Ограду из ракушняка строят с давних времен. Сегодня этот вид ограждения остается также популярным, хотя рынок переполнен современными строительными материалами для создания ограды. Благодаря низкой его стоимости, легкости в установке, а также возможности различной отделки, ракушняк охотно покупают для строительства забора. Поэтому очень часто звучит вопрос, а как построить забор из ракушняка своими руками?
Что такое ракушняк?
Характеристика
Ракушняк – это пористый материал, в состав которого входят обломки раковин, которые утрамбовывались на протяжении сотен и тысяч лет. В данном материале присутствует около 100% карбоната кальция, а также йод, соль, что благоприятно действует на здоровье людей. Конечно же, такой экологически чистый материал не может не заинтересовать владельцев частных участков.
Стоит отметить, что установка такого ограждения не составляет особого умения, однако требует немало времени. Пористый ракушечник активно впитывает влагу, поэтому ограду обязательно нужно штукатурить или облицевать другим материалом, как показано на фото. Можно блоки пропитать гидрофобизатором непосредственно перед установкой.
Штукатурка стен
Кладка
Существует два вида кладки из ракушечника: на широкую часть или на ребро, как показано на фото. Вы сами будете выбирать в зависимости от того, какой толщины вы хотите ограду. Обычно, специалисты советуют использовать широкую поверхность камня, так как это гарантирует хорошую устойчивость.
Преимущества
- Срокэксплуатацииприхорошемуходенеограничен. Устойчивостьограды, восновном, зависитоткачестваприготовленногораствора;
- Натуральныйматериал – экологическичистый. Оннепринесетвреданичеловеку, ниприроде;
- Большойвыборкамня;
- Можноустановитьограждениесвоимируками;
- Материалнеподлежитгорению;
- Оградаизракушечникабудетнеплохосмотретьсянафонелюбогопейзажа, атакжестанетукрашениемвашегоучастка.
Если вы надумали возвести ограду из ракушечника, то должны знать, что этот процесс долгий и достаточно трудоемкий. И к нему нужно подойти с полной ответственностью.
Возведение
Технология возведения ограды:
- делаемразметкуограды;
- заливаемфундамент;
- строимзабор.
Первым делом, отмечаем линию прохождения будущей ограды. Затем измеряем длину и высчитываем, сколько блоков необходимо приобрести. При расчете не забудьте учесть намеченную высоту ограждения.
Фундамент для забора закладываем обязательно прочный, не смотря на вид материала, из которого будет возведено ограждение. Основание делаем ленточное с добавлением металлических прутьев, как показано на фото. Кроме того, необходимо провести гидроизоляцию. После полного застывания раствора, создают опалубку для столбов. После чего устанавливают ее на фундамент и закрепляем.
Теперь можно приступить к выкладке блоков.
Для начала приготовьте все необходимые инструменты для работы:
- мастерок;
- корытодляраствора;
- отвес;
- строительныйуровень;
- резиноваякиянка.
Стоит отметить, что при возведении забора из ракушняка, нужно особенно тщательно следить за обивкой углов. По словам специалистов, от этого зависит крепость ограды, а также ее эстетический вид. Если вы ранее никогда не имели дело с кладкой, обязательно воспользуйтесь угломером, с помощью которого вы сможете выравнивать углы, как показано на фото.
Накладываем на основание раствор, затем укладываем на него блоки. Если есть между блоками пустоты, нужно их заделать бетоном. Раствор можно применить цементно-песчаный. Работу первого ряда продолжайте до тех пор, пока не закончите его полностью. Второй ряд начинайте выкладывать через день, когда раствор застынет.
Блоки устанавливают на раствор так, чтобы они перекрывали стыки нижних камней (в шахматном порядке), как показано на видео.
После окончания создания ограды, желательно прошить швы. От этого забор приобретет привлекательный вид. Для этого проводим шпателем по шву, углубляя его на 1,5 сантиметров, как показано на фото.
Из-за того, что ракушняк – это натуральный материал, в нем могут завестись насекомые, а также на его поверхности появляется зеленая плесень. Для защиты ограды от внешней среды необходимо обработать ее специальным составом.
Ракушечник есть крупнопористый и мелкопористый, как показано на фото. Также, эта порода имеет и разные оттенки. Все зависит от места формирования материала. В зависимости, в каких условиях эта порода находилась, можно встретить ракушняк пастельных тонов, белого и серого оттенков.
Подведем итоги
Если у вас есть огромное желание иметь ограждение из ракушечника, вы сможете построить его даже своими руками. Забор станет красивым дополнением к дизайну вашего частного участка. Кроме того, глухой забор защитит вас от нежелательных взглядов и чужого проникновения на территорию. Хочется добавить, что ракушняк является одним из материалов, который имеет свойства защиты от радиации.
Источник: zabornyi.ru
Применение ракушечника в облицовке фасада современного дома
Натуральный камень ракушечник в современном строительстве является обоснованной альтернативой другим природным материалам для возведения несущих и ненесущих стен, а также их облицовки.
Его применение в качестве облицовочного материала целесообразно при скромном бюджете, однако, хоть стоимость его очень низкая, декоративные свойства камня ракушечника приходятся многим по душе.
Стоит отметить его экологичность и даже благотворное влияние на человека: материал состоит из панцирей морских обитателей-моллюсков, которые богаты на соли, кальций и йод. В этом ракушечник превосходит большинство других натуральных камней, даже дорогих полудрагоценных пород.
Виды марок ракушечника, выбор оптимальной для облицовки фасада
Очень важно иметь понятие о марках ракушечника, ведь в разных карьерах одинаковых по составу и прочности камней не бывает. Соответственно, долговечность и стоимость материала диктуется его марками; для кладки и облицовки стен применяют марки от М10 до М35 (класса качества, именуемого как «элит»).
по факту от 50 до 70
Пару мифов о ракушечнике – материал хрупкий и недолговечный. Сегодня многие скептически относятся к применению данного камня в строительстве, тем более, для облицовки фасада. Конечно, материал имеет свою специфику и не предназначен для строительства в регионах с суровыми климатическими условиями. Кроме того, на строительство домов выше, чем в два этажа (максимум + мансардный), он не годится.
Также считают, что строительство и отделка ракушечником должны производиться только из высоких его марок, но до сих пор часто встречаются дома, которые стоят уже века и сохранились в приличном состоянии.
А ведь в те времена не было возможности добыть высокопрочный камень, добывали вручную из сырья, соответствующего современной М4-М7.
Конечно, в случае с современными бетонными перекрытиями для жилых домов, которые весят в десятки раз больше деревянных, нужно брать М35, но иначе можно обойтись ракушечником более низких марок. Но это относится только к возведению стен, а не облицовки их камнем.
Теплопроводность ракушечника, как видно из таблицы, тем меньше, чем меньше его марка. Это обусловлено его высокой пористостью (до 60% для М15), то есть, в блоке имеются раковины с воздухом, который и является теплоизолятором.
Однако при этом важно упомянуть, что теплопроводность значительно увеличивается при намокании материала, а высокая пористость способствует насыщению и долгому хранению влаги в порах.
Также характеристики прочности и долговечность камня при его намокании, особенно при замораживании/нагревании, значительно уменьшаются. Поэтому стоит брать материал ракушечник марок М25-М35, пористость которого не превышает 30%. Но при этом не должно быть высыпания песчаного материала из блока.
Самый лучший вариант – низкопористые М25-М35, которые имеют большую примесь песка. Это ВАЖНО для того, чтобы потом, после облицовки им, его гладкую, низкопористую поверхность без проблем можно было вскрыть современными фасадными лаками, которые будут препятствовать впитыванию влаги.
Подготовка поверхности под облицовку ракушечником
Производится таким же образом, как и под другие камни. Здесь важно не только основание стены, но и вид обработки камня, точнее – его габариты. Если речь идет об облицовке блоками ракушечника 180х180х380 (кладочными, для возведения стен), то подготовка производится как под облицовочную кирпичную кладку. В случае с облицовкой фасада плиткой из ракушечника, подготовка производится соответственно.
Подготовка под облицовку блоками ракушечника (ракушняка) 180х180х380 в идеале, должна начинаться еще с кладки несущей стены: по высоте с шагом около 40-60 см в горизонтальные швы должны укладываться закладные детали – арматурные штыри с загнутыми краями.
Один конец оказывается в кладке, второй – выступает из нее. Выступающая арматура в дальнейшем окажется в швах блоков облицовочной кладки.
При изготовлении таких арматурных крепежей важно учесть расстояние от основной стены до облицовки, потому что часто выполняют зазор, в который потом засыпается утеплитель. Устройство арматурных выпусков – это необходимая мера, которой достигается перевязка, крепление облицовочной кладки к основной стене.
Есть еще вариант, когда основную стену, перед укладкой облицовочных блоков, утепляют плитами пенопласта или минеральной ваты.
В таком случае отделка фасада ракушечником производится на арматурные штыри, которые забивают в дюбеля «зонты» — крепления с широкой шапкой (в отличие от простых монтажных дюбелей).
Ими («зонтами») прижимают плиты к стене после их укладки на слой клея.
Такое устройство ненадежно, ведь дюбель зонт не способен выдержать сильные усилия на разрыв от веса толстой блочной облицовки фасада. Также в устройстве стенового «пирога», по новым технологиям, должна присутствовать рулонная водостойкая пленка – паробарьер или гидробарьер, однако, то уже другая тема.
Подготовка под облицовку плитами ракушняка на фасаде дома ранее производят устройство утепления из плит пенопласта/минваты.
Когда работа доходит до закрепления плит зонтами, накладывается армирующая штукатурная сетка (или еще лучше – кладочная). Крепят ее теми же зонтами, тем самым одновременно прижимая и закрепляя слой утеплителя.
Однако, есть случаи, когда не выполняют устройство утеплительного слоя, тогда облицовка ракушечником в плитах, ее подготовка немного отличается. В любом случае, набивается сетка, но до этого поверхность обрабатывают: очищают от пыли, дефектов, грунтуют, заделывают выбоины и трещины. Важно выявить и убрать высолы, а также решить проблему с чрезмерным впитыванием поверхности при помощи грунтовки в 1-2 слоя.
Подготовка камня ракушечника под облицовку
Сегодня допускается много ошибок в работе по облицовке камнем ракушняком, ведь он в отличие от многих современных, нуждается в дополнительной обработке.
Во-первых, блоки, предназначенные для кладки стен, имеют лишь черновую обработку, не имеют гладкую поверхность, а также нарушена геометрия.
Во-вторых, они имеют поры, которые забиваются песком, что снижает сцепление кладочного слоя. Так, в худшем случае, если блоки ракушечника выполнены из совсем низкого качества сырья и плохо обработанные, придется выполнять их подготовку всеми тремя процессами:
- калибровка;
- шлифовка;
- очистка.
Это не касается облицовочных блоков (это ракушечник размеры 350х150х150), которые имеют идеальную калибровку и шлифовку. Однако стоимость такого обработанного ракушняка в десятки раз больше, поэтому люди, которые строят дом своими руками, сэкономят уйму денег, подготавливая кладочный блок под облицовочный.
Калибровка блоков ракушечника – это процесс придания им одинаковых габаритных размеров. Данный процесс можно выполнить при помощи станка резака.
Конечно, речь не идет о промышленном дорогостоящем оборудовании, а о простой, самодельной раме с закрепленной к ней циркулярной пилой с диском по камню. Можно также приобрести недорогой готовый станок.
Но для начала, нужно произвести сортировку блоков по размерам, так как габариты 380х180х180 чисто условные, они могут различаться в большую или меньшую сторону на 10, в худшем случае – 20 мм. Если солидная часть блоков имеет размер, к примеру, 370х170х170, то есть смысл настроить станок, чтоб резал все блоки под этот размер.
Шлифовка блоков ракушечника для облицовки ими фасада практически всегда необходима, ведь на них остаются запилы – следы, которые оставляет промышленный резак при формировании блоков из пласта породы.
Процесс шлифования в данном случае легок, ведь камень ракушечник мягкий материал и легко поддается обработке.
Обрабатывать стоит лишь поверхность лицевой грани, которая будет «радовать глаз», а также можно слегка обработать торцы. Выполнить шлифовку блоков ракушняка можно даже вручную, при помощи малярного шлифблока, но лучшим вариантом для обработки низких марок материала будет применение плоскошлифовальной вибрационной машины.
Особенно пригодиться болгарка с соответствующей плоскошлифовальной насадкой в случаях с обработкой блоков из прочных марок. Также болгаркой можно снять солидный слой неровностей за быстрый период времени.
Очистка блоков ракушечника производится при любых раскладах, желательно перед его укладкой.
Для начала блок тщательно обрабатывается веником, из его пор выбирается песок и остатки пыли после обработки вышеописанными способами.
Перед самой укладкой производится влажная уборка торцевых граней (тех, на которые укладывают) при помощи шланга, либо блок полностью окунают в емкость с водой.
Этим достигается вымывание из пор остаточного песка и пыли, а также материал ракушечник набирает воду. Мочить камень перед укладкой ОБЯЗАТЕЛЬНО, если этого не сделать, он мигом вытянет воду из слоя кладочного раствора, превратив его в песок.
Если камень порченный, Б/У или вовсе неудовлетворительного качества изначально, его можно попытаться восстановить при помощи укрепляющих пропиток глубокого проникновения. Из такого камня лучше не строить, да и пропитки обойдутся не намного дешевле, чем купить новый материал.
Облицовка камнем ракушечником фасада
По технологии выполнения облицовочная кладка значительно отличается от стеновой, так как для последней эстетический вид не важен, главное – уровень, прямолинейность и ровный угол.
Гораздо больше требований возникает, когда производится отделка дома ракушечником, помимо вышеперечисленных, это еще толщина швов, плоскость стены, симметричность и подбор блоков камня одного цвета.
Справиться с этим непросто, но правильно подготовленные блоки и верно произведенная разметка, гораздо облегчает работу.
Укладка первого ряда блоков ракушечника начинается не с формирования углов, а с определения оси симметрии для того, чтобы по обоим углам стены они были симметрично расположены.
Для этого выкладывается ряд на сухую, затем делается необходимая корректировка. Первый ряд укладывается на фундамент, бывает, приходится доливать, если не хватает ширины.
Обязательно нужно уложить гидроизоляцию, перестраховаться и положить в два слоя не будет лишним, если бюджет позволяет.
Первым делом выкладываются угловые блоки и при помощи водного/лазерного уровня, а еще лучше – нивелира, их корректируют так, чтобы их верхние грани были на одном уровне в горизонтали. Далее между ними натягивается «причалка» — нить по наружному верхнему углу блока. По ней выкладывают первый ряд, который должен иметь идеальный уровень и прямолинейность.
Укладка второго и последующих рядов также производится по причалке, но существуют способы, которыми облицовка дома ракушечником производится легче и быстрее, при этом швы получаются идеально одинаковой толщины.
Для этого можно взять металлический квадрат или уголок толщиной в шов, уложить его на первый ряд впритык к наружному углу. Особенно удобно, если он имеет большую длину, так как можно использовать вместо причалки. Кроме того, при укладке раствора он служит направляющей, по которой выходит идеально ровный и равномерный слой.
Работать лучше всего в паре: первый накладывает раствор по рейке на участок, равный 2-м блокам, передвигая ее на следующий отрезок стены и продолжая рабочую операцию. Второй работник укладывает блоки и передвигается на следующий отрезок, где первый закончил наносить раствор. ВАЖНО: на боковую грань блока перед самой укладкой наносится раствор под рейку, чтобы не запачкать блок и достичь равномерного нанесения для одинаковой толщины вертикальных швов.
Обработка швов облицовочной кладки из ракушечника производится для улучшения эстетичного вида, а также предотвращения попадания влаги вглубь камня.
Работа выполняется высокопрочным эластичным раствором, на основе белого цемента с примесью извести, и пластификаторов, возможно с добавлением красителя.
В случае, если выполнен фасад из ракушечника, раствор наносят в шов при помощи кондитерского шприца, чтобы не запачкать лицевую поверхность. Для разравнивания раствора и придания шву той или иной формы, пользуются инструментом – расшивкой.
Этот процесс может выполняться во время кладки, что, в общем-то, лучше, учитывая сцепление свежего кладочного слоя с затирочным декоративным. Кроме того, многие находят привлекательным заглубленный шов, в котором просматривается кладочный слой, аккуратно выполненный под рейку во время кладки (то есть, обработку швов облицовочной кладки ракушняка вообще не выполняют).
Обработка облицованного фасада камнем ракушечником в умеренном и субтропическом климате необходима для предотвращения его разрушения влагой и перепадами температур.
Как минимум, применяют специальную пропитку – гидрофобизатор, которая создает на поверхности невидимую, герметичную от влаги пленку.
Но лучшим вариантом защитить камень ракушняк является фасадный лак. Производители дают разную гарантию, но как правило, не меньше 10 лет; при использовании высококачественных материалов – до 50 лет.
Будь то гидрофобизирующая пропитка или лак, работа по его нанесению на поверхность ракушечника должна производиться при помощи краскораспылителя. Это идеальный инструмент для нанесения ЛКМ (лакокрасочных материалов) на пористые поверхности. При использовании низкопористого камня, можно воспользоваться щеткой-макловицей.
Если не пожалеть средств на обработку лаком в два слоя, то облицовка фасада ракушечником прослужит многие годы. На видео можно наблюдать, насколько эффектная правильно выполненная фасадная кладка ракушняком, которую хозяин дома сам своими руками сделал.
Возможно, вам будет интересна статья «Виды облицовки фасадов домов натуральным и искусственным камнем», в которой описаны свойства других камней, помимо ракушечника.
Источник: mastery-of-building.org
Нужно ли штукатурить ракушняк перед утеплением базальтовой ватой. Как самому утеплить дом из ракушечника (ракушняка) Как правильно утеплить дом из ракушечника
О ракушечнике, его характеристиках и свойствах как стройматериала мы уже упоминали в статье – “ ”, здесь же специалист, профессиональный строитель Олег Гоц даст советы как и чем такой дом утеплить.
Они подойдут ко многим домам стандартной постройки – например покрытым популярной в 90е цементной “шубой” или оштукатуренным и потом покрашенным.
Теплоизолирующих свойств стены из ракушника, особенно если она всего 20 см, явно недостаточно для современного дома. Но только ее утепление не решит всех проблем В ряде случаев к этому стоит приступать в последнюю очередь.
Во-первых, следует рассмотреть существующее утепление чердачного перекрытия.
Оно эффективно, если представляет собой следующий «пирог» (снизу вверх): паробарьерная пленка, минеральная вата толщиной не менее 15 см, гидробарьерная пленка, дощатый настил на лагах.
Во вторых, следует разобраться с полами. Они являются не только источниками теплопотерь, но иногда и проводниками сырости в дом. Капиллярная влага, поднимаясь от земли, создает повышенную влажность в доме и ощущение холода. Для устранения этой проблемы нужно выполнить паро-изоляцию подпольного пространства: снять деревянный пол, уложить по грунту тонкую стяжку из цементно-песчаного раствора, оклеить по стяжке один слой из рубероида, утеплить стены фундамента изнутри и смонтировать утеплитель поверх пароизоляционного слоя.
По окончании этих работ можно вернуть напольное покрытие на место. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенополистирол или высокоплотные минераловатные маты.
Решив проблемы с перекрытиями и полами, можно переходить к утеплению стен.
Наиболее эффективная технология – утепление снаружи. В данном случае будет достаточно утеплить дом пенополистиролом толщиной от 5 сантимтеров (марки не ниже 25) или фасадными минеральными плитами толщиной от 7 см.
Перед началом монтажа необходимо испытать насухо прочность крепления дюбелей к ракушняку. В любом случае их следует выбирать максимальной длины.
Поверх теплоизоляционного слоя необходимо закрепить ветрозащитную пленку.
В качестве финишной отделки можно использовать штукатурку, сайдинг или вентфасад.
Альтернативный вариант – утепление дома изнутри под пристенными гипсокартонными конструкциями. В этом случае используют полужесткие минеральные плиты толщиной от 5 см и обязательно паробарьерную пленку.
ETONTECK комаров убийца USB Электрический комаров лампы Фотокатализ mute дома…
Бесплатная доставка
150 шт./пакет красивые хоста Многолетние растения Лили Цветочный оттенок цветок…
Ракушечник – достаточно доступный строительный материал, который традиционно распространен на юге и в приморских районах. Его невысокая цена достаточно часто играет огромную роль при выборе материала для частного строительства. Однако, по сравнению с другими материалами он имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать. В первую очередь, стена из ракушечника толщиной около 20 см и не может обеспечить потребностей современного дома в теплоизоляции. Дом построенный из этого материала необходимо утеплять для комфортного проживания в нем.
Утепление дома можно успешно сочетать с фасадным декором
В первую очередь, необходимо обеспечить утепление чердачного перекрытия дома. Для этого необходимо использовать так называемый «пирог» . Первым слоем в нем является паробарьерная пленка, затем укладывается минеральная вата (толщина должна составлять не менее 15 см). После этого слой минеральной ваты покрывается гидробарьерной пленкой и застилается дощатым настилом на лагах.
После того как перекрытия утеплены, необходимо позаботиться о теплоизоляции пола , потому как через него происходит значительная часть теплопотерь. Помимо прочего, полы достаточно часто являются проводниками сырости в дом. Для того чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо выполнить паро-изоляцию подпольного пространства и утеплить стены фундамента изнутри .
Только после того как все эти работы выполнены, можно приступать к утеплению стен дома . Наиболее эффективный, удобный и доступный метод – утепление стен здания снаружи . Обычно для этих целей используются либо минеральные плиты (толщина которых должна быть не менее 5 см) или пенополистирол (толщиной не менее 5 см). Данная технология может применяться к предварительно окрашенным и оштукатуренным зданиям.
После утепления дома мы предложим стильный фасадный декор
Компания «Архитек» не оказывает непосредственно услуги по утеплению стен и фасадов зданий, однако за годы работы мы работали со многими подрядчиками и можем посоветовать вам нашего надежного и проверенного партнера. После того как работы по утеплению фасада здания будут завершены, наша компания может предложить вам огромный выбор
Приятно видеть так конкретно заданный вопрос:-). Отвечаю:
1. клинкерный пустотелый кирпич(125мм)-мин.вата(50мм)-ракушка(380мм)далее гипсовая и в местах где повышенная влажность песчаная штукатурка. Всё в порядке, и по теплу, и по последовательности слоев.
2. лицевой полнотелый кирпич(дешевле клинкера)-воздушная прослойка(сколько см. не знаю,прошу просчитать)-далее тоже самое. С этим вариантом,- хуже. Смотрите, воздушная прослойка очень мало дает по теплу. Она ведь негерметичная, поэтому слабо влияет на тепловые характеристики стены.
В цифрах это выглядит так: всего для Вашего региона стена должна обеспечивать сопротивление теплопередаче 2,8 (не меньше), а воздушная прослойка толщиной 100мм может обеспечить только 0,16 из этих 2,8. И если сделать прослойку больше, например 200мм, то 0,16 остается неизменным (нет смысла делать ее больше, толку все равно нет:-)). И такой стене, про прослойке 100мм, не хватает по утеплению еще 50 мм ваты.
3. Я бы Вам предложила «смешанный вариант». Если Вас по внешнему виду устраивает лицевой полнотелый кирпич, то можно сделать стену так: этот кирпич, вата 50мм, и ракушка 380мм. Толщина ваты не меняется от того, какой вид кирпича будет снаружи (клинкер или обычный). Объясню, почему не меняется толщина ваты. Она (вата) в продаже, как правило, 50мм и 100мм. Нет ваты 45, 38 и тд.
Поэтому, при расчете с клинкером ваты надо 45 мм, при расчете с обычным,- 48мм,- это все равно позиция 50мм.
4. По тому, сколько вата живет в такой стене. Тут очень важно, какая вата. Для такой конструкции, нужно брать плотность 50-65 кгм3. Менее плотная вата может просаживаться. У европейских производителей ваты есть результаты исследований из специальных «камер старения», и эти исследования говорят о том, что в такой стене вата нужной плотности «живет» пока «живет само здание».
По своему опыту могу сказать вот что. 10 лет прошло с окончания строительства жилого комплекса, 16 этажей, тоже первая климатическая зона, как у Вас, там в стене была минвата плотностью 50 кгм3. Отзывы людей сейчас (вставляли себе новые окна, была видна стена в разрезе)- никаких изменений в вате. По комфорту проживания,- всё в порядке, тепло.
И таких домов построено много, если бы что-то происходило с ватой, то точно об этом бы «было слышно» :-). Тут основной вопрос в плотности ваты (не экономить на ней), потому что за позиции 35 кгм3 я не поручусь. А 50-65,- вполне нормально.
5. По себе:-). Я живу в первой климатической зоне, так что стена тоже должна обеспечивать те же 2,8, как и у Вас. Я хочу стену без утеплителя, по возможности. Скорее всего, это газоблок (300 мм) + облицовочный кирпич, такой стены как раз достаточно для первой климатической зоны.
Утепление своими руками дома построенного из ракушечника — как и чем?
Советы подойдут ко многим домам стандартной постройки — например покрытым популярной в 90е цементной “шубой” или оштукатуренным и потом покрашенным.
Теплоизолирующих свойств стены из ракушника, особенно если она всего 20 см, явно недостаточно для современного дома. Но только ее утепление не решит всех проблем В ряде случаев к этому стоит приступать в последнюю очередь.
Во-первых, следует рассмотреть существующее утепление чердачного перекрытия.
Оно эффективно, если представляет собой следующий «пирог» (снизу вверх): паробарьерная пленка, минеральная вата толщиной не менее 15 см, гидробарьерная пленка, дощатый настил на лагах.
Во вторых, следует разобраться с полами. Они являются не только источниками теплопотерь, но иногда и проводниками сырости в дом. Капиллярная влага, поднимаясь от земли, создает повышенную влажность в доме и ощущение холода. Для устранения этой проблемы нужно выполнить паро-изоляцию подпольного пространства: снять деревянный пол, уложить по грунту тонкую стяжку из цементно-песчаного раствора, оклеить по стяжке один слой из рубероида, утеплить стены фундамента изнутри и смонтировать утеплитель поверх пароизоляционного слоя.
По окончании этих работ можно вернуть напольное покрытие на место. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенополистирол или высокоплотные минераловатные маты.
Решив проблемы с перекрытиями и полами, можно переходить к утеплению стен.
Наиболее эффективная технология — утепление снаружи. В данном случае будет достаточно утеплить дом пенополистиролом толщиной от 5 сантимтеров (марки не ниже 25) или фасадными минеральными плитами толщиной от 7 см.
Перед началом монтажа необходимо испытать насухо прочность крепления дюбелей к ракушняку. В любом случае их следует выбирать максимальной длины.
Поверх теплоизоляционного слоя необходимо закрепить ветрозащитную пленку.
В качестве финишной отделки можно использовать штукатурку, сайдинг или вентфасад.
Альтернативный вариант — утепление дома изнутри под пристенными гипсокартонными конструкциями. В этом случае используют полужесткие минеральные плиты толщиной от 5 см и обязательно паробарьерную пленку.
Вы уже оценили эту статью.
Cкопируйте HTML код из окна ниже:
Вот так это будет выглядеть:
Утепление дома из ракушечника.
Утепление своими руками дома построенного из ракушечника — как и чем? Советы подойдут ко многим домам стандартной постройки — например покрытым популярной в 90е цементной “шубой” или оштукатуренным и потом покрашенным. Теплоизолирующих свойств стены из ракушника, особенно если она всего 20 см, явно недостаточно для современного дома.
Но только ее утепление не решит всех проблем В ряде случаев к этому стоит приступать в последнюю очередь. Во-первых, следует рассмотреть существующее утепление чердачного перекрытия. Оно эффективно, если представляет собой следующий «пирог» (снизу вверх): паробарьерная пленка, минеральная вата толщиной не менее 15 см, гидробарьерная пленка, дощатый настил на лагах. Во
По большому счету, этот материал является утеплителем, так как стена из блоков марки М-25 толщиной 20 см лучше защищает помещения от проникновения холода, чем конструкция из керамического кирпича толщиной 51 см.
Низкую теплопроводность ракушечника можно легко проверить, причем без использования специальных технических средств: достаточно положить камень на плиту и нагреть. Через пару минут очень горячей станет одна его сторона, другая же будет просто теплой, но не более.
Но все же оставлять ракушечные стены без дополнительного утепления не следует. И прежде всего из-за неоднородности структуры этого камня. Процент пористости от камня к камню может варьироваться в значительных пределах, поэтому приобретать стоит ракушечник из одной партии.
Даже если покупка будет осуществляться у одного и того же поставщика, лучше сразу взять с возможным запасом. Однако и это не гарантирует отсутствия у некоторых единиц ракушечника больших или вовсе открытых пор.
В таком случае ракушечная стена будет не дышать, насыщая дом свежим воздухом и регулируя его микроклимат, а попросту сквозить, вынуждая увеличивать расходы на отопление.
Конечно, можно при покупке проверять каждый камень, выбирать «ракушки» марки М-25 весом не менее 15 кг (а лучше 16 кг), у которых более плотная структура. Но правильная мера — устройство наружного барьера.
Его можно выполнить несколькими способами, но наиболее оптимальны кладка слоя облицовочного кирпича на расстоянии от основной стены (с вентиляционным зазором), выполнение «мокрой» технологии утепления или создание полноценного вентилируемого фасада (с минеральной ватой в качестве утеплителя). Такой дом будет теплым, надежным и по-прежнему экологичным.
Вопросы отделки
Природная фактура поверхности ракушечника действительно сама по себе является определенным украшением и может выгодно использоваться при проектировании интерьера строения.
Открытая стена из «ракушки» особенно подходит для жилищ, где в отделке применяется дерево и другие природные материалы. И все же весь дом в стиле лофт (при котором поверхности конструкций и даже инженерные сети умышленно оставляют открытыми) понравится далеко не каждому.
Поэтому в большинстве случаев потребуется внутренняя отделка. Закрывать стены из ракушечника гипсокартоном большинство специалистов не рекомендует: понадобится сверление блоков для закрепления профилей, а из-за неоднородности структуры гарантировать их стойкость невозможно.
Для отделки стен из «ракушки» идеально подойдет штукатурка. Причем предварительно закреплять армирующую металлическую сетку не требуется — ракушечник за счет все той же пористой структуры обладает высокой адгезией, то есть силой сцепления с другими материалами.
Правда, при выполнении работ желательно сперва произвести так называемый «набрызг» — нанести выравнивающий черновой слой раствора. Поверх него выполняют чистовую отделку из цементно-песчаной или гипсовой штукатурки (последняя — только для сухих помещений, для стен санузла она не подойдет).
Ракушечник нуждается и во внешней отделке — оставлять его необработанным не стоит, так как атмосферное воздействие может отрицательно сказаться на его долговечности. Нанесение с наружной стороны фасада паропроницаемой штукатурки защитит камень, а заодно закроет поры материала и предотвратит появление сквозняков в доме.
Источник: stroymore.ru