Большие катера красят двумя видами красок: выше ватерлинии — одной, ниже ватерлинии — другой. Но как правило, алюминиевую лодку красят одной краской, так как размеры лодки невелики, это не катер.
Масляные краски
Это лакокрасочные материалы в основе которых содержатся олифы.
Все масляные краски и эмали содержат пигменты, которые придают им цвет.
Красить алюминиевую лодку можно только теми красками, которые не содержат в качестве пигмента свинец. Масляные краски со свинцом разрушат алюминий. Любой другой пигмент в краске не повредит лодке.
Лучше для покраски лодки выбирать не краску, а эмаль, она более прочная и глянцевая.
Наносят масляные краски только после грунтовки.
Эпоксидные краски
В последние годы все большее число людей, которые решили покрасить алюминиевую лодку или катер, отдают предпочтение краскам, основой которых является эпоксидная смола.
Шпатлевка по оцинковке/алюминию
Эпоксидные краски нельзя наносить на лодки, окрашенные ранее масляными красками.
Эпоксидная краска наносится одинарным слоем. Окрашивание производится небольшими участками. Эпоксидная краска токсична, работа с ней требует осторожности.
К этой категории относится краска типа «необрастайка» Interspeed 340 или Temacoat RM. 40.
Алкидные краски
Созданы на основе алкидной смолы, растворителем является Уайт-спирит. Они менее долговечны, чем акриловые, обновлять лодку придётся чаще, возможно, ежегодно, но цвет получается более сочным и красивым, палитра цветов богаче.
Например, для алюминиевой лодки подойдёт, алкидная эмаль ХВ-124, наносится на грунтовки ФЛ-03К, ВЛ-02, ВЛ-023.
Акриловые краски
Это водно дисперсные ЛКМ на полиакриловой основе.
Считаются самыми прочными и бюджетными, сохраняются долго, не желтеют. Для алюминиевых лодок подойдёт, например, эмаль для автомобилей «Мобихел».
Необрастающая краска
Особые краски наносятся на днище, которое находится в среде, где на него нарастают живые растительные клетки, прилепляются животные микроорганизмы.
Специальная краска для лодок получила название «необрастайка», т. е. в её состав входят элементы, которые препятствуют различным формам жизни оседать на корпусе. Например, хорошо зарекомендовала себя краска International Trilux.
Покраска катеров
Имея катер, который стоит на хранении у причала, можно всегда отправиться на прогулку по воде, любуясь окрестными пейзажами. Особенно хорош такой отдых летом, когда от воды тянет приятной прохладой. Но со временем днище катера обрастает налетом из микроорганизмов, что может явиться причиной неприятных изменений в поведении катера:
Алюминиевая шпатлевка — ЧТО ЭТО? Где ее использовать?
- происходит падение скорости;
- долго приходится выходить на глиссирование;
- замечается сбой в показателях приборов.
Статья по теме: Чем можно покрасить ограду на кладбище
Все эти неприятные явления заставляют владельца катера искать средство защиты от таких пагубных явлений. В основном необрастающие покрытия имеют алкидную основу. Выбирая такое средство, необходимо убедиться, что оно обеспечит прочность покрытия.
Наносится данный материал на днище, ниже ватерлинии. Способы нанесения необрастающего покрытия бывают:
- промышленный, наносимый методом распыления;
- полупрофессиональный, когда используют пневматическое распыление;
- любительский, с помощью валика или малярной кисти.
Перед нанесением красящего средства корпус катера обрабатывается очищается специальной смывкой ниже ватерлинии. Внимательно проводится ревизия поверхности дна на отсутствие повреждений. Масляные загрязнения удаляют с помощью средства «Силит от накипи».
Далее поверхность обрабатывается грунтом Primocon и средством необрастайкой от наросших микроорганизмов. Эпоксидные необрастающие покрытия отличаются высокой ценой, но позволяют избежать ежегодной обработки. Они изготавливаются на эпоксидной основе и оксиде меди.
Для покраски днища не рекомендуется пользоваться эмалями, предназначенными для наружного окрашивания. Часть катера, находящаяся в воде, окрашивается толстым слоем.
Грунт
При выборе краски для алюминиевой лодки, необходимо учитывать, каким предварительно грунтом она обработана.
В качестве грунта под различные краски для алюминиевой лодки можно использовать:
- Грунт ВЛ-08.
- Грунт ВЛ-02.
- Грунт ГФ-031.
- Цинковые белила.
- Цинковый желтый или зеленый крон.
- Эпоксидную краску ЭП-51 белого цвета.
Безусловно, этот ряд можно продолжать.
Состав ЛКМ
Различные грунты и краски бывают однокомпонентные или двухкомпонентные
Однокомпонентные—сохнут после полного испарения растворителя. Например, однокомпонентная эмаль «Краско Нержалюкс», наносится на фосфатирующий грунт.
Двухкомпонентные—сохнут при реакции между двумя и более составляющими. Они обладают большой стойкостью, но и повышенной токсичностью. Их рекомендуется распылять только в респираторе.
Примером двухкомпонентной краски может служить эмаль ЭП 140. Эта эпоксидная эмаль хорошо подходит для окраски алюминиевой лодки, наносится на эпоксидную (ЭП), акриловую (АК) или ВЛ грунтовку.
Схемы окраски
Так как зачастую грунты, краски, лаки покупаются вразнобой, а не какой-либо отдельной серией, то очень важно знать степень совмещения друг с другом тех или иных лакокрасочных материалов.
Если у вас схема покраски следующая: на вычищенный корпус лодки вы нанесли кислотный прайм, акриловый грунт, то и краска должна быть акриловой.
Другая схема: на очищенное днище наносится два слоя эпоксидного грунта, краска выбирается эпоксидная.
Грунтовать и красит лодку нужно с респиратором, лучше угольным. От запаха он не избавит, но частицы мелкой пыли и аэрозоли (если красите распылителем) задержит.
Выбор
В продаже существует много красок как дорогих, импортных, так и более бюджетных отечественных.
Возможно, и дешевая краска ляжет хорошо, но пробовать обычно людям боязно, ведь перед этим проделана большая работа по очистке и грунтовке, затрачено много сил, да и денег, поэтому многие стараются красить только проверенными на опыте материалами или теми, которые посоветовали.
Хорошо зарекомендовали себя лако—красочные системы Duxone, HEMPEL, Tikkurila.
Совет следующий: прежде чем принимать решение о покупке краски, лучше посмотреть форумы, красил кто такой или нет и почитать отзывы о качестве.
Выбирая цвет краски для своей лодки, примите во внимание, что краски со временем выгорают и как ни странным это покажется, наиболее сильно выгорает белый цвет. А вот цветные краски насыщенного цвета более стойкие.
Качественные краски выгорают медленнее.
Вл-02 грунтовка — форум охота и рыбалка
Из описанного ранее механизма коррозии следует, что если два поместить в раствор электролита (простую или подсоленную воду), то один из них, а именно более активный, начнет испускать электроны и присоединять к образовавшимся ионам гидроксильные группы (ОН) из раствора электролита, а другой, менее активный, будет принимать электроны, присоединяя их к своим ионам. В результате более активный металл — анод — будет окисляться, а менее активный металл — катод — восстанавливаться.
Таким образом, анод будет защищать катод от коррозии. В обычных анодом является корпус автомобиля, и именно он прежде всего страдает от коррозии. Для защиты корпуса необходимо обеспечить его с более активным металлом. По отношению к более активными металлами являются кадмий, хром, цинк, магний и другие металлы.
Относительно алюминия необходимо отметить, что приведенный потенциал соответствует чистому без оксидной пленки, которой он покрывается в обычных условиях достаточно быстро. Вместе с тем тот металл, который в обиходе называется алюминием, также пригоден для защиты железа и низколегированных сталей. На практике наибольшее применение для защиты корпуса автомобиля нашли цинк и сплавы магния. Металл, который используется в качестве анода для защиты, называется протектором, отсюда и название данного метода.
Для реализации протекторной защиты необходимо протектор плотно закрепить на чистой поверхности защищаемого металла. Если на эту конструкцию будет воздействовать влага, то в соответствии с приведенной выше химической реакцией электроны протектора будут переходить в защищаемый металл и на катоде (корпусе автомобиля) начнется выделение водорода. Ионы протектора, соединяясь с кислородом (гидроксильными группами ОН), вызывают окислительную реакцию, которая приводит к появлению гидроокиси того металла, из которого сделан протектор Таким образом обеспечивается катодная защита корпуса автомобиля до тех пор, пока протектор полностью не разрушится вследствие коррозии. После этого, как и положено, начнет корродировать корпус автомобиля.
Необходимо отметить, что данный метод защиты корпуса автомобиля уже используется как в отечественной, так и в зарубежной практике. В частности те части кузова, которые подвергаются наибольшему воздействию влаги изготавливаются из стали с одно или двусторонним цинковым покрытием толщиной около 0,08 мм. При скорости коррозии порядка 0,02 мм/год этого покрытия в нормальных условиях (без его повреждения) хватает на несколько первых лет эксплуатации автомобиля.
Для самостоятельной реализации протекторной защиты необходимо, прежде всего, иметь несколько пластин протектора — цинка или сплава магния. Площадь каждой пластины должна составлять несколько десятков квадратных сантиметров, толщина — не менее 0,5 мм. Далее очищают от грязи и краски те места кузова автомобиля, которые наиболее уязвимы для коррозии.
Обычно это задние части крыльев, скрытые полости (чаще всего пороги) и т.д. На выбранные места необходимо напаять или наклеить с помощью тонкого слоя токопроводящего пластины протектора (рис 1). На этом все работы по установке протекторной защиты закончены. В процессе эксплуатации необходимо только регулярно проверять состояние протектора.
Необходимо отметить, что протекторная защита находит широкое применение для защиты таких объектов, как подземные трубопроводы. резервуары, морские и речные суда Все эти объекты находятся в постоянном контакте с электролитом, будь то грунтовые воды, химические растворы, морская или речная вода. При этом электролит охватывает всю защищаемую поверхность. В этих условиях допускается локальное размещение протектора на защищаемой поверхности.
В общем как то так) кстати на на арки припечатать на Рыболовный пепелац гуд идея
Способ определения совместимости красок
Если вы решили красить лодку частично, то обязательно надо узнать какой краской она была покрашена изначально. Старая и новая краска должны быть совместимы.
Проверить краску на совместимость можно экспериментальным путем. Сделать это можно следующим образом:
- Обильно намочите небольшой кусочек тряпки 646 растворителем.
- Сверху положите кусок полиэтиленовой пленки большего размера.
- Края пленки герметично проклейте скотчем.
- Через сутки посмотрите, если краска под пленкой не вспучилась, то можно наносить на поверхность любые грунты и краски, даже эпоксидные и полиуретановые лакокрасочные материалы.
Не рекомендуют использовать для покраски алюминиевой лодки: сурик, свинцовые или титановые краски, все они разрушают алюминий. Особенно достается заклепкам.
Покраска деревянной лодки
Всем известная деревянная лодка на небольших водоемах не утратила свою популярность. Учитывая тот факт, что дерево характеризуется массой положительных достоинств, их владельцы с удовольствием пользуются и приводят в порядок эти плавательные средства.
Как известно, дерево может гнить, постоянно находясь в воде. Поэтому владельцы таких лодок приводят их в порядок своими руками. Окраску приходится проводить ежегодно.
Обрабатывают лодку из дерева не только способом покраски. Прежде всего ее смолят, что представляет довольно трудоемкий процесс. Затем поверхность обрабатывают наждачной бумагой, делая ее максимально гладкой.
Сам процесс покраски производят обычным валиком, особенно в местах, где поверхность ровная. Краска находится в ведре и много набирать ее на валик не рекомендуется. Лучше наносить два слоя, такой защитный слой будет надежнее. В труднодоступных местах лучше использовать кисть.
Первым наносится тонкий слой, чтобы на поверхности не образовались потеки. Кисть держать перпендикулярно окрашиваемой поверхности. Повторную покраску производить только при полном высыхании первого слоя. Перед началом покраски наносят грунт. Этот слой красят белилами.
После этого окрашенного слоя наносят слой краски на свинцовой основе.
Статья по теме: Материалы для декорирования металла: характеристика акриловых красок
Последним завершающим покрытием служит лак. Стальную обшивку грунтуют свинцовым суриком или белилами, а также другими материалами. Далее покрывают глифталевыми эмалями или красками нейтральной пигментации. В том случае, когда корпус покрыт битумным или каменноугольным лаком, наносить на обшивку светлые краски нельзя.
Источник: 380-electro.ru
Какой краской покрасить алюминиевую лодку — своими руками
Покраска лодки, как и её текущий ремонт, — это обязательные атрибуты ежегодного ухода за плавсредством. Они дают возможность поддерживать судно в работоспособном состоянии весь летний сезон и приводить его внешнюю форму в достойный эстетический вид, включая и обновление номерных знаков, присвоенных лодке Государственной инспекцией по маломерным судам.
Выбор краски и средств предварительной подготовки корпуса зависит от материала, из которого он сделан. Самыми распространёнными материалами для изготовления лодок в настоящее время являются стеклопластик и сплавы алюминия. И в том, и в другом варианте для покраски применяются эмали и грунты на масляной основе, устойчивые к воздействию водной среды.
Нитрокраски быстро разрушаются водой, поэтому для отделки лодок не используются. Алюминий в корпусе лодки представлен в виде плоских листов, склёпанных между собой заклёпками из того же металла. Самыми распространёнными маломерными судами этого типа в СССР были катера серий «Днепр», «Прогресс», «Казанка» и «Объ». В качестве двигателя в первом из них использовался стационарный мотор от автомобиля «Москвич», в остальных — подвесные моторы типа «Вихрь», «Москва» и «Ветерок».
Надо ли снимать старое покрытие
Если краска практически не повреждена, и вы хотите своими руками перекрасить лодку или подновить старую краску, то снимать покрытие не надо.
Достаточно будет обработать корпус судна трехмерной абразивной губкой Scotch Brite. Такой губкой трут поверхности для лучшего сцепления старой и новой краски.
Идеальный вариант вовсе не снимать родные краску и грунтовку, только пройтись Scotch Brite для матирования поверхности.
Если нужен только выборочный ремонт, то и обрабатывать необходимо участки с поврежденной краской.
В случае когда краска сильно облезла, то требуется более тщательная предварительная подготовка. Есть два способа предварительной подготовки алюминиевого корпуса, которые будут зависеть от общего состояния лодки:
Не рекомендуется убирать краску нагреванием, алюминиевый корпус может повести!
Подготовка к окрашиванию
Чтобы покрытие было прочным и долговечным, работа должна вестись по определенной схеме. Первым шагом является подготовка основания лодки. Его очищают от старой краски, грязи и тщательно высушивают материал. При необходимости дно ремонтируется.
Для удаления старого покрытия используйте тряпку (например, «B-52») или струнную щетку. Химикат наносится на тряпку. Ткань должна плотно покрывать всю поверхность лодки. Тряпку с растворителем желательно накрыть полиэтиленовой пленкой.
Если старое покрытие соскабливается щеткой, это следует делать очень осторожно. В противном случае можно повредить мягкий верхний слой алюминия. После удаления старой краски лодку необходимо несколько раз вымыть с порошком. Укромные уголки и труднодоступные места обрабатываются с особой тщательностью.
Заполните все неровности материала шпатлевкой. Продукт подходит для использования на транспортных средствах.
Сколько снимать краски
При заводской покраске алюминиевый сплав корпуса лодки был обработан. В результате этой обработки у него появился плакируемый (анодный) слой. Его легко отличить, он имеет желтоватый цвет. Плакируемый слой предназначен для того, чтобы остановить дальнейший процесс окисления алюминия. А ещё на этот слой очень хорошо ложится грунтовка и краска.
Если это возможно, то анодный слой желательно не сдирать. Но, обычно, старые лодки, нуждающиеся в покраске, имеют места, стертые до металла, с поврежденным плакируемым (анодным) слоем.
Эти проплешины необходимо будет тщательно зашлифовать.
Покраска лодки из алюминия
Покраска алюминиевых лодок может осуществляться двумя методами:
- Порошковое покрытие. При этом используются порошковые краски, которые наносятся на тело после его очистки и химической подготовки.
- Анодирование. Это предполагает формирование оксидного слоя на поверхности алюминия методом гальванизации (анодная поляризация в проводящей среде). Это можно сделать в домашних условиях, но вам понадобится специальное оборудование.
Первый метод является трудновыполнимым. После очистки и подготовки наносится краска, и лодка или детали помещаются в тепловую камеру. Там порошок расплавляется под воздействием высоких температур, образуя очень прочный защитный слой. Срок службы объектов после покраски будет максимально долгим.
Если на изнанке или боках появляются небольшие изъяны, от них можно избавиться с помощью специального карандаша. Разница между этими двумя методами заключается в цвете. В то время как процесс анодирования придаст вашей лодке красивый серый оттенок, процесс порошковой окраски позволяет получить любой цвет, который вы хотите.
Шлифовка и смывка
Лучше всего старую краску и грунтовку снимают пескоструйным пистолетом, но не всегда такой пистолет имеется.
Часто для шкурения используют шлифовальную машинку, щетку на дрели, абразивную бумагу с зерном 24 – 120.
Очень эффективно удалять краску специальными смывками.
Смывки имеют преимущество над механическим шлифованием, так как не повреждают клёпки.
Лучше делать это надо на свежем воздухе, солнечным теплым днем для получения наибольшего эффекта. Можно, конечно, и в хорошо проветриваемом помещении, но, однозначно, не на холоде. При температуре ниже 15 градусов смывки медленнее вступают в реакцию с краской.
Смывку наносят на небольшие поверхности 1-1,5 метра, накрывают полиэтиленом, чтобы она не испарялась, и выдерживают 15 минут. Затем краска легко смывается.
Чтобы остатки смывки не вступили в реакцию с вновь наложенными красками, поверхность хорошо обезжиривают и моют с мылом. Если вода скатывается с поверхности, то обезжиривание прошло плохо, надо повторить еще раз.
Состав для обезжиривания должен быть на водной основе.
Хорошо использовать для смывки аппарат Karcher с грязевой фрезой, где вода подается под высоким давлением.
Особенно тщательно надо вымывать смывки под заклёпками, иначе оставшаяся часть может вспучивать грунт.
Перед наложением грунтовки дать корпусу лодки просохнуть.
Некоторые предпочитают смывки не использовать, а полностью шкурят абразивными щётками.
Рекомендуют применять смывки без содержания щелочи, она вредна для алюминия. Например, очень популярна смывка для старой краски алюминиевого судна Body 700.
Процесс нанесения грунтовки
В зависимости от типа тонального крема техника нанесения будет различной.
- Нанесите грунтовку в виде аэрозоля на предварительно очищенную поверхность. Перед нанесением грунтовки поверхность следует очистить до блеска наждачной бумагой. Удалите жирные пятна тканью, смоченной в спирте или растворителе. Как только подложка будет полностью очищена, сразу же нанесите грунтовку, чтобы избежать образования оксидного слоя. Встряхните баллон несколько раз, а затем нанесите грунтовочный спрей с расстояния 20-25 сантиметров под углом 90 градусов к поверхности. Чтобы избежать капель, распылительную головку следует постоянно перемещать, а не держать на одном месте. Через полчаса после высыхания грунтовки рекомендуется нанести второй слой. Для полного высыхания грунтовки требуется около 2 часов, после чего можно приступать к покраске.
- Двухкомпонентные грунтовки готовятся в кислотостойком пластиковом контейнере. Достаточно емкости объемом около 1 л. Основа и разбавитель смешиваются в соотношении 4 к 1. Замешанную грунтовку оставьте на полчаса, затем перемешайте и нанесите раствор на предварительно очищенное основание.
Двухкомпонентную грунтовку лучше всего наносить пневматическим распылителем, но можно использовать и обычный поролоновый валик. Рекомендуется наносить два слоя, причем второй слой наносится после полного высыхания первого. Когда грунтовка высохнет, можно приступать к покраске изделия.
Грунты
Технология подготовки лодки к окраске подразумевает первичное и вторичное грунтование.
Первый слой грунтовки необходимо наложить на ошкуренные места, не защищенные анодированным слоем очень быстро, чтобы алюминий не покрылся оксидной пленкой.
Первичный грунт
Его еще называют праймер, основа, она наносится очень тонким слоем. Первичные грунты бывают кислотными и эпоксидными.
Это может быть фосфатирующая грунтовка ВЛ 02 – она создает антикоррозийную пленку. Эта грунтовка состоит из двух составляющих, компонентов которые смешиваются непосредственно перед нанесением. Долго не хранится. Так как в составе этой грунтовки есть фосфатирующая кислота – это кислотный грунт.
Другой пример, Body 989- двухкомпонентный эпоксидный грунт изготовлен на основе эпоксидной смолы.
Если вы стерли свою лодку до металла, то абсолютно нет разницы какой грунт наносить.
Вторичный грунт
Вторичным грунтом считается двухкомпонентный акриловый грунт.
Нанесение
Грунты наносят двумя способами:
- Способ «мокрый по мокрому» – наносят грунт первичный, вторичный, затем краску, промежуточная шлифовка не требуется.
- Сухой способ – грунт просыхает, затем его снова шлифуют, затем только красят.
Первый способ
На полностью подготовленную поверхность сначала наносят кислотный грунт. Затем кислотный грунт обязательно перекрывают. Но нельзя наносить эпоксидный грунт на кислотный. Это надо принимать во внимание при выборе второго грунта. Если выбрали в качестве прайма кислотный грунт, то вторым пойдёт акриловый.
Вторичный грунт наносят одним слоем примерно через 60 минут после первичного, это как раз вариант нанесения грунта «мокрый по мокрому».
Второй способ
На подготовленную поверхность можно нанести эпоксидный грунт в два слоя, затем его сушат сутки, шлифуют, обезжиривают и только затем красят.
Процедура покраски
После подготовительного этапа лодку следует загрунтовать. Это обеспечит хорошую адгезию краски к основному материалу. Грунтовку следует выбирать в соответствии с типом покрытия на лодке. Соединения должны быть совместимы.
После высыхания грунтовки можно приступать к покраске. Вы можете использовать валик, кисть или безвоздушный распылитель. Примите во внимание тип краски.
Интересно рыбаку: Какую лодку надо регистрировать в ГИМС 2020
После высыхания слоя эмали можно приступать к покраске. Для этого используются краски или специальные пленки. Узор может быть простым (например, линия) или сложным. Многие рыболовы и охотники предпочитают окрашиваться в камуфляжные цвета. Для этого используются специальные трафареты.
Учитывая все рекомендации, можно самостоятельно нанести красивое и долговечное верхнее покрытие на алюминиевую лодку. Она будет долговечной и эстетичной. Правильно подобранные и нанесенные в соответствии с представленной технологией средства защитят корпус судна от износа и повреждений.
Как удалить ржавчину, если есть поверхности из черного металла?
Если какие-либо части лодки подверглись коррозии, лучше всего обработать поверхность преобразователем. Преобразователь останавливает и предотвращает коррозионное разрушение и может использоваться для подготовки металлических поверхностей перед нанесением лакокрасочных покрытий, так как обычно образует защитное цинковое покрытие. При нанесении преобразователя в течение 20-30 минут происходит химическая реакция и образуется бело-серый осадок. Среди протестированных нами преобразователей — быстрый и эффективный отечественный продукт, преобразователь ржавчины ELCON P.
Интересно рыбаку: Какой вес якоря для лодки ПВХ 320
Какой способ нанесения краски лучше: кистью, валиком или метод пневматического распыления?
Корпуса лодок можно окрашивать методом безвоздушного распыления или контактной окраски с помощью старого доброго валика или кисти. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Очевидно, что аэрограф покрасит лодку гораздо быстрее, более тонкими и ровными слоями. Но это потребует дополнительных усилий для защиты поверхностей, которые не нужно красить.
Их придется запечатывать, что влечет за собой дополнительные временные затраты. Кроме того, при окраске на открытом воздухе необходимо учитывать ветер при распылении краски — это создает дополнительные трудности и приводит к чрезмерному износу материала.
Краска, нанесенная кистью или валиком, выглядит чуть менее привлекательно, но этот способ гораздо более доступен. Покраска кистью или валиком также оправдана при покраске лодки с солидным сроком службы, поскольку профессиональные услуги уже не будут оправданы.
Чем покрасить дно лодки?
Если найти подходящий материал для окраски поверхности судна не так уж сложно, то найти краску, устойчивую к истиранию и длительному воздействию воды, непросто. Для этих целей отлично подходит эмаль ХС-436, предназначенная для повышения коррозионной стойкости покрытия корпуса судна поверх грунтовки ВЛ-02 или ВЛ-023.
Эмаль ХС-436 как профессиональная морская эмаль применяется для защиты от коррозии переменной ватерлинии корпуса судна и подводных частей различных судов (эта эмаль также используется для ледовых судов). Эмаль может быть покрыта противообрастающими покрытиями. Он устойчив к воздействию масла и бензина, истиранию, погодным условиям и воде.
Состав готовится путем смешивания основы и отвердителя, а затем выдерживания готовой смеси не менее 30 минут. Наносится в 2-3 слоя при температуре окружающей среды от -15оС до +35оС с помощью безвоздушного распылителя, кисти или валика. Если лодка будет храниться на воде, финишное покрытие может быть «невпитывающим». Это завершает картину!
После покраски, при желании, может быть нанесен рисунок, текст или камуфляж, причем не только аэрографом, но и с помощью клейкой ленты или полноцветной плоттерной печати.
Источник: xn--80aeg0cdgk.xn--p1ai
Ремонт дюралевых лодок своими руками
Icer 23 октября, 2018Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления — по всем видам работ могу дать подробную консультацию.
У моего отца есть старая алюминиевая лодка с плоским дном, которую мы использовали для охоты на уток. Она достаточно вместительная – почти 130 см в ширину, в ней помещаемся мы с отцом и наша собака, тогда как современные лодки шириной 90 см вмещают только двух человек со снаряжением, поэтому есть смысл ее восстановить.
Провожу тщательный осмотр
Основной причиной реставрации лодки послужил тот факт, что крепление мотора расшаталось. В попытке исправить эту ситуацию, было обнаружено, что болты, которые удерживают двигатель на транце (корма, обшитая деревом), были изъедены ржавчиной.
Когда я выкрутил их, оказалось, что и вся древесина пришла в негодность. Нам повезло, что мотор не упал в воду и не утонул. Дальнейший осмотр лодки показал, что замена транца не решит всех проблем.
- Пенопластовые поплавки в переборках лодки.
- Посадочные места из фанеры.
- Заделать дыру в корпусе прямо над ватерлинией.
- Восстановить камуфляж (перекрасить лодку), т.к. 50% краски облезло, оставляя на виду блестящий алюминий, что для охоты неприемлемо.
Теперь о настоящем
Итак, встал вопрос о ремонте корпуса «Казанки-2М». Сейчас в продаже есть несколько типов смывки старой краски. Даже для эпоксидных — СП-6. Этой смывкой мой сын в сезон 2001 г. смывал старое покрытие из ЭП-111, сделанное в 1978 г.!
К сожалению, ни ЭП-111, ни ЭП-0199ИНКОР в продажу не поступают — их вытеснили дорогие импортные материалы (возможно, что их еще производят в России, тогда россиянам легче).
И я решил применить эпоксидную автомобильную шпаклевку; Опыт работы с ней уже был на корпусе «Прогресса-2».
Почему отдал ей предпочтение? Это также эпоксидная смола, в которую введен наполнитель и пластификатор. По этой причина она не боится вибрации и ударов. Убедитесь сами: налейте в капроновую крышку каплю эпоксидной смолы с отвердителем и каплю шпаклевки. После полимеризации спилите обе капли и попробуйте на изгиб.
Смола сломается, а шпаклевка согнется.
Корпус подготавливал вышеописанным способом. Шпаклевку разводил ацетоном небольшими порциями. Покрывал также в четыре слоя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При покупке эпоксидных материалов обращайтесь в фирменные магазины. Не покупайте их на рынках — вам могут подсунуть столярную смолку для клейки шпона, и вся работа пойдет насмарку. Смолка не водостойка. На Украине качественную смолу эпоксидную (в виде клея ЭДП) продают с фирменной этикеткой на верхней части коробки.
При нагреве этикетка исчезает, а при остывании появляется вновь.
Проверяю заклепки
Старая лодка имела двухсторонние заклепки на основных швах корпуса и слепые заклепки на угловых пластинах. Почти все слепые заклепки исчезли или, по крайней мере, потеряли свои фланцы и выскакивали при нагрузках со своих посадочных мест.
Я заменил все, что пришло в негодность новыми заклепками. В некоторых местах пришлось рассверливать старые заклепки с помощью дрели.
О размещении корпуса
Корпуса на стоянках зачастую находятся в различных условиях. У нас, к примеру, часть их стоит на открытом солнце, другая — в тени деревьев, третья утром оказывается в тени деревьев, а днем — на солнце, или наоборот.
При работе с долгосохнущими красками желательно корпус выставить на солнце. На горячем корпусе растворители значительно быстрее покидают лакокрасочный слой, уменьшая тем самым их пористость.
А в нашем случае это просто необходимо. Материалы на основе эпоксидных компаундов при нанесении на горячие металлы в течение 2-3 минут увеличивают свою текучесть при нагреве, что способствует более тонкому их растиранию флейцем до тех пор, пока не начнет улетучиваться ацетон (к этому времени флейцевание необходимо прекратить, поскольку эпоксидные материалы резко увеличивают свою вязкость).
Точно так же следует работать и с прочими лакокрасочными материалами, имеющими длительный период сушки. У таких красок срок загустевания несколько короче — все зависит от типа краски, применяемого растворителя, консистентности и т. д.
Проверяю швы корпуса
Вначале я очистил жесткой щеткой лодку внутри и снаружи, уделив швам особое внимание. Затем взял мойку высокого давления и тщательно прошелся по наружной части, чтобы найти утечки. Не нашел, но швы, которым уже более 40 лет казались мне подозрительными. Так что я решил законопатить их заново.
Окраска надводной части
Окраска бортов и палубы намного проще, поскольку они не находятся в агрессивной среде, на них не воздействуют микроорганизмы, не возникает электрохимической коррозии, не омываются маслами и несгоревшим горючим, находящимися в воде.
Для отделки можно использовать широко распространенные эмали типа ПФ — пентафталевые, ГФ — глифталевые, НЦ — нитроцеллюлозные, масляные — на основе натуральной олифы.
Единственное требование к применяемым краскам — их стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Наиболее светостойки краски на основе металлов — алюминиевая и бронзовая пудры. За ними следуют краски на основе природных глин — охра, охра красная, окиси металлов — окись цинка, титана, свинца и т. д. Более подвержены воздействию УФО темные цвета. Именно поэтому классическая окраска рубок и палуб яхт и маломерных судов — белая как имеющая хорошие светоотражающие характеристики, что препятствует нагреву элементов конструкций судов солнечными лучами.
Применение темных цветов ведет к интенсивному нагреву надстроек и палубы.
Подготовка надстроек и палубы делается по вышеописанной технологии. Различие в том, что очищенный от старой краски металл необходимо грунтовать. Грунты выпускаются на тех же основах, что и краски — ПФ, ГФ, НЦ.
Ремонтирую наружную сторону
Я использовал водоотталкивающее покрытие Paint on Flex Seal для обработки швов снаружи лодки.
Когда швы высохли, нарисовал камуфляжные пятна на корпусе металлической грунтовкой. Затем покрыл все дно с помощью распылителя специальной краской.
Маленькие хитрости ремонта дюралевых корпусов лодок
Июль. Жара — 30-35°С. На стоянке поразительная тишина. И в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Живописные берега островов пустынны. На корпусах пришвартованных к бонам лодок длинные нити водорослей качают своими бородами в такт набегающим с Днепра волнам. Лишь изредка кто-то прогрохочет по бонам, идя к своей любимице.
Иногда вдруг затарахтит запускаемый «Вихрь», выдавая место запуска сизыми клубами дыма. И снова тишина.
В такой невыносимый солнцепек лета 2002 г. киевлянам не до лодок. Да, нелегко жить в столице европейской державы, декларирующей стремление жить по-европейски, с неевропейской зарплатой. Проблемы существования у многих снизили запас энтузиазма.
Но жизнь — это движение. И пришла на стоянки на смену старшему поколению молодежь. Одни покупают старые корпуса и моторы, которым уже «далеко за двадцать», другие, чаще «новые украинские», навешивают двигатели иностранного производства на отечественные корпуса.
Корпуса. Им, несущим на себе нагрузки от ударов о волны, упора двигателя, трения о песок и гальку, страдающим от коррозии, приходится далеко не сладко. Да и от новых хозяев достается порядком — пришедшие на причалы новички абсолютно неграмотны в техническом плане. У одного корпус, словно звездное небо, — такое количество мест, поврежденных коррозией.
Каждый год чем-то красит, а краска не держится, сходит пластами, осыпается. Другой, смыв старую краску, покрывает корпус свинцовым суриком (!) прямо по дюралюминию. Есть и такие, кто, зажав в дрель наждачный круг, сдирают с корпуса весь плакирующий слой. И это не единственные примеры. Большинство таких любителей поступает так по чьей-то неграмотной подсказке или по своему незнанию.
Молодое поколение напоминает мне самого себя лет эдак тридцать тому назад. Тогда у меня тоже не хватало опыта, но имелись разнообразная литература, содержащая дельные рекомендации, справочники, да из «КиЯ» можно было узнать много полезного. А сейчас откуда им, молодым, черпать знания?
Большинство центральных книжных магазинов в Киеве распродано — знания в нашем государстве — увы — не в почете. Чем только теперь в них не торгуют. А в ларьках или на «раскладках» нужного не найдешь, все больше глянцевых обложек с крутобедрыми девицами.
Свой старый, добрый, испытанный годами и невзгодами «Прогресс-2», что отходил 30 лет (1968 г. выпуска), я подарил сыну. А себе приобрел самую вместительную из дюралек, мореходную «Казанку-2М» — реализовал заветную мечту. Но настал момент, когда встал вопрос о капитальном ремонте корпуса.
Сейчас, когда мы оказались в капитализме с его ценами и постсоветскими зарплатами, настала эпоха изобилия. Купить можно практически все, но «око видит да зуб неймет»: 1 кг эпоксидной импортной смолы стоит около 20-25 долл. США. Пришлось мне вернуться к старой доброй технологии, которую я применял при окраске днища своего «Прогресса-2». Это покрытие отстояло более 20 лет!
Подготавливаю фанеру
Я купил 2 листа фанеры толщиной 1,5 см, затем с помощью ранее изготовленного картонного шаблона разметил каждый лист и вырезал детали. Все фанерные элементы склеил в 2 слоя перед грунтовкой и покраской.
О работе со смывками
Современные смывки содержат большой процент парафинов, отчего смывки загустевают. В инструкции указывается, что перед использованием их необходимо нагреть до 50-70°С.
При нанесении на корпус смывки быстро высыхают, создавая свою пленку из парафинов. Чтобы рационально работать со смывками, рекомендую выполнять следующие операции:
- 1. Покрыть смывкой участок порядка 0.25 м 2 (или участок днища «Прогресса-2» от киля до скулы шириной около 40 см).
- 2. Промазанный участок накрыть куском целлофана или другой пленкой немного большего размера.
- 3. Прижать пленку тяжестями, чтобы не сдуло ветром.
- 4. Приготовить еще один такой же кусок пленки.
- 5. При появлении вспучиваний на первом участке начать наносить смывку на соседний.
- 6. По окончании нанесения смывки на втором участке накрыть и его пленкой с пригрузами.
- 7. Вспученную краску снимать твердыми деревянными лопатками или заоваленными шпателями, чтобы не увечить плакирующий защитный слой.
- 8. После снятия краски участок корпуса сразу протереть ветошью, смоченной в ацетоне, для удаления остатков краски и воска, а затем — сухой ветошью.
Покрывая пленкой участки корпуса с нанесенной на них смывкой, вы, во-первых, защищаете свои дыхательные пути от кислот, содержащихся в ней, например, от уксусной эссенции, которая даже на свежем воздухе выделяет сильный, специфичный запах; во-вторых — предотвращаете испарение компонентов смывки от высыхания, чем продливаете время ее действия на старую краску, тем самым экономя расход смывки; в-третьих — предотвращаете высыхание уже вспученной старой краски, которая в разрыхленном состоянии легче удаляется.
Работая со смывками, необходимо соблюдать правила техники безопасности: работать в резиновых перчатках или защищать руки кремами типа «Биологические перчатки» и обязательно иметь рядом ведро с теплой водой и серое мыло для смывания попавшей на кожу смывки. Возникающая при попадании смывки на кожу боль очень резкая, жгучая.
Устанавливаю новый транец и сиденья
Устанавливаю новый транец на те же посадочные места, очищенные и подкрашенные после ржавчины. Добавил несколько шайб из нержавеющей стали, где вибрация двигателя превратила старые отверстия в овалы.
Также уложил новый пенопласт в отсеки под сиденьями, подогнав его по размеру.
Ремонт и тюнинг алюминиевых лодок включает:
- покраска алюминиевых лодок
- усиление транца под мотор
- устранение мелких вмятин и пробоин
- устранение больших повреждений корпуса
- перетяжка салона судна
- восстановление обивки судна
- изготовление стекол
- шитье тентов и изготовление дуг для них
- модернизируем кокпит лодки
- изготовление рамок для стёкол, лееров и лесенок
- подшив лодки для движения по мелководью
- оборудуем ниши для выносных топливных баков
- установка дистанционного управления
- монтаж электрооборудования
Также на алюминиевые лодки можно устанавливать дополнительное оборудование, которое расширяет возможности как плавательных характеристик лодок, так и ваши возможности в плане рыбалки и удобства для отдыха.
На алюминиевую лодку возможна установка следующего оборудования:
- полы
- замки
- кнехты
- релинги
- сидения
- эхолоты
- рундуки
- бардачки
- лестницы
- уключины
- навигаторы
- причальные утки
- рулевые системы
- спинингодержатели
- навигационные огни
- заливные горловины
- водоотливные помпы
- панели управления помпой
- оборудование для троллинга
- системы управления двигателем
- приборы контроля двигателя (тахометр, датчики).
Переустанавливаю крепежные кронштейны
Каждое сиденье также имело пару кронштейнов, чтобы укрепить обод корпуса и держать лодку от скручивания под нагрузкой. Они изготовлены из алюминия толщиной 60 мм, и он со временем прикипел к винтам из нержавеющей стали, которые его удерживали.
Сначала я пытался их раскрутить, обработав средством от ржавчины. Но за пару дней они так и не откисли. Поэтому с помощью пилы перерезал винты заподлицо с задней частью кронштейнов.
Затем с помощью сверлильного станка высверлил остатки винтов, и заменил их новыми из нержавеющей стали.
Виды ремонта
Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.
Борьба с коррозией
Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.
Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла.
После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.
Проверка заклепок
Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.
Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.
Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации.
Ликвидация дыр и трещин
Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.
Незначительные трещины
Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.
При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное. Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.
Большие повреждения
Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.
Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.
Сварка
Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.
Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.
Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы.
Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.
Гидроизолирую лодку изнутри
Снова использую гидроизоляционный состав Flex Seal, промазываю ним все места, где крепежи из нержавеющей стали проходят через фанеру или корпус лодки, чтобы предотвратить коррозию.
Источник: pohod365.ru