Чем грунтовать мебельный щит

Мебельный щит – востребованный строительный материал, который производят из цельных древесных брусков, соединенных нетоксичным клеем. Щиты могут иметь толщину от 1 до 5 см. Главными преимуществами материала являются долговечность, привлекательный внешний вид, экологичность, гипоаллергенность.

Сфера применения мебельных щитов широка. Их используют для изготовления мебели в домашних условиях, облицовки для стен, создания элементов декора в интерьере. Как и натуральное дерево, материал подвержен воздействию влаги и может со временем расслаиваться. Чтобы избежать этого и повысить устойчивость к износу, используют масло для мебельных щитов.

Свойства и критерии выбора масел для древесины

Качественные средства для защиты древесины:

• проникают в древесные поры и повышают влагостойкость материала,
• придают легкий блеск поверхности,
• подчеркивают структуру дерева.

При выборе масла для мебельных щитов нужно обращать внимание на следующие характеристики:

Подготовка мебельного щита из магазина, минимальный набор инструментов

• состав – включает смесь модифицированных растительных масел, может содержать воск и пигменты;
• цвет – ведущие производители предлагают прозрачные и цветные средства;
• область применения – корпусная мебель, в том числе садовая, деревянные панели и др.

Также учитывайте способ нанесения и степень глянца готового покрытия. Чтобы добиться нужного результата, при обработке мебельного щита маслом соблюдайте рекомендации производителя.

Ассортимент масел для древесины Belinka

Масла для мебельных щитов, столешниц, настенных покрытий, садовых построек представлены в каталоге Belinka.

• Food Contact – пропитка для обеденных столов, столешниц и других поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами. Сохраняет паропроницаемость древесины.
• Oil Interier – защитное покрытие, которое формирует тонкую пленку. Делает древесину водонепроницаемой и устойчивой к воздействию химических веществ. Может использоваться для обработки игрушек и детской мебели.
• Yacht-TUNG – тунговое масло. Подходит для наружных и внутренних работ. Обеспечивает защиту от плесени, грибка, УФ-лучей. За счет глубокого проникновения повышает влагостойкость дерева.
• Oil Decking – цветное масло с добавлением воска, представлено в нескольких оттенках. Предназначено для обработки деревянного настила и садовой мебели.

Чтобы купить масло для дерева в Москве с возможностью доставки по России, выберите позиции из каталога и оставьте заявку. Получить подробную информацию о продукции Belinka можно по указанному телефону.

Источник: www.belinka.ru

Чем покрасить мебель из сосны?

Мебель из сосны является очень популярной благодаря своей приятной текстуре, приемлемой стоимости, и отличается длительным сроком эксплуатации. Понятно, что древесина требует соответствующего ухода, который повысит ее прочность и продлит срок службы. В большинстве случаев деревянные изделия из сосны не тонируют и не окрашивают, а просто покрывают лаком. На то есть несколько причин:

• Можно покупать мебель у разных производителей, и она все равно будет в комплексе хорошо смотреться.
• Лак, распределяясь по поверхности равномерно, подчеркивает красоту дерева.
• Сосна считается недорогим материалом и лакирование повышает ее конечную стоимость.

Кроме лака, для покраски мебели из сосны используются также краски и морилки. Так чем покрасить мебель из сосны лучше? Разберемся с этим в статье.

Что дает покраска мебели?

Окрашивание древесины делается в различных целях:

• Чтобы придать мебели нужный цвет;
• Чтобы повысить качественные характеристики;
• Чтобы улучшить влаго- и термостойкость.

На сегодняшний день выпускается мебель из сосны, тонированная под другие породы дерева, например, дуб, вишню, орех и т. д. Но это ассортимент цветовых гамм не может удовлетворить все группы потребителей.

Как можно покрасить щит из сосны?

Многие предпочитают самостоятельную окраску деревянной мебели. И здесь возникает естественный вопрос, чем и как покрасить мебельный щит из сосны?

Существуют три основные технологии обработки древесины:

• Тонировка.
• Применение лака и краски.

Тонировка мебели

Сосна отличается красивым янтарно-золотистым цветом. Такая мебель вписывается в любой интерьер, начиная от гостиной и заканчивая детской комнатой. Чего можно добиться тонировкой:

• выделить структуру древесины и улучшить ее естественный цвет;
• скрыть дефекты поверхности за счет окраски в более темный оттенок;
• придать мебели из сосны вид ценной породы дерева;
• скрыть неоднородность цвета;
• получить несвойственный для дерева цвет, например, зеленый или синий.

Важно! Для тонировки используются анилиновые красители, водные растворы дубильных веществ, солей, кислот. Они отлично впитываются древесиной, быстро растворяются в воде.

Особенности технологии

При обработке дерева нужно учесть несколько важных моментов:

1. Поверхность дерева необходимо отшлифовать до обработки, а также после нее.
2. Перед тонировкой нужно поверхность загрунтовать.
3. Нужно избавиться от темных пятен или потеков, так как они испортят конечный результат.
4. После нанесения морилки дерево должно просохнуть.
5. Потом древесина покрывается полупрозрачной краской или покрывается лаком.

Лакирование и покраска сосновой древесины

В самом начале поверхность древесины очищается от старой краски или лака, убираются все сучки. Из-за наличия смолистых веществ на поверхности возникает немало сложностей, поэтому для грамотной покраски мебели из сосны ее нужно обессмолить.

Обессмоливание древесины

Сосновая мебель требует особого внимания и дополнительной обработки. Это происходит по нескольким причинам:

• Участки, где скапливается смола, со временем темнеют, портят внешний вид.
• Смола создает на поверхности липкую пленку, которая препятствует впитыванию грунтовки.
• Из-за смолы красители наносятся неравномерно.

Обессмоливание — это процесс полного или частичного удаления смолы с поверхности древесины. Для этого готовят специальный состав:

• 200 г 25% технического раствора ацетона;
• 50 г поташа;
• 40-50 г пищевой соды;
• 40 г мыльных хлопьев;
• 10 г технического спирта;
• 1 л горячей воды.

Все компоненты смешиваются, состав наносится кистью. Потом поверхность промывается и высушивается.

Важно! Если есть большие участки смолы, то их лучше срезать ножом, а затем эти углубления заделать шпатлевкой.

Грунтование, окрашивание

После обессмоливания наносится грунтовка. Ее можно нанести при помощи широкой кисти или валика. Потом кладется слой краски или лака, зачищается наждачкой, а затем накладывается еще один слой красящего вещества.

Важно! Лак либо краску лучше подбирать хорошего качества, но не обязательно импортного производства — отечественные растворы также отлично подходят, и по цене дешевле. Выбирая конкретный тип раствора, отдайте предпочтение более безопасной, нетоксичной смеси, опираясь на компонентный состав.

Видеоматериал

Сосна очень чувствительна к воздействию окружающей среды, поэтому нужно отнестись к выбору защитного покрытия очень внимательно. К тому же, большим плюсом будет тот момент, что не обязательно прибегать к услугам специалистов. Вы можете успешно справиться сами, и преобразить свой мебельный гарнитур.

Опубликовано 12.06.2020 Обновлено 28.07.2020 Пользователем Петров Антон

Поделиться в соц. сетях:

Источник: serviceyard.net

Как правильно покрасить мебельный щит. Чем покрасить мебельный щит

Мебельный щит — листовой материал, полученный путем склеивания деревянных брусков. Производится в виде листов прямоугольной или квадратной формы, толщиной 10-50 миллиметров.

Если вы решили использовать в интерьере окрашенный или лакированный мебельный щит, при покупке нужно учесть, что его поверхность должна быть ровная, без выбоин, отщеплений и потемнений. Он должен храниться в надлежащих условиях. Чтобы гарантированно получить материал высшего качества лучше покупать его у производителя: https://angara-plus.ru/products/mebelnyy-shchit-listvennica/ . Свой выбор можно остановить на сорте «Экстра» – в этом случае, вы получите наилучший материал.

Подготовка мебельного щита к отделке

Независимо от того, какой вариант отделки вы выбрали, существуют приемы, которые помогут подготовить поверхность мебельного щита к покраске или лакировке:

1. Ошкуривание. Позволяет удалить неровности и шероховатости. По окончанию процесса нужно тщательно удалить пыль.
2. Обессмоливание. Поверхность мебельного щита из сосны нужно обработать специальным составом. В противном случае покрытие ляжет неравномерно, а потеки смолы со временем потемнеют и испортят внешний вид изделия.
3. Шпатлевание — скрывает различные дефекты: сколы, выбоины, сучки.
4. Грунтование. Мебельный щит обрабатывается грунтовкой, которая позволяет укрепить поверхность и сделать ее более однородной, что способствует равномерному нанесению отделочных материалов.

Как красить и лакировать мебельный щит

Подготовив поверхность и дав ей как следует просохнуть можно приступать к покраске или лакировке. Процесс отделки состоит из нескольких этапов:

1. Кистью, валиком или краскопультом наносится первый слой лака или краски. Покрытие высушивается.
2. После покраски или лакировки всегда поднимается, так называемый «ворс» – мельчайшие волокна древесины. Их нужно удалить, чтобы получить идеально ровную поверхность. Для этого можно использовать наждачную бумагу с зернистостью не менее 160 единиц.
3. Наносится второй слой лака или краски и высушивается.
4. Поверхность снова слегка ошкуривается.
5. Наносится еще один слой и снова высушивается.

В прошлые эпизоды моего мебельного творчества выбирая ДСП для своих поделок я проходил мимо больших, ароматно пахнущих, неокрашенных мебельных щитов из древесины. Ведь они и толще и экологичнее, плюс неточность обработки и разрезаний можно легче и незаметнее компенсировать — думалось мне. И вот я решился на сборку пары шкафов из мебельного щита. Первый — это шкаф в прихожую под одежду, второй — это шкаф с полками туда же.

Забегая вперед скажу про плюсы и минусы мебельного щита. Что неприятно поразило, и это главное — потеря прочности, геометрии, раскалывание(!) при разрезании щита на заготовки нужных размеров.

Привычно надавив коленом как на ДСП в процессе распила дисковой пилой щит просто начал раскалываться и потрескивать. Может быть некачественный попался щит, может сам по себе материал такой, принципиально. Сравнить не представилось возможным. Хороших и плохих не было — были те, что в магазине:).

Второй неприятный момент (но это сугубо личное мое мнение). Мебельный щит нуждается в покраске. Причем минимум в два слоя (после того как уже сделал увидел рекомендацию — три слоя). Одного недостаточно, он поднимает ворс и поверхность становится более шершавой. Последующие слои как раз устраняют эту неприятность (на самом деле не везде). Подтеки и прочие огрехи устраняются шкуркой.

Все бы хорошо, знай себе крась ровные поверхности, но когда дело коснулось дверей — а у меня это были жалюзи, дело застопорилось. Ювелирная работа кисточкой: дело упорных и терпеливых. На одну дверцу для шкафа я тратил полчаса на один слой покраски. Качество прямо пропорционально затраченному времени. Плюс необходимо проветриваемое помещение и время на сушку.

Третья неприятность. Обнаружил случайно при сборке. Боковины у меня были как есть без распила. Все они оказались разных размеров. Причем и по ширине и по длине.

Разброс ширины был от 60 до 60.5 см. С ДСП таких фортелей не было.

Но довольно о неприятностях, давайте о приятных моментах .

Субъективно, но работать с мебельным щитом приятнее, чем с ДСП. Дерево прощает сколы и неточности. Задиры не бросаются в глаза — все-таки доски. Указанные ранее несоответствия размеров удалось притянуть в некоторых случаях так, что глазу не заметно. Сборка оказалась быстрой и приятной.

Толщина мебельного щита (кстати, опять несоответствие — заявлено 18 мм, на поверку — 19 мм) позволяет размещать на полках более тяжелые предметы. При перемещении не страшно схватиться за полку и вырвать что-то. Думаю, при переезде шкафы из мебельного щита можно будет не разбирать, перевозить в сборе — должны выжить. К тому же ссадины и царапины от перевозки такой мебели не так заметны как на ДСП.

Ну и, конечно же, от собранного шкафа приятно благоухает деревом и он приносит в дом какой-то неповторимый уют.

Алекса , Дата обращения: 2015-05-06 19:14:09
Подскажите,а сушить щит надо? Заказала сосновые щиты для мебели.на форумах пишут что нужно обязательно просушить,продавец говорит что щиты просушены.кому верить?

Можно работать с ними сразу после покупки

С.Б. , Дата обращения: 2013-10-06 09:21:10
для отделки можно использовать масло и воск,только потренироваться надо немного на чем нибудь.ворс кроме наждачки убирается циклёй,она проста в работе и обслуге,но ворс надо поднять вначале, вода и клей пва справляються с этим.

Александр , Дата обращения: 2012-01-26 20:15:23
маслом хорошо покрыть)))
http://www.biofa.ru/

Константин , Дата обращения: 2010-08-06 13:42:51
У меня точто такая же дверь-жалюзи в гардеробную комнату. Кисточкой сразу понял буду долбаться долго и нудно, поэтому покрывал пульвелизатором.

Насчет ворса — можно и водой, только есть ли смысл, я сразу вскрываю жидким лаком, сохнет, шкурю поднятый ворс, снова лак, шкурю и т.д. до того момента пока меня не начинает устраивать покрытие.

Павел , Дата обращения: 2010-07-09 01:10:29
Насчет поднимающегося ворса при окраске, несогласен.
На лицо ошибка в технологии обработки дерева!

Чтобы ворс не доставлял проблем следует: поверхность зашкурить (зерном 180-240),
намочить горячей водой,
просушить,
финально зашкурить (желательно зерном 240) без сильного нажима! только для удаления поднятого ворса.
Протереть поверхность сухой тряпочкой, от пыли.
Первый (пропиточный) слой краски, а лучше лака, разбавляется соответствующим растворителем (от 20 до 50% в зависимости от типа краски/лака см. инструкцию на упаковке)
хорошо просушивается, затем шлифуется. Покрывается вторым слоем (без разбавления). Если используете лак между слоями слегка шлифуте.
Третий слой.

Сотворил тут на днях по просьбе одной хорошей знакомой такую вот полочку по образу и подобию уже имеющихся. Размер примерно 270 на 200 мм, материал — мебельный щит и кусок сосновой доски для ноги. Нравятся такие некоторым — мелочь какую поставить или еще что-нибудь.

А рассказать хочу о том, как обработать такую поделку не только для придания товарного вида, но и с целью улучшить стойкость к воздействию внешней среды — в первую очередь воды и влаги, т.к. полка предназначена для «кухонного» нетбука. Причем обработать можно ведь не только полочку — ту же разделочную доску, красивую деревянную ложку, да хоть простой спил ствола, который используется как подставка для горячего или для чашек.

Делая рукояти ножам из очень красивых и дорогих материалов типа аризонского железного дерева и амбойны подсмотрел на тематических форумах несколько простых и эффективных рецептов обработки древесины с целью подчеркивания ее красоты и защиты от влаги. Ими и поделюсь.

Во-первых, речь не будет идти о лаках. Я не противник этого, но никакой лак, по моему (и не только) мнению, не даст такой красоты рисунка древесины и легкости в восстановлении механических повреждений, которую дает использование различных масел. Во-вторых, необходимо учитывать факт, что фотографии сделаны с обыкновенного соснового мебельного щита, у которого изначально красота рисунка стремится к нулю. Кому интересно — у меня в журнале есть записи о ножах, рукояти которых сделаны из более благородных материалов и обработаны таким же образом.
Первый этап назовем подготовительным — поверхность изделия подготавливается к покрытию. Т.е. делается максимально гладкой. Тут все понятно — наждачная шкурка и довольно много терпения. Но, как и в самом простом деле, есть свои хитрости. Как, например, номер наждачной бумаги.

Он определяет размер абразивного зерна и, если не изменяет память, измеряется в количестве ячеек сита на квадратный сантиметр, через которые просеивается абразив. Т.е. бумага с номером 40 является очень «злой», а с номером 600 — «мягкой» доходя до нежно-бархатной в 2500 единиц, которая используется для полировки.

Первое правило — чем плотнее древесина, тем тщательнее должна быть обработки и тем более высокий номер должна иметь последняя бумага. Номера бумаг должны отличаться примерно в 2 раза между собой. Т.е. примерно вот так: 40 -> 80 -> 150 -> 300 -> 600 -> 1200 -> 2500. С какой начать и на какой остановиться решается экспериментально, для поделок типа мебели достаточно остановиться примерно на 300-м номере.

Второе правило — каждая последующая наждачная бумага должна полностью убирать риски от предыдущей. И никак иначе. Отсюда же можно сделать вывод и о качестве самой бумаги. Всего несколько крупиц более крупного абразива, попавшего на лист бумаги, могут оставить заметные риски на поверхности, которые этим же листом уже не затрешь. Но это, скорее, для фанатиков идеальной отделки.

Правило номер три — при обработке поверхностей стараться не держать наждачку «на пальце». Если она крупная, то запросто можно протереть незапланированное углубление на мелкой детали или завальцевать необходимую грань. Поэтому в таких случаях проще обернуть ей пару раз подходящий по размер предмет (хоть тот же карандаш) и орудовать им как напильником.

Еще один важный момент в технологии — поднятие ворса. Поверхность древесины, как бы гладко зашкурена не была, немного ворсится при смачивании. Тоненькие волокна поднимаются как щетина и, высыхая, так и остаются стоять сухой стерней. То же самое произойдет и при покрытии поверхности лаком, морилкой или еще чем.

Поэтому надо просто смочить поверхность водой (тряпкой или из пульверизатора), дать высохнуть и пройтись еще раз мелкой шкуркой (примерно 800-1000 номером), убирая волоски. При необходимости операцию можно повторить до тех пор, пока после смачивания волоски не перестанут подниматься. Вместо воды можно использовать более летучие вещи — спирт или водку.

Вот теперь поверхность готова к финишной отделке. Об этом в следующий раз.

Для примера один из моих ножей, рукоять которого обрабатывалась почти что по описанной технологии.

Скандинав Mjollnir. Рукоять — рог лося, корень дуба, амбойна, фибра и латунь как декорация.

Источник: apteka-vista.ru