Чем грунтовать после пескоструйки

какой грунт выбрать после пескоструйной обработки металла

Задался вопросом, нанесения грунта на детали после обработки песком.
Прошу подсказать:
1) Какой грунт выбрать для нанесения на детали?
2) Можно ли окрашивать детали поверх грунта (нанесенного мною), либо перед окраской маляр все равно будет грунт убирать.

Обращал внимание что у многих, кто занимается реставрацией мотоциклов, часть деталей иногда в коричневом/сером грунте.

голый металл лучше всего покрывать кислотным грунтом, а поверх него обычный акриловый. Новые детали можно окрашивать без зашкуривания акрилового грунта в течение суток

да, на голый металл лучше всего нанести сперва кислотный грунт, поверх него же наполнитель (серый или коричневый грунт) который после высыхания шлифуется уже под нанесение эмали или базы

После песка, продуйте железки компрессором, обезжирьте бензином, если вы не будите сами красить, то нужно купить балончик грунтовки (приммер) и красить свои железки, чтобы они не ржавели. Остальное сделает человек который будет красить ваш мотоцикл, и грунт он ваш снимать не будет

Восстановление кузова после пескоструя. Подготовка, покраска! Получилось лучше, чем была с завода!

обезжирить лучше обычным растворителем, например 646

А я вам говорю, обезжиривать лучше бензином.

ты еще дизельным топливом обезжирь нуну

Если обезжиривать бензином — то «калошей», он чистый. Собственно он и предназначен для » разрежения красок, эмалей, обезжиривания поверхностей, предназначенных для склеивания» (Wiki).
В обычном бензине мал-мало масла, но есть.

я калошу лучше в примус залью )))

Господа, кислотный грунт какой марки посоветуете?

Я сикенсом красил (грунты, эмаль, разжижители, обезжириватели), норм. Если подешевле, то можно мобихел какой-нить.
Эх, была раньше тема именно по окрашиванию, сразу много бы вопросов отпало бы и у многих прояснилось бы в головах, но похоже что с переездом форума она канула в Лету, пичалька :’-(

Да никакой, бери обычную грунтовку и грунтуй. Во всем мире не могут справится с ржавчиной (мосты, столбы на ЛЭП) , а тут вы чудо открыли помазал и забыл, а то еще и язву себе заработаешь.

После пескоструйки кислотой пройтись не надо ли? Кислотный грунт конечно остановит ржавчину, но убюет ли он ее совсем, как это сможет сделать кислота? Ржавчина как метостазы, после пескоструйки ее не видно, но она есть и со временем может появится снова.
У меня одна отпесоченная железка дома лежит года 2, вначале была серая как обычно после песка, но через год появились желто-коричневые пятна, и это не в гараже а дома. Песочили ее действительно хорошо, но тем не менее.

логично, что отпесоченный металл без покрытия окисляется)
тем более за год, хоть где, хоть дома, хоть на улице, хоть в инкубаторе.
так что это не показатель того, что есть ржа в самой дптали, а просто процесс окимления железяки..

короче, после песка детали надо покрывать в течение суток.

можно и обработать раствором ортофосфорной к-ты, можно еще в р-р добавить спирт бутиловый. Я свои железки так и обрабатывал. Хоть какое-то фосфатирование.

Покраска после пескоструя/какой грунт лучше? Чем защитить метал Восстановление манипулятора часть2

Найт Райдер верно говорит. Можете покрыть фосфатом ваш металл а после любым груном покрывать и красить. Фосфатирование штука хорошая. Кроме того фосфатные составф продаются и в аэрозольных балонах с подробной инструкцией по применению.
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Сколько я перекрасил техники, с бензином никогда не было косяков, растворитель особенно быстрый может разрыхлить старое покрытие, когда нибудь вы столкнетесь с этим.

Парни, что спорить. Все новое это хорошо забытое старое. Вспомните старый советский грунт красно-коричневого или серого цвета, который очень сложно было отодрать — так хорошо он держался.
После песка обрабатываете ортофосфорным преобразователем ржавчины по инструкции, а потом наша родная , незаслуженно забытая, грунтовка ГФ-021 любого цвета. Тоже по инструкции из распылителя в два слоя. Конечно, поверхности нужно обезжиривать. А уже по этому грунту, хорошо просушенному, можно работать грунтами Sikens или Mobyhell, либо просто красить.

Полностью согласен по ГФ-021, только этой грунтовки нужно дать хорошо высохнуть, я всегда грунтовал на ночь, утром можно было уже смело красить. Кислотами никогда не пользовался, но это на любителя.

Ничего, что глифталевый грунт надо сушить при 110 градусах? Высохнуть-то он высохнет, а вот при комнатной температуре полимеризация не пройдет. Вспомните советские автомобили, перекрашенные синтетикой и не прогретые — поверхность становится меловой, похожей на выжженную солнцем нитроэмаль.

ГФ-021 Время высыхания: до степени 3 при t=(20 ± 2)°С — не более 24 часов, при t=(105 ± 5)°С – не более 35 минут, сохнет прекрасно при 20ти а на солнце так вообще песня, растворять только надо сольвентом, ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в массовом соотношении 1:1.

Форумы на www.gaz21.ru: что делать с металлом после пескоструйки? — Форумы на www.gaz21.ru

• Форумы на www.gaz21.ru
• Этот сайт предназначен для аудитории 18+
• >Технические вопросы
• >Кузов
• >Железо

• Правила форума
• Просмотр новых публикаций
• 

• (3 Страниц)
• 
• 1
• 2
• 3
• →

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

что делать с металлом после пескоструйки? Оценка:

#1 ReClubMix

допустим я отпескаструил небольшой участок кузова что мне дальше делать ? читал что для появления коррозии на металле достаточно нескольких минут.

также не представляю порядок нанесения грунта и шпаклёвки , то есть сначала грунт а потом дефектные места зашпаклевать или на оборот?
Не знаю почему но не смог сам в нете найти инфу на эту тему если кто знает где можно почитать можно ссылочку или название книжки)

#2 Vint-21

Конечно, в идеале, грунтовать деталь лучше в течении нескольких часов после пескоструя. Особенно чугунные детали и детали на которых была сильная коррозия. Например, коллектор и барабаны могут начать ржаветь через 4-5 часов после пескоструя. У меня они на следующий день покрылись поверхностной ржавчиной процентов на 40 поверхности.

Стальные детали с сильной коррозией могут начать ржаветь через день-два. Ну а детали из толстой стали, которые были в хорошем состоянии перед пескоструем могут не заржаветь и через год.

После пескоструя нужно сначала грунтовать, а потом шпаклевать.

#3 DICTUM-FACTUM

#4 Vnukovskiy

#5 blackgod

• Верховный шаман
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 378
• Регистрация: 13 Май 08
• Поблагодарили: 0
• Город: Москва
• Настоящее имя: Чернобог
• Автомобиль: ЗИМ Газ-12 50 г.в.
• Телефон: 2
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Vnukovskiy (26 Сентябрь 2012 — 10:08) писал:

ну вот и тут холивары.
Преобразователь хуже не сделает. Его можно щеткой латунной обработать и крыть грунтом. хошь кислотным хошь не кислотным.
преобразователль жиже и ржу сожрет лучше. т.к. сохнет долго, не масленист. Чистая химия.

#6 Vnukovskiy

#7 manycarsman

• 
• Постоянный участник
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 67
• Регистрация: 23 Сентябрь 11
• Поблагодарили: 0
• Настоящее имя: Андрей
• Автомобиль: Газ 21И 1960г.,VW Kaefer
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#8 cergo

#9 Vnukovskiy

Ребят, Вы делайте, кто как хочет и чем хочет. Тут просто дают советы. Я например, не раз и не одну машину делал. Тоже мимизировал раньше, пользовался всяким г..ом в виде разных преобразователей(какие только не пробовал), разные грунты, общался со многими, знакомыми малярами и т.д, и т.п. Хотите опять ржавчину?

Пользуйтесь преобразователями, потом простыми грунтами.
Мои советы, из личной практики, следующие:
1. Обдираем кузов, не важно чем, песок, шкурка, щёточные круги, главное очистить до чистого металла, что бы не осталось ржавчины, раковины допустимы, но чистые. Если есть, не вычищающаяся ржавчина, можно побороться преобразователем, но потом его полностью удалить. Не даём металлу, быть голому, кроем кислотным грунтом. Фанатизм тут не нужен, сильно им не прокрасишь.
2. Кроем праймером, это первоначальный, антикорозийный грунт, есть любые бренды.
3. Никогда не красим, по праймеру! Его обязательно кроем, другим грунтом, лучше 3+1, это акрил. Это например, в любых запчастях, берём боди, самый дешёвый всегда 992(если не изменяет память), так вот на нём написано, он праймер. По нему нельзя красить! Тогда уже берите боди 3+1, пуляйте сверху, а потом краска.
4. Желательно использовать линейку(материалы), одного производителя. А не кашу месить.
5. Не шпатлюйте, по голому металлу.
5.1.Не красьте, по не перекрытой грунтом, шпатлёвке.
6. Не красьте МЛ-кой, без печи. Не ведитесь, на закрепители «Изур», «Диур», она никогда не высохнет. Даже с двойной дозой, за 4-ре года, не просохла.
7. Все краски, воздушной сушки, что идут без активаторов — туфта. Садалины, Мобихелы, Коломиксы и т.д. Даже не убеждайте и не рассказывайте, какая хорошая краска. Красил всем.
8. Моя остановка, акриловая краска, с активатором. Литр краски + 0,5 литра активатора. На следующий день, шкурится в пыль, а не в колбасу катается. Расход, на много меньше, чем у простых красок. Цена зависит, от цвета, но не считаю дорогой.

Моя Волга например, покрыта серым Дюксоном, Краска + активатор, это 1,5 литра выходило что то, окало 800 рублей, на тот момент. Если не перекрашивать детали, три литра, на три слоя, как нечего делать.
Да ещё совет. Шлифуете грунт, на детали, перед покраской и где то ребро, или уголок, протёрся до металла, не пробуйте так красить, 50Х50, что тут же, при покраске, это место вспучит и лопнет. Наступал, на грабли, не один раз. Закройте плешь, опять грунтом.

Повторюсь, тут дают только советы. Все делают, как хотят и чем хотят. Краску можно и ПФ, а красить можно и пылесосом.

Да, ещё совет, если механически, обдираете машину, это не на один день и не хочется ежедневно грунтовать, ободранные детали, а хочется потом целиком задуть, весь кузов, не мажьте кузов маслом. Я намазал, смачно, трансмиссионкой, крышу. Маляр один даже говорил, что хрен смою капитально и краска сойдёт. Но ничего, отмыл, два дня ушло, много тряпок, много литров бензина, растворителя и фейри, чтобы полностью удалить масло.

#10 blackgod

• Верховный шаман
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 378
• Регистрация: 13 Май 08
• Поблагодарили: 0
• Город: Москва
• Настоящее имя: Чернобог
• Автомобиль: ЗИМ Газ-12 50 г.в.
• Телефон: 2
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#11 cergo

Vnukovskiy (27 Сентябрь 2012 — 13:49) писал:

Ребят, Вы делайте, кто как хочет и чем хочет. Тут просто дают советы. Я например, не раз и не одну машину делал. Тоже мимизировал раньше, пользовался всяким г..ом в виде разных преобразователей(какие только не пробовал), разные грунты, общался со многими, знакомыми малярами и т.д, и т.п. Хотите опять ржавчину?

Пользуйтесь преобразователями, потом простыми грунтами.
Мои советы, из личной практики, следующие:
1. Обдираем кузов, не важно чем, песок, шкурка, щёточные круги, главное очистить до чистого металла, что бы не осталось ржавчины, раковины допустимы, но чистые. Если есть, не вычищающаяся ржавчина, можно побороться преобразователем, но потом его полностью удалить. Не даём металлу, быть голому, кроем кислотным грунтом. Фанатизм тут не нужен, сильно им не прокрасишь.
2. Кроем праймером, это первоначальный, антикорозийный грунт, есть любые бренды.
3. Никогда не красим, по праймеру! Его обязательно кроем, другим грунтом, лучше 3+1, это акрил. Это например, в любых запчастях, берём боди, самый дешёвый всегда 992(если не изменяет память), так вот на нём написано, он праймер. По нему нельзя красить! Тогда уже берите боди 3+1, пуляйте сверху, а потом краска.
4. Желательно использовать линейку(материалы), одного производителя. А не кашу месить.
5. Не шпатлюйте, по голому металлу.
5.1.Не красьте, по не перекрытой грунтом, шпатлёвке.
6. Не красьте МЛ-кой, без печи. Не ведитесь, на закрепители «Изур», «Диур», она никогда не высохнет. Даже с двойной дозой, за 4-ре года, не просохла.
7. Все краски, воздушной сушки, что идут без активаторов — туфта. Садалины, Мобихелы, Коломиксы и т.д. Даже не убеждайте и не рассказывайте, какая хорошая краска. Красил всем.
8. Моя остановка, акриловая краска, с активатором. Литр краски + 0,5 литра активатора. На следующий день, шкурится в пыль, а не в колбасу катается. Расход, на много меньше, чем у простых красок. Цена зависит, от цвета, но не считаю дорогой. Моя Волга например, покрыта серым Дюксоном, Краска + активатор, это 1,5 литра выходило что то, окало 800 рублей, на тот момент.

Если не перекрашивать детали, три литра, на три слоя, как нечего делать.
Да ещё совет. Шлифуете грунт, на детали, перед покраской и где то ребро, или уголок, протёрся до металла, не пробуйте так красить, 50Х50, что тут же, при покраске, это место вспучит и лопнет. Наступал, на грабли, не один раз. Закройте плешь, опять грунтом.

Повторюсь, тут дают только советы. Все делают, как хотят и чем хотят. Краску можно и ПФ, а красить можно и пылесосом.

Да, ещё совет, если механически, обдираете машину, это не на один день и не хочется ежедневно грунтовать, ободранные детали, а хочется потом целиком задуть, весь кузов, не мажьте кузов маслом. Я намазал, смачно, трансмиссионкой, крышу. Маляр один даже говорил, что хрен смою капитально и краска сойдёт. Но ничего, отмыл, два дня ушло, много тряпок, много литров бензина, растворителя и фейри, чтобы полностью удалить масло.

#12 Vnukovskiy

blackgod (27 Сентябрь 2012 — 15:12) писал:

В инете полно их. Вот например http://stocolor.ru/p. 0-kislotnyj-11/
http://svpomohu.ucoz. j_grunt/2-1-0-9 описание немного отличается, от моих советов, так же, как и советы разных маляров, в плане преобразователя и перекрытия. Просто преобразователь, если его не удалить, помешает кислотнику, вступить в прямую реакцию, с металлом и въестца в него, хорошенько. А то, что перед акриловым грунтом, наносят праймер, сейчас вроде любой маляр скажет, да и в магазинах, специализирующихся, на ЛКП.
По названиям, каждый сам выбирает. Главное акриловые материалы брать, они прочнее в сто раз, чем обыкновенные. Я пользуюсь Дюксоном, по совету, одного знакомого маляра(как не очень дорого и качественно) так и не хочу менять. Только этой фирмой, теперь пользуюсь. Но лучше, весь процесс, одной фирмы.

Если взял например Боди, то всеми материалами Боди и пользоваться. А главное у акриловых красок, что в случае царапин(не сквозных) спокойно можно отшлифовать полировочной шкуркой 1500-2000 и отполировать до зеркала, пастой 3М. Хорошо полируется и быстро.

1. Да, обязательно закрываем кислотник, желательно праймером.
2. Что будет хз, но шпатле нельзя лежать на кислотнике. И на голый металл, шпатлю желательно не класть. Ржавчина почему то любит развиваться, под шпатлёй, а потом отваливаться, смачным куском. Я если прошкуриваюсь, до металла, перед нанесением ещё слоя шпатли, опять грунтую. Кислотником можно не крыть заново, но грунтом желательно закрыть металл.

зы: Говорят очень хорошая шпатлёвка, с алюминиевым наполнителем, но шкурить трудно.

• Свежие записи

• Как оцинковать кузов автомобиля своими руками
• Как снять тормозной диск со ступицы
• Как снять прикипевшее колесо со ступицы
• Хомут на пыльник шруса как затянуть
• Как снять обойму подшипника со ступицы

Источник: vrsl-realty.ru

Нужна ли пескоструйная обработка перед порошковой покраской?

Если планируете окрашивать металлоконструкцию, элемент или деталь методом порошковой окраски, нужно понимать, какую роль играет пескоструйная обработка поверхности. Считается, что такую обработку необходимо выполнять обязательно, т.к. она напрямую влияет на качество ЛКП. Мельчайшие частицы кварца, воздействуя на текстуру металла под давлением сжатого воздуха, удаляют очаги ржавчины, оксидную плёнку, грязь. Гладкая поверхность, обработанная песком, не только обеспечивает необходимую адгезию с эмалью, но и придаёт изделию красивый вид.

Существует и альтернативное мнение: порошковая окраска конструкции может быть выполнена и без предварительной подготовки поверхности. Отдельные производители изделий из металла полагают, что пескоструйная обработка наоборот снижает характеристики поверхности, провоцируя появление сколов ЛКП.

Нужна ли пескоструйная обработка?

Порошковая окраска метала – это технологический процесс нанесения электростатически заряженного ЛКП на поверхность металла. Пескоструйная обработка способствует достижению нужного уровня шероховатости, обеспечивая должный уровень сцепления краски с металлом. Очищенный кварц подаётся в пескоструйный пистолет, откуда, под давлением воздуха 5-8 атм, через сопло направляется на поверхность изделия. Такая обработка позволяет удалить с верхнего слоя металла окись кислорода, мельчайшие очаги коррозии, масляную плёнку, а также остатки старого слоя краски. Металл, обработанный пескоструйным способом, приобретает характерный матовый цвет.

Но обработка с помощью «пескоструйки» нужна е всегда. Решение о её применении зависит от структуры металла, его пористости, типа заготовки. К примеру, частицы кварца, ударяясь об алюминий, только вредят поверхностному слою. При неверном выборе фракции песка или уровня давления поверхность сплава легко повредить, а восстановить её можно только шлифовкой на станке.

Очистка поверхности

Мелкие частицы кварца позволяют удалять с поверхности металла:

• ржавчину;
• масло;
• нагар;
• оксидную плёнку;
• грязь и копоть.

Особенно популярна пескоструйная обработка в автомобильном производстве. Кузовные элементы перед покраской отправляются в специальную установку, в которой их поверхность доводится до идеального состояния. Только после этого наносится грунт и выполняется окраска.

В процессе пескоструйной обработки снимается поверхностный слой металла толщиной в тысячные доли миллиметра. Этот процесс можно сравнить с обработкой «нулевой» наждачной бумагой. Частицы кварца, воздействуя на металл под давлением воздуха, образуют микроскопические «впадины», обеспечивая нужную шероховатость.

Эмали и грунты в процессе окрашивания заполняют эти полости и затвердевают. В результате получается ровный, прочный и монолитный слой ЛКП. Для того, чтобы создать красивое покрытие, необязательно наносить несколько слоёв. Достаточно один раз окрасить элемент и отправить его на термообработку в сушильную камеру.

Преимущества пескоструйной обработки

Предварительная пескоструйная очистка детали является гарантией того, что лакокрасочные материалы надёжно и качественно «лягут» на поверхность металла. Толщина слоя ЛКП обычно не превышает 0,2-0,3 мм. Он быстро затвердевает и намертво фиксируется на металле. ЛКП, нанесённое после пескоструйной обработки, долговечное и прочное.

Оно не боится воздействия ультрафиолета, перепадов температур, высокой влажности. Неспроста большинство элементов конструкций, использующихся в условиях открытой городской среды, окрашивают именно порошковым способом.

• снижает риск возникновения коррозии;
• удаляет с поверхности металла окислы, которые могут помешать адгезии эмали;
• удаляет незаметные для глаза очаги коррозии, которые могут развиться в процессе эксплуатации изделия.

С помощью пескоструйной установки часто очищают литые диски автомобилей перед их покраской. Соль и дорожные реагенты негативно воздействуют на металл, проникая в его структуру и вызывая локальные разрушения. Кварц позволяет удалить из пор агрессивные химические элементы, не нарушая структуру металла.

Обработка кварцем под высоким давлением не только способствует улучшению адгезии металла и эмали, но и нивелирует малейшие неровности. Именно поэтому краска, нанесённая порошковым способом, смотрится красиво и эффектно. Специалист всегда сможет определить с первого взгляда, обрабатывался элемент в пескоструйной установке перед покраской или нет.

Пескоструйная обработка имеет и ряд других достоинств:

• она существенно экономит трудозатраты на подготовку поверхности в сравнении с механическим способом обработки;
• потери кварца в процессе обработки незначительны и не превышают 1-1,5 % от общего объёма, загруженного в камеру пескоструйной машины;
• пескоструйные установки обладают низким уровнем энергопотребления, поэтому затраты на их эксплуатацию невелики;
• машины для пескоструйной обработки имеют простую конструкцию и высокую надежность, отказы и вынужденные простои оборудования случаются крайне редко.

Выбирая фракцию кварца и величину рабочего давления установки, можно «регулировать» шероховатость поверхности. Для мягких металлов её делают минимальной, для твёрдых сплавов и неровных поверхностей максимальной.

С помощью пескоструйной обработки можно подготовить к окраске детали любых форм и размеров, сложных геометрических форм, а также имеющие внутренние полости, выступы, пазы.

Альтернативные варианты обработки

Помимо абразивной обработки кварцевым песком под высоким давлением существуют и другие способы:

• Химическая очистка поверхности. Это так называемые «смывки». Их часто используют, если необходимо удалить старое ЛКП большой толщины. К примеру, «смывки» применяют при подготовке вагонов, локомотивов, массивных металлических конструкций к окраске. Химический состав вступает в реакцию с поверхностным слоем металла, растворяя ржавчину и краску. Достаточно нанести состав на 15-20 минут, после чего убрать его ветошью или водой вместе с остатками старого слоя ЛКП. Химическую очистку можно применять не для всех металлов. На отдельные сплавы она воздействует негативно, нарушая структуру кристаллической решётки;
• Ручная обработка. Самый распространённый и применяемый способ. Для ручной обработки используют наждачную бумагу, углошлифовальные машинки, дрели со специальными насадками. Процесс трудоёмкий, требует значительного расхода абразивных материалов и времени. Некоторые элементы обрабатывают на плоскошлифовальных станках с ручным управлением. Ручная обработка применяется в том случае, если она носит эпизодический характер;

• Лазерная очистка. С помощью лазера можно не только производить раскрой металла по размерам, но и удалять с поверхности грязь и ржавчину. Настроив лазерную головку соответствующим способом можно выполнять операцию, не затрагивая поверхностный слой металла. Лазерная очистка безопасна и не создаёт вредных и угрожающих факторов для обслуживающего персонала. Её можно автоматизировать, настроив программу управления станка с ЧПУ. Единственный недостаток – требуется предварительное обучение и подготовка персонала;
• Дробеструйная обработка с помощью сухого льда. Этот метод используется не часто, но позволяет подготовить к покраске любые поверхности: дерево, пластик, стекло, железо. Обработку сухим льдом используют в электронной, пищевой, полиграфической и автомобильной промышленности. Недостаток – высокая стоимость.

Выбирать конкретный тип обработки необходимо в соответствии с объёмами производства и его спецификой.

Выводы

Пескоструйная обработка – это не обязательный этап подготовки металлического элемента к покраске. Но его желательно выполнять. На выходе получится изделие с ровным, прочным и красивым слоем ЛКП. Чем лучше сцепляемость ЛКП с металлом, тем ниже риск возникновения коррозии. Порошковая окраска не только предотвращает окисление металла, но и продлевает срок службы всей конструкции.

Покрытие, нанесённое порошковым способом, всегда смотрится красиво и эффектно.

Пескоструйная обработка в сравнении с ручной дороже: она требует затрат на приобретение оборудования и кварца. Но установка быстро окупается, если производство ориентировано на средне- и крупносерийный выпуск продукции. Обработка с помощью кварцевого песка безопасна. Риск получения травмы практически нулевой. Для работника достаточно применять элементарные средства защиты: очки и перчатки.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли применять обычный песок для пескоструйной обработки?

Нет, нельзя. Для пескоструйных установок поставляется специальный кварцевый песок калиброванной фракции, очищенный от примесей и влаги. Обычный песок быстро выведет оборудование из строя, повредит пневматический пистолет и распылители. Влага, содержащаяся в песке, может вызвать отказ пескоструйной установки или спровоцировать короткое замыкание.

Как выбрать абразив для пескоструйной обработки?

При выборе абразивного материала необходимо учитывать:

• тип металла и его твёрдость;
• состояние поверхности;
• уровень делаемой шероховатости, который нужно получить при обработке;
• диаметр сопла пистолета пескоструйной установки.

Чем твёрже сплав и хуже состояние поверхности, тем большей фракции должен быть абразив.

Источник: plazma-spb.ru

Обработка днища от коррозии пескоструем: нужно или нет?

К пескоструйной обработке прибегают для того, чтобы очистить металлические поверхности от коррозии, ЛКП, загрязнений, нефтепродуктов и иных веществ. На обрабатываемый элемент автомобиля под высоким давлением подается воздушная взвесь с абразивами. Они истончают покрытие, делают его шероховатым, но эффективно удаляют различные отложения. Тем не менее, важно понимать, что далеко не всегда применение пескоструйной обработки целесообразно. К примеру, качественно отпескоструить скрытую полость невозможно, это будет выполнено только в видимых местах, также вкрапления ржавчины останутся на сварных швах и в местах плотного прилегания двух металлических деталей.

Особенности пескоструйной обработки металла при коррозии

Посредством искусственно созданного давления выполняется подача воздуха с добавлением песка. Напор направляется на металл, который крепко и надёжно закреплён. Основная обработка выполняется за счет выделяемой энергии, которая получается за счёт ускорения движущихся под напором частиц абразива. Данная технология обычно используется тогда, когда нужно добраться до тех мест, в которые трудно или невозможно попасть вручную. Так, например, в случае появления ржавчины, эта технология может использоваться, чтобы удалить ее из щелей, не плотных стыков и т.д.

Преимуществом этого способа обработки автомобилей является возможность применения его к различным металлам. Возможность корректировки давления и изменения диаметра абразивных частиц, расширяет сферы применения. Пескоструить можно как тонкослойный металл, так и массивные литые детали. Тем не менее, наряду с преимуществами этого способа, у него есть и недостатки.

Как минимум, сохранить поверхность в первоначальном виде при такой обработке невозможно. Абразивные вещества при очистке металла истончают покрытие. Также оборудование не может быть заведено в скрытую полость таким образом, чтобы обеспечить качественную очистку, например рамы, с ее дальнейшим покрытием грунтовкой внутри. Так как в раме останутся остатки абразива, а без грунтования, на месте “чистого металла”, практически сразу появляется ржавый налет от влажного воздуха.

Виды обработки металла пескоструем

Вред и польза использования пескоструйного аппарата для обработки машины зависит от интенсивности. Существует несколько видов очистки:

1. Лёгкая. С помощью данного способа можно удалить слой старой краски и следы коррозии. По эффективности она сравнима с механической чисткой металлической щеткой.
2. Средняя. Предназначена для удаления ржавчины.
3. Глубокая. В данном случае полностью убираются имеющиеся дефекты.

Несмотря на то, что этот способ помогает очистить кузов машины от коррозии, лакокрасочного покрытия и т.д., он и разрушает металл. Перед тем, как использовать данный метод перед антикоррозийной обработкой, важно оценить целесообразность.

Пескоструй и антикор

Различные элементы кузова авто во время эксплуатации подвергаются негативному воздействию многих факторов. В большей степени страдают пороги и рама машины. Они нуждаются в повышенной защите, так как сталкиваются с температурными перепадами, реагентами на зимних дорогах, высокой влажностью и т.д.

Отрицательное влияние внешних факторов приводит к возникновению коррозии, которая постепенно превращается в крупные пятна ржавчины. Бороться с этим нужно не после появления, а до. Большое значение имеет профилактика.

Хорошим вариантом защиты машины от ржавчины является нанесение антикора. Данный процесс выполняется в несколько этапов. В первую очередь требуется правильно подготовить автомобиль к несению средства. Для этого его очищают от имеющейся ржавчины (если такая есть). Она преимущественно скапливается в области днища, поэтому данной области уделяется больше внимания.

Подготовительный процесс начинается с мойки. За ней следует удаление ржавчины. Способ выбирается на основе степени распространения. Пескоструйная обработка используется только в крайних случаях, поскольку механическая чистка истончает металл. Даже, если она выполняется в микронах, общие эксплуатационные показатели меняются.

Чтобы сделать всё качественно, необходимо время и разбор автомобиля, поскольку пескоструй не обработает места прилегания узлов и участки внутри рамы.

В большинстве случаев стараются ограничиться более щадящими методами подготовки автомобиля к антикору. Альтернативное решение – мойка высоким давлением или обработка ледяной крошкой. Также более щадящим видом пескоструйной обработки является пескоструйная подготовка абразивом из фруктовой кости.

Обязательна ли пескоструйная обработка перед антикоррозийной?

Наряду с эффективностью пескоструйной обработки, у неё есть и внушительное количество недостатков. В большинстве случаев можно ограничиться мойкой с напором воды 180-200 бар или же обычной водой и механической обработкой щеткой. Это более щадящие способы, очищающие от грязи и ороговевшей ржавчины. С оставшимися рыжиками отлично справляются антикоррозийные составы.

Так, можно использовать антикоры Mercasol и Noxudol, работа с которыми максимально проста из-за следующих свойств:

• состав поднимается по всем стыкам;
• материал равномерно растекается ровным слоем по поверхности;
• проникновение через ржавчину до металла;
• надёжное закрепление на металле;
• создание защитной пленки;
• вытеснение окислов поверх покрытия (материал остается между ржавчиной и металлом, при этом за покрытием нужно следить и поддерживать целостность)

Представленные антикоры насыщены ингибиторами коррозии, поэтому могут вытолкнуть ржавчину на поверхность металла.

Исходя из вышеперечисленного, можно обойтись без пескоструйной обработки. Главное – правильно оценить состояние авто, оценить целесообразность применения других способов и правильно подобрать антикор.

Рекомендуемая стоимость обработки

Окончательная стоимость услуг определяется после консультации со специалистом станции — партнера по обработке

КЛАСС A | B
легковые до 4 м

Виды автомобилей: Kia Picanto, Ford Fiesta, Chevrolet Spark, Lada Kalina, Nissan Micra и др.

Тип обработки Стоимость

Днище	11 500 руб
Комплекс	12 500 руб
Комплекс — Даймонд	20 500 руб
Шумоизоляция	8 000 руб
Антигравий	6 000 руб

КЛАСС C | D | E
легковые от 4 до 5 м

Виды автомобилей: Mazda 3, Ford Mondeo, Focus, Mazda 6, Toyota Camry, Corolla, Avensis, KIA Optima, Rio и др.

Тип обработки Стоимость

Днище	14 500 руб
Комплекс	16 500 руб
Комплекс — Даймонд	24 500 руб
Шумоизоляция	+9 000 руб
Антигравий	+6 000 руб

КЛАСС M | J
минивены и 4Х4

Виды автомобилей: Toyota L C 100, 200, Prado, Highlander, Opel Frontera, Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban, УАЗ

Тип обработки Стоимость

Днище	19 500 руб
Комплекс	21 500 руб
Комплекс — Даймонд	29 500 руб
Шумоизоляция	+9 000 руб
Антигравий	+6 000 руб

Источник: www.mercasol.ru