Чем крепить плитку в ванной на пол

Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате

В современных жилых постройках в качестве перекрытия, как правило, используют бетонные плиты. Жителям же «сталинок» и «хрущёвок» в этом смысле повезло гораздо меньше. В таких домах перекрытия между этажами чаще всего деревянные. Срок службы древесного перекрытия гораздо меньше, нежели у бетонного, поэтому важно сделать надёжную и качественную отделку, чтобы максимально продлить срок службы этого материала.

В данной статье мы рассмотрим вопрос о том, как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате, будь то деревянный собственный дом или обычный жилой дом старого образца с деревянными межэтажными перекрытиями.

Подготовка поверхности

Непосредственно перед началом проведения отделочных работ, следует тщательно осмотреть поверхность на предмет дефектов и тщательно оценить её состояние. При наличии старой отделки (линолеума, ламината и др.) её лучше всего полностью удалить. При необходимости испорченные детали чернового пола (например, прогнившие лаги или истончившиеся доски) заменяют на новые.

Как переклеить отпавшую плитку. Надежный способ ремонта, если отпала плитка

Чтобы выровнять поверхность используют мастику для работы с деревянными поверхностями. Если деревянное основание поражено грибком или плесенью, доски следует полностью заменить или тщательно зачистить, а затем обработать антисептическими составами. Лучше всего нанести несколько слоёв антисептического состава, чтобы быть уверенными в надёжности и долговечности проведённого ремонта. Приступать к следующему этапу работ можно только после полного высыхания слоя антисептиков.

На подготовленную поверхность чернового пола укладывают гидроизоляционный слой. Он способен защитить деревянные полы от воздействия влаги, которая неизбежно будет в ванной комнате.

Тщательной подготовки поверхности пола в ванной можно и избежать, если предполагается, что пол ровный и не поражён различными грибками. В этом случае на поверхность укладывают фанеру, толщиной не менее 10 мм, которая способна максимально выровнять поверхность и исключить в дальнейшем скрип напольного покрытия.

Способы укладки плитки

Существует несколько способов укладки плитки на деревянное основание:

Укладка на листы ГКЛ

Для проведения этого способа листы влагостойкого гипсокартона раскраивают по нужным размерам, а затем закрепляют их на полу ванной комнаты с помощью шуруповёрта. Частота креплений должна составлять 10 – 15 см.

Стыки между листами нужно тщательно проклеить специальным клеевым составом и замазать силиконовым герметиком. На поверхность листов ГКЛ наносят шпаклёвку, если это необходимо и грунтуют. Подготовленную черновую поверхность оставляют на полную просушку. После высыхания на поверхность укладывают кафельную плитку.

Укладка на лаги

Если ревизия чернового пола показала, что придётся снимать основание до лаг, то можно использовать другой способ укладки.

В первую очередь следует удалить все старые покрытия и поверхность чернового пола до лаг. Затем доски обрабатывают антибактериальными составами, желательно в несколько слоёв и дожидаются его полного высыхания. Важно выбирать составы глубокого проникновения, чтобы надёжно защитить древесину.

Установить маячки для определения уровня пола, а затем засыпать поверхность керамзитом или уложить термоизоляционный слой.

После этого на лаги крепится половая доска с зазором между досками в 3 – 5 мм, которые затем заделываются монтажной пеной. Затем монтируется гидроизоляционный слой, призванный надёжно защитить деревянные элементы пола.

Если поверхность получилась достаточно ровной, можно монтировать плитку на деревянное покрытие. Также можно уложить листы гипсокартона, как оговаривалось в предыдущем способе. Любой из выбранных вариантов будет правильным при условии ровного пола. Так как только на идеально ровной половой поверхности плитка будет смотреться наиболее выигрышно.

Определившись со способом, можно приступать к креплению плитки на пол.

Монтаж плитки на деревянный пол

Когда деревянное основание чернового пола подготовлено можно приступать к креплению керамической плитки по всем известным технологиям.

Подготовка клеящего состава

На сегодняшний день строительные магазины предлагают широкий выбор клеящих составов для керамической плитки. Можно приобрести клей на цементной основе, жидкие гвозди или специальный плиточный клей. Выбор исключительно за потребителем.

Замочить в воде плитку

Делается это для улучшения адсорбции между керамической плиткой и выбранным клеящим составом.

Нанесение клея на поверхность

Клей наносится на небольшой участок поверхности пола ровным слоем при помощи широкого зубчатого шпателя. Не следует обрабатывать клеем слишком большой участок, особенно, если работа продвигается медленно. Клей может просто-напросто высохнуть прежде, чем вы доберётесь до этого места. Наносится клей всегда в одном направлении.

Нанесение клея на плитку

На каждую плитку тонким слоем наносится клеевой состав, после чего плитка располагается на поверхности пола в соответствии с выбранным рисунком. Стороны плитки должны быть строго параллельны стенам ванной комнаты. Каждую плитку после приклеивания следует простучать резиновым молоточком и проверить ей строительным уровнем.

Установка ПВХ крестика и укладка плитки

После укладки стартовой плитки вставляем пластиковый крестик, который призван обеспечить ровные зазоры между уложенными плитками. Затем, предварительно смазав тонким слоем клеевого состава, укладываем вторую плитку. Не забывая проверять себя с помощью строительного уровня, продолжаем укладывать плитку до завершения первого ряда.

Аналогично укладываем и остальные ряды керамической плитки, периодически проверяя себя строительным уровнем. При необходимости вырезать плитку или обрезать по размерам, используйте специальный плиткорез.

После завершения укладки должна получиться ровная и красивая поверхность, которая ожидает полного высыхания клеевого состава, обработку грунтовкой и заполнения швов между плитками специальным составом.

Важно предварительно ознакомиться с инструкцией к керамической плитке, так как она уже может быть обработана грунтовкой и не требует дополнительной обработки. Тогда приступаем непосредственно к затирке швов, использую скребок с резиновой насадкой, чтобы не поцарапать поверхность плитки.

После высыхания затирки и клея под плиткой, можно оценивать результаты собственных трудов.

На самом деле укладка плитки на деревянный пол в ванной не такой уж сложный процесс, главное в этом деле аккуратность и скрупулёзность, а также соблюдение некоторых технологий. Впервые заниматься этим будет довольно сложно, но впоследствии имеющийся опыт даст о себе знать и результат порадует своей идеальностью.

Укладка плитки на деревянный пол ничем не отличается от укладки плитки на любое другое основание чернового пола. Однако, важно понимать, что основание для укладки плитки должно быть твёрдым и идеально ровным. Только в этом случае можно получить красивое и ровное покрытие пола. Следовательно, наиболее важным этапом становится подготовка поверхности пола перед непосредственной укладкой. Уделите этому моменту особое внимание.

Как прикрепить унитаз к керамической плитке без сверления

Традиционный способ монтажа унитаза – на болты. Однако такой метод не всегда удобен и практичен. Ставить сантехнику разрешается после окончания всех отделочных работ: чаще всего это облицовка плиткой пола и стены. Если ставить оборудование на болты, приходится сверлить плитку.

В каких случаях унитаз ставят без сверления

Если плитка дорогая или очень прочная (из керамогранита), сверлить ее не хочется. Последний вариант в принципе исключает сверление после установки, так как плиты из керамогранита корректировке на месте не подлежат.

Если в туалете установлена система «теплый пол», а напольное покрытие выполнено из плитки или ламината, есть риск повреждения кабелей или водяных трубок отопления.

Эстетический фактор – установка на болты выглядит некрасиво. На корпусе появляются выступы, головки и декоративные заглушки привлекательности изделию не добавляют. В дорогих квартирах стараются спрятать все крепежи, чтобы подчеркнуть высокотехнологичные решения.

Чем приклеить унитаз к керамической плитке на полу без анкеров

При выборе клея необходимо учесть технические характеристики и совместимость с кафельной плиткой или ламинатом.

• Прочность соединения – клей после высыхания должен выдерживать значительные стационарные и динамические нагрузки. Поэтому эту характеристику обязательно ищут на упаковке или спрашивают у продавца.
• Стойкость к сырости – в туалете редко бывают перепады температуры, а вот влажность может изменяться значительно. Клеевой состав выбирают водостойкий.
• Герметичность – крепежная смесь нередко служит и герметиком. Она предупреждает протечку канализации в месте соединения унитаза с полом и канализационной системой.
• Долговечность – вряд ли стоит считать надежным состав, который нужно обновлять каждый год.
• Эстетический фактор. Если состав выполняет роль герметика, он нередко оказывается на виду. Предпочтительнее прозрачный или белый цвет.

Для установки сантехники на кафель упускается брать как нейтральные, так и кислотные составы.

Эпоксидный клей

Эпоксидный клей – двухкомпонентный состав. Включает 10 частей эпоксидной смолы, 20 частей цемента, 2 доли растворителя и 3,6 отвердителя. Чтобы установить унитаз на эпоксидку, нужно выполнить несколько манипуляций. Сначала эпоксидную смолу прогревают до +50°С, затем подмешивают растворитель. Когда получают однородную смесь, добавляют в нее отвердитель.

Цемент служит здесь наполнителем и добавляется в последнюю очередь. Его доля может варьировать в зависимости от необходимой консистенции.

Готовый клей перемешивают и используют в течение 2 часов.

Эпоксидный клей обеспечивает прочное надежное крепление, не чувствителен к сырости или к прямому контакту с водой. Эпоксидка одновременно служит герметиком. Состав можно приготовить своими руками.

Силикон

На какой силикон клеить унитаз к кафелю? Однозначно на санитарный! Материал образует абсолютно водонепроницаемый шов и защищает от протечек. Состав однокомпонентный, так что использовать его можно сразу после вскрытия упаковки.

Бонус: упругость и эластичность даже после застывания. Это исключает появление сколов и трещин на унитазе при установке.

Однако это же свойство может выступать и недостатком. При большой нагрузке или неправильном обращении с унитазом – рывки, толчки – сантехнический прибор может смещаться и его приходится переустанавливать.

Жидкие гвозди

Клеящий состав на базе полиуретана. Для бытовых работ выпускают однокомпонентные смеси в готовых для использования флаконах. Пока туба не активирована, разные компоненты смеси находятся в закрытых секторах. При активации – нажатии на курок – перегородка разрушается, компоненты смешиваются и образуют клеевой состав.

Жидкие гвозди обеспечивают исключительную прочность и долговечность соединения. Причем материал сохраняет некоторую эластичность, но небольшую. Это позволяет компенсировать тепловой эффект расширения, но не более. Полиуретан абсолютно водостоек, не боится нагрева и холода.

Недостатком считают некоторую сложность монтажа. Клей нужно активировать. Установка унитаза на плитку без болтов требует нанесения Жидких гвоздей на обе поверхности – плитку и унитаз. Затем устройство устанавливают на пол, вновь снимают и укладывают на бок, ждут 10–20 минут, чтобы клей актировался. После этого унитаз поднимают и устанавливают на место.

Окончательное схватывание происходит за 12–24 часа. Эластичность полиуретан сохраняет буквально 30 минут, поэтому если нужно подкорректировать положение сантехники или убрать излишки клея, это нужно делать сразу же.

Цементный раствор

Самый дешевый и самый неэстетичный вариант. Цемент обладает массой достоинств: застывает в условиях любой влажности, не боится нагрева и прямого контакта с водой. Протечки возможны только по прошествии очень многих лет, когда раствор слишком высыхает и выкрашивается, что в туалете происходит редко.

Цемент обладает антисептическими свойствами и предупреждает развитие бактерий. Однако герметичность у него недостаточная, поэтому после установки шов следует обработать, силиконом.

Слой цемента нужно класть очень толстый. Унитаз буквально ставят на цементную подушку. Это увеличивает риск механических повреждений. Другая особенность: низкая адгезия к керамической плитке. Чтобы цементный раствор надежно удерживал прибор, необходимо сделать на нем насечки, а это чревато непоправимым повреждением материала.

Если все сделано правильно, унитаз зафиксируется на кафель буквально намертво. Чтобы его снять, придется принимать экстремальные меры.

Подготовка к работе

Чтобы приклеить унитаз к плитке без сверления, необходимо подготовить сантехнику и основание, собрать определенный набор материалов и инструментов. Для монтажа нужны:

• шпатель и кисточка для нанесения клея;
• инструмент для насечки – зубило и молоток;
• клеевой состав и герметик, если он нужен;
• обезжириватель;
• инструменты и материалы для подключения унитаза к канализации и к водопроводу.

На клей сантехнику именно ставят. Консольную модель приклеить к стене нельзя.

Как закрепить унитаз на кафельном полу без сверления — инструкция по установке

Монтаж унитаза без сверления выполнятся в несколько этапов. Этот вариант считается более простым по сравнению со сборкой на болты, но зато требует большой внимательности.

Выбирают место для монтажа. Учитывают близость к ванне или раковине, если они есть, а также способ открывания двери в туалет. Ставят прибор на место монтажа и обводят его контуры. Кафель в месте приклеивания нужно сделать шероховатым для повышения адгезии – сделать насечки.

Монтаж легко выполняется своими руками.

1. По контуру наносят клеевой состав. Если это Жидкие гвозди, клеем смазывают поверхность плитки и нижнюю часть санприбора.
2. Ставят унитаз на место, надавливают, удерживают в таком положении около 15 минут. Если требуется активировать клей, после первичной установки унитаз снимают, выжидают с 10 минут и ставят на место.
3. Правильность установки проверяют горизонтальным уровнем. В течение 15–20 минут положение унитаза можно выровнять.
4. Если после схватывания клея в месте крепления унитаза вытекает избыток клея, его нужно сразу же удалить. Застывшую смесь придется срезать.
5. При необходимости шов обрабатывают герметиком.

Спустя 24 часа можно установить бачок и подключить прибор к коммуникациям.

Чтобы сантехника выполняла свою задачу, ее нужно подсоединить к водопроводной трубе и канализационной. Первым выполняется подключение к канализации.

Метод зависит от вида унитаза. При подводке трубы снизу, например, сантехнику ставят на пол, одновременно подключая к канализационной трубе. Если подводка боковая или задняя, подсоединение выполняется после установки.

1. Для подключения берут гофрированную трубу. Ее легко изогнуть под нужным углом.
2. Труба надевается на сливной патрубок. Для уплотнения обязательно берут резиновую мембрану. Чаще всего используют силиконовый герметик, так как он сохраняет определенную эластичность после застывания.
3. Второй конец трубы насаживают на трубу стояка через резиновую прокладку. Если диаметр гофры и трубы не совпадает, обязательно используют адаптер, иначе протечек не избежать.
4. Подключение к водопроводу осуществляют после монтажа бачка. В зависимости от конструкции последнего соединение может быть внутренним или внешним. Монтаж прост: нужно лишь поставить трубы на резьбу. Для труб с внутренней резьбой используют переходник и уплотнитель.

После подключения унитаза к коммуникациям проверяют его работу. Несколько раз наполняют и сливают бачок в разных режимах. Внимательно осматривают все места стыковок. Если где-то появилось влажное пятно, подключение не герметично. Необходимо обработать стыки повторно.

Порог в ванной комнате

Приступая к ремонтным работам, у неопытных людей часто возникает вопрос касательно того, обязателен ли порог в ванной комнате или можно вполне обойтись и без него. Ознакомившись с данной статьей, вы получите полную информацию о видах порогов, а также о том, из чего их лучше делать и какие существуют альтернативы.

Зачем нужен порог в ванной?

Несмотря на потенциальную травмоопасность (можно споткнуться), порог в ванной играет огромную роль в жизни квартиры. Его функции таковы:

1. Обеспечение изоляции ванной комнаты от других помещений в случае потопа (поломки стиральной машины, прорыва трубы). Поскольку полы выкладываются гидроизоляционной плиткой, вода будет скапливаться, и стремиться перелиться дальше.
2. Препятствие образованию сквозняка. В особенности он помогает, когда дверь установлена не вплотную к полу.
3. Обеспечение дополнительной звукоизоляции. Мало приятного в том, чтобы смотреть телевизор в соседней комнате, когда кто-то решил принять душ.

Внимание! Согласно документам БТИ, порог в ванной является обязательным. Разумеется, маловероятно, что при продаже квартиры придет проверяющий. Однако если это случится, то будет признан факт несанкционированного удаления конструктивно важного объекта.

Виды порогов

Чтобы выбрать для себя наиболее приемлемый вариант исполнения порога в ванной, имеет смысл ознакомиться с его видами.

Пол в ванной находится на одном уровне с соседним помещением

Наиболее распространенный вариант, предполагающий наличие оградительного порожка. Его стандартная высота – 15–20 мм. Широкий выбор таких порогов предлагается в любом крупном строительном магазине.

Пол в ванной ниже уровня соседнего помещения

Чуть менее популярный вариант ограждения двух помещений. Предполагает наличие небольшой ступеньки внутрь ванной. Подобную конструкцию называют двумя терминами: ванная-ковш и ванная-корыто (в простонародье).

Пол в ванной выше уровня соседней комнаты

Так получается, когда собственник производит демонтаж стенки, а поддон оставляет. Недостаток такого варианта заключается в том, что для ограждения комнат потребуется соорудить не просто порожек, а полноценную ступеньку.

Иногда, если пол коридора возвышается над полом ванной комнаты, строители советуют сделать не порог, а плавный уклон. Он хорош тем, что снижается вероятность спотыкания на выходе из ванной. Также такой вариант более приемлем для инвалидов-колясочников.

Как сделать порог самостоятельно?

Вы удивитесь, но основный порог вполне можно изготовить собственными руками. Для удобств, ниже представлена подробная последовательность действий. Есть два этапа работы – черновой и чистовой.

Черновой этап

Сначала необходимо произвести демонтаж старой конструкции. Помогут ножовка, молоток и ломик. Чтобы старый порожек было легче убирать, можно предварительно распилить его в нескольких местах.

Совет: для работы потребуется обзавестись следующими инструментами: строительным уровнем, шпателями (зубчатым и резиновым), болгаркой, емкостью для замешивания плиточного клея (подойдет обычное бытовое ведро).

Затем подготавливаем основание. Рекомендуется тщательное удаление любых загрязнений (пыли, остатков старого порога).

Грунтовка рабочей области.

Теперь можно приступить к изготовлению деревянных бортиков, цель которых заключается в придании определенной формы будущему порогу. Рекомендуется обернуть их в целлофан.

Далее устанавливаются формы, после чего заливаются цементом. Распределение смеси контролируется правилом. Уровнем регулируется наклон.

Нужно подождать, пока «сооружение» застынет, став пригодным для дальнейших отделочных работ.

Важно! На полное застывание смеси в среднем уходит 2 суток (в редких случаях меньше). Наступать на конструкцию в это время нельзя. Опытные строители советуют дополнительно периодически опрыскивать ее водой во избежание образования трещин.

Заключительный этап черновой работы – убирание дощечек, зачистка и грунтование порожка со всех сторон.

Чистовой этап

Теперь нужно замесить плиточный клей, руководствуясь инструкциями, оставленными производителем на упаковке изделия.

Клеевой состав наносится на основу с помощью зубчатого шпателя.

Устанавливается плитка, пластиковые крестики помогут сохранить нужное расстояние между отдельными облицовочными элементами. Болгаркой (плиткорезом) предварительно убираются излишки. Нужно не забывать во время всего процесса использовать строительный уровень, в противном случае порог в ванной будет косой.

После высыхания клея (срок для каждого продукта индивидуален и указывается на упаковке) останется произвести затирку швов в тон. Распределить смесь равномерно поможет резиновый шпатель.

Из какого материала бывают пороги в ванную

Чтобы наиболее удачно подобрать для собственных нужд порог, нужно понимать, из какого материала он может быть выполнен. Все они отличны по качеству и относятся к разным ценовым категориям. Порог в ванной может быть выполнен:

• Из дерева. Деревянные пороги для ванной встречаются чаще всего. Они экологичны, неплохо смотрятся в комплекте с деревянными дверьми.
• Из бетона. Бетонный порожек в ванной комнате гарантированно удержит воду в случае потопа. Такое «ограждение» можно сделать самостоятельно, выполнив его облицовку желаемым цветом.
• Из пластика. Самый доступный вариант. Пластмассовые пороги для ванной продаются в строительных магазинах по цене от 200 руб. за метр. Их существенный минус – не самая большая износостойкость. Если есть финансовая возможность, лучше отдать предпочтение другим, более прочным материалам.
• Из стали. Использовать металлическую поверхность – прекрасная идея, поскольку стальные пороги для ванной обладают повышенной стойкостью к внешним воздействиям, могут служить верой и правдой долгие годы.
• Из нержавейки. Данный материал обладает красивым серебристым цветом. К тому же стоит он сравнительно недорого и имеет достойные эксплуатационные свойства: долговечность, низкую подверженность внешним механическим и химическим воздействиям.

Совет: указанные выше пороги для ванны можно прикреплять к полу саморезами или сажать их на клей.

Альтернатива порога в ванной

Не все хотят иметь даже небольшую возвышенность в дверном проеме, предпочитая делать абсолютно ровный пол. Для таких людей существует несколько вариантов действий:

Пробковый компенсатор

Представляет собой коричневую продольную полоску из пробки. Может быть применен для соединения ламината с плиткой или паркетом. Хороший вариант для случаев, когда пол в комнатах находится на разных уровнях.

Пробковый герметик

В состав такого герметика входит пробковая крошка и клей. Смесь обладает вязкой структурой, способна с одинаковой эффективностью заполнять как широкие, так и узкие швы. Состав пригоден для обработки небольших стыковых областей.

Чаще всего пробковый герметик применяют при стыковке ламината и плитки. После полного высыхания смесь становится светло-коричневого цвета. Это ее главный минус, поскольку ограничивает применение с материалами других расцветок.

Плиточная затирка

Наиболее простой способ заделывания межкомнатного шва, применяется преимущественно в случаях, когда коридор выложен ламинатом (но это условие необязательно). Стык ламината следует предварительно обработать силиконовым герметиком. Его же допустимо применять для заполнения деформационного шва (наполняется наполовину).

После полного застывания герметика на него наносится затирка. Допускается применение составов, предназначенных для плитки и керамогранита. Дополнительно затирку допустимо обработать бесцветным лаком. Это предотвратит ее истирание, значительно продлив срок эксплуатации.

Совет: безусловно, воспользовавшись одним из вышеуказанных способов соединения полов, можно получить ровную, практически бесшовную поверхность. Однако все альтернативы не обладают никакими защитными свойствами. Сделать выбор в пользу красоты или практичности – каждый для себя решает сам.

Повышение уровня поля в коридоре

Отдельно стоит выделить четвертый вариант – повышение уровня пола в коридоре. Получится, что ванная комната будет располагаться в низине, образуется естественная защита от влаги. Но нужно понимать, что такое решение вопроса потребует больших денежных вливаний. Плюс, уровни полов в доме окажутся различны.

Как облагородить порог в ванной

Если старый порог потерял презентабельный внешний вид, то имеет смысл заняться его реконструкцией. Если порог в ванной деревянный – его можно покрасить или покрыть лаком.

Стыки между металлическими (пластиковыми) порожками и косяками можно заделать водостойким герметиком в цвет. Только нужно перед покупкой ознакомиться с инструкцией и убедиться, что он взаимодействует с имеющимися материалами.

Совет: запомните, практически любая реставрация не поможет добиться презентабельного внешнего вида. По возможности, лучше все же произвести замену порога, это сравнительно недорого и не потребует больших затрат.

Стык пола ванной и коридора – для чего он нужен?

Как уже говорилось выше, стык требуется для разделения ванной комнаты и коридора, обеспечения гидро- и звукоизоляции. Но нужно учитывать, что для коридора и ванной часто применяются разные отделочные материалы.

Кроме того, они часто расположены на разной высоте. Именно поэтому требуется нечто, способное выполнить аккуратный переход. Здесь и приходят на помощь всевозможные порожки и ступеньки.

Итак, можно смело сказать, что установка порога в ванной действительно необходима. Решая, какой именно порог вы хотите сделать, подумайте о совместимости его с напольным покрытием коридора, оцените свои финансовые возможности и цветовые предпочтения, и смело отправляйтесь в строительный магазин.