Прошу совета: нужно покрасить недавно смонтированную балюстраду из бетона. Опыта не имею, но набралась кое — какой поверхностной информации. Сложился такой план: 1.Покрываю акриловой грунтовкой глубокого проникновения (поскольку бетон разный.Перила имеют рыхлую структуру) 2. Покрываю бетонконтактом для того, чтобы хорошо пристала шпаклевка к балясинам. 3. Шпаклюю акриловой шпаклевкой для наружных работ ( сразу финишной с помощью кисточки) 4. Крашу резиновой краской.
Пожайлуста, подскажите мои ошибки в рассуждениях или одобрите план.
1) грунт для наружных и внутренних работ
2) необязательно, нормальная шпаклевка прекрасно прилипнет и без БК, БК только если перила из гладкого монолитного бетона
3) не очень понятен смысл «шпаклевания» кисточкой — поры в бетоне забить ? для открытой террасы шпаклевку лучше брать фасадную
По пункту 3:шпаклевать надо для того, чтобы выровнять огрехи и сколы, допущенные при монтаже. Поверхность сложная — балясины в форме бутылочек, потом переходы и всякие выступы. Не представляю как это делать мастерком. Думаю получится только кисточкой. Балясины сделаны методом сухого прессования песчанно- бетонной смеси. Они получаются очень гладкие и плотные — поэтому БК.
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ БАЛЯСИН ,ОФИГЕННЫЙ СПОСОБ!!!#крепление балясин
Или я не права?
Может быть сколы надо до грунтования замазать цементной смесью, но где-то написали, что цементные шпаклевки не используют на бетоне, поскольку они не прочные при тонком слое.
БК за счет песочка даст шершавую поверхность, замаетесь выглаживать шпаклевку
валет написал :
цементные шпаклевки не используют на бетоне, поскольку они не прочные при тонком слое.
используют, просто шпаклевать надо правильно
валет написал :
Прошу совета: нужно покрасить недавно смонтированную балюстраду из бетона. Опыта не имею, но набралась кое — какой поверхностной информации. Сложился такой план: 1.Покрываю акриловой грунтовкой глубокого проникновения (поскольку бетон разный.Перила имеют рыхлую структуру) 2. Покрываю бетонконтактом для того, чтобы хорошо пристала шпаклевка к балясинам. 3. Шпаклюю акриловой шпаклевкой для наружных работ ( сразу финишной с помощью кисточки) 4. Крашу резиновой краской.
Пожайлуста, подскажите мои ошибки в рассуждениях или одобрите план.
Жаль нет фото. Шпатлевание требуется повсеместное? Если просто какие-то сколы, трещины, можно сделать ещё так (вариант с краской-гидроизоляцией):
- Все сколы, трещины, выбоины грунтуются прозрачной фасадной грунтовкой и заделываются шпатлёвкой, желательно трещиностойкой (если бюджет позволяет, рекомендую Sem-Light (Франция).
- Больше ничего грунтовать не нужно, нужен чистый бетон и шпатлёвка. И наносите два слоя краски-гидроизоляции Drylok Waterproofer (у него гарантия по водостойкости — 10 лет, выдерживает ураганный ветер и давление 10метровой стены воды на кв. дециметр, при этом паропроницаемый). Только поверхность получается не гладкая, а шершавая.
Только вот не знаю как там в Сочи с этими материалами А вариант очень хороший и нетрудоёмкий.
Балясины и перила на лестницу
Источник: mastergrad.com
Чем лучше шпаклевать бетонные балясины?
Можно использовать разные смеси предназначенные для внутренних работ если ваши балясины внутри помещений, и смеси для фасадных работ если балясины находятся под воздействием внешних факторов природы. Следует только соблюдать последовательность применения разных смесей, например я встречал людей которые по не знанию пытались довести до идеального состояния поверхность бетонных балясин с помощью финишной пасты и сетовали на то, что она стекает из пор и раковин на бетоне. Есть строгая последовательность использования смесей, сначала грубые смеси заполняющие все неровности и язвы, потом смеси с мелкой фракцией наполнителя, и наконец финишные смеси которые наносят перед покраской и после высыхания шлифуют. Бетонные балясины чаще выставляют на балконах и в перилах лестничных маршей на улице, по этому отделывают их декоративными смесями чаще под мрамор.
Не все балясины из бетона с идеальной поверхностью. В них часто встречается много изьянов раковины, сколы, трещинки и прочее. Для того что бы избавится от подобных мелких, да и более крупных дефектов не следует особенно заморачиваться над подбором шпаклевочного материала. Все достаточно просто и доступно это проверенно многими годами работы с балясинами из цемента.
Для таких целей мы использовали обычный алебастр, единственный недостаток он очень быстро застывает, поэтому нужно делать небольшие порции и работать быстро. Материал практичный хорошо держит фактуру и очень хорошо обрабатывается. И еще шпаклевка этим материалом всегда доступна и не требует особых навыков и главное достоинство он всепогоден и стоит очень дешево.
Еще вопросы по вашей теме:
- Балясины из полиуретана: в чем преимущество?
- Какие цены на балясины из камня?
- Окраска балясин из дерева: как сделать правильно?
- Какие цены на балясины полиуретановые?
- Где можно купить балясины для лестницы в Санкт-Петербурге?
- Как изготовить и монтировать балясины из гипса своими руками?
- Как сделать балясины для баллюстрады своими руками?
- Какая стоимость балясин из известняка?
- Чем покрасить бетонные балясины?
- Как сделать бетонные балясины своими руками?
Источник: remotn.ru
Как сделать деревянную лестницу
При строительстве дома, в котором имеется минимум два этажа, перед многими встает один важный вопрос – как сделать деревянную лестницу! Ведь лестница должна быть не только надежная и красивая, но еще и удобная в повседневной эксплуатации.
Этот вопрос довольно легко решается, а для его решения можно пойти двумя путями:
1. Купить лестницу, то есть заказать в магазине уже готовую со всеми заданными размерами, а ее монтаж произвести либо самому, либо вызвать мастера.
2. Сделать ее самому, предварительно замерив все нужные размеры и приобрести только необходимый строительный материал.
Посмотрев в строительных магазинах стоимость готовых деревянных лестниц, многие, заглядывая в свой кошелек, начинают склоняться ко второму варианту решения этого важного вопроса, о котором и пойдёт речь в данной статье. К тому же смастерить такое изделие, при желании сможет любой желающий, который имеет даже самые простые навыки работы с таким инструментом, как — пила, молоток, шуруповерт и т.д.
Само строительство начинается с точной разметки.
Разметка лестницы из дерева
Зачем важна именно точная разметка. Дело в том, что при строительстве необходимо учесть следующие главные моменты:
1. Наклон будущей лестницы должен быть выбран наиболее оптимальным. Ведь можно сделать ее пологую, а можно соорудить такую крутую, что потом подниматься или спускаться по ней будет тяжело и неудобно.
2. Высоту ступеней необходимо выбирать по тому же принципу, как и наклон лестницы.
3. При разметке необходимо учесть размеры проема в полу второго этажа. Начинающие строители, которые этого не учитывают, здесь часто допускают ошибку, а в итоге, поднимаясь или спускаясь по такой лестнице, все начинают задевать головой потолок, в результате приходится каждый раз нагибаться, согласитесь – такое изделие никому не понравится.
Для более точной разметки желательно нарисовать схему или начертить небольшой чертеж на бумаге.
Сделать правильную разметку на стройматериале – пожалуй, самое сложное в строительстве. Места пропилов необходимо обрисовать с максимальной точностью, а сами пропилы выполнить как можно аккуратнее.
Итак, вот оптимальные размеры для лестницы с высотой потолка 2,5-3 м и проемом в полу второго этажа 1000 x 2000 мм:
— высота ступеней 200-250 мм;
— ширина ступеней (расстояние от переднего края верхней ступени до переднего края нижней в горизонтали) 200-250 мм;
— угол наклона лестницы 40-50 град.
Всеми размерами, конечно же, можно варьировать по желанию, ведь здесь Вашим идеям практически нет преград. В процессе прорисовки схемы будущей лестницы, Вы сразу же определитесь с количеством ступенек, а так же со всеми остальными размерами конструкции.
Устанавливаем косоуры
Косоур (тетива) – это несущая балка, на которую ложатся ступени лестницы. После определения всех размеров, необходимо сделать бумажные шаблоны в масштабе 1:1, по которым в косоурах будут выпиливаться опорные части и места под ступени.
Чтобы она была прочной и не шаталась при ходьбе, выбираем балку по массивнее. При высоте потолка в 2,5 м и наклоном лестницы 40-50 град. достаточно приобрести строганую доску с размерами 3500 x 300 x 50 мм. Отметим, что чем, лестница более пологая, тем длиннее понадобится балка, а ее толщина будет увеличиваться пропорционально.
Есть еще две важные детали при разметке и монтаже косоуров:
1. Верх косоуров должен опираться торцом в балку пола второго этажа, хотя бы на половину ширины балки.
2. Низ, в идеале, должен опираться на балку пола первого этажа. Если же Вы не помните, где находится балка под полом, или «не попадаете» в нее, то опорную часть можно соорудить из обычной доски толщиной 20-30 мм.
Как правило, количество косоуров – минимум два. Если у Вас планируется лестница шириной больше 1 м, то желательно установить еще одну дополнительную балку посередине.
Совет! При разметке пропилов, не поленитесь каждую ступень обрисовать по шаблону и на втором косоуре. Многие новички, первый уже распиленный косоур накладывают на второй и очерчивают контуры – что дает погрешность в 1-2 мм.
Рисовать места пропилов лучше начинать с первой ступени, последняя ступень, как правило, по ширине будет меньше, чем остальные, и поэтому она подгоняется на месте уже в самом конце работы. Затем, аккуратно и не спеша распиливаем пилой косоур под каждую ступень. Концы косоуров (опорные части) так же отпиливаем по шаблону согласно нарисованной ранее схемы.
Концы косоуров крепим с помощью саморезов по дереву через металлические уголки или пластины. Если же лестница идет вплотную со стеной, то не лишним будет прикрутить крайний косоур длинными саморезами (10-15 мм) к стене в 2-3 местах. А в случае если низ лестницы опирается не на балку пола первого этажа, то опорную доску прикручиваем к полу в 5-6 местах теме же длинными саморезами.
При установке косоуров, не забываем проверять горизонтальный и вертикальный уровни в местах установки ступеней. Так же, для проверки, можно приложить несколько ступенек и проверить их горизонтальный уровень. В случае, если уровень не выдерживается, исправляем все недочеты, путем изменения положениями балок и их наклона. Обычно, если все замеры были сделаны правильно, а пропилы выполнены согласно шаблонов, то проблем с уровнями возникнуть не должно.
Вся конструкция должна быть жестко и надежно закреплена. Ведь, именно косоуры и места их крепления будут брать на себя всю нагрузку на лестницу. По желанию, для уверенности косоуры можно укрепить дополнительными брусьями в виде опорных столбиков.
Производим монтаж ступеней
Закрепив косоуры принимаемся к установке ступеней. По ширине ступени отпиливаем согласно схемы, если это необходимо. По длине они отпиливаются таким образом, чтобы край ступени выступал за косоур примерно на 5-15 см (к стене – практически в плотную). Стандартная толщина деревянной ступени – 40 мм, такая толщина необходима для того, чтобы она была прочной и не прогибалась.
Ступени можно крепить двумя способами:
1. На саморезы (сверху и насквозь, либо изнутри лестницы через металлические уголки);
2. На клей через деревянный шкант (чопиковый крепеж).
Если пойти первым способом, то есть большая вероятность, что в будущем лестница будет скрипеть, поэтому смело выбираем второй способ. Крепить на шкант совсем не сложно, как кажется на первый взгляд. К тому же подумайте сами, лестница, у которой торчит как меньше шляпок саморезов, будет выглядеть намного красивее и профессиональнее, а ее ступеньки будут идеально ровными. 
Шкант берем диаметром минимум 9-10 мм и длиной 30-40 мм. Клей используем обычный – для дерева типа ПВА. На одну ступеньку Вам понадобится минимум 4 шканта, то есть на каждый косоур по две штуки. Место расположение шканта выбираем произвольно – посередине и с отступом от краев 3-5 см.
Процесс установки ступени будет такой:
— шуруповертом со сверлом, диаметр которого меньше диаметра шканта на 0,5 мм просверливаем не сквозные вертикальные отверстия в косоурах на глубину равную 0,5-0,7 длины шканта.
— в отверстия и на косоур наносим немного клея и осторожно забиваем шкант молотком (киянкой).
— берем уже готовую (размеренную и отрезанную) ступень и накладываем ее на все 4 забитые в косоурах шканта. Легкими ударами молотка (через дощечку, чтобы не повредить ступень) наживляем места отверстий в ступени снизу.
— аналогично просверливаем не сквозные отверстия в местах получившихся «вмятин» в ступени, но уже на глубину равную высоте торчащих из косоура шканта, плюс 5 мм для запаса.
— в отверстия в ступени заливаем немного клея и осторожно забиваем ступень молотком. 
Совет! Чтобы все отверстия по глубине были одинаковыми, просто намотайте кусок изоленты на сверло, отмерив от конца сверла необходимое расстояние.
Закрываем пространство между ступенями
Многие предпочитают закрывать пространство между ступенями, тем самым делая лестницу жестче и практичнее, к тому же под ней можно организовать какой-нибудь шкафчик или что-то подобное. Но некоторые, оставляют лестницу со сквозными проемами, тем самым воплощая свои дизайнерские идеи в жизнь. Закрывать или не закрывать – решать Вам.
Что бы закрыть пространство между ступенями используем простые строганые доски (подступенки) нужного размера. Толщину доски достаточно выбрать 10-20 мм. Доски можно крепить любым удобным для Вас способом: саморезами, гвоздями, либо способом аналогичным креплением ступеней, только здесь шкант, лучше использовать меньшим диаметром и длиной. Для того что бы спрятать торцы, доски крепим с лицевой стороны лестницы.
Устанавливаем перила и производим окраску
Чтобы, человек, двигаясь по лестнице, случайно «не улетел» с нее, желательно установить перила. Сегодня, практически в любом строительном магазине можно увидеть огромный выбор перил разного дизайна и материала, из которого они сделаны.
Какие перила устанавливать, выбирать Вам. Если же Вы не планируете покупать дорогостоящие дизайнерские перила, то можно приобрести обычные – из дерева и собрать их самому. Такие перила состоят из балясин (стоек) и поручня. Крепятся все части перил с помощью саморезов через металлические уголки и клея. Чтобы прикрепить балясины к ступенькам можно использовать деревянный шкант.
По высоте, перила устанавливаются на расстоянии 80-90 см от ступеней. Если же лестница стоит рядом со стеной, то можно рассмотреть вопрос установки перил на стене.
Чтобы лестница служила Вам долго, ее обязательно надо окрасить. Чем же ее красить. Ответ прост, чем пожелаете, главное чтобы лакокрасочное покрытие было стойким от внешних воздействий и предназначалось для деревянных оснований. Самым простым вариантом окраски лестницы – покрытие грунтом-антисептиком, чтобы защитить древесину от влаги, с последующем нанесением 3-5 слоев лака.
Подсчитываем количество материала
Чтобы смастерить надежную и красивую деревянную лестницу для помещения с высотой потолка в 2,5 м, Вам понадобится приобрести:
— косоуры (тетива) 2 шт. – 3500 руб.;
— ступени из сосны 13-15 шт. – 4000 руб.;
— доски (подступенки) 13-15 шт. – 2000 руб.;
— перила — 1500 руб.;
— крепежи и лакокрасочный материал – 1000 руб.
То есть всего около 12 000 руб. (цены указаны средние). Согласитесь это не так дорого, если бы Вы покупали готовое изделие, да еще и заказывали мастера для ее установки. И самое главное, даже самая простая деревянная лестница, сделанная своими руками, будет придавать помещению свой уникальный дизайн, а ходьба по ней, Вам и Вашим близким, всегда будет доставлять удовольствие.
Источник: svoimi-ru4kami.ru