В связи с большим количеством спама новые пользователи нашего форума могут открывать новые темы после публикации 3-х сообщений.
Ваш статус изменится и Вы сможете открывать новые темы кликнув по кнопке «Новая тема»
Обычно спамщики столько новых сообщений не пишут.
Спасибо за понимание.
Темы в форуме
Новые сообщения
- 01-авг Ремонт квартир
- 17-май Соседи и шум
- 08-май Как подготовить стены под обои
- 04-апр Как правильно выбрать натяжные п.
- 29-янв Отзывы об материалах Старатели
- 29-янв Ремонт в ванной комнате
- 14-дек Антипорог — нужен ли он?
- 21-ноя Протечка трубы отопления
- 01-ноя Клей для укладки плитки на кухне
- 22-окт Отделка балкона
Новые темы
- 19-дек Отзывы об материалах Старатели
- 14-ноя Протечка трубы отопления
- 14-ноя Ремонт в ванной комнате
- 01-ноя Клей для укладки плитки на кухне
- 18-окт Как убрать запах после покраски
- 12-окт Как повесить телевизор на гипсок.
- 07-окт Как заделать дырки в стене ванно.
- 21-авг Отделка откосов входной двери из.
- 21-авг Выбор дополнительного отопления .
- 16-авг Покраска мебели своими руками
Эксперимент Приклеивание ламината на стену
Обсуждаемые темы
- 15-апр Хочу оставить отзыв о ремонте кв.
- 15-окт Ремонт квартир
- 01-мар Отделка балкона
- 05-янв Как покрасить двп пол?
- 08-июл Как убрать плесень со стен — про.
- 13-янв Выбираю напольные покрытия для с.
- 20-авг Где хранить вещи на время ремонта
- 05-июн Как правильно выбрать натяжные п.
- 12-апр Дешевый ремонт в ванной комнате .
- 06-сен Вторая жизнь паркета
Форум про ремонт и отделку квартиры. С чего начать и что из чего и как делать. Вопросы и проблемы заказчиков и жильцов, решивших делать ремонт самостоятельно.
- Отправить тему по email
- Версия для печати
Farmazion
- Пожаловаться на это сообщение
- Цитата
Сообщение Farmazion » 15 дек 2016, 00:06
Прочитал, что мдф панели можно клеить прямо к стене без обрешётки, при условии, что стена идеально ровная. Вопрос: Можно ли делать это поверх декоративной штукатурки? Или сперва нужно, все же, избавится от неё?
С обрешёткой проблема в том, что стена бетонная и прикрепить к ней её — даже не представляю каким образом, без соответствующих инструментов и навыков. А стенку все же хотелось бы красиво отделать.
- Пожаловаться на это сообщение
- Цитата
Сообщение Никос » 15 дек 2016, 14:30
Чисто теоретически, можно перфоратором просверлить и закрепить МДФ панели какими-нибудь саморезами или быстрым монтажом. Держаться они-то будут, и никуда не денутся, но вопрос в другом, ведь там замки с очень тонким пазом, и под специальный крепеж.
Как на монтажную пену приклеить гипсокартон без расширения. Стоит намертво!
Если каждую панель прикручивать, то шляпки от саморезов не позволят правильно вставить следующую панель в паз, и как минимум, будет криво. Поверьте, просверлить под деревянную обрешетку куда легче, чем крепить к бетону каждую панель. Полагаю, если так крепить, то и за неделю не справитесь, а оно Вам надо. И тут же еще один момент будет, чисто декоративный: чем будете срез скрывать? Ведь в таком случае и комплектующие уголки не подойдут, и снова придется что-то думать.
- Пожаловаться на это сообщение
- Цитата
Сообщение СБК-ремонт » 15 дек 2016, 14:35
Поклеить, конечно, можно, но если у Вас декоративка сильно рельефная, расход клея будет огромным. Лучше, как минимум, немного отшлифовать плоскость. Клеить можно спокойно, мы применяем комбинацию монтажная пена + жидкие гвозди суперсильные. За последние 5 лет ни одной претензии не было.
Эля
- Пожаловаться на это сообщение
- Цитата
Сообщение Эля » 18 дек 2016, 09:33
МДФ панели крепятся на деревянную обрешётку, либо на специальные оцинкованные панели. Если на деревянную обрешётку будете крепить, то можно будет и на вашу штукатурку, если она у вас не сильно рельефная. Обрешётки крепятся при помощи саморезов или монтажных гвоздей. Советую ещё вам предварительно обработать деревянные обрешётки пропиткой против плесени.
А вот если будете крепить на профиля, то кривизна ваша будет очень сильно видна и внешний вид стены будет некрасивый. Я бы всё-таки попыталась избавиться от такой штукатурки, потому-что потом панели ставить будет намного быстрее.
- Пожаловаться на это сообщение
- Цитата
Сообщение Litko » 19 дек 2016, 08:04
Стены обычно не бывают прямыми, после сдачи дома если специально не ровняли. А с учетом того, что у вас декоративная штукатурка, даже 1 — 2 мм рельефа дадут небольшой перекос. Я бы все-таки посоветовал сделать согласно технологии, используя деревянную обрешетку. Если делать, то сразу на века. Либо сбивать штукатурку, ровнять стены и делать так, как Вы изначально хотели.
Тут еще большое значение имеет площадь, которую вы собираетесь украсить мдф панелями. Если это небольшой участок коридора (пара метров), то значения особого нет. Кривизна будет практически незаметна, а вот если это будет основополагающий элемент интерьера, занимающий большую часть помещения, то лучше подойти к этому вопросу кардинально.
- Пожаловаться на это сообщение
- Цитата
Сообщение Daddy71 » 20 дек 2016, 07:43
Вопрос непростой, давайте посмотрим с разных сторон? Как говорилось выше, ровных стен в природе капитального строительства не бывает, если это не межкомнатные перегородки. Пороки ваших компенсированы штукатуркой, клей на неё ляжет без грунтовки вряд ли. У клеевого метода есть минус — вы не сможете поменять панель при необходимости.
Если ставить на металлический профиль — не будет проблем с возможным гниением обрешётки, но съедим полезный объём помещения. Да, очистка от ДШ — дело ну чрезвычайно грязное. Да и ровнять потом придётся. Или та же обрешётка. Сложный у вас вопрос.
Или грунтовать оч хорошо и клеить поверх, либо уже сказал:циклю в руки, респиратор на лицо и родных в отпуск. Да, мебель лучше вынести.
Севастьян
- Пожаловаться на это сообщение
- Цитата
Сообщение Севастьян » 22 дек 2016, 13:25
Недавно в офисе делали мелкий ремонт и стены обшили смл панелями. Получилось очень хорошо. В коридорах отбойную доску прикрепили. Если заинтересует зайдите и посмотрите материал на сайте поставщика
Kortik-35
- Пожаловаться на это сообщение
- Цитата
Сообщение Kortik-35 » 27 дек 2016, 10:52
СМЛ лучше брать с HPL декором, получается красиво да и практично, но правда по НГ они не проходят, для лоджий самое то.
Источник: www.masterovoi.ru
GardenWeb
Каменные стены должны иметь влажность не свыше 8%, деревянные — не свыше 18%.
Перегородки и перекрытия не должны иметь сквозных щелей и трещин. При примыкании к стенам швы между перегородками, стенами и перекрытиями должны быть законопачены.
Стены, перегородки и перекрытия должны быть выполнены с такой точностью, которая не превышала бы технических условий на выполнение указанных видов работ. Общее отклонение поверхности стен перегородок и ребер двугранных углов от вертикали на этаж допускается не более 10 мм. Отклонения потолков и выступающих ребер прогонов от горизонтали на длину и ширину комнаты должны быть не более 10 мм. Местные выступы, вогнутости, провесы плит и досок на стенах, перегородках и потолках должны быть не более 5 мм.
Облицовку сухой штукатуркой начинают только тогда, когда над отделываемым этажом в многоэтажном здании имеется не менее трех междуэтажных перекрытий или же устроена кровля.
Подготовку поверхностей производят тогда, когда основные общестроительные и санитарно-техннческие работы полностью закончены. В малоэтажных домах сначала устраивают кровлю. До отделки должны быть также закончены конструкции, к которым крепятся или примыкают листы, сухой штукатурки, в том числе оконные и дверные коробки, подоконники. Должны быть настланы чистые полы или настилы под линолеум и паркет» а также выполнена мокрая штукатурка в тех местах, где не может быть применена сухая, устроена скрытая электропроводка и т. д.
Крепление листов сухой штукатурки производится в настоящее время тремя основными способами.
Первый способ — крепление с помощью гвоздей к деревянным стенам или деревянному реечному каркасу. Этот способ более простой, не требует для прибивки листов квалифицированных рабочих и обеспечивает прочность крепления.
Каркас крепят в основном к плохо гвоздимым или неточно выполненным деревянным конструкциям, каменным, бетонным и т. д., одновременно выравнивая их поверхности. Этот способ неэкономичен потому, что для устройства каркаса требуется квалифицированная рабочая сила и большое количество древесины.
Второй способ заключается в том, что поверхности провешивают и устраивают под каждый лист штукатурки два-три маяка или шесть опорных марок. Приклейка производится мастикой, наносимой на поверхность.
Третий способ — крепление выполняется под правило лишь тогда, когда отделываемые стены и перегородки имеют отклонения не свыше 10 мм от вертикали, а потолки от горизонтали на длину, ширину или высоту отделываемых поверхностей помещения, а также когда на поверхностях нет бугров и впадин свыше 5 мм. Этот способ требует особого мастерства.
По первому способу крепления производят следующим образом. Деревянный каркас выполняют из реек различного сечения, которые изготовляют из древесины влажностью не свыше 18%, и пропитывают их противогнилостным составом (антисептиками). Толщина реек 20—25 мм. Рейки шириной 80 мм применяются только в местах стыков листов, так, чтобы они приходились точно по оси рейки. Рейки шириной 45—50 мм применяются для промежуточного крепления.
Устройство каркаса из отдельных реек — очень трудоемкая работа. Поэтому из реек предварительно делают щиты. Длина их должна быть на 20—30 мм меньше высоты помещения. Ширина щитов бывает разная: основных— 1200 мм, промежуточных — 800 и 400 мм. Когда при установке щитов остаток стены или потолка окажется менее 400 мм, то он выравнивается отдельной рейкой.
Необходимо знать, что расстояние между осями продольных реек в собранных щитах должно быть 400 мм. Какого бы размера ни делались щиты, их установка должна быть выполнена так, чтобы стыкование листов сухой штукатурки приходилось точно по оси широкой рейки.
Изготовленные щиты крепят к стенам или потолкам гвоздями и ершами. Они могут непосредственно прилегать к поверхности или отстоять от нее на некотором расстоянии. Щиты устанавливают строго по вертикали и горизонтали, проверяя вертикальность их установки уровнем или отвесом, а горизонтальность — шнуром. Все неровности отдельных реек выправляют с помощью клиньев и гвоздей.
Подготовив каркас, приступают к креплению листов, раскроив их на куски нужного размера. При резке вручную на лист кладут линейку и острым ножом делают разрез наполовину толщины листа. Лист по надрезу перегибается на тыльную сторону и складывается, а затем разрезается по картону с тыльной стороны. Линия реза должна быть точной и чистой, без выкрашивания гипсового сердечника. Все неровности зачищают наждачной бумагой.
Заготовив листы, их ставят на места. Первый лист ставят с угла, но так, чтобы он не доходил до основания пола на 10—15 мм. Установленный лист прежде всего крепят по углам тремя-четырьмя гвоздями, забивая их строго перпендикулярно к поверхности листа. Шляпка гвоздя должна быть утоплена в толщу картона и находиться заподлицо с поверхностью листа.
Забивать гвоздь следует так, чтобы имеющийся гипсовый слой в листе не раскололся. По кромкам листа гвозди забивают в один ряд с расстоянием друг от друга на 100 мм, с отступом от кромки листа на 10 мм. Средние ряды гвоздей по стенам (по средним рейкам) забивают в шахматном порядке на расстоянии 200 мм друг от друга, по потолкам — на 150 мм друг от друга.
Укрепив первый лист, приступают к установке и креплению второго. Зазоры между листами должны быть минимальными, но не более 6 мм. За вторым листом крепят третий и т. д. Все установленные листы на какой-либо одной поверхности (стена или потолок) должны быть в одной плоскости, без провесов кромок, выпуклостей и других дефектов.
Гипсоволокнистые и древесно-волокнистые листы крепятся точно так же, но между листами рекомендуется оставлять зазор в 3—4 мм с тем, чтобы он в дальнейшем заполнился шпаклевкой, которая предохраняет кромки от коробления и выпучивания.
По второму способу листы крепятся различно. В одном случае целые листы ставят в углах, т. е. перегибают лист пополам, устраивая для этого в его середине паз и сгибая под углом 90°, тем самым образуется лузг. В другом случае целые листы начинают наклеивать от угла, образуя лузг двумя кромками.
По качеству исполнения оба случая одинаковы, но здесь следует учитывать в основном только привычку. В том и другом случае поверхность прежде всего провешивают и устраивают опорные марки или маяки. До начала работ любые поверхности следует разбить на захватки, равные ширине применяемых листов.
Линии захваток должны быть строго вертикальны, поэтому их необходимо пробить намеленным шнуром. После этого приступают к провешиванию, которое выполняют так же, как это было описано выше. Размеры опорных марок должны быть 80X80 мм. Таким образом, на каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Марки должны быть расположены точно по оси линий с таким расчетом, чтобы на них можно было опирать кромками два листа.
Из сказанного видно, что устраивать опорные марки приходится в большом количестве, а это отнимает много времени. Поэтому рекомендуется применять более прогрессивный способ их устройства, т. е. наносить раствор под приставленное к двум маркам правило посередине листа. Желательно устраивать несколько марок.
После устройства опорных марок на всех поверхностях, подвергаемых облицовке, приступают к креплению листов. Необходимое количество листов для облицовки должно быть приготовлено заранее.
Если целые листы наклеиваются в угол, то в середине таких листов делают прорезь, так, чтобы одна сторона картона осталась неразрезанной и тем самым при сгибании листа картон мог образовать лузг. Наклейку выполняют следующим порядком.
Приготовляют мастику, наносят на ее поверхность под каждый лист столько клеящих марок (бабок) высотой до 15 см, чтобы они занимали не менее 10% общей площади листа и между ними было расстояние не более 400 мм. В местах стыков листов, а проще под все кромки листов, мастику следует наносить сплошной лентой. Это делают для более прочной приклейки листа.
Лист приставляют к нанесенной мастике и тщательно его припрессовывают, нанося удары правилом по листу. Припрессовку ведут до тех пор, пока лист не сядет на опорные марки и не будет совершенно ровным. Во время припрессовки марки мастики расплющиваются, увеличивая площадь приклейки.
В процессе приклейки следует обращать внимание на то, чтобы нижние кромки листов не доходили до пола на 10—15 мм. Выдавленную кромкой листа мастику следует снять лопаткой. Под следующий лист тоже наносят мастику и точно так же приклеивают его. Таким образом облицовывают все помещение. Мастика, выдавленная между кромками листов, срезается и заглаживается.
Для экономии раствора и использования многочисленных обрезков сухой штукатурки опорные марки часто устраивают из этих обрезков, нарезая их полосками шириной по 5 см и наклеивая на мастике в несколько слоев. Между такими опорными марками также наносится мастика и приклеиваются листы.
Когда образуют лузг из двух листов, которые наклеивают на две смежные стены, под стык этих листов рекомендуется нанести сплошную ленту мастики.
Для прочности приклейки рекомендуется кроме клеящих марок под лист наносить две сплошные поперечные полосы.
На рис. 1 показаны способы крепления листов по второму способу.
По третьему способу наклейка листов производится без устройства марок или маяков. Эту работу выполняют опытные мастера-штукатуры, наклеивая листы под правило.
Рис. 1. Крепление листов по второму способу: 1 — разбивка поверхности на захватки; 2 — устройство опорных марок, лепков и нанесение полос мастики; 3 — установка листов в углу; 4 — припрессовка приклеиваемого листа
Рис. 2. Крепление листов по третьему способу: 1 — установка первого листа; 2 — приклеивание второго листа; 3 — припрессовка установленного листа
Однако и при этом третьем способе первый лист рекомендуется наклеить все же по маркам, а остальные — «под правило». При этом способе наклеивание или крепление листов производится так. Прежде всего проверяют поверхность и определяют самое так называемое ненаметистое место, т. е. такое, где требуется тонкий намет мастики, и с этого места наклеивают первый лист на нанесенную мастику. Лист обычным порядком припрессовывают, т. е. наносят по нему удары правилом, и устанавливают этот лист строго вертикально как по плоскости, так и по кромке.
Наклеив первый лист, берут второй, наносят мастику в нужных местах, приставляют лист и припрессовывают его правилом так, чтобы он был в одной плоскости с ранее наклеенным листом. Для этого одна половина правила должна находиться на пакленном листе, а вторая — припрессовывать наклеиваемый лист. После тщательной припрессовки и проверки этого листа приступают к наклейке третьего и т. д. (рис. 2).
Необходимо отметить, что работа по третьему способу требует определенного мастерства и навыков.
После облицовки поверхностей между листами остаются швы, которые необходимо заделать с помощью гипса, затворенного на клеевой воде (гипсоклеевой мастике). Швы замазывают приготовленным раствором на одном уровне с лицевыми сторонами листов или же расшивают их, делая небольшие желобки. Вместо гипсового раствора применяют также шпаклевку.
Иногда листы с обжатыми кромками специально заклеивают полосками картона. Обжатые кромки, прилегая друг к другу, образуют желобок, который надо заклеить полоской картона. Наклеивают его на шпаклевке или столярным клеем, с последующим шпаклеванием. Замазанные шпаклевкой или гипсовым раствором швы в обязательном порядке зачищают шкуркой заподлицо.
Кроме этих способов разделки имеются также другие. Это заклейка швов марлей и закрытие деревянными рейками. Наклеенные листы сухой штукатурки соответственно подготовляют и окрашивают красками или оклеивают обоями.
Источник: gardenweb.ru
Чем приклеить доску к штукатурке
Закрепить на обыкновенные саморезы с дюбелями . Плитку просверлить специальным сверлом по керамике ( сверлить бес перфорирования) , предварительно просверлить в дереве и через это отверстие наметить на плитке . Клей , жидкие гвозди , на плитке наверное будет стоять хорошо , а вот с деревом есть сомнения.
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 115
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 19
то что на дюбеля и как сверлить я знаю, просто в некоторых местах нет доступа к дрели. Хотелось бы попробывать новую технологию
И хотел бы ещё узнать или можно метал. профили клеить к бетону
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 6,439
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 163 раз(а) в 20 сообщениях
Репутация: 54179
то что на дюбеля и как сверлить я знаю, просто в некоторых местах нет доступа к дрели. Хотелось бы попробывать новую технологию
И хотел бы ещё узнать или можно метал. профили клеить к бетону
да можно,приходилось клеить,существует много клеевых смесей(двух составные клеи) который хорошо склеивают такие поверхности,к сожалению названия я не помню(давно дело было,но уже 5лет висит приклеенный каркас с натяжным потолком)
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 185
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 469
Эпоксидка ,думаю, подойдет
Регистрация: 31.10.2006
Сообщений: 40200
Записей в дневнике: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 55070
Регистрация: 15.01.2011
Сообщений: 1,083
Записей в дневнике: 2
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 3671
С деревом «жидкие гвозди» вполне неплохо себя ведут. Вот с кафелем — хуже, поскольку поверхность слишком гладкая для нормальной адгезии клея. На кафеле и стекле неплохо ведет себя старый добрый «Момент» (в тюбиках, универсальный, «без толуола») — подвес для кухонной утвари весит уже лет 5. Но если нагрузка более существенная, то можно зачистить глянцевую поверхность кафеля до шершавого состояния — это улучшит прилегание. Делать это придется дрелью или УШМ с какой-либо алмазной насадкой (мне удобнее чашкой), поскольку твердость плитки весьма высока.
Правда, при совсем хороших нагрузках возникает другая проблема — крепости штукатурки и плиточного клея.
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 115
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 19
Купил какие-то ЖГ повышеной прочности (на всякий случай) в Эпицентре, провожу эксперемент дерева с плиткой (обезжиреной и «как попало») и дерева с деревом.
Взял такие : http://anad.com.ua/liquid_nails/adhesive/
Название : LIQUID NAILS® Heavy Duty Construction Adhesive LN-901
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 115
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 19
Вобщем клеется прост отрично! Пробные образцы очень тяжело отрывались отвёрткой, дерево с деревом аналогично. Попробую ещё метал к бетону приклеить
Источник: www.tehnari.ru