Прежде чем начать расписывать общие положения грамотного проведения штукатурных работ, мы бы хотели сделать небольшое отступление. После проведения каждого рабочего этапа инструмент, с которым вы работаете, должен отмываться до идеальной чистоты. Воду не экономьте. Если вы мыли в воде инструмент, использовать ее для затворения штукатурных смесей уже нельзя. Такая вода выливается прямиком в выгребную яму. Ни в коем случае не выливайте ее на газон (испортите всю траву), в раковину или унитаз (забьются канализационные стоки). Подготовительные процедуры Для начала вам необходимо подготовить поверхность стен к проведению штукатурных работ. Подготовительные работы будут включать в себя три этапа.
- Очистка поверхностей.
- Заделывание небольших дефектов.
- Формирование принимающей поверхности.
Приступаем к удалению старого обойного слоя. В большинстве своем, обои отходят от стены легко. Но местами они просто прикипают намертво. Благо, в магазинах существуют специальные смывки для обоев, которые помогают значительно облегчить этот трудоемкий процесс.
Насечки на стене
Смывка наносится на стену макловицей (разновидность штукатурной кисти) или обычной флейцевой кистью достаточной ширины. После нанесения, вам останется подождать столько, сколько написано в инструкции, после чего обои можно легко удалить со стены шпателем. Если у вас не обои, а старая штукатурка, то ее нужно будет намочить обычной водой комнатной температуры.
Многие пользуются для этого процесса пульверизатором, но здесь и рука быстро устанет, и сам пульверизатор от пыли быстро забьется. Так что, используйте ту же самую кисть-макловицу. Кстати, если после пульверизатора вам нужно будет ждать около суток, то после смачивания стены макловицей работы по снятию штукатурного слоя можно будет начинать уже через час-полтора. Обратите внимание, что мокрая штукатурка должна выдерживаться в полностью закрытом помещении, а процесс удаления старого слоя лучше проводить широким шпателем. Штукатурка будет отходить пластами.
Удалив старые наслоения, можете начинать заделывание небольших трещинок, выбоин и ложбинок. Для этого нужно будет подготовить гипсовую грунтовку, которая втирается в дефект стены под углом в 45 градусов. Делать это нужно с помощью шпателя, причем двумя движениями – туда и назад.
Если ширина трещины составляет больше 2 миллиметров, то их нужно заделать тиксотропным составом, а также силиконом с добавлением демпфера. Аналогичный состав используется для трещин под плинтусом, но здесь нужно работать с большей тщательностью. Помните, что именно плинтусные трещины являются причиной быстрого распространения грибка по стенам.
Третьим этапом является формирование воспринимающей поверхности, которая будет надежно держать штукатурку. Для начала необходимо совершить выборку швов между железобетонными плитами (русты) или швов кирпичной кладки. После этого нужно сделать насечки на бетонной стене.
Если стена у вас кирпичная, то насечки на ней нужно делать только в том случае, если вы делаете самодельную штукатурную смесь. Впрочем, насечка на любой стене будет не лишней, даже если в инструкции к готовой смеси ее необходимость не прописана. Выборка разделанных швов кладки и рустов производится с помощью ударной дрели.
Можно также использовать перфоратор, но к нему понадобится узкое долото для работы по камню. Выборка рустов производится до бетона. Что касается кладочных швов, то глубина выборки здесь должна составлять 10 миллиметров. После выборки работа со кладочными швами заканчивается. Что же касается рустов, то их нужно будет проклеить малярной серпянкой ПВА, после чего сделать гипсовую затирку, как вы это делали с трещинами и выбоинами.
Насечка на стенах совершается комбинацией молотка и зубила. Как вариант, можно использовать топор или обушок. Глубокие насечки делать не требуется. Лучше уделить внимание плотности насечек, которая должна составлять от 900 штук на квадратный метр, если ваша бетонная стена сделана из стройматериала высоких марок.
900 штук – это одна насечка каждые 3 сантиметра, как по вертикали, так и по горизонтали. Если стена сделана из гражданского бетона, то насечки можно делать через каждые 4-4,5 сантиметра (600 штук на квадрат). Если речь идет о кирпичной стене, здесь насечки делаются каждые 5-6 сантиметров (250 насечек на квадратный метр).
После того, как вы сделали насечки на бетонной стене, нужно будет обработать поверхность грунтовкой типа «Бетоноконтакт». Если стена из пазогребневых блоков, ракушечника или пенобетона (легкие и пористые стройматериалы), лучше использовать специальную грунтовку глубокого проникновения, предназначающуюся для работы с бетонными поверхностями. При обнаружении на стене следов плесени или протечек, их можно будет устранить «Белизной», после чего провести дополнительное обеззараживание раствором медного купороса, который в простонародье именуется «травянкой».
Как проводится обрызг?
Вне зависимости от того, используете ли вы готовые или самодельные смеси, их нанесение производится методом обрызга. Обрызгом называют процесс набрасывания штукатурных комков на подготовленную поверхность, для создания рельефа, который будет удерживать грунт. Берем сокол и накладываем на него кельмой достаточную кучку штукатурного раствора.
После этого, с помощью кельмы, набираем немного раствора с сокола и начинаем швырять на стену. Грамотный обрызг производится быстрым, но не слишком резким движением одной только кистью руки. Если комок штукатурного раствора прилип к стене немного выпуклым пятном, высота которого не превышает 7 миллиметров, а края комка выглядят расплесканными, значит вы все сделали правильно.
Если края подворачиваются или приподнимаются, значит имеет место плохое сцепление раствора с поверхностью стены. Причиной тому является либо неграмотно подготовленная стена, либо слишком тощий штукатурный раствор, который в простонародье именуется «коровьим кизяком». Кстати, раствор может быть и слишком жирным. Он налипнет на стену кучкой, но потом быстро начнет оползать под собственной тяжестью.
Если речь идет о кирпичной стене, то площадь штукатурных пятен должна равняться 40-50 процентам от общей площади стены. Если же вы делаете обрызг бетонной стены, то этот показатель должен стремиться к 100 процентам. Когда завершите процесс обрызга, нужно будет немного подождать, чтобы слой схватился. Но не допускайте, чтобы слой застыл полностью.
Иначе, придется все переделывать заново. Чтобы проверить степень готовности слоя, просто нажмите на его поверхность пальцем. Вы должны почувствовать влажность, но палец не должен оставлять на слое вмятину. Процесс обрызга совершается участками, что поможет наносить грунт по еще не застывшим слоям штукатурки.
Как делать затирку/дотирку?
Завершающим этапом отделочных работ по нанесению штукатурного раствора является создание лицевого слоя, который именуют «накрывкой». Для нанесения накрывки используют сокол. Толщина лицевого слоя – 1-2 миллиметров. Как только накрывка схватилась, до наступления полного застывания нужно провести ее затирку до полной гладкости.
Затирка осуществляется спиральными круговыми движениями, начиная от центра и до края обработанного участка. Чтобы устранить следы спиральной затирки, нужно будет провести дополнительную затирку вразбежку, совершая движения вдоль и поперек слоя с нажимом меньшей силы. Если к гладкости поверхности предъявляются достаточно высокие требования, то нужно будет сделать еще и дотирку. Для этого процесса лучше всего будет взять замшевый сокол. Если в накрывке использовался мелкий песок, то известково-гипсовый лицевой слой после дотирки приобретет отблескивающий эффект.
Как проводится штукатурка стен?
Штукатурка стен может проводиться разными методами, в зависимости от того, из какого материала сделана стена (лицевой кирпич, бетон, камень, дерево). Отдельно рассматривается процедура штукатурки откосов и углов, имеющая свои особенности, а также штукатурка по маякам и без маяков.
Штукатурные работы по стенам из лицевого кирпича – достаточно сложный процесс, который требует специальной подготовки. Здесь задействуются особые методики подготовки кирпичной поверхности, а также использование специализированных инструментов и растворов. Как следствие, подробное рассмотрение данного процесса требует написания отдельной статьи.
Если же вы все-таки решитесь провести работу своими руками, обязательно ставьте маяки. Вы немного пожертвуете качеством, зато работать будет проще. Штукатурка по лицевому кирпичу без маяков потребует от вас твердой руки, хорошего глазомера, а также внушительного опыта работы. Для работы без маяков вам понадобится сокол, на который кельмой накладывается горка раствора.
После этого раствор наносится на стену сразу с сокола, ведя инструментом под острым углом к поверхности. Нижний край сокола должен использоваться для точного выдерживания расстояния до стены, которое будет равно создаваемому штукатурному слою. Что касается верхнего края, то он будет постепенно приближаться к стене по мере того, как будет заканчиваться раствор на соколе. В общем, работа явно не для новичков. Либо нанимайте профессионалов, либо наносите штукатурный слой по маякам.
Что такое штукатурные маяки?
Штукатурные маяки представляют собой продолговатые и узкие металлические детали, которые создают над рабочей стеной мнимую поверхность идеальной степени ровности. Опираясь на штукатурные маяки, вы ведете сокол или шпатель со штукатурным раствором по направлению снизу-вверх, втирая раствор непосредственно между маяками, но не выходя за пределы мнимой поверхности. Если стена у вас кирпичная, либо вы хорошо подготовили бетонную стену, то штукатурный процесс готовыми смесями можно проводить и без обрызга. Для этого нужно просто наложить раствор кельмой на широкий шпатель или сокол, после чего совершить его втирание между расставленными маяками.
Если стены у вас ровные (отклонение не больше 3 миллиметров), то маяки под штукатурку ставятся на монтажный клей, либо с помощью саморезов-«блошек». Если стены неровные, процесс установки маяков будет более сложным. Для начала, вам нужно вогнать в неровную стену саморез в дюбеле, целясь в верхний угол. После этого опускаем от самореза отвес.
Лучше всего использовать универсальные саморезы, либо саморезы для плоских отверток со шлицем. Выставьте шлиц самореза по вертикали, после чего вложите в него шнурок вашего отвеса. Теперь идем по шнуру вниз, где вгоняем в стену второй саморез.
После этого приступаем к процессу регулировки саморезов, стремясь выставить минимальное расстояние «шнур-стена» по высоте использующихся маяков. Затем шнур убирается, вверх по стене обрызгом набрасывается достаточно густой штукатурный раствор, на него сверху кладется маяк, который выравнивается по вкрученным саморезам и немного придавливается для удерживания на поверхности. Далее нужно опустить шнур, после чего вдавить маяк уже с большей точностью, выставив его по уровню шнура.
Когда штукатурка под маяком начнет схватываться, нужно примазать маяк с боков этим же раствором, после чего поставить еще один маяк с противоположного края стены, используя аналогичную методику. После этого можно приступить к натягиванию горизонтальных шнуров и установки других маяков. Шаг монтирования должен быть чуть меньше, чем ширина вашего широкого шпателя или сокола. При нанесении штукатурки инструмент должен поворачиваться чуть наискось, поочередно в одном и другом направлении. Когда заполнивший расстояние между маяками раствор штукатурки начнет схватываться, необходимо будет догрунтовать сверху еще пару миллиметров, что поможет замаскировать верхушки ваших маяков.
В большинстве случаев, металлические маяки покрывают слоем цинка, чтобы предотвратить образование ржавчины. И все же, есть серьезные опасения, что слоя оцинковки может оказаться недостаточно для полноценной защиты. Увидеть проступившую на оштукатуренных стенах ржавчину будет очень неприятно. Поэтому, настоятельно рекомендуем использовать удаляемые маяки, покупные маяки из пластика, самодельные маяки из гипсокартона или наводные маяки.
- Удаляемые маяки – вариант для опытных штукатуров. Когда вы удалите маяки с еще незастывшей оштукатуренной стены, на их месте останутся достаточно широкие русты, заполняемые штукатуркой для грунта. В принципе, сам процесс заделывания рустов сложностью не отличается, но глазомер у вас должен быть идеальным. Если штукатурки будет недостаточно, на готовой стене могут образоваться впадины. Если штукатурки будет слишком много, готовьтесь к выпуклостям.
- Пластиковые маяки делаются не из простого пластика, а из углепластика, либо из других вариантов пластмассы, сопоставимых с углепластиком по жесткости и прочности. Как следствие, стоимость таких маяков достаточно высока.
- Гипсокартонные маяки можно сделать своими руками, используя электролобзик и шаблон маяка. Для нарезки самодельных маяков вам понадобится гипсокартон, который с обеих сторон будет пропитан водно-полимерной эмульсией. Гипсокартонные маяки крепятся к стене монтажным клеем. Также, можно аккуратно вдавить их в обрызг, надеясь на прочное схватывание. Помните, что самодельные маяки достаточно хрупкие и ненадежные. Делая обрызг, есть большой шанс сбить их неаккуратным движением.
- Наводные маячки – вариант для профессионального оштукатуривания стен сложной конфигурации. Речь идет о небольших штукатурных участках с плоскими вершинками, которые будут обозначать уровень конечной поверхности слоя штукатурки. Работа с наводными маячками – удел квалифицированных профессионалов.
Как штукатурятся откосы и углы?
Для чернового формирования внутреннего угла рабочей стены, вам понадобится угловой шпатель, напоминающий плуг с выступающим 90-градусным углом. Как вариант, можно использовать квадратный сокол достаточно большого размера. Внутренний угол доводится до идеальной ровности путем прокатки по маякам, для чего можно использовать отрез пластиковой трубы с диаметром 60-100 миллиметров.
В прежние времена единственным способом прокатки углов было использование мячика или бутылки. За неимением лучшего, тоже вполне рабочий вариант. Но отрез пластиковой трубы гораздо удобнее. Стальную трубу тоже можно использовать, но ее большой вес сильно отразится на комфорте работы.
Если вы делаете оконные или дверные откосы, не забудьте создать небольшое расширение вовнутрь, которое будет соответствовать рассвету откоса. Чтобы сформировать тупой угол для откосного рассвета, нужно будет создать дополнительные маяки для откоса. Как вариант, можно использовать деревянную рейку необходимой толщины, которая будет прикладываться к раме по мере необходимости. Прокатывание углов вчистую также происходит с помощью отреза пластиковой трубы.
Как штукатурится деревянная стена?
Чтобы начать процесс оштукатуривания деревянной стены, ее нужно предварительно обить войлоком, а сверху еще уложить пергамин или рубероид. Если использовать один только войлок, то ворс сильно снизит адгезию, в результате чего штукатурка не будет прилипать к поверхности. Дополнительно вам понадобится двухслойная обрешетка из дранки или драни.
Имеются в виду узкие и тонкие волокнистые отщепы от чураков или кряжей. Если использовать пересушенные дранки, то от гвоздей на них появятся трещины. Первый слой обрешетки делают из тонкой драни. Угол набивки к полу – 45 градусов. Второй слой обрешетки делается наперекрест первому. Для него нужно использовать более толстую дрань.
Для штукатурки по драни нужно использовать специальную смесь, которая не производится в промышленных масштабах. Следует помнить, что процесс создания штукатурки на дранку отличается повышенной сложностью, дороговизной, да и прочностью готовый раствор не отличается. При вбивании в нее гвоздей может пойти ржавчина. Именно поэтому процесс нанесения штукатурки на стены из дерева постепенно уходит в небытие, а процесс защиты деревянных строений от пожаров осуществляется совсем другими методиками.
Самостоятельное оштукатуривание стен вполне возможно, хоть и потребует от вас определенных навыков. Даже если вы будете работать готовыми штукатурными смесями, с использованием маяков, малейшие ошибки будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому, при отсутствии соответствующего опыта работы со штукатуркой, настоятельно рекомендуем нанимать для этого дела профессионалов.
Источник: kreps.ru
Чем сделать насечки на стене под штукатурку
Лестница из стены
Фальш стенка из реек
Теплый серый цвет стен
Диодные бра на стену
Мозаика из плитки на стену
Опора для перил к стене
Обои блестящие для стен
Фиолетовая кирпичная стена
Графитовая краска для стен
Декоративные мягкие панели для стен
Источник: proect.top
Оштукатуривание деревянного дома: чем, как и для чего
Деревянный дом — крепкое, теплое и надежное жилище. Тем не менее, дерево без дополнительной защиты может быстро утратить свои эксплуатационные свойства, в результате чего его привлекательность снизится, а срок службы сократится.
Штукатурка по дереву предназначена для предотвращения таких последствий, причем при соблюдении всех советов и рекомендаций работы по ее нанесению могут быть выполнены своими руками.
к содержанию ↑
Оштукатуривание деревянных стен — необходимость в проведении
Многие современные виды штукатурных смесей могут применяться не только при отделке кирпича и бетона, но и подходят для защитной отделки деревянных конструкций. И все-таки в отношении штукатурных работ по дереву действуют различные ограничения: например, на них следует прикреплять дранку, и только потом — накладывать собственно раствор.
Зачем вообще производить оштукатуривание дерева, если это вызывает столь большие трудозатраты? Если имеются сомнения в необходимости таких действий, стоит изучить список задач, которые с легкостью решает штукатурное покрытие деревянных стен:
- предотвращение рассыхания и растрескивания бревен;
- защита от осадков, сырости, вредного воздействия кислорода;
- профилактика гниения, заплесневения, заселения насекомых, повреждения грызунами;
- утепление здания и устранение даже самых мелких щелей;
- улучшение шумоизоляции и повышение огнестойкости стен;
- придание ровности внутренним стенам для проведения финишной отделки.
Штукатурка надежно защищает древесину от неизбежного гниения, которое связано с впитыванием влаги и ее медленной отдачей. Без дополнительного оштукатуривания уже через 15-20 лет некоторые сгнившие участки придется менять. После нанесения штукатурки гниение останавливается или сильно замедляется, в результате срок эксплуатации здания повышается.
Штукатурка деревянного дома внутри
Отделочные работы внутри дома, а затем и снаружи, стоит проводить только после полной усадки здания — через 1-2 года. Оштукатуривание включает несколько обязательных этапов — подготовку, установку дранки и маяков, нанесение раствора.
Материалы и инструменты
Чтобы осуществить качественную отделку стен, нужно купить подходящую строительную смесь или компоненты для ее самостоятельного замешивания. Также потребуется чистая вода, стекловолоконная или полипропиленовая фибра для профилактики усадки штукатурки. Прочие расходники для штукатурных работ таковы:
- ПВА (для ускорения схватывания цементных растворов);
- жидкое мыло (для снижения скорости застывания гипса и повышения пластичности цемента);
- сосновая или деревянная дранка длиной до 2 метров, толщиной 3-7 мм, шириной 25-40 мм;
- металлические маячки, саморезы и крепления;
- штукатурные гвозди по 25 и 40 мм длиной;
- растворитель.
Чтобы не разыскивать инструменты в ходе работы, их тоже стоит приготовить заранее. Вот список основных приспособлений, которые могут понадобиться мастеру:
- стремянка для работы на большой высоте;
- отвертка или шуруповерт;
- молоток и пила по дереву;
- болгарка;
- рубанок;
- строительный миксер или бетономешалка;
- кельма (мастерок);
- длинное правило;
- штукатурный ковш или шпатель;
- полутерок и строительная терка;
- гладилка;
- строительный уровень и рулетка;
- прочный шнурок;
- маркер или карандаш.
к содержанию ↑
Подготовка стен
Перед началом штукатурных работ обязательно завершают монтаж дверей и окон, если он ранее не был сделан. Проверяют целостность и правильность прокладки проводки, снимают розетки и выключатели. Электроэнергию придется использовать путем подсоединения удлинителей к розеткам в другой комнате.
Стены внимательно осматривают, проверяют качество законопачивания щелей, если надо, применяют монтажную пену. Устраняют все виды загрязнений. Если не получается их оттереть и отмыть, используют рубанок для стачивания древесной стружки. Сильно нарушают адгезию штукатурки с древесиной жирные, маслянистые пятна, поэтому их обязательно удаляют растворителем.
Для улучшения сцепления штукатурки со стеной делают насечки на древесине, но чаще всего к ним крепят дранку — этот метод считается более эффективным. Если все-таки решено применять способ насечек, их делают обычным топором по всей площади стены под углом в 45 градусов. Глубина насечек должна составлять менее 1 см, ширина — по размеру лезвия топора. В помещениях с высокой влажностью обязательно прокладывают слой гидроизоляции, например, рубероида.
Крепление дранки перед штукатуркой
Деревянная дранка является эффективным приспособлением для оштукатуривания стен, которое дополнительно защищает основание от растрескивания. Для изготовления реек выбирают дерево хвойных пород, которое менее подвержено гниению. Дранку прибивают прямо на слой гидроизоляции (во влажных комнатах) или непосредственно на древесину. Вдоль волокон рейки смачивают водой — это снизит риск растрескивания во время прикрепления. Далее порядок работ будет таким:
- Прибивают первый слой реек под углом в 45 градусов ровными линиями, фиксируя их через каждые 4-5 см в двух точках при помощи гвоздей (последние должны быть толще самой дранки), работу начинают с верхнего угла.
- Присоединяют второй слой дранки (выходную дрань), причем лучше, если толщина реек этого слоя на 1-2 мм больше, чем у предыдущего. Крепление дранки осуществляют под углом в 90 градусов, используют более длинные гвозди через каждые 15 см.
- В результате формируется сетка с одинаковыми ячейками. Чтобы рейки не трескались при вбивании нескольких гвоздей в одну линию, их смещают по отношению друг к другу.
к содержанию ↑
Установка маяков
При наличии большого опыта работы и высокой квалификации можно произвести оштукатуривание без монтажа маяков. В противном случае лучше подстраховаться, чтобы уложить штукатурку ровным слоем и не переделывать все заново. Установку маячков осуществляют таким образом:
- примерно в 10 см от потолка и в 10 см от соседней стены ставят точку, вкручивают тут саморез;
- аналогичным образом действуют в нижней части стены, найдя сопоставимую точку, в результате саморезы должны располагаться строго в одной плоскости;
- на противоположном конце стены также вкручивают пару саморезов;
- натягивают шнурки между саморезами по горизонталям, вертикалям и диагоналям;
- на стене находят самое выпуклое место, учитывая положение шнурков;
- путем закручивания и выкручивания саморезов располагают шнурки так, чтобы выше найденного «горба» было около 5 мм (минимальная толщина слоя штукатурки);
- с помощью специальных креплений устанавливают металлические маячки, ориентируясь на положение шнурков, крайние маяки ставят в 15 см от стен, остальные — через каждый метр друг от друга;
- приступают к штукатурным работам.
к содержанию ↑
Подготовка штукатурки
Для внутренних работ по дереву хорошо подходит штукатурка из 4 частей извести и 1 части гипса, разбавленная водой. Гипс и воду добавляют в известь, за один раз замешивая небольшую порцию раствора, так как гипсовые штукатурки застывают в течение короткого времени. Чтобы продлить срок работы с раствором, его постоянно перемешивают. Известь для штукатурки заранее гасят, иначе из-за выделяемого газа покрытие быстро потрескается.
Также для работы с внутренними деревянными поверхностями можно применять штукатурку на основе 1 части цемента и 3 частей песка (фракция — до 1 мм), которые соединяют между собой в сухом виде, а затем разбавляют 1 частью известкового молочка. Можно применять стандартный цементный раствор, усиленный фиброволокном. Такую штукатурку перемешивают в течение 10 минут, а затем наносят на поверхности.
к содержанию ↑
Инструкция по оштукатуриванию внутренних стен
Перед нанесением раствора надо обратить внимание, что влажность стен не должна превышать 12%. Если не соблюсти это условие, на дереве поселится плесень, а стены продолжат гнить даже под слоем штукатурки.
Глина для штукатурки
Этот недорогой материал тоже может использоваться для отделки деревянного дома. Главное — подобрать подходящую для создания штукатурки глину, обладающую оптимальной жирностью и пластичностью, а также правильно рассчитать количество добавляемого песка. Чем выше жирность глины, тем больше потребуется песка для ее разбавления — от 2 до 5 частей. Для определения свойств сырья проводят небольшой опыт:
- берут немного глины, растирают, чтобы избавиться от комков, потом заливают водой;
- через 2 суток воду, находящуюся поверх глины, сливают, сам материал делят на 4 части;
- в каждую порцию добавляют разное по объему количество песка (2, 3, 4 и 5 частей), хорошо перемешивают все пробы, при необходимости вводят немного воды;
- из каждой порции глины с песком скатывают «колбаски» длиной 50-60 см диаметром примерно 10 мм;
- наматывают «колбаски» на черенок любого садового инструмента, оценивают их состояние.
Если глина имеет оптимальные свойства, а доля песка подобрана правильно, «колбаска» плотно обовьет черенок, при этом на ней появятся только мелкие трещинки. Когда глина тощая, «колбаска» станет рассыпаться, чересчур жирная — будет покрываться большими трещинами. Тот раствор, который поведет себя наилучшим образом, должен стать образцом для приготовления штукатурки для работ по дереву.
Перед изготовлением штукатурки глину также заливают водой, но для ускорения ее размокания накрывают емкость целлофаном и выставляют под солнечные лучи. После сливания жидкости массу протирают, пока она не станет похожей на густую сметану, избавляют от остатков корешков, травы, иного мусора.
С целью придания штукатурке теплоизолирующих свойств в ее состав можно ввести перлит, хвою, опилки, а также фибру (ее допустимо сделать самостоятельно, раскрошив полипропиленовые мешки). Для продления срока службы уже нанесенной глиняной штукатурки сверху ее покрывают тонким слоем цемента. Это поможет придать верхнему слою твердость, уменьшить количество проникающего в поры воздуха.
Цемент
Штукатурки на основе цемента при самостоятельном приготовлении тоже будут стоить недорого. Для деревянных стен готовят раствор М75: соединяют цемент с песком в определенной пропорции. Количество песка напрямую зависит от марки цемента:
- М 200 — 1:2,5;
- М 300 — 1:3;
- М 400 — 1:4;
- М 500 — 1:5;
- М 600 — 1:
Важно учитывать срок годности цемента для штукатурки, поскольку уже спустя полгода с момента выпуска его качество ухудшается на одно значение, и долю песка нужно будет уменьшать. Перед соединением сухих компонентов песок просеивают, очищают от загрязнений. После перемешивают его с цементом, пока песчинки не поменяют цвет на серый. При желании вводят в штукатурку фиброволокно, которое снизит риск усадки слоя и предотвратит его растрескивание.
Сухие составляющие досыпают в воду небольшими порциями, хорошо перемешивая строительным миксером или в бетономешалке. Чтобы раствор обрел высокую пластичность и легко укладывался на дерево, в него вводят немного жидкого мыла (60-100 мл на 10 л воды). Если влажность воздуха в комнате повышена, в штукатурку добавляют известковое молочко (известь и вода в пропорции 1:1). После нанесения на стены дают штукатурке просохнуть в течение месяца, и только потом приступают к финишной отделке.
Гипс для штукатурки
Гипсовые растворы считаются самыми пластичными, легкими, удобными в нанесении, но являются наиболее дорогостоящими. Кроме того, их придется разводить малыми порциями, ведь они застывают в течение 10-20 минут. Самостоятельно замешать штукатурку из гипса или алебастра с добавлением пластификаторов трудно, лучше купить уже готовый состав.
Его разводят водой согласно инструкции, точно отмеривая количество порошка и жидкости. Обычно на каждые 25 кг смеси надо 17 л воды, хотя сразу замешивать всю упаковку не стоит. После взбивания средства строительным миксером дают ему постоять 5 минут, потом еще раз перемешивают и сразу приступают к оштукатуриванию.
к содержанию ↑
Нанесение штукатурки
Порядок выполнения штукатурных работ практически такой же, как при обработке обычных стен, на которых не закреплена дранка:
- Набрызг. Для этого слоя в штукатурку вводят немного клея ПВА, чтобы сделать средство более пластичным. Набирают раствор шпателем, а на стену накладывают руками, поскольку инструментами работать по дранке неудобно. Начинают оштукатуривание с нижнего левого угла стены, продвигаясь между маяками вправо. Разравнивают слой правилом, следя, чтобы его толщина не превышала 1 см. Дают штукатурке частично схватиться.
- Грунт. Раствор для данного слоя готовят уже без клея. Он должен быть довольно густым, напоминающим вязкое тесто. Грунт наносят кельмой, шпателем либо хоппер-ковшом, хорошо разравнивают, обеспечив толщину не более 2 см. После завершения работ штукатурка должна полностью сравняться с маяками. Участки, на которые она легла слишком тонким слоем, обрабатывают еще раз. Напротив, в зонах с излишне толстым слоем штукатурку убирают. Через 5 часов затирают стену полутерком, двигая его круговыми движениями против часовой стрелки.
- Укрывка. После окончательного просыхания грунта выполняют последний, самый тонкий слой (до 2 мм). Его делают довольно жидкой штукатуркой, причем идеально для этой цели подходит раствор на основе одного цемента (без песка). После нанесения слой затирают строительной теркой, придавая ему гладкость. При необходимости применяют смоченную водой гладилку.
к содержанию ↑
Затирка штукатурки
Затирание стен — важная составляющая процесса оштукатуривания деревянного сруба. Без затирки невозможно добиться ровности поверхности, что отрицательно скажется на финишной отделке. Затирка может быть круговой и продольной. В первом случае теркой водят кругами с небольшим нажимом, увеличивая силу над выпуклостями и ослабляя над впадинками.
Для продольного затирания инструментом двигают сверху вниз, а во втором проходе — горизонтально. Предварительно смачивают терку или стену водой. Если по краям инструмента станет собираться штукатурка, ее убирают лезвием шпателя. Затирку вовсе не применяют, если планируется нанесение декоративной штукатурки или оклеивание стен плиткой.
Штукатурка деревянного дома снаружи
Наружная отделка деревянного дома проводится после отделки стен внутри дома — это исключит «запирание» влаги в древесине. Процесс начинается с подготовки стен и набивания дранки. Крупные щели и стыки бревен законопачивают паклей, минеральной ватой, в самые большие трещины забивают рейки. После прибивают дранку (некоторые строители заменяют ее прочной штукатурной сеткой), ставят маяки, без которых будет сложно добиться ровности стен. Наносят штукатурку слоем в 15-20 мм, причем делают раствор более жидким, чем для внутренних работ, и вводят в него немного клея ПВА.
Штукатурке дают просохнуть естественным путем, но защищают ее от действия прямых солнечных лучей и промерзания. Чтобы было проще соблюсти эти условия, работы планируют на позднюю весну или раннюю осень. Для придания фасаду привлекательного вида в дальнейшем используют готовые декоративные штукатурки, которые наносят более тонким слоем. Наиболее распространенными видами штукатурок являются:
- минеральные;
- акриловые;
- силиконовые;
- силикатные.
Самыми прочными и надежными, но дорогостоящими считаются материалы на силиконовой и силикатной основе. Современные штукатурки выпускаются в разных вариантах по фактуре и расцветкам. Кроме декоративного оштукатуривания спустя 28 дней с момента черновой отделки можно применять облицовку натуральным или искусственным камнем.
Просушивание оштукатуренных поверхностей
В первые трое суток не используют никаких методов для ускорения естественного течения процесса. Если пренебречь этим правилом, то верхний слой просохнет слишком быстро и в будущем потрескается. К 4-5 суткам можно несколько ускорить высыхание покрытия путем установки тепловой пушки или регулярного проветривания помещения.
Наружные стены обычно сохнут естественным путем. В этот период важно закрывать их от осадков, прямых солнечных лучей, сильного ветра. Для этой цели закрепляют на стенах прочную полиэтиленовую пленку, которая предотвратит повреждение штукатурного слоя.
Советы и рекомендации
Чтобы избежать появления дефектов на выполненной отделке и сделать все работы качественно, стоит следовать ряду советов от профессионалов:
- применять только надежные растворы и инструменты, не экономить на их покупке;
- работать с соблюдением температурного режима в доме и только при хорошей погоде на улице;
- перед нанесением проверить цвет, фактуру, густоту штукатурки на малозаметном участке, и только потом переходить к обработке основной площади;
- накладывать последующие слои раствора после высыхания предыдущих;
- тщательно соблюдать порядок подготовки основания, не игнорировать очищение, обезжиривание стен;
- для улучшения качества штукатурки применять не речной, а кварцевый песок.
После полного высыхания штукатурки ее можно окрасить или обработать сияющим/матовым лаком. Для закрывания стыков рекомендуется использовать плинтусы или багеты. Качественно выполненная отделка деревянного дома прослужит долго, не испортится и позволит утеплить жилье, при этом не вызовет лишних финансовых затрат, ведь она будет проводиться своими руками.
Штукатурка по дереву для внутренних и наружных работ: подготовка основания и техника нанесения Штукатурка по дереву для внутренних и наружных работ: подготовка основания и техника нанесения
Источник: kraska.guru