Чем просеять песок для штукатурки стен

Различные примеси существенно сужают сферу применения песка. Ведь они не только банально мешают, но и ведут себя непредсказуемо, контактируя, например, с цементом. Если же вкрапления – органические, то на оштукатуренных таким раствором стенах наверняка образуется грибок.

Однако покупка «грязного» сыпучего материала может дать экономию, с лихвой перекрывающую траты на очистку и калибровку. К тому же, эти мероприятия не отнимают много сил, когда речь идет о небольших объемах. Просеять и просушить ограниченное количество песка можно даже в домашних условиях при помощи сетки.

Как подготовить и просеять песок для штукатурки

Виды штукатурки, как способа отделки, отличаются, прежде всего, качеством применяемой смеси. Оно зависит от соотношения составляющих частей, размеров и однородности фракций, наличия глинистых примесей. Соответственно, подготовка требуется разная:

1. Для нанесения чернового слоя или создания ЖБИ достаточно будет удаления листьев, кусков древесины, травы. Такой «чистоты» можно добиться, просто перекидав песок с места на место. Ветки, палки, камни, тряпки и прочий мусор отделятся от основной массы «автоматически».
2. Создание прочного, ровного штукатурного покрытия требует более чистую смесь. Однако калибровка зерна роли не играет, лишь бы оно было не крупнее 2 – 3 мм.
3. Для создания декоров и отсыпки дорожек необходим чистый, крупный, калиброванный (сепарированный) песок. Его фракции должны быть «одна к одной», отличаясь не более чем на 0.5 мм.
4. Пескоструйные работы, хоть и не связаны со штукатуркой, предполагают схожую подготовку материала. Только фракция здесь нужна мелкая, 1 – 1.5 мм.

КРУТОЙ ЛАЙФХАК ДЛЯ СТРОЙКИ! СЕЯЛКА ДЛЯ ПЕСКА!

В домашних условиях применяют подручные средства. Например – дуршлаг, сито, тюль, марлю, москитную сетку и пр. Нужно только натянуть и закрепить их покрепче.

В основе почти всех способов просеивания лежит сетка или ее аналог. Это может быть сплетенная проволока, сваренные арматурные прутья, стеклопластиковый штукатурный холст. Про кладочные арматурные сетки ГОСТ 2379-2012 узнайте тут.

Если «грязный» песок подсушить на противне в духовке, «домашнее» просеивание станет быстрее и проще.

Как сделать своими руками?

Поэтапное самостоятельное изготовление почвенного сита.

Первый вариант – простейший

Это самый простой прибор, сделать который можно из подручных материалов за 15-20 минут. Изделие будет полезно дачникам и садоводам.

• берёзовые или буковые деревянные балки 5х5 см (количество зависит от размера будущего изделия);
• сетка из проволоки либо её заменитель с диаметром ячеек 6-12 мм;
• бак/квадратное ведро и т. д. подходящего размера;
• гвозди либо скобы;
• 16 саморезов длиной 75-85 мм;
• пила и стусло;
• кусачки;
• дрель;
• молоток;
• строительная рулетка.

В данном примере одна сторона выходит длиной 56 см. Если предполагается просеивать большие объёмы почвы, делайте раму со стороной не менее 75-80 см.

Сито для песка 21 века

Инструкция по изготовлению:

1. Заранее подготовьте все материалы, чтобы потом не отвлекаться на поиск шурупов и т. д.
2. С помощью пилы и стусла разрежьте деревянный брусок на 4 одинаковые части. Торцы запилите под углом 45 ° для получения каркаса (рамки).
3. Просверлите отверстия для саморезов в углах рамы. Глубина должна быть хотя бы с половину длины шурупа. Это делается, чтобы бруски не лопнули во время соединения. После того, как вставите шурупы, смажьте уголки клеем для надежности.
4. Соберите брусья в виде фоторамки и затяните снаружи саморезами. Для увеличения прочности каркаса лучше всего вкрутить по два самореза с каждой стороны угла, то есть по 4 в каждый угол. Можно промазать торцы клеем для надёжности (когда шурупы будут вставлены, но ещё не закручены).
5. Готовый каркас положите на металлическую сетку. Разметьте и обрежьте с помощью кусачек фрагмент нужного размера. Для ускорения работы можно использовать болгарку. Сетка не должна превышать размер рамы. Лучше, если она будет на 2 см меньше. В данном случае размер сетки – 54х54 см.
6. Переверните сито нижней стороной кверху и положите на него сетку. Прибейте её к рамке гвоздями либо скобами с интервалом не менее 50 мм. На каждую сторону понадобится по 5 штук.
7. Положите готовое сито на бак, ведро или другую ёмкость аналогичного либо чуть меньшего размера.

Сито готово, можно начинать пользоваться.

Второй вариант – стационарный

Самостоятельное изготовление стационарного сито. Иногда использовать ручной вариант бывает крайне сложно, поэтому лучше всего сделать фиксированный. Работа над его созданием потребует больше времени и сил.

• фанера для основы (размеры зависят от габаритов будущего сита);
• стойки, на которых будет держаться конструкция;
• профиля и саморезы, предназначенные для гипсокартона;
• 4 балки для ножек;
• металлическая сетка;
• небольшой фрагмент верёвки;
• дерево для ручек;
• пила и стусло;
• кусачки;
• дрель;
• строительная рулетка.

Инструкция по изготовлению:

1. Вбейте в землю стойки. Длина их зависит от роста того, кто будет пользоваться ситом. Человеку должно быть удобно работать с конструкцией, не наклоняясь. Иначе спина будет уставать и о продолжительном труде не может быть и речи.
2. Создайте основу для сита, закрепив фанеру по периметру стоек. Она должна быть прочной и лёгкой одновременно. Для крепления фанерного основания используйте профили и саморезы. Горизонтальная часть фанеры должна быть достаточно широкой.

Сделайте сито. Для данного варианта оно должно быть шириной 55 см и длиной 110 см (при необходимости размер можно изменить). Поддон тоже должен быть очень лёгким, ведь в него вы будете насыпать грунт, который сам по себе тяжёлый. Процесс изготовления этого сита практически не отличается от предыдущего. Только сетку к балкам лучше закреплять саморезами, чтобы было надёжнее. В остальном действуйте по тому же принципу.

Установите ручки на сито, чтобы легче было его встряхивать и убирать.

Вкрутите в торцы балок саморезы на половину, и повесьте на них сито за приделанные верёвки.

В готовом виде конструкция выглядит так:

Очищенная земля здесь высыпается напропалую. Если есть желание и необходимость, можно соорудить специальный поддон – из той же фанеры, чтобы почва сыпалась в него. Выглядеть это будет таким образом:

Когда нужно просеять почву, компост либо другой материал, насыпьте его в сито и хорошо потрясите. В результате все камни и иной мусор останутся на экране.

Третий вариант – для истинных мастеров

Самая сложная модель почвенного сита. Такой вариант осилит только тот, кто привык мастерить что-то своими руками и любит это дело. Для работы в основном пригодится старенький велосипед.

Данное сито не только стационарное, но и работающее самостоятельно – на электродвигателе.

• ободья от велосипедных колёс – 3 шт;
• проволочная сетка и сама проволока;
• кабельные стяжки;
• 8 шт. тележных колёс;
• электродвигатель;
• шкив (фрикционное колёсико с ободом по окружности);
• приводной ремень;
• крепёж;
• две велосипедных вилки вместе с колёсами;
• металлический лист;
• дрель;
• кусачки;
• ножницы по металлу;
• сварочное устройства;
• профильная труба;
• струбцины;
• строительная рулетка;
• маркер;
• тиски.

Инструкция по изготовлению:

1. Разрежьте листовой металл на три равные части с помощью специальных ножниц.
2. Согните получившиеся полоски в кольца, а затем закрепите их с внутренней стороны обода при помощи проволоки.
3. Отрежьте требуемое количество проволочной сети с помощью кусачек.

Скрутите сетку в цилиндр. Поместите на неё ободья. Один расположите посередине и два по краям.

Прикрепите к ободьям сетку с помощью кабельных стяжек.

Сварите каркас из профильной трубы. Делая раму, нужно помнить, что сито должно выступать с обеих сторон рамы и не касаться её. Экран поддерживается восемью тележными колёсами, закрепленными вверху и внизу внутренне части рамы.

Установите шкив над двигателем и зафиксируйте Ʌ-образом две профильные трубы. Диаметр большого пояса – около двух метров. Натяжение приводного ремня можно регулировать.

Прикрепите опоры снизу каркаса. Приварите две вилки вместе с колёсами спереди, а сзади сделайте две части профильной трубы. Трубы крепятся к раме болтами и могут поворачиваться на 90 градусов – при необходимости перемещения превращаются в ручки.

В нижней части каркаса приварите поперёк два обрезка трубы.

С одной стороны приварите металлический лист.

Проведите испытания собранной установки. Если всё в порядке и прибор работает – покрасьте его.

Вот такой стильный и мобильный просеиватель получается в итоге:

Видео-инструкция по использованию:

Просушивание

Просушка песка необходима, например, при изготовлении сухих смесей. Методика просушивания зависит от влажности изначального материала, его объема, необходимой производительности и доступных средств. Например, когда объем влажного песка небольшой, а день – жаркий, его сушат, рассыпав тонким слоем на плоское основание. Хороший вариант – листовое железо или профнастил. Таким образом, способы сушки условно можно поделить на категории:

1. Бытовой – на противне в духовке или на солнце.
2. Строительный – на листе железа под солнцем или над печкой (костром) либо в специальной трубе («виброкипящий слой»).
3. Промышленный – как правило, в «виброкипящем» или «псевдосжиженном» слое, а также с применением извести.

Пока барабан крутится, сдвигая массу к концу, продукты горения газа сушат песок.

Популярный способ подготовки материала для растворов (особенно на заводах сухих строительных смесей) – использование «барабанного грохота виброкипящего слоя». Это модификация барабанной сеялки, в которой сетка расположена только в конце трубы. В ее начале же устанавливается газовая «пушка» с мощным вентилятором. Про коэффициент фракции песка по ГОСТу 25584-2016 расскажет эта статья.

Электросушилка отличается тем, что нагрев производит не горящий газ, а электрические тэны.

Порядок изготовления

Чертежи для самостоятельного изготовления вибросита несложно выполнить самому. Для наглядности приводим свой схематичный план будущего изделия.

Наше вибросито имеет следующие размеры:

• общие габариты основания (рамы): длина – 1350 мм, ширина – 560 мм, высота – 850 мм;
• размеры внешнего ящика: длина – 610 мм, ширина – 455 мм, глубина – 120 мм;
• размеры откидного ящика (внутреннего) выбираются таким образом, чтобы его можно было без особых усилий и трения о стенки внешнего ящика опрокинуть и освободить от отсева.

Сначала из брусков и досок изготавливаем раму необходимого размера. Деревянные детали скрепляем при помощи металлических уголков, пластин и саморезов. Затем с внутренней стороны основания крепим направляющие бруски – «рельсы» (используем 6 металлических угольников), по которым будут двигаться ящики (для повышения антивибрационных качеств между направляющими и уголками устанавливаем резиновые опоры-амортизаторы). Направляющие скрепляем между собой поперечными брусками по принципу шпал между железнодорожными рельсами. В верхней части рамы делаем площадку и крепим на ней электропилу.

Затем делаем конструкцию, которая представляет собой два ящика, вставленных друг в друга и скрепленных между собой рояльной петлей: один без дна (внешний), а второй с закрепленной металлической сеткой вместо дна (внутренний). Размер ячеек сетки выбирается, исходя из размера той фракции сыпучего материала, которую хотим получить в итоге.

К «бездонному» ящику снизу крепим четыре ролика (их можно купить в магазине мебельных аксессуаров). Лезвие ножовки прикрепляем к внешнему ящику с помощью пружинной скобы и болтов (10 мм). Поступательное движение от лезвия передается ящикам, которые осуществляют движение вперед-назад по двум направляющим. В процессе движения сетка вибрирует и сыпучий материал, насыпанный сверху, просеивается.

Желоб, изготовленный из фанеры, по которому просеянный материал попадает в емкость для сбора, жестко крепим к основанию (его также можно изготовить из листового железа или кровельной жести).

Потребляемая мощность самодельного вибросита зависит от модели примененной электропилы. Чем больше мощность электропилы, тем больше могут быть габариты самодельного вибросита. А это в свою очередь позволит увеличить производительность всей установки.

Внешний блок регулировки скорости

Так как лезвие электро-ножовки движется слишком быстро, устанавливаем отдельный блок регулировки скорости (со встроенным выключателем и автоматическим предохранителем), который поможет выбрать оптимальный режим поступательного движения вибросита и адаптировать его работу для разных сыпучих материалов. В этом случае выключатель электропилы блокируется в положении «вкл». От отдельного блока регулировки можно отказаться в том случае, если вы применяете в качестве электродвигателя достаточно «тихоходную» электропилу.

Саму электропилу лучше закрыть защитным кожухом для предотвращения попадания цементной, песчаной или другой пыли (легко изготовить из пластиковой бутыли подходящего размера). При достаточно несложных изменениях в конструкции рамы в качестве основного двигателя можно применить электродрель (желательно со встроенным регулятором вращения), установив вместо сверла шпильку с закрепленным на ней возвратно-поступательным эксцентриком.

На видео представлена еще одна несложная конструкция вибросита, использующая в качестве двигателя электрический лобзик:

Источник: sc71perm.ru

Как выбрать песок для штукатурки стен: какой лучше

Существует множество разновидностей готовых смесей для оштукатуривания стен, с разным составом, в разных объемах. Однако, когда речь идет об отделке больших площадей, то гораздо выгоднее изготавливать раствор самостоятельно. И здесь не обойтись без знаний об особенностях различных видов песка, так как он него зависят качество и надежность приготовленной смеси.

Состав и особенности штукатурной смеси

Штукатурные смеси используются для заделки дефектов и выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей. По сути, слой штукатурки – это база для дальнейших отделочных работ. В состав смеси обязательно входят вяжущее вещество, заполнитель, присадки (добавки), вода.

В качестве вяжущего компонента используют цемент, гипс, известь, глину или их комплекс, например, цемент + гипс, известь + глина и т. д. Роль заполнителя выполняет песок, а из добавок чаще всего примешивают пластификаторы, поверхностно-активные и гидроизоляционные присадки. Цементно-песчаные и цементно-известковые смеси подходят для отделки фасадов, парапетов и прочих наружных работ. Также их используют во внутренних помещениях с высокой влажностью. Гипсовые и известковые растворы применяются для оштукатуривания внутренних стен, в помещениях с низкой и нормальной влажностью. Глиняные смеси подходят для обработки наружных каменных и деревянных поверхностей, но только в сухом климате.

Виды штукатурки

• Для внутренних работ. Такие штукатурки должны быть полностью безопасными для людей и животных, экологически чистыми, без токсичных и опасных примесей. Кроме того, они отличаются высокой пластичностью, для заполнения неровностей на поверхностях.
• Для внешних работ (фасадные). На первый план выходят эксплуатационные характеристики и изоляционные свойства. Такие смеси должны обладать повышенной прочностью, быть устойчивыми к перепадам температуры и влажности, выдерживать длительные периоды неблагоприятных погодных условий. При выборе учитывают климатические особенности региона, а также материал стен, назначение здания в целом и способ его использования (жилое, промышленное, административное, степень нагрузки и т. д.).

• Цементно-песчаные. Отличаются высокой прочностью, чаще всего используются для черновых работ, из недостатков – долгий срок высыхания и необходимость в шпаклевании поверхности.
• Гипсовые. Применяются только для выравнивания стен в сухих помещениях, быстро сохнут, дают ровную, гладкую поверхность, подходящую для декоративной отделки.
• Известковые. Обладают повышенной пластичностью, легко наносятся, используются как основа для краски, обоев, декоративных смесей.
• Полимерные. Очень эластичные, предназначены для декорирования стен. В состав могут входит акрил, силикат, силикон или силоксан.

Так как штукатурки используются для решения различных задач, то была разработана классификация смесей по функциональности. Она включает в себя 3 большие группы, которые объединены по нескольким признакам одновременно.

• Стандартные. Имеют простой состав, предназначены для удаления дефектов и выравнивания стен. В большинстве случаев требуют последующих отделочных работ – шпаклевания, окрашивания, оклеивания и т. д. При этом могут обладать дополнительными свойствами, в зависимости от присадок – гидро- и звукоизоляционными, теплозащитными, воздухонепроницаемыми.
• Декоративные. Служат для придания поверхности интересной фактуры. Могут содержать нерастворимые фракции для создания рельефа, или же обладать высокой пластичностью, что позволяет формировать на их поверхности узоры, орнаменты и т. д.
• Специальные. Имеют специфический состав и, в основном, выполняют защитные функции. Яркий пример – рентгенозащитные штукатурные смеси с баритовым концентратом. Используются везде, где имеется оборудование с высокой степенью излучения. Сюда же относятся кислотостойкие штукатурки, способны противостоять воздействию агрессивных химических реагентов. Такие смеси наносятся слоем не менее 5 см.

Представленный список классификаций не полон, так как внутри каждой из групп имеются свои разновидности, но дает общее представление о видах штукатурных смесей. Также существуют гибридные формы и универсальные. Когда нет необходимости в каких-либо конкретном свойстве, используют стандартный вариант.

Особенности песка

Песок образуется при естественном разрушении горных пород, поэтому его свойства зависят от родительского материала. В обычном состоянии может содержать много примесей, в том числе глину, соли и окислы металлов, а также органические соединения. Добыча ведется либо в открытых карьерах, либо в руслах пересохших или действующих водоемов (рек). Поэтому условно можно выделить две большие группы песка, которые имеют свои особенности:

• Карьерный. Отличается большим разбросом размеров зерен (до 5 мм) и их формой. Крупинки многогранные, с острыми углами и шероховатой поверхностью. Карьерный песок редко используется в неизменном виде, как минимум его подвергают просеиванию и очистке, а для того, чтобы улучшить его качество применяют меры по обогащению – промывают, удаляют слабые зерна, глинистые частицы, соли тяжелых металлов, остатки органических соединений и т. д. В результате получают материал максимально приближенный к чистому кварцевому песку. Правда, и стоить он будет значительно дороже. В составе штукатурных смесей карьерный песок проявляет хорошую адгезию, обеспечивая надежное сцепление с другими песчинками и раствором. Но из-за неоднородности он мало подходит для финишных и декоративных штукатурок.
• Речной. Длительное нахождение в воде приводит к тому, что крупинки песка обкатываются, приобретая округлые очертания. Кроме того, в речном песке почти отсутствуют глинистые примеси, зерна слабых пород под воздействие воды быстро разрушаются, поэтому его состав более однороден, чем у добытого в карьере. Из-за гладкости такой песок обладает пониженной адгезией, поэтому штукатурка с ним будет плохо держаться на неподготовленных поверхностях. Поэтому чаще всего его используют для финишных смесей, от которых требуются пластичность, легкость нанесения и скорость высыхания.

Практика показывает, что в бытовом строительстве чаще всего используется именно карьерный песок, причем иногда владельцы не знают, где он добывался, проходил ли очистку и какую. В таких случаях рекомендуется самостоятельно промыть и просеять песок, чтобы избежать в дальнейшем образования трещин на свежеуложенной штукатурке из-за неудаленных примесей и выбора неподходящей фракции.

Как просеять песок в домашних условиях

Главное правило просеивания – материал должен быть совершенно сухим, иначе слипшиеся зерна просто забьют ячейки сита. Поэтому сначала песок высушивают (на солнце или с помощью обогревательных приборов). Просеивание лучше всего проводить в несколько этапов. Например, с помощью крупноячеистого решета-грохота удалить крупные камни, комки глины, веточки, мелкий мусор. Затем, освобожденную от них массу, пропускают через сито с москитной или строительной сеткой.

Размеры оборудования зависят от объемов материала. Если требуется очистить много песка, лучше изготовить раму больших размеров. Если же нужно совсем немного песка для штукатурки, то можно воспользоваться обычным дуршлагом. Сито необходимо установить на емкость, в которую будет ссыпаться отсеянный материал. На большую сетку песок накидывают лопатой, от себя.

Выбор нужной фракции песка

Несмотря на то что зерна песка кажутся маленькими, их размеры могут сильно варьироваться. Для ряда строительных и отделочных работ это не имеет большого значения, но для штукатурных смесей рекомендуется выбирать песок определенных фракций. Всего их три:

• мелкая – от 0.25 до 0.5 мм;
• средняя – от 0.5 до 2 мм;
• крупная – от 2 до 4 мм.

Выбор фракции зависит от того, каким слоем будет наносится штукатурка. Для первого слоя обычно используют крупнофракционный песок, особенно если поверхность имеет множество каверн, трещин, сколов, неровностей. Неоднородный состав с заметной шероховатостью послужит отличной базой для следующего слоя и улучшит сцепление с раствором. Для второго слоя также рекомендован песок с крупными зернами до 2.5 мм. А вот для финишного слоя используют среднюю фракцию, для получения более ровной поверхности.

Требования к песку по ГОСТ

• истинная плотность зерен – от 2 до 2.8 г/см3;
• Производитель обязан отправлять пробы песка с каждой добытой партии на лабораторные исследования. Полученные результаты фиксируются в соответствующих сертификатах. При отгрузке материала поставщикам или покупателям производитель должен предоставить сопроводительные документы, в которых перечислены все необходимые данные и характеристики песка.

Как приготовить штукатурную смесь

1. Засыпать песок в емкость.
2. Добавить цемент.
3. Тщательно перемешать сухие компоненты.
4. Добавлять воду и постоянно помешивать раствор.
5. Довести смесь до нужной консистенции.

Чтобы ускорить схватывание штукатурки, в нее добавляют строительный гипс или клей ПВА. Для обратного эффекта в раствор можно долить немного моющего средства. Готовую штукатурную смесь необходимо применять сразу же, в течение часа, так как она быстро отвердевает. Поэтому при больших объемах работы штукатурку готовят небольшими порциями.

Способ приготовления цементно-известковой смеси немного отличается. К обычным пропорциям 1:3 добавляется 1 часть известкового раствора. Перед тем как смешивать компоненты необходимо провести подготовительную работу. Негашеную известь («кипелку») укладывают в металлическую емкость, так чтобы сверху оставалось достаточно места.

Затем заливают водой и быстро закрывают крышкой с тяжелым грузом, так как при реакции с водой известь «вскипает». Затем нужно процедить раствор через марлю для получения известкового молока. Использовать его можно будет через день. Для приготовления штукатурного раствора молоко добавляют к сухой цементно-песчаной смеси и тщательно размешивают.

Как наносить готовую штукатурную смесь

Рецептура и консистенция раствора зависят от технологии нанесения и задач, которые должна решать штукатурка. Обычно щтукатурку наносят в три слоя, у каждого из которого своя функция:

• Обрызг. Первый слой, для которого смесь изготавливают более жидкой. Особенно обрызг актуален для поверхностей с большим количеством дефектов и неровностей. Он необходим не только для выравнивания, но и для создания хорошего сцепления с последующими слоями. Поэтому песок для раствора берут с зернами до 2.5 мм.
• Грунт. Основной слой. Штукатурку для него готовят с густой консистенцией. Предназначен для выравнивания поверхности. Рекомендуемая фракция песочного заполнителя тоже до 2.5 мм.
• Накрывочный или финишный слой. Служит для заполнения микрорельефа основного слоя (грунта), обеспечивает более ровную поверхность. Для него штукатурку готовят жидкой, оптимальный размер зерен песка до 1.25 мм.

В некоторых случаях можно ограничится двумя слоями, так как последующая обработка все равно будет включать в себя шпаклевание и затирку неровностей для получения гладкой поверхности. Главное помнить, что штукатурка требует времени для полного высыхания. В зависимости от состава и температурно-влажностного режима сушка может занять 2-3 недели.

Источник: scheben-opt.ru