр роспись/трафаретная роспись Мастер класс Шкатулучки |
Метки: декупаж мастер класс трафаретная роспись
Процитировано 17 раз
Понравилось: 4 пользователям
Источник: www.limada.ru
Роспись по дереву азы
Расписать своими руками деревянную заготовку — будь то рама для зеркала, детский стульчик или пасхальное яйцо — приходит в голову многим, особенно когда в семье появляются дети. Мамам хочется добавить в интерьер индивидуальности, а маленьким мастерам — оставить свой след. Однако найдя в продаже подходящее неокрашенное изделие, большинство начинающих художников сразу берутся за краски, пренебрегая подготовкой поверхности. Расскажем, как сделать роспись по дереву по всем правилам.
Неокрашенные деревянные заготовки называют «белье». Они требуют к себе особого отношения. Их надо тщательно выбирать, обращая внимание и на саму текстуру дерева, и на форму заготовки. Ведь работа над изделием начинается уже с этого момента. Древесина — живой материал, и хорошо бы знать свойства и различия ее видов.
Липа традиционно считается в России лучшим материалом. У нее чистая, легкая, податливая, мягкая древесина. Особенно ценятся заготовки не пиленые, а колотые. Липа стоит сейчас уже не так дешево, как раньше. И это справедливо. Да и совесть уже не позволяет попусту тратить эту красавицу.
Липа легко принимает краску, поэтому метод тонировки может быть самым приемлемым для нее.
Береза стоит по популярности на втором месте после липы. Ее древесина слегка сероватая, более плотная, тяжелая. Иногда с «родинками».
Осина на первый взгляд кажется похожей на липу. Однако если липа «теплая», то осина — холодная на ощупь, и ею принято брезговать. Ее текстура неоднородна, усыхая, она коробится, а яичные заготовки плющит. Распознать осину можно и по мрамористым разводам, и по заусеницам.
Хвойные породы. Ель и сосна — традиционная северная древесина. Хвойные имеют желтоватую древесину, по текстуре неоднородны, волокнисты и с выраженными смолистыми участками. Из них предпочитали делать только крупные формы. Магазин IKEA предлагает множество заготовок из сосны, и только ленивый не расписал еще квадратное «икейское» зеркало.
Бук попадает к нам преимущественно из Буковины — Западной Украины. Древесина темного цвета с розовато-белым отливом. Очень плотная, тяжелая и, как дуб, — в узкую насечку. По хорошо отшлифованному буку можно рисовать даже без грунтовки. Однако бук «ведет», он перекручивается и поэтому не может считаться очень хорошим материалом под роспись.
Дуб — красивая, благородная древесина серовато-желтоватого цвета. Текстура его неоднородна, как и у бука. Он хорош уже сам по себе. И закрашивать его жалко.
Заготовки из шпона и папье-маше предлагает нам хобби-индустрия. Эти более щадящие природу варианты имеют много преимуществ. Заготовки легкие, изящные и любых форм-конфигураций. Папье-маше нуждается в полной окраске поверхности, а вот шпон лучше тонировать.
Фанера — также хороший материал под роспись. Тонирование, как и у шпона, выявляет красивый природный рисунок древесины. Очень хорошо окрашивается и обрабатывается. На ее безупречно гладкой поверхности легко рисовать.
Правила обращения с деревянными заготовками
Работая с материалом, не забывайте, что он — живой. Он дышит, его может от чего-то коробить. Поэтому обращайтесь с заготовками любя, и тогда получится, что предмет сам подскажет вам наилучший вариант его декорирования.
- Принесенное с улицы «белье» надо выдержать пару дней при комнатной температуре, чтоб оно естественно просохло (не у батареи). И касается это не только заготовок, приобретенных на вернисажах, но и купленных в магазине.
- Если на поверхности есть изъяны в виде сучков и щербинок — их нужно зашпатлевать шпатлевкой по дереву для внутренних работ. Желательно выбрать тонированную под цвет древесины, но можно и белую.
- После окончательной просушки изделие надо обработать наждачной бумагой по направлению вдоль волокон.
- Поверхность древесины можно подгрунтовать, окрасить или затонировать. И после любой из этих операций опять обработать мягкой наждачной бумагой.
Чем грунтовать
Грунты — это вспомогательные материалы для пропитки древесины. Они нужны для того, чтоб краска ложилась ровнее, а при финишной обработке лаки и прочие материалы не «проваливались». При работе с традиционными заготовками из липы и березы отдадим предпочтение и старым рецептам грунтовки крахмалом и яичным белком.
Картофельный крахмал лучше всего годится для заготовок из липы. Он не только хорошо уклеивает поры, но и придает дереву приятный белый налет.
Готовят крахмальный грунт так же, как и кисель.
- Одну чайную ложку без горки высыпать в кастрюльку и, потихоньку помешивая, влить стакан холодной воды. Комков быть не должно.
- Помешивая, довести до кипения. Немного остудить. Клейстер должен быть не очень густым.
- Обмазывать заготовку следует, пока он теплый, можно рукой или плоской широкой кисточкой. При этом важно, чтобы на поверхности не образовывались наплывы (например, в бороздках токарных изделий), их надо тут же растирать.
- После первой просушки слегка затрите поверхность мягкой наждачной бумагой № 0 или № 1, просто чтоб убрать неровности. По правилам процедуру крахмаления нужно повторить раза два. Зашкуривайте поверхность аккуратными, не хаотичными движениями в одном направлении и не сильно, иначе сотрется весь нанесенный крахмал.
- Изделие, обработанное крахмальным грунтом, нуждается в финишном покрытии лаком НЦ или ПФ. Акриловые лаки для этого способа не годятся.
Яичный белок тоже может стать грунтом. Аккуратно отделите белок от желтка, удалите жгутик, слегка взбейте и рукой обмажьте поверхность. Все правила обработки точно такие же, как и с картофельным крахмалом.
Один слой нитролака (НЦ) также может считаться грунтом. Лак должен быть негустым, при необходимости его можно разбавлять растворителем № 646 или ацетоном. Лак наносится на поверхность, просушивается и перед росписью обрабатывается наждачной бумагой.
Акриловые грунты — современные материалы, однако найти прозрачный грунт не всегда легко, а плотные белые и черные грунты не очень-то годятся для росписи, разве что в каком-то особом случае.
Грунт-колер — это, по сути, не разбавленная водой краска (темперная или акриловая), которой окрашена поверхность. Такой способ позволяет не только подготовить основу, но и одновременно придать ей сразу нужный фон.
Тонировка — это изменение цвета древесины с сохранением ее текстуры. Продаются пропитки типа «Пиноколор», но любая разведенная пожиже краска тоже может быть хорошим тонирующим средством. Наносить краску лучше поролоном, аккуратно и быстро втирая его в одном направлении. Древесина после высыхания всегда ощеривается, и ее надо сгладить наждачной бумагой.
Финишная обработка поверхности
Многие российские мастера до сих пор используют для финишной отделки масляный лак ПФ, АК и нитролак НЦ, однако существуют и другие составы для внутренних работ, которые и сохнут быстрее, чем ПФ, и лучше, чем НЦ, по многим свойствам.
Акриловые лаки, конечно, были созданы для акриловых красок. Но ими можно покрыть и темперную роспись. Их преимущество в том, что они на водной основе, считаются экологически безопасными, легко наносятся и быстро сохнут. Однако после высыхания эти лаки слегка залипают, особенно под воздействием тепла.
Поэтому нежелательно покрывать ими такие предметы, как, например, деревянные браслеты. Некоторые лаки при повышенной температуре дают временную белесость, которая потом проходит. Например, столешница, обработанная некоторыми акриловыми лаками, может временно побелеть под чашкой с горячим кофе.
Полиуретановые лаки тоже зарекомендовали себя хорошо. Некоторые из них до того незаметны на поверхности, что роспись может показаться даже наклейкой.
Наносить лак на плоские большие поверхности лучше всего широкой плоской синтетической кистью с мягким ворсом быстрыми движениями по наикратчайшим отрезкам. Покрывая лаком доску, сперва пройдитесь кисточкой по торцам, а потом по основной поверхности. Особое внимание уделите торцам: важно, чтобы на них не затек лак.
Залачить небольшие токарные формы типа яйца можно способом погружения. Обычно в этом случае выбирают масляный лак.
Способ растекания подходит для покрытия лаком мелких предметов: брошей, пуговиц и т.п. Для удобства наклейте на твердую основу кусочек двухстороннего скотча по размеру изделия, а уже на него — само изделие и слегка коснитесь его в центре кисточкой, сильно наполненной лаком.
Лучше для этого использовать не плоскую кисть, а мягкую круглую, желательно натуральную. Чтобы хорошо растечься по поверхности, лак не должен быть густым. Оптимальный вариант — лак ПФ.
Жидкий воск и мастика придают деревянной поверхности мягкий блеск и благородный вид. Очень хорошо зарекомендовали себя жидкие воски. Некоторые из них перед нанесением нужно разогреть на паровой бане, некоторые в этом не нуждаются. Кристаллизация восков происходит наилучшим образом не под воздействием тепла, а от холода. Поэтому сушить их лучше на сквозняке.
Воски бывают бесцветные и тонированные, некоторые даже с отдушками.
Источник: doncov.ru