Чем лучше шпаклевать баню

Чаще всего при строительстве бани в качестве материала стен выбирают древесину. Сруб выглядит эстетично и не нуждается в дополнительной отделке снаружи и внутри. Однако стены потребуется периодически обрабатывать защитными составами. И у многих возникает вопрос: чем обработать баню снаружи? Об этом и поговорим далее.

Виды защитных составов и требования к ним

Следует сразу оговориться, что после обработки стен защитным составом внешний облик строения не должен ухудшиться. Важно, чтобы древесина сохранила свою естественную привлекательность. Защитный слой не должен негативно влиять на технические характеристики дерева – воздухопроницаемость должна сохраняться на прежнем уровне.

Также защитный слой должен обеспечивать возможность древесины противостоять атмосферным воздействиям (осадки, солнечные лучи, температурные перепады), огню и насекомым-вредителям.

Как штукатурить БАНЮ. Сантабаня

Все эти вопросы невозможно решить только за счет обработки стен антисептическими составами. Поможет только комплексная обработка. С помощью следующих средств:

1. Антисептиков, которые предупреждают появление плесени и грибка.
2. Антиперенов, которые повышают огнестойкость древесины. Во время обработки вещество проникает в верхний слой древесины и выделяется наружу при нагреве поверхности, образуя защитную пленку.
3. С помощью лаков и краски дерево можно защитить от атмосферной влаги и солнца. Чтобы сохранить древесную фактуру и оттенок, рекомендуется использовать бесцветные составы. Иногда можно добавить цветной пигмент, чтобы улучшить оттенок древесины.

Мнение эксперта:

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Чтобы обработка велась равномерно, и не было пропущенных участков, применяют подкрашенные огнезащитные вещества и антисептики. Есть и бесцветные составы, которые при необходимости можно колеровать.

Применение защитных составов и ЛКМ позволяют сохранить деревянный сруб в его первозданном виде и продлить срок службы конструкций. Иного способа, позволяющего сохранить оттенок и фактуру дерева, не существует. Окрашивание алкидными составами и покрытие лаком – это лишь временная мера. При этом «дышащая» способность древесины при многократном окрашивании существенно снижается.

Обработка стен бани выполняется поэтапно:

1. Сначала стены необходимо подготовить – очистить и отшлифовать наружный слой. На этом этапе поврежденная древесина удаляется, поверхность становится ровной – это позволит равномерно нанести пропитки и обеспечить их максимальное проникновение в структуру материала.
2. Затем стены полностью обрабатывают защитными составами на несколько раз. Каждый слой наносят после полного высыхания предыдущего.
3. Последний слой предназначен для защиты дерева от внешних воздействий (краска, лак, морилка).

Изначально бревна, из которых предстоит строительство бани, подвергаются обработке защитными составами – антисептиками. Когда бревно высыхает до оптимального показателя влажности, на его торцы наносят вещества, препятствующие деформации и растрескиванию природного строительного материала.

Ошибочно считать, что этой обработки достаточно. Ведь в процессе строительства бревна или брус подвергаются подгонке, обрезке, поэтому готовое строение также нуждается в тщательной обработке.

Обратите внимание! Поверхность сруба обрабатывается несколько раз. Сначала сразу после усадки. Затем через два-три года. Следующий раз происходит через четыре-пять лет, когда действие защитных пропиток ослабнет.

Но это только теоретические рекомендации. На самом деле защитный слой ослабевает гораздо быстрее и зависит это от климатических особенностей региона строительства.

Подготовительный этап: шлифовка поверхности

Перед обработкой деревянных стен защитными составами, как было отмечено ранее, выполняют их шлифовку. Это делается для того, чтобы удалить изношенный, механически поврежденный верхний слой.

Это обязательная процедура, в результате которой удается срезать напитанный влагой пористый слой дерева. Если его не убрать, то он станет препятствовать проникновению защитных составов внутрь древесины. А воздух, который находится в порах, не позволит равномерно покрыть дерево лаком или краской – на ее поверхности появятся пузырьки.

Шлифовку бревен выполняют поэтапно:

1. Сначала поверхность очищают от крупных отслоившихся частиц и коры, если она осталась, используя дисковую щетку с металлической щетиной.
2. Затем шлифуют участки около стыка двух венцов. Эту часть работы приходится выполнять вручную, так как место стыка является труднодоступным. Можно использовать инструмент на малых оборотах и насадку с наждачкой.
3. На завершающем этапе шлифуют лицевую поверхность бревна. Инструмент должен работать на средних оборотах. Диаметр абразивного диска не должен превышать 15 см. Необходимо аккуратно обрабатывать поверхность дерева, срезая слой не более 2 мм.

Чтобы по неопытности не создать на поверхности бревен нежелательных дефектов, рекомендуется использовать специальный инструмент – вибрационную или ленточную шлифовальную машинку.

Обратите внимание! Шлифовку бревен выполняют каждый раз, когда требуется их обработка защитными составами. Каждый раз, после удаления старого слоя, по-новому проявляется древесный рисунок.

Составы для наружной обработки

Для пропитки стен бревенчатых и брусовых бань применяют специальные или универсальные составы. Качество результата зависит от технических характеристик средства и соблюдения технологии его применения.

Защитные вещества для древесины бывают:

1. В виде быстросохнущих пропиток с водной основой.
2. В виде комбинированных составов, одновременно выполняющих функцию антисептика и антипирена.
3. В виде защитных компонентов в составе масел и лаков.

Обратите внимание! При нанесении защитные пропитки выделяют резкий запах, поэтому в процессе работы рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.

Антигрибковая защита

Даже если для строительства бани использовался кедр или дуб, дерево нуждается в обработке антисептиками. Особенно уязвимыми к воздействию влаги являются нижние венцы. Составы российского производства имеют комплексное воздействие в плане подавления образования и размножения плесени, а также уничтожения насекомых-вредителей.

Препараты импортного производства представлены эмульсиями и составами с водной основой. Некоторые препараты имеют акриловую или масляную основу. При обработке бревна такими составами можно не только обеспечить защиту от грибка, но и создать на поверхности водоотталкивающую пленку с сатиновым блеском.

Рейтинг лучших антигрибковых составов

А какой антигрибковый состав бы вы выбрали или посоветовали?

ХММБ

Вещество для защиты дерева от гниения и паразитов. На водной основе. Не смывается под действием атмосферных осадков. Положительно влияет на срок службы сруба, увеличивая его до 50 лет. После окрашивания древесина приобретает зеленоватый оттенок.

• самая доступная стоимость;
• эффективность;
• простое нанесение.

• не подходит для агрессивной среды.

ХММБ антисептик

NEOMID

Антисептик для наружного применения. Трудновымываемый. Используется для защиты дерева от грибка, разрушающего и окрашивающего структуру материала, от мхов и водорослей. А также от насекомых-вредителей. После окрашивания древесина приобретает зеленоватый оттенок.

Состав может использоваться в качестве промежуточного слоя перед окрашиванием ЛКМ.

• доступная стоимость;
• экологичный состав;
• есть оттенок для контроля равномерности обработки поверхности.

• неприятный запах.

NEOMID невымываемый антисептик

БиоПроф

Антисептический состав для биологической защиты древесины. При окрашивании дает зеленоватый оттенок. Подходит для обработки нижних венцов сруба, находящихся в контакте с влажным грунтом. Может применяться в качестве промежуточного слоя при последующем окрашивании ЛКМ. Обладает паропроницаемостью, не провоцирует появление коррозии металлических элементов конструкции.

• удобная фасовка;
• экологичный состав;
• индикатор окрашивания.

БиоПроф антисептик

Кедр БиоПроф

Антисептик на водной основе для наружного и внутреннего применения. Надежно защищает дерево от гнили, синевы, грибка. Не вымывается. Глубоко проникает в структуру дерева. Обладает паропроницаемостью. Не влияет на изменение цвета и рисунка древесины.

Практически не пахнет.

• экологичный состав;
• индикатор цвета;
• доступная стоимость.

Кедр БиоПроф антисептик

NEOMID концентрат

Концентрированный антисептик для наружного применения. Универсальное средство для всех пород дерева. Защищает от плесени, гнили, грибка, мхов, лишайников, водорослей. Может применяться в качестве промежуточного слоя при последующем окрашивании.

• не пахнет;
• экономичный расход;
• надежно защищает дерево.

• не имеет цвета, поэтому нельзя проконтролировать равномерность нанесения.

NEOMID концентрат антисептик

Защита от огня

Большинство антипиренов, встречающиеся в продаже – это сухая смесь или водный раствор, который содержит разные соли металлов (никель, хром, железо, медь). Соли на обработанной поверхности остаются, в то время как основа высыхает.

Обратите внимание! Наносить антипирены рекомендуется механизированным способом за несколько проходов, используя средства индивидуальной защиты – очки, перчатки, респиратор.

Надо учитывать, что антипирены легко вымываются во время атмосферных осадков. Поэтому этот вид защиты наносят вмести с антисептики, а уже потом ЛКМ.

Масляные пропитки

Составы с масляной основой применяются в регионах, климатические особенности которых связаны с резкими температурными перепадами. Особенность этих составов заключается в том, что они проникают глубоко в структуру дерева и формируют эластичное пленочное покрытие. Оно защищает древесину как при экстремально низких, так и высоких температурах.

Однако следует помнить, что под воздействием водяного пара и конденсата такой состав выдавливается из пористой структуры дерева.

Применение лакокрасочных составов

Для окрашивания сруба подходит не каждая краска. При ее выборе учитывают в первую очередь степень паропроницаемости декоративного слоя, тип растворителя – он может быть органическим или водным и эластичность.

Обработку стен выполняют в несколько слоев. Цвет должен подчеркивать природный рисунок и фактуру дерева. Поэтому можно выбрать даже не тонированный, а полупрозрачный или прозрачный состав.

Главное, краска по древесине должна обладать паропроницаемостью и не препятствовать прохождения водяного пара. Герметичное покрытие со временем под воздействием влаги, поступающей изнутри, разрушится, покроется пузырями и начнет отслаиваться. Поэтому при покупке ЛКМ для сруба необходимо внимательно читать информацию, размещенную производителем на упаковке. Пропускная способность не должна быть меньше 120 грамм на м 2 .

Немаловажным критерием является адгезия ЛКМ, которая обеспечивает прочность декоративного слоя на поверхности древесины. Наиболее подходящим в этом плане составом является алкидная краска.

Технология нанесения защитных составов

Чтобы обработка была эффективной, защитные составы на бревна наносят еще до того, как из них собирают сруб. После того, как сруб собран, проводят повторную обработку.

Обратите внимание! Обработку защитными составами лучше сразу проводить и снаружи и внутри бани.

Таблица. Инструкция по обработке стен бани

Обратите внимание! На упаковке с антисептиками часто можно увидеть информацию о том, что обработка обеспечивает защиту древесины на несколько десятков лет вперед. На самом деле обновлять защитный слой рекомендуется не реже чем через 5-7 лет.

К обработке сруба рекомендуется приступать сразу, как только собрана коробка. Некоторые мастера совмещают эти два процесса.

Видео — Лучшая пропитка для сруба дома и бани

Народное голосование

А какой антигрибковый состав бы вы выбрали или посоветовали?

Источник: stroyday.ru

Надежная заделка швов между бревнами – гарантия жилищного комфорта

Комплект электропола Цемент Лента клейкая (скотч) Гипсовая штукатурная смесь Герметик Шило Стамеска Показать все

В связи с растущей популярностью деревянного строительства заделка швов между бревнами становится актуальной ремонтной задачей. Способы ее решения довольно разнообразны, внимания заслуживают как исторические методы герметизации, так и применение новых изоляционных материалов.

Ренессанс деревянного зодчества в современном строительстве

Весь XX век архитектура частных домов стремительно осваивала различные строительные материалы, чтобы в новом тысячелетии вернуться…к проверенному временем традиционному дереву. Дома из массивного бруса, постройки из цельных бревен и оцилиндрованных балок не являются данью моде – они обладают солидными эксплуатационными достоинствами:

• Дерево является натуральным и “теплым” материалом. По экологическим качествам, по благотворному воздействию на самочувствие всех жильцов у деревянных домов попросту нет конкурентов. Находиться внутри такой постройки приятно и комфортно, особенно если дом сооружен из бревен хвойных пород;
• Безупречная эстетика и долговечность. Качественно сложенный сруб из бревен простоит не меньше, чем капитальное каменное строение, но будет выглядеть уникальным и узнаваемым, в отличие от стандартных кирпично-бетонных “коробок”;
• При строительстве деревянных домов внешняя и внутренняя отделка закладываются сразу, еще на этапе возведения стен. Это позволяет сэкономить на последующем ремонте значительные средства и силы. Вам не придется выполнять отделку дома металлосайдингом снаружи, оклеивать его обоями изнутри и штукатурить фасад;
• Натуральность дерева способствует эластичности стыков, обязательная заделка щелей между брусом не должна нарушать это качество. Определенная упругость самих бревен и стыков позволяет всему дому выдерживать сильные перепады температур и колебания грунта – строения из кирпичей и камня чаще склонны к появлению трещин;
• В косметическом ремонте деревянный дом нуждается меньше прочих. Его поддержание в привлекательном состоянии и ремонтом-то сложно назвать. Самой большой проблемой может быть заделка трещин в бревне – но они возникают редко и вполне устранимы своими силами. Вложений в укладку плитки, возведение натяжных потолков, оформление помещений гипсокартоном и прочих дорогостоящих ремонтных “удовольствий” дом из бревен не требует;
• Деревянные стены, даже если их выполнить из самых массивных брусьев, будут тоньше кирпично-каменных при сравнимой стойкости и прочности. Тем самым обеспечивается выигрыш во внутреннем жилом пространстве, которого не бывает много.

Читайте еще: Чем заделать трещины в бревне – инструкция по излечению дерева

Естественно, постройки из дерева обладают своими недостатками, иначе бы они давно уже вытеснили все прочие стройматериалы на свалку истории. Во-первых, срубы имеют ощутимую стоимость. Можно сказать, что экономия на последующем ремонте закладывается в смету капитального строительства. Во-вторых, самостоятельно такой дом не построишь – нужна проверенная фирма с квалифицированным штатом проектировщиков и мастеров. В-третьих, кардинально сменить дизайн внутренних помещений и внешней отделки не получится, она так и будет иметь “древесную” направленность.

Кроме того, любые деревянные дома нуждаются в герметизации щелей. Без такой процедуры в них будут возникать сквозняки, жильцы начнут болеть, счета за использование тепловой энергии достигнут заоблачных высот, комфорт и уют рухнут с небесных горизонтов ниже узенького плинтуса. Как и чем заделать швы между бревнами, зависит от требований к надежности, долговечности и желаемой эстетичности стыков между бревнами и балками.

Заделка швов между бревнами – традиционные варианты герметизации

Как ни странно, но проверенные веками методы заделки швов в домах из дерева остаются оптимальными и в наше время. Перед нашими предками вопрос, чем заделать щели в срубе, вовсе не стоял, потому что правильный ответ рос в большинстве лесов и перелесков. Этот ответ называется “натуральный мох”. Он отлично защищает стыки и швы не только от проникновения ветра, но и от сырости.

Другое дело, что найти достаточное количество натурального мха непросто, а сама герметизация будет трудоемкой. При использовании натуральных природных материалов для герметизации щелей между брусом и бревнами необходима очень высокая плотность укладки.

Ее проверяют острым сапожным шилом – данный инструмент должен входить в спрессованный мох или паклю практически с таким же усилием, как в массивное бревно.

Паклю для изоляции стыков в дереве можно приобрести в строительном магазине. Покупку нужно делать сразу в большом количестве, т.к. даже узкая щель может “поглотить” большое количество пакли. Натуральный мох в дополнительных средствах усиления не нуждается – паклю можно пропитать жидким, текучим раствором цемента или гипса. Качественную защиту стыков между бревнами обеспечивает натуральная пенька, да и внешне она выглядит привлекательно.

Читайте еще: Чем шлифовать оцилиндрованное бревно – простые технологии!

Однако стоимость этого материала довольно высока, особенно с учетом объема работ при межшовной отделке целого деревянного строения. Натуральная конопопатка для дерева оптимальна без дополнительной пропитки. В таком случае ее можно дополнить следующими слоями через месяц-год-два.

Пропитанная гипсом или цементом пакля часто крошится и выпадает из щелей, работу приходится переделывать заново. Паклю, пеньку и мох забивают в швы с помощью набора длинных стамесок, с различной шириной и остротой лезвия. Чем глубже укладка, тем острее и тоньше используемое лезвие стамески.

Чем заделать щели в срубе – возможности современных герметиков

Главная выгода при изоляции стыков в дереве при помощи современных герметизирующих составов заключается в скорости работы. С помощью насадок-распылителей весь процесс можно завершить за несколько часов, в то время как с паклей или мхом придется потрудиться несколько дней. Обязательным условием применения синтетических герметиков является полная усадка дома – а происходит она только через 8-12 месяцев после завершения капитального строительства.

Какой бы герметизирующий состав вы ни выбрали, из новых щелей он повылетает уже через месяц-другой. Получается, что синтетическая герметизация возможна только в том случае, если дом нежилой – не будете же вы терпеть целый год сквозняки и морозец внутри него, правда? Заделка швов между бревнами категорически несовместима с монтажной пеной и силиконовыми и полиуретановыми герметиками. Они разрушаются под воздействием солнечных лучей и не препятствуют гниению древесины.

Совмещать их с натуральным мхом, пенькой и паклей тоже запрещается, такое “гибридное” соединение обладает недопустимо низкой прочностью. Синтетический герметик для стыков и щелей между бревнами должен быть эластичным, схожим по консистенции с замазкой для стекол. Подбор нужной марки лучше осуществить в соответствии с сортом древесины и согласно рекомендациям фирмы, которая ваш дом и построила. Если строители советуют натуральную конопатку – увы, придется с этим смириться и заняться трудоемкой процедурой защиты своего жилья.

Читайте еще: Чем заделать трещины в бревне – инструкция по излечению дерева

Если же удалось найти оптимальный синтетический герметик для деревянных строений, то необходимо использовать его в комплекте с монтажным скотчем. Проклеив бревна/брус по бокам от щели, можно эффективно защитить дерево от ненужной герметизации. Излишки наносимого герметика удаляются ветошью сразу, не дожидаясь их застывания в монолитные наплывы.

Источник: remoskop.ru

Каким образом и чем заделать трещины в бревнах сруба

Процесс появления щелей в брусе начинается по причине естественной усушки дерева. Снаружи бревно сохнет быстрее, чем в середине. Различная скорость удаления влаги вызывает напряжение материала, от этого происходит разрыв. Появившиеся продольные трещины по всей длине бревна уменьшают прочность материала. Со временем это приводит к полному разрушению бруса.

Правила заделки трещин

1. Заделывать щели лучше в плюсовую температуру;
2. Перед работой тщательно очистите поверхность бревен и углубления трещи, уберите мусор и пыль;
3. Заделку трещин выполняют в сухую погоду и на сухой древесине;
4. Когда щель очень глубока, края обклеивают малярной лентой, чтобы избежать попадания герметика или другого средства на поверхность бревна;
5. Если герметик попал на поверхность сруба, подождите, пока он высохнет, и уберите мелкой наждачной бумагой;
6. После завершения работ поверхность состава смачивают и выравнивают кисточкой, чтобы сделать бревна гладкими;
7. После нанесения составы оставляют сохнуть минимум на 6 часов, мох — на три дня.

Вред, который могут принести щели в брусе

Если трещины появились в одном месте, то под воздействием природных факторов (снега, дождя) поражение может охватить всю стену строения. Также появившиеся отверстия привлекают различных насекомых. В них могут поселиться муравьи, пчелы и жуки. Такое соседство не сулит ничего хорошего. Например, жуки – короеды всего за несколько лет могут полностью разрушить дом.

Виды

Герметики для заделки соединительных швов в полах, потолках, стенах и для защиты торцевых элементов разделены на четыре вида. Каждый материал обладает своими уникальными эксплуатационными характеристиками.

Шовные герметизирующие составы для древесины продаются в тубусах, пакетах и ведрах, наносятся специальным пистолетом или шпателем.

Чтобы определить, какое средство лучше подходит для герметизации швов и стыков, рассмотрим каждое из них.

Акриловые

Герметики на акриловой основе являются наиболее востребованными и доступными для домашнего использования. Они практичны, долговечны, удобны в обработке, обеспечивают высокую степень адгезии с поверхностями.

Для изготовления акриловых герметизирующих средств не используются вредные компоненты и растворители, поэтому они являются достаточно безопасными для проведения внутренних работ.

Акриловый герметик для дерева обладает массой преимуществ:

• обеспечивает хорошую адгезию с деревянной поверхностью;
• способствует образованию эластичной защитной пленки, стойкой к деформациям, которые возможны при усадке дома;
• проявляет стойкость к повышенной влаге и перепадам температур;
• обладает мощными антисептическими свойствами;
• обеспечивает стойкость к выгоранию под воздействием солнечных лучей;
• легко и быстро наносится, поддается оштукатуриванию и окрашиванию.

Это отличный материал для герметизации швов с внутренней и наружной стороны сруба, который все же не лишен существенных недостатков:

• наносится только в теплую погоду при температуре нагрева воздуха до +12 градусов;
• не применяется для заделки швов при плохих погодных условиях;
• не используется для герметизации межвенцовых швов, подверженных постоянному воздействию избыточной влаги.

Полиуретановые

Герметики на полиуретановой основе относятся к самым прочным, износостойким и дорогостоящим материалам, которые используются для заделки швов в оконных и дверных конструкциях, кровельных элементах, угловых стыков в бревенчатых домах. Они отличаются высокой адгезией, стойкостью к механическим повреждениям и хорошей эластичностью.

Полиуретановый герметик для дерева имеет следующие положительные характеристики:

• стойкость к повышенной влаге, химическим компонентам и биологическому заражению;
• стойкость к усадке при полимеризации, деформации и механических повреждениях;
• простота нанесения на деревянную поверхность;
• возможность проведения шлифовки и окрашивания.

Важно! Поскольку в состав герметика входят токсичные компоненты, он может использоваться только для наружных работ.

Среди недостатков материала можно выделить высокую стоимость, ограниченную цветовую палитру и восприимчивость к воздействию УФ.

Силиконовые

Герметик по дереву для швов на силиконовой основе относится к универсальным средствам, которые предназначены для заделки внутренних и наружных швов деревянного строения. Подобные материалы отличаются износостойкостью и долговечностью, срок службы которых достигает 35 лет.

К отличительным характеристикам силиконового герметика для дерева относят:

• хорошую эластичность и адгезию с деревянными поверхностями;
• стойкость к воздействию ультрафиолета и перепадам температур;
• стойкость к повышенной влаге и сырости.

Материал не поддается окрашиванию, что является его главным недостатком. Сегодня уже имеются в продаже цветные герметики, поэтому можно легко выбрать средство подходящего оттенка.

Силиконовые герметики для дерева могут использоваться для герметизации внутренних стеновых швов и зазоров в стропильной системе, обработки перил, откосов, дверных и оконных конструкций деревянной бани или дома.

Герметики на силиконовой основе разделены на следующие категории:

• нейтральные – самые экологически безопасные материалы, но восприимчивые к атмосферному воздействию;
• кислотные – составы, стойкие к температурным перепадам. Отличаются неприятным химическим запахом и длительностью высыхания;
• санитарные – антибактериальные составы, препятствующие образованию плесени и грибка.

Битумные

Герметики на основе битума и резины являются самыми долговечными и надежными. Подобные составы подходят для межшовной обработки конструктивных элементов в стропильной и дренажной системе дома.

К основным достоинствам битумных герметиков для дерева относят:

• высокий уровень водонепроницаемости;
• стойкость к перепадам температур и воздействию ультрафиолета;
• простоту нанесения на обрабатываемые поверхности.

Битумные мастики не подлежат окрашиванию, к тому же токсичны, поэтому все работы проводятся с использованием средств индивидуальной защиты – перчаток, респиратора и спецодежды.

Важно! Для заделки швов бревенчатых или брусовых стен битумные герметики практически не используются. Кроме того, они не подходят для герметизации торцов, поскольку могут привести к закупорке древесных капилляров.

Как и чем заделать трещины

Для борьбы с трещинами в брусе эффективны несколько методов:

• Опилки и клей ПВА. Мелкая стружка опилок смешивается с клеем. Полученной замазкой заполняются щели. Лучше всего такой способ использовать для заделки мелких трещин;
• Фасадный герметик. Прочный герметик вводится в полости структуры бруса при помощи специального пистолета. Средство отличается экологической безопасностью и возможностью расширяться вместе с трещиной;
• Шпаклевка по дереву. Этим материалом заделывают продольные и торцевые щели диаметром не более 3 мм. Шпаклевка устойчива к солнечному свету и повышенной влажности. Наносить ее можно только на высушенную поверхность;
• Конопачение. Старинный метод проведения ремонта деревянных срубов актуален и по сей день. В качестве основного материала для заделки применяется обычный лесной мох. Заранее размоченный мох с помощью шпателя плотно утрамбовывается во все имеющиеся отверстия. Такой способ заделки щелей не требует финансовых растрат;

Все способы заделки трещин и щелей в брусе обладают положительными качествами. Они не наносят вреда здоровью человека, повышают шумо – и теплоизоляционные свойства помещения.

Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в Яндекс.Дзене
Перейти в Яндекс.Дзен.

Компенсационный пропил

Понизить напряжение в волокнах древесины можно сделав пропил в нижней или верхней части бруса. Данный пропил называется компенсационным (разгрузочным) и выполняется, как правило, вдоль оси бруса или бревна на верхней поверхности. В зависимости от навыков мастера компенсационный пропил может быть сделан вдоль всей поверхности или же паз доводят до торцов.

Место пропила в срубе перекрывается лежащим бревном, что позволяет избежать попадания в него влаги. Во время усушки пропил расширится, и одновременно с этим сократится количество появляющихся естественных трещин, глубина и ширина которых также сократится.

Компенсационный пропил — это ровный паз. Его толщина – 7-10 мм, а глубина – 1/3-1/4 от диаметра бревна. Длина пропила не должна быть больше 1/3 диаметра, что позволит избежать во время просушки образования широких трещин и раскола бревна. Выполняется он при помощи фрезера, бензопилы или оцилиндровочного станка.

Предлагаем ознакомиться: Баня из профилированного бруса своими руками

Что делать с трещинами

Естественно, легче предотвратить появление проблемы, чем ее устранять. Профилактика, конечно, не поможет полностью избежать появления трещин. Но все-таки уменьшит их количество и интенсивность, а также отсрочит возникновение.

Профилактика в борьбе с появлением трещин

• Использование в строительстве древесины, влажность которой не превышает 18% значительно снизит риск возникновения трещин. Для достижения такого уровня влажности необходима правильная сушка древесины. В идеальном варианте, это естественная сушка в течение длительного времени. Так дерево просохнет равномерно и не растрескается в будущем.
• Наличие компенсационных пропилов в бревнах, которые выполняют для того, чтобы снизить напряжение в древесине и не дать ей растрескаться. Такие пропилы выполняют внизу и вверху, вдоль оси бревна. Так пропилы будут перекрыты нижним и верхним бревном. Такая конструкция минимизирует проникновение влаги.
• Поскольку торцы бревен первыми страдают от проникновения влаги, их обработка, также станет хорошей профилактикой возникновения трещин. Торцы нужно обработать герметиком, который не даст так быстро уходить влаге из древесины.

Но а если все-таки трещины уже появились, что делать?

Шпонки-бабочки для стабилизации трещин

Крупные трещины могут быть не только головной болью, но и естественным украшением проекта. В большей степени это касается изделий из слэбов — массивных спилов дерева, из которых делают крышки столов, сиденья скамеек и другие элементы. В такой мебели широкие трещины сохраняют философию стиля Live ege, для которого характерно минимальное вмешательство в естественные формы древесины.

Но чтобы трещина перестала быть дефектом и превратилась в украшение, ее нужно стабилизировать. В противном случае она продолжит расширяться и со временем расколет деревянную деталь пополам.

Профилактика появления дефектов

Появление различных дефектов древесины проще предупредить, чем устранить. Важная задача профилактики – применение качественных и хорошо просушенных бревен с влажностью, не превышающей 22%.

Естественная просушка бревен в сухом и вентилируемом помещении на протяжении 2 лет обеспечивает равномерное испарение влаги и практически полностью исключает появление трещин.

Наиболее эффективными являются следующие способы профилактики:

1. Естественная сушка;
2. Компенсационный пропил;
3. Герметизация торцов.

Естественная сушка

Самый лучший способ предотвратить появление различных дефектов на поверхности бревен – просушка материала в естественных условиях. Осуществляется до начала строительства.

Скорость просушки должна быть одинаковой для верхних и внутренних волокон древесины, что обеспечит равномерное испарение влаги.

При усушке пиломатериала в течение 12 месяцев, размер образованных трещин может достигать 10 мм, до полугода – до 20 мм, в течение 2 лет – не более 2 мм.

Подобный способ профилактики предусматривает выполнение специального пропила при помощи бензопилы или фрезерного станка вдоль бревна глубиной на 1/3 его диаметра. В данном случае пропил торцов не выполняется.

Ширина пропила составляет 10 мм. Пропилы способствуют снятию напряжения в волокнах древесины при ее дальнейшей усушке.

При возведении строения, полученный паз надежно закрывается следующим элементом, предотвращая гниение и разрушение бревна. Усушка приводит к незначительному расширению пропила, но при этом общее количество трещин существенно сокращается.

Герметизация торцов

Чем обработать торцы бревен сруба, чтобы избежать появления трещин? Ответ прост – герметиком.

Герметизация трещин предотвращает быстрое испарение влаги из внутренних волокон через торцевую сторону бревен.

В качестве герметичной основы рекомендуется использовать краски и лаки с масляной составляющей, олифу, натуральный воск и гашеную известь.

Шпатлевка для древесины

Шпатлевки для дерева представляют собой пастообразные составы, которые используют чтобы замазывать трещины, заполнять углубления и выравнивать поверхность. Да, шпатлевание стали наиболее популярным методом для устранения дефектов на древесина за счет доступности и простоте метода. Такая техника имеет ряд своих неоспоримых преимуществ, но и требует знания некоторых нюансов. За счет того, что состав вязкий, получается отлично заполнить трещины и углубления. После просыхания, которое происходит достаточно быстро, материал набирает прочности, и далее его можно будет использовать, чтобы подвергнуть стандартным процедурам по обработке дерева – шлифованию, строганию и пилению.

На застывший слой шпатлевки прекрасно будут ложиться все покрытия, которые образуют пленку – краска, эмаль и лак. За счет различных вариантов колеровки можно легко подобрать шпатлевку в том древесине, которую вы планируете реставрировать – это крайне актуально, если в будущем вы планируете наносить лак, воск или морилку.

Шпатлевку для дерева можно разделить на две основные группы:

1. Однокомпонентные – шпатлевки, сделанные на основе алкидного, водного или другого связующего, и их обычно выпускают в готовом виде. Такие материалы доступны по стоимости и достаточно практичные – достаточно просто вымешать смесь с консистенцией пасты, а после можно начинать все работы. относительно долгое время жизни смеси можно неспешно работать с большими объемами площади, а именно заделывать трещины в полу из дерева или выровнять другие масштабные поверхности.
2. Двухкомпонентные – составы, которые предлагают к покупке в виде двух разных компонентов – отвердителя и шпатлевки. Их следует смешивать непосредственно перед тем, как начнутся работы, и следует строго соблюдать все рекомендации, которые указаны производителем. От первого варианта составов этот отличается тем, что он более прочный, имеет большую эластичность, и практически нет усадок, а также он устойчив к воде и растворителям.

По большей части недостатки относительные – это высокая стоимость и быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентной шпатлевки составляет примерно 5 минут, что создает некоторые неудобства во время работ с большой площадью, поэтому такие средства используют часто лишь для локального ремонта – замазать трещину на небольшой площади.

Как замазать трещину

Базовые принципы работ со шпатлевкой показаны на примере того, как заделывать крупной метиковой трещины в спиле ореха. На примере фото показано, как выглядит реставрированная доска после нанесения восковой отделки. Состав для заделывания трещины в брусе следует наносить шпателем, при этом плотно заполнять м полость трещины.

Все шпатлевки после того, как высыхают, набирают прочность, но их твердость не будет компенсирована достаточно высокой эластичностью. При больших колебаниях размеров древесины, которые вызваны ее усушкой и разбуханием, швы, которые зашпаклеваны, со временем начинают растрескиваться. По этой причине подобный метод заделывания эффективный по большей части лишь для внутренних работ, где перепады влажности и температур не такие большие, как на улице.

Источник: xn—-otbebwlggc.xn--p1ai