Чем грунтовать холст под темперу

Для работы темперой или гуашью на холсте его грунтуют на основе казеинового клея. После высыхания проклеенный холст задубливают формалином, равномерно смачивая им поверхность холста. При растворении казеина в клей вводится 5 г 25-процентного раствора аммиака.

Можно ли грунтовать гуашью?

Кроме технического и пищевого желатина, бумагу можно грунтовать очень -жидким крахмальным клейстером, поливинилацетатной эмульсией или снятым, разбавленным молоком. Такая проклейка особенно пригодна для работы гуашью, . Для работы темперой или гуашью на холсте его грунтуют на основе казеинового клея.

Как и чем грунтовать холст?

Грунтовка краской. Если Вы недавно делали ремонт и осталась акриловая краска, можно и ей загрунтовать. Краска укрывистая, в ней есть антисептик и выходит гораздо дешевле специального грунта (он же тоже акриловый), как говорится зачем переплачивать если нет большой разницы.

Чем лучше грунтовать холст?

Для работы на холсте лучше использовать эмульсионный грунт. Масляный грунт, после нанесения на холст, рекомендуется выдерживать до полугода, для полимеризации в нём масла. Если это не делается производителем, то, в дальнейшем, возможно ослабление соединения живописного слоя с грунтом.

Технические Советы. Финишная Грунтовка Холста. Олег Буйко.

Чем грунтовать холст для акрила?

Вы можете загрунтовать холст крупного размера щетинным флейцем или с помощью пластмассового скребка или ракеля, чтобы вдавить грунтовку в холст. Кисть. Наполните крупную кисть грунтовкой и нанесите ее на холст короткими мазками.

Можно ли развести гуашь с водой?

Гуашевые краски разводятся водой до состояния жидкой сметанообразной массы. Ввиду склонности гуашевых красок к расслоению их следует тщательно размешивать. . Поэтому краски перед работой следует разводить в отдельных чашечках.

Какой краской можно загрунтовать холст?

Грунтовать холст надо в горизонтальном положении и разведённая краска и разведённый ПВА это жидкие «субстанции» на вертикальной поверхности могут быть не нужные подтёки. Самым простым способом погрунтовать холст для живописи является использование максимально светлого тона акриловой краски для основного фона.

Можно ли грунтовать холст клеем Пва?

Клей ПВА (эмульсия поливинилацетата) уже сравнительно давно и повсеместно применяется при проклейки живописных холстов. . Увеличение воды сверх нормы даже на небольшое количество, может сильно ослабить будущую клеевую пленку и все достоинства клея ПВА просто исчезнут!

Можно ли грунтовать холст Водоэмульсионкой?

Если это водоэмульсионка, то должна подойти, так как основной состав водоэмульсионки это мел,белила:цинковые, титановые, ПВА (клей) и вода. Лучше добавить клей ПВА в водоэмульсионку, чтобы крепче было сцепление с поверхностью.

Как нанести грунт на холст?

Грунт наносится большой щетинной кистью тонким слоем, начиная с одного края. Только что купленный грунт я слегка развожу водой, чтобы слой был тоньше и кисть двигалась легче. Если нанести грунт толстым слоем, то он работа потрескается. На фото ниже на холст нанесен первый слой грунта.

Можно ли грунтовать белилами?

Мел и цинковые белила хороши для первых слоев грунта. Для последнего слоя грунта лучше всего подходят пигменты, быстро сохнущие и ускоряющие просыхание нижележащих слоев масляной краски.

Чем проклеивать холст?

Холст можно проклеить простым обойным клеем. Плюсы такой проклейки: клей легко купить, просто приготовить (развести, как для проклейки обоев), не нужно добавлять антисептик (нашатырь). Минус один но существенный. Проклейка не всегда даёт нужный результат.

Что можно использовать вместо акрилового грунта?

Кроме акриловых красок, в декупаже можно использовать водные эмали или обычную эмаль, если речь идет об отделке больших поверхностей; краски в балончиках, акварель для подкрашивания и колорирования, пастель, водоэмульсионку, гуашь, темперу и даже масляные краски для декорирования.

Можно ли использовать акриловую краску вместо грунтовки?

За ПВА полностью согласен, не нужно пытаться грунтовать стены клеем. А вот разведенную акриловую краску можно без проблем использовать в качестве грунтовки.

Можно ли рисовать акрилом на холсте с масляным грунтом?

Акриловый грунт.

Предназначен для живописи масляными красками, акрилом, темперой, его можно наносить на любые основы. . Достоинства акрилового грунта: быстросохнущий, укрывистый, эластичный.

Источник: vadimuz.ru

Материалы художника: темперные краски. Описание и как выбрать

Темперная краска, это водяная краска, приготовляемая на основе сухих порошковых пигментов. Главное отличие темперы в том, что после испарения воды и полимеризации связующего компонента, краска становится нерастворимой в воде.
Цвет и тон в произведениях, написанных темперой, более устойчивы к внешним факторам и дольше сохраняют изначальную свежесть, в отличие от работ, выполненных маслом. Темперная живопись одна из древнейших техник, возрастом более 4 тысяч лет. Ее следы находили при росписи египетских саркофагов и в византийской иконописи, откуда она перекочевала и к российским мастерам. Большинству людей темперные краски знакомы благодаря иконописи.

В состав темперной краски входит два компонента: порошковый пигмент и связующее вещество. Связующим веществом выступает эмульсия, натуральная или искусственная. В качестве натурального связующего вещества используют разбавленный водой желток куриного яйца или цельное яйцо, либо казеин, разбавленный в льняном масле; а искусственным связующим компонентом выступают высыхающие масла в водном растворе клея или дисперсии полимеров.

Особенности темперной краски, за которые её любят художники (параметры красок могут незначительно меняться, в зависимости от состава):

• долговечность тона. не темнеет и не желтеет со временем (в зависимости от ингредиентов цвет может слегка измениться);
• после высыхания объем слоя краски не меняется. Незначительные изменения происходят только при высыхании;
• быстро сохнет. С одной стороны, это может показаться недостатком, но с другой, дает возможность раньше начать обработку или транспортировать картину;
• нет необходимости покрывать лаком. Лаком можно покрыть если хочется увеличить срок жизни картины или защитить от механических повреждений, при этом краски не поменяют свой тон, главное правильно выбрать лак;
• прочность и долговечность;
• приятная матовая фактура;
• устойчивы к внешним факторам, таким как: изменение влажности, температурные перепады, яркое освещение. После высыхания на поверхности картины формируется твердый, нерастворимый в воде слой, который накрепко соединился с основанием;
• легко проникают в древесину и удаляются только шлифованием;
• плотные, имеют высокую кроющую способность;
• не текстурные, на них не остается следов от кисти;
• можно работать в смешанных техниках.

Недостатки темперной краски:

• темперу нельзя наносить слишком толстым слоем. Такой слой малопластичен и может потрескаться;
• на одной картине не рекомендуется использовать краски с разными составами, иначе есть риск расслоения или свертывания;
• быстрота высыхания краски усложняет работу для новичков.

Темперные краски продают в тюбиках, поскольку для этого вида красок важна герметичность. По консистенции они напоминают маслянные краски.

Виды темперных красок

От того, какое связующее вещество выбрано для изготовления краски, зависят и некоторые ее свойства. Разберём, какие виды темперных красок бывают.

Яичная темпера.

Чаще всего яичная темпера изготавливается на основе желтка, который смешивают с водой, уксусом, отдушкой и пигментом, иногда добавляя природные смолы. Яичная темпера очень эластичная и прочная, но излишне маслянистая (жирная). Как и масляные краски, может потемнеть или пожелтеть со временем. Подобный эффект можно наблюдать глядя на старые иконы, которые, как правило, писались с использованием темперных красок.

Также красящие смеси делают на основе целого яйца или одного лишь белка, такие составы лучше подходят для рисования фресок, поскольку их наружный слой более хрупкий и менее стоек к внешним воздействиям. Белковая темперная краска, в отличие от желтковой, не изменяет цвет.

Раньше, в темперные краски добавляли различные ингредиенты, для избежания их порчи. В современные яичные краски для этих целей вводят современные консерванты, после чего расфасовывают их в тубы.

Казеиново-масляная темпера.

В качестве основного связующего вещества в этом виде темперы выступает казеин, получаемый из коровьего молока. Казеин размешивают с отбеленным льняным маслом, для придания нужной консистенции, а затем добавляют цветной пигмент. В современные краски также добавляют фенол, который является антисептиком и позволяет продлить срок службы материала, предотвращая слишком раннее появление плесени.

Это самый прихотливый вид темперы, для него подходят только специально подготовленные холсты и картоны, бумага.
Объемные мазки таким составом лучше не делать, так как они быстро отслоятся от поверхности. Срок годности материала равен 6 месяцам, и по истечении пигмент начинает свертываться. Просроченной краской лучше не работать, поскольку после высыхания красочный слой будет шелушиться, образуются комочки и отслаивания, причем у разных цветов этот процесс происходит по-разному. Если же соблюсти все условия применения, то казеиново-масляная темпера будет прочно держаться десятилетиями, отлично сцепится с холстом и не потемнеет со временем.

Воскомаслянная темпера.

Эта темперная краска имеет самый сложный состав. Чтобы сделать основу такой краски, в растительные масла добавляют пчелиный воск, смолы, дистиллированную воду и другие компоненты, после чего добавляют пигмент. Воскомаслянная — самый современный вид темперы. С ней приятно и легко работать, она отлично ложится на загрунтованное основание, подходит для росписи стен.

Воскомаслянная темпера обладает удивительными живописными свойствами. Сочные, яркие цвета при наложении друг на друга образуют эффектные колористические сочетания, в каждом цвете чувствуется насыщенная глубина и фактура краски. Благодаря прозрачности основы, воскомаслянная темпера позволяет создавать сложные цвета и оттенки, градиентные переходы, а также объемные изображения, с помощью наложения одного цвета на другой.

Присутствие воска и смолы дольше сохраняют подвижность и эластичность краски, благодаря чему можно переписать или доделать отдельные фрагменты. Их можно смешивать с водными и масляными красками.

В первые дни после нанесения на поверхность подсохшую воскомаслянную темперу легко растворить и смыть краску водой. С одной стороны, это удобно (можно смыть засохшие краски с палитры и кистей), с другой стороны, ведение многослойной живописи требует внимательности и осторожности, поскольку рисунок, сделанный один-два дня назад, может размыться при нанесении последующих слоев краски. Примерно через 20—30 дней краска полимеризуется и становится нерастворимой в воде.

После полного высыхания цвет красок не меняется. Поверхность становится матовой, но можно придать небольшой блеск, если натереть ее шерстяной тканью. Это происходит за счет мельчайших частиц выделившегося воска.

Работа выполненная восковой темперой хорошо переносит воздействия внешней среды, такие как яркий свет и влажность воздуха, не изменяется в тонах с течением времени (по сравнению с живописью маслом).

Поливинилацетатная темпера (из клея ПВА и акрила).

В состав поливинилацетатной темперы входит смесь эмульсии ПВА, синтетической смолы, стабилизаторов и пигмент. По сути своей, она близка к акриловым краскам. Акриловая темпера популярна как среди новичков, так и среди профессионалов. Она обладает чистым цветом и может пигментироваться в насыщенные оттенки. Такая краска не подвержена расслоению, отлично держится на поверхностях, а при покрытии лаком обретает очень красивый блеск.

По сравнению с воскомаслянной темперой, имеет меньшую стойкость к повреждениям и низкую светостойкость, поэтому больше подходит для росписи декора. Темпера с ПВА очень быстро сохнет, что может осложнять работу для новичков. Зато средство идеально для создания эффекта лессировки из-за достаточной прозрачности.

Акрил достаточно стоек к механическим повреждениям, не царапается, но у акриловых красок есть и ряд минусов:

• после высыхания они несколько светлеют, поэтому нижние слои начинают проступать на верхних.
• при работе с холстом вода из красок может вызвать его провисание.
• отмыть краску от палитры довольно сложно, поэтому лучше не дожидаться ее полного засыхания.

У этой краски есть ряд отличительных свойств, делающих ее удобной для обучения живописи:

• универсальная толщина живописного слоя.
• в процессе обучения нужно пробовать различные техники нанесения краски, это могут быть прозрачные лессировки или плотные ровные фона и, конечно, объемные, почти рельефные мазки. В отличии от других видов, темпера ПВА позволяет работать в любой из перечисленных выше техник, совмещать разнообразные приемы в одной работе без потери свойств.
• можно переписывать одно и то же место. Это очень удобное свойство как для начинающих, так и для опытных художников. В работе над живописным произведением часто попадаются сложные этапы и непростые детали, которые не получается сделать с первого раза. Поливинилацетатная темпера идеально подходит для таких случаев. Легко перекрывается, не размывает и не отслаивает предыдущий слой, не скатывается и не деформирует основу.
• любая основа. Темперой ПВА можно писать практически на любой сухой и чистой поверхности. Помимо классических загрунтованных холстов темпера прекрасно ложится на бумагу всех сортов, плотный картон, проклеенный оргалит, штукатурки, бетон, дерево, стекло, ламинированные поверхности. На всех поверхностях она крепко держится и не теряет своих изобразительных свойств, что очень важно в декоративно-прикладном искусстве.

Кисти и аксессуары

Для работы с темперой применяют кисти из щетины, а для прорисовки маленьких деталей — колонковые кисточки. Работая с темперой не обойтись без палитры. Для этих целей можно купить специальные художественные палитры, либо использовать одноразовые пластиковые тарелки. Это удобно и просто, но не экономично и тем более не экологично.

Основы и грунты

Чтобы качество рисунка было высоким, основу (холст, бумагу, картон, штукатурку) обязательно покрывают специальной грунтовкой на клеевой или эмульсионной основе. Вместо грунтовки можно использовать разбавленную водоэмульсионную краску с акрилом. Также рисовать темперной краской можно по дереву, тоже пропитав его грунтом. Оттенки для работы заранее подбирают на палитре.

Особенности работы с темперными красками

В зависимости от состава, при высыхании темпера может изменять тон и цвет — некоторые краски темнеют, другие высветляются.

Темпера ПВА имеет водоро́дный показа́тель pH меньше 7, что соответствует кислотному раствору, а Акрил (акриловая краска) имеет водоро́дный показа́тель pH больше 7, что соответствует щелочному раствору. Нельзя смешивать водные растворы ПВА и Акрила — это приводит к сворачиваемости (коагуляции) той краски, которой меньше и резкому повышению вязкости общего раствора. Но наносить раствор краски ПВА по сухой акриловой краске или раствор Акрила по сухой ПВА краске можно, и это не приводит к отрицательным последствиям.

Темперная живопись включает различные приемы, подразумевает применение разнообразных фактур. Лучше всего темперные краски подходят для рабочих основ с большой впитывающей способностью и для полотен, обработанных грунтом.

Лучше всего использовать темперу в лессировочной технике и для прорисовки мелких деталей.

Работать с темперой довольно сложно, особенно для новичков. К такой краске нужно привыкнуть и все получится. Потренироваться стоит на гуаши, а после оттачивания мастерства можно переходить на темперные краски.

Жидкие темперные краски обладают отличной текучестью, формируют тонкий, четкий штрих.

Для нанесения рисунка подойдут как жидкие краски, так и более густые — ими трудятся в пастозной технике. Если изображение светлое, грунт должен быть белым. Получить требующийся оттенок можно путем лессировки. Не менее часто наносят картинку грубыми, рельефными мазками. Сверху готовое изображение покрывают теми же лаками, что и для масляной живописи.

Краски такого типа отлично подходят для создания картин, икон, для росписи игрушек и предметов декора, статуэток, шкатулок, скульптур. В отличие от гуаши, они не смываются водой и отлично держатся на поверхности, в особенности если выполнены на основе акрила. При необходимости темперу можно использовать по маслу, правда, есть риск плохого сцепления двух слоев и скатывания состава.

Лучше заранее обработать изображение мыльным раствором, а потом использовать приемы темперной живописи. Темперные краски можно смело назвать универсальным, оригинальным и высококачественным художественным материалом. При желании научиться работать с ним сможет каждый, даже новичок в данном виде искусства.

Вспомогательные средства для работы темперой Для разбавления темперы подойдет обычная вода, а также другие краски на водной основе — акриловые, гуашь, акварель. Готовые материалы будут иметь еще более интересные оттенки, что позволит создавать оригинальные цветовые переходы и эффекты. Восковую темперу разводят даже растворителями — скип@$&ром, уайт-спиритом, но после высыхания такая картинка будет матовой. Если нужен глянцевый эффект, в основу добавляют мастичный или даммарный лак, а также льняное масло.

Приготовление темперной краски

Приготовить яичную или козеиновую темперную краску можно и в домашних условиях.

Для приготовления яичной понадобится свежее куриное яйцо и красящий пигмент: куриное яйцо разбивают и отделяют белок от желтка. Затем желток прокалывают и выпускают в стакан, куда добавляют воду, по количеству равную объему самого желтка, и 5-б капель 50%-ной уксусной кислоты, Для приготовления такой темперы можно использовать любые хорошо измельченные красящие вещества.

Их растирают курантом на каменной плите, предварительно добавив немного теплой воды. Растекающуюся по краям красочную массу собирают деревянным щпателем и вновь перетирают. Процесс растирания длится в среднем 2-4 часа. После того как пигмент будет достаточно измельчен, его добавляют в желтковую эмульсию. Чтобы предотвратить высыхание краски, её заливают водой, которую перед работой сливают.

Темперные краски могут быть приготовлены и на белковой эмульсии. Однако такая эмульсия значительно уступает желтковой, так как она менее стойка к внешним воздействиям и имеет более хрупкую пленку. Для ее улучшения добавляют млечный сок мака и чесночный сок. Можно приготовить темперу и на связующем веществе из белка и желтка (предварительно хорошо их перемешав) с добавлением льняного масла. Для этого берется (в частях по объему):

• яйцо (желток и белок) — 1
• льняное масло — 2
• уксус столовый — 2
• пигмент — по потребности

Для приготовления темперы сначала смешивают желток с белком, затем, помешивая, вводят масло, потом уксус. После этого связующее вещество смешивают с пигментом. Темперой такого состава часто пользуются в монументально-декоративных росписях по штукатурке.

Казеиново-масляная темпера состоит из казеиново-масляной эмульсии и пигмента. Эта темпера продается в тюбиках. Чтобы самостоятельно приготовить казеиново-масляную темперу, нужно взять:

• казеиновый клей (20%-ный раствор) — 100 г.
• льняное масло — 100 г.
• вода — 50 г.
• пигмент — по потребности

Казеиново-масляная темпера после высыхания быстро твердеет, прочно пристает к грунту холста, дерева, картона. Красочный слой обладает прочностью и не растрескивается даже при пастозном наложении.

Наиболее часто в приготовлении темперы употребляют следующие красящие вещества:

• белые — свинцовые, цинковые, титановые белила;
• желтые — желтые охры, сиена натуральная, марс желтый, марс оранжевый, кадмий желтый, кадмий оранжевый, ауреолин, стронциановая желтая, желтый лак из крушины;
• красные — киноварь натуральная и искусственная (розовая, красная и вишневая), кадмий красный, английская красная, марс красный, кармин натуральный, краплак натуральный;
• фиолетовые — марс фиолетовый, кобальт фиолетовый, фиолетовые лаки из ягод ежевики, черняки;
• зеленые — изумрудная зелень, окись хрома, зеленая земля, волконскоит, глауконитовая зеленая, зеленый кобальт, зеленые лаки из крушины;
• синие — ультрамарин натуральный и искусственный, кобальт синий, лазурь горная, лазурь берлинская, индиго;
• коричневые — марс коричневый, коричневый лак из коры ольхи, коричневые земли, жженые охры, жженая сиена, Ван—Дик коричневый;
• черные — виноградная черная, франкфуртская черная, кость слоновая жженая, древесная чернь, косточковые черные из косточек вишни, абрикоса, персика.

Источник: gurulife.ru

Коллекция книг о живописи и искусстве

Относительно грунтовки холстов П. П. Кончаловский сообщил следующее: «Я беру тот же казеиновый клей, которым проклеивал холст (по своей консистенции он напоминает жидкую сметану) и смешиваю с ним тонко измельченный кусковой мел. Соотношение частей клея и мела не всегда одинаково и находится в прямой зависимости от качеств самого клея; иногда необходимо класть мела больше, иногда меньше.

Смешивать теплый раствор казеинового клея с мелом надо очень тщательно, всыпая порошок частями, хорошо размешивая и перетирая массу, чтобы не было комков. Приготовленную таким образом массу я наношу на поверхность холста большой щетинной кистью одним тонким и ровным слоем, а затем, не сильно нажимая, протираю по поверхности холста ладонью, но так, чтобы грунт не проходил на оборотную сторону холста. После этого просушиваю холст день-два и пишу. Этот грунт, тянущий в меру масло из красок, наиболее отвечает моей технике, и я его очень люблю».

1. Если масса грунта содержит достаточное количество наполнителя — мела. Наилучшим является следующее соотношение весовых частей сухого клея и мела: 1 часть сухого клея и не менее 4 частей мела или 1 часть сухого клея и 2 части мела и 2 части порошка свинцовых белил.
2. Если масса грунта приготовляется из цинковых белил или из смеси их с мелом. Наилучшее соотношение сухого клея и наполнителя таково:
3. 1 весовая часть сухого клея и 7—10 весовых частей цинковых белил. Если же на 1 весовую часть сухого клея приходится менее 7 весовых частей наполнителя — белил, то неизбежно отслоение грунта от холста;
4. когда наполнителем являются цинковые белила и мел, взятые поровну, то необходимо, чтобы на 1 весовую часть сухого клея приходилось не менее 5—10 весовых частей наполнителя (мела и белил).

Эмульсионные грунты, хотя и являются весьма распространенными в наше время, обладают целым рядом очень существенных недостатков, особенно грунты фабричного изготовления. Для них характерно непрочное сцепление красочного слоя с грунтом и самого грунта с проклеенным холстом; сильное впитывание масла из красок и вызываемое этим обезмасливание красок и их пожухание; краски на этих грунтах быстро утрачивают свою звучность, глубину и красоту цвета. Такие качества объясняются не столько самими свойствами эмульсионных грунтов, сколько применением при их изготовлении недостаточно качественных материалов, не отвечающих требованиям сохранности живописи, упущениями, часто допускаемыми в процессе изготовления этих грунтов. Частое применение обыкновенного масла вместо облагороженного и уплотненного, замена свинцовых белил цинковыми, несовершенство приготовления эмульсий, недостаточное выдерживание загрунтованных холстов — все это приводит к тому, что живопись, выполняемая на подобных грунтах, довольно быстро изменяет свой первоначальный колорит, приобретающий общее серовато-грязное тональное звучание, при котором краски становятся жухлыми.

Даже вполне хорошего качества эмульсионные грунты вызывают много нареканий со стороны хранителей музеев, отмечающих быстрое старение выполненной на них масляной живописи. Глубоко был прав Н. П. Крымов, заметивший об этих грунтах, что «они не только мало применимы для живописи, но обладают крайне нежелательным для нее свойством сильно изменять первоначальный тон красок. Если я верно взял тон и перенес его на холст, а краска через некоторое время иногда буквально на глазах вдруг из-за качества эмульсионного грунта начинает изменяться в тоне, то о какой же живописи может идти речь! Грунт в живописи имеет исключительно важное значение, и если оп является причиной изменения первоначально взятого художником тона, то работать на нем нельзя».

Но хорошо приготовленный из вполне качественных материалов эмульсионный грунт применяли и применяют многие живописцы:

В. Н. Бакшеев, В. К. Бялыницкий-Бируля, Б. В. Иогансон, М. С. Сарьян и др. Сохранность их произведений, выполненных на этих грунтах, пока вполне удовлетворительная. Поэтому уместно привести применяемые ими способы приготовления таких грунтов.

В. Н. Бакшеев приготовлял эмульсионный грунт, которым он пользовался многие годы, следующим образом. Он брал 4—5 листков желатина, полстакана воды и варил клей. В готовый теплый раствор постепенно всыпал 3—4 чайные ложки сухих цинковых белил и тщательно все размешивал.

Долив 1/2 чайной ложки хорошо отбеленного и уплотненного на солнце и воздухе льняного масла и как следует перемешав весь состав, добавлял 1/4 чайной ложки натурального пчелиного меда. Этой, более жидкой, чем сметана, массой он широкой щетинной кистью равномерно и тонким слоем покрывал сверху вниз проклеенную поверхность холста. Нанеся первый слой, давал ему хорошо просохнуть сутки, а иногда и больше, потом вновь покрывал холст массой того же состава. Этот грунт он применял только для небольших картин и этюдов.

В. К. Бялыницкий-Бируля, приготовив клеевой раствор из 6 листков желатина и 200—260 куб. см воды и слегка остудив полученный клей, добавлял немного меду, тщательно размешивал состав и проклеивал холст кистью один раз, нанося его тонким слоем. Он давал проклеенному холсту просохнуть не менее суток.

После этого добавлял в клеевой раствор 1—2 листа желатина, слегка подогревал состав и, когда листки желатина растворялись, всыпал в готовый клей сухие цинковые белила, тщательно размешивал состав и доливал немного сгущенного на солнце и воздухе, уплотненного льняного масла, приготовлявшегося им самим. На полстакана клеевого раствора художник брал 4—5 чайных ложек белил и 2 чайные ложки льняного масла.

Приготовленной таким образом жидкой сметанообразной массой он и грунтовал холст в два приема. Сперва наносил кистью тонкий первый слой, давал ему хорошо просохнуть двое-трое суток, потом следовал второй тонкий слой грунта. Для длительных и более ответственных работ он грунтовал холст третий раз, добавив в эмульсионный состав небольшое количество лакового керосина, и наносил его кистью очень тонким слоем. Загрунтованный холст художник не использовал в течение целого года, считая, что чем дольше выдержан холст, тем он лучше сохраняется и более пригоден для живописи. Некоторые полотна он писал на холстах пяти или даже десятилетней выдержки.

Применяемый М. С. Сарьяном под масляную и темперную живопись эмульсионный грунт на казеиновом клее приготовляется им по рецепту Вибера, но масса грунта содержит несколько больше воды (5,26%), чем ее должно быть по рецептуре Вибера (1) .

• Казеин сухой, в порошке — 20 г
• Вода к нему — 100 куб. см
• Нашатырный спирт — 4 куб. см
• Вареное льняное масло (2) — 50 куб. см>
• Цинковые сухие белила — 105 г
• Вода к ним — 280 куб. см

Вначале Сарьян пользовался рецептурой Вибера, точно соблюдая её, но грунт, приготовленный таким образом, был предрасположен к растрескиванию. И лишь увеличив количество воды, художник смог получить грунт отличного качества.

Массу эмульсионного грунта он приготовляет так: в холодный клеевой раствор казеинового клея того же состава, которым проклеен холст, очень тонкой струей медленно вливает масло, энергично при этом перемешивая эмульсию до тех пор, пока она не станет совершенно однородной. Затем постепенно вливает в нее цинковые белила, предварительно разведенные теплой водой, опять-таки тщательно перемешивая состав.

Приготовленную таким образом массу эмульсионного грунта, имеющую консистенцию жидкой сметаны и слегка нагретую до 30—35° C, Сарьян наносит на поверхность проклеенного холста тонким и ровным слоем при помощи широкой щетинной кисти. Дав первому слою грунта просохнуть сутки, накладывает второй слой, который сохнет еще двое-трое суток.

Хорошо отработанная художником техника приготовления массы грунта и грунтовки холста дает отличные результаты. Грунт этого состава, хотя и тянет немного масло из красок, но очень удобен в работе. Как и всякий эмульсионный грунт, он требует длительной выдержки в течение полугода и лишь после этого пригоден для живописи (3) .

На загрунтованных таким образом холстах Сарьяном выполнены многие его произведения, в особенности относящиеся к 1911—1916 годам. Этим грунтом можно прокрывать холст очень тонким, ровным слоем, который позволяет превосходно сохранить все своеобразие фактуры ткани и её зернистость. Умеренно впитывая излишнее масло из красок и почти не обезмасливая их, такой грунт обеспечивает прочное сцепление с ним красочного слоя.

Казеиновые грунты подобного состава обладают очень приятной поверхностью, на которую отлично ложатся не только масляные краски, но и казеиново-масляная темпера.

С. В. Малютин добавлял в готовый клеевой раствор, которым проклеивался холст, сухие цинковые белила, чуть-чуть глицерина (для повышения эластичности грунта) и несколько капель карболовой кислоты. Тщательно размешанная, жидкая, как сметана, масса грунта наносилась жесткой щеткой на поверхность проклеенного холста тонкими слоями. Каждый слой хорошо просушивался часов пять-шесть, и только после этого накладывался следующий. Мелкозернистый холст художник грунтовал в два слоя, а среднезернистый — в три. Закончив грунтовку, он давал холсту выстояться в течение нескольких месяцев.

При грунтовке холста эмульсионным грунтом Малютин приготовлял массу того же состава, что и для клеевого, но добавлял в нее немного хорошо отбеленного и выстоявшегося на солнце льняного масла. На одну (по весу) часть сухого клея он обычно брал 25—30 частей воды, 8 частей цинковых белил, 2 части льняного масла, не более 0,4—0,5 части глицерина и 5—10 капель карболовой кислоты. В чуть теплый клеевой раствор он вливал масло и тщательно размешивал смесь, затем: добавлял в нее стертые на воде белила, вновь размешивал и вводил: глицерин и карболовую кислоту. Грунтовочная масса получалась консистенции негустой сметаны.

Холст с эмульсионным грунтом художник выдерживал не менее 4—6 месяцев. На свежезагрунтованном или недостаточно выдержанном холсте он никогда не писал, так как живопись на нем сохраняется очень плохо, краски быстро меняют свои первоначальные тона, исчезает чистота и звучность цвета и происходят сильное пожухание красок. Грунтуя холст, Малютин внимательно следил, чтобы масса грунта не слишком сильно забивала ткань и чтобы сохранялись фактурные особенности холста и его зерно.

Как показывает практика многих живописцев, наиболее целесообразно приготовлять массу эмульсионного грунта так, чтобы на 1 весовую часть сухого клея приходилось не менее 2—3 весовых частей масла и не менее 8 весовых частей наполнителя, состоящего из смеси равных частей белил и мола. Масса грунта должна содержать достаточное количество пластификатора: от 0,5 до 1 весовой части по отношению к 1 весовой части масла. Наилучшим пластификатором является касторовое масло.

• Клей желатиновый — 1
• Вода — 20
• Уплотненное льняное масло — 2—3
• Белила — 4
• Мел — 4
• Пластификатор — 1—1,5
• Общее количество связующего вещества — 3—4,5
• Количество наполнителя — 8

Полумасляные грунты представляют собой систему, состоящую из слоев проклейки, клеевого грунта и завершающего грунт тонкого слоя масляной краски (преимущественно тонкотертых свинцовых масляных белил).

Этот вид грунта применяется с начала возникновения масляной живописи. На нем писали Тициан, Рафаэль, Веронезе, Рубенс, Ван Дейк и многие западноевропейские пейзажисты. На таких грунтах успешно работали многие русские живописцы XVIII—XIX веков, в частности Рокотов, Левицкий, Кипренский, Боровиковский, Брюллов, Щедрин, Саврасов, Айвазовский. Ими пользовались Архипов, Бакшеев, Грабарь, Кустодиев, Нестеров, Юон и другие художники.

Отличная сохранность живописи на полумасляных грунтах обеспечивается только в том случае, когда холст не перегружен клеем. Проклейка нанесена тонким слом, в массе клеевого грунта содержится минимальное количество клея и грунт нанесен на холст достаточно тонким слоем и не очень плотен по своей массе, в составе которой преобладают пигменты-наполнители, главным образом мел и свинцовые белила.

Масляная краска, применяемая в качестве последнего, завершающего грунт слоя, должна быть обязательно стерта на хорошо уплотненном, длительное время выдержанном на солнце и воздухе льняном, ореховом или подсолнечном масле. Лучшими из них являются подсолнечное и ореховое масло как менее желтеющие.

В качестве пигмента лучше всего пользоваться свинцовыми или свинцово-цинковыми белилами. Не рекомендуется применять одни цинковые белила, так как они не обеспечивают необходимых для этого слоя грунта качеств: в очень сильной степени омыляются маслом и утрачивают свою укрывистость и силу цвета, гигроскопичны и склонны к растрескиванию.

Полумасляные грунты хорошо обеспечивают прочную связь массы, самого грунта с основой — тканью. В то же время масляные краски, наносимые на их поверхность, отлично сцепляются с основой.

Приготовленные из качественных материалов, не перегруженные клеем, полумасляные грунты являются одними из лучших для масляной и масляно-лаковой живописи.

При изготовлении этих грунтов самим художником необходимо иметь, в виду: если клеевые слои грунта содержат много клея и вместо мела взяты белила, то слой грунта получается излишне плотным и перегруженным. А с увеличением плотности массы клеевого грунта и толщины его слоя возрастает его склонность к разрушению: растрескиванию и отслаиванию от основы, что, в свою очередь, приводит к разрушению находящегося на поверхности грунта красочного слоя.

1. ↑ — Жан Вибер. Живопись и её средства. М., издательство Академии художеств СССР, 1961.
2. ↑ — Масло отбеливается и уплотняется на солнце и воздухе длительное время самим художником
3. ↑ — А. В. Виннер. Материалы и техника живописи советских мастеров. М., издательство «Советский художник», 1958, стр. 124—125.

Источник: hudozhnikam.ru