Таз, наполненный водою,-
Это море голубое.
И плывёт в нём не скорлупка —
Это шлюпка! Это шлюпка!
Наклоняюсь к парусам,
Вместо ветра дую сам!
В технических объединениях существует проблема масштабирования чертежей и схем. Ещё до эпохи ПК мы пользовались сеткой, нанесенной на чертёж, линейкой, карандашом да лекалом. Точность выполнения чертежей страдала, особенно при вычерчивании лекальных кривых. Идеальным вариантом, конечно же, можно считать 3D моделирование, когда объект создаётся в программах AutoCAD или 3D Studio.
Но эти программы есть не у всех пользователей ПК, да и работа с этими пакетами не всем «по зубам». Хочу поделиться с коллегами тем, как эта проблема решается в моём объединении на конкретном примере.
Для моделирования выбрана модель рыболовного бота «СКУЛТЕ», чертежи которой опубликованы в журнале «Моделист-конструктор» №3 за 1979 год. Проекция «Корпус» дана в масштабе 1:25, мы же хотим построить RC-модель в масштабе 1:20. 1. Сканируем чертёж с разрешением 1200 (DPI).
Модели Кораблей. Делаем Шпаклевку.
2. Открываем программу Microsoft Power Point и вставляем сканированное изображение. Подрезаем изображение. На нашей модели контрольное расстояние между точкой А и ДП должно быть 72.5 мм, округляем до 72 мм. Запускаем команду «Линия» и строим горизонтальный отрезок произвольной длины красного цвета (для лучшей видимости на черно-белом рисунке).
3. Правой клавишей мышки открываем меню и жмём на «Формат автофигуры». На вкладке «Размер» в строке «Ширина» набираем 7,2 см. Нажимаем ОК.
4. Теперь длина нашей контрольной красной линии соответствует масштабному расстоянию от точки А до ДП (диаметральная плоскость). Перемещаем контрольную линию так, чтобы левая её сторона оказалась в точке А. Затем выделяем чертёж и за правый верхний угол растягиваем его, чтобы правая сторона контрольной линии совпала с ДП.
Вот и всё! Мы получили проекцию «Корпус» в масштабе 1:20. Остаётся сохранить файл и распечатать полученное изображение. Далее переносим обводы на картон и вырезаем шаблоны или полушаблоны с учётом толщины обшивки. В нашем случае это шпон толщиной 1,5мм + краска и шпатлёвка, значит с каждого шаблона смело снимаем 2мм.
Как видите всё просто и доступно рядовому пользователю, имеющему в своём распоряжении ПК средней мощности.
Изучаем шпатлевки и тестируем шлифовальные губки от Tamiya на «ModelSvit» Ту-22КДП
Наиболее продвинутым способом изготовления корпусов моделей-копий судов считается способ с применением стеклоткани, различных матриц и пуансонов. Этот способ является и наиболее вредным с точки зрения санитарных норм и правил. Мы строим модели наиболее распространённым способом (и менее вредным) – наборным. Итак, начнём.
1. Шпангоуты вычерчиваем пользуясь картонными полушаблонами и вырезаем из строительной 4-х мм фанеры. При необходимости шпангоуты облегчаем. Аналогичным способом изготовляем килевую рамку (проекция диаметральной плоскости или просто ДП) и палубу по заранее заготовленным картонным шаблонам.
Далее в шпангоутах вырезаем пазы под килевую рамку, а в килевой рамке – под шпангоуты (ширина пазов соответствует толщине материала, в нашем случае – 4 мм). Если палуба модели без прогиба (седловидности) то сборку каркаса можно производить вверх килем на ровном стапеле (столе). Перед сборкой палуба с внутренней стороны корпуса размечается под ДП и места установки шпангоутов, а также с необходимыми вырезами под надстройки. Сборку ведут «насухо» т.е. без клея с помощью канцелярских булавок и только после проверки на отсутствие перекосов швы проливаются эпоксидной смолой. Через сутки каркас готов к наложению обшивки.
2. Для обшивки мы используем рейки (сосна, ель) сечением 5х1,5мм, канцелярские булавки и ЭДП. Как правило, за один приём обшить корпус трудно, поэтому накладываем с каждой стороны, скажем по 20 реек, а на следующий день оставшуюся часть.
3. Затем проливаем обшивку внутри корпуса жидкой эпоксидкой, чем придаём ей (обшивке) прочность. Через сутки – двое корпус можно шлифовать крупной шкуркой (желательно водостойкой на тканевой основе). Шпаклюем корпус ЭДП с наполнителем из талька, зубного порошка или детской присыпки с последующей шлифовкой.
4. Применение красок и растворителей на нитрооснове запрещено при работе в детских объединениях, мы нашли способ окраски моделей без ущерба для здоровья учащихся и применяем гуашевые краски или (что гораздо лучше, но и дороже) темперу. При работе с гуашью надо помнить, что каждый последующий слой краски растворяет предыдущий, поэтому в качестве разделительного слоя, а также для финишной отделки применяется лак для паркета марки ПФ.
Финишная лакировка – 5-6 слоёв лака. Заметим, что для ходовых моделей такой способ окраски менее предпочтителен, чем окраска распылителем (кисточкой или поролоновым тампоном) красками марки ПФ-115. Пентафталевые краски дают более прочный красочный слой, на солнце не выгорают и более практичны в эксплуатации, что доказано многолетней практикой. Рекомендуем!
Источник: www.parkflyer.ru
Изготовление корпуса настольной модели
Крейсер «Аврора» в свое время был одним из лучших военных кораблей русского военно-морского флота по корпусу, скорости хода и артиллерийскому вооружению. Он имеет красивый внешний вид.
Изготовление полнокорпусной настольной модели разбивается на два этапа. Первый — работа над корпусом и второй — работа над деталировкой.
Корпус настольной модели изготовляется из дерева любой породы. Поскольку модель будет окрашиваться, для изготовления корпуса рекомендуются следующие породы: сосна, ель, ольха, осина, липа. Форма бортов, носовых и кормовых очертаний модели придается по шаблонам, перерисованным с прилагаемого в конце теоретического чертежа (проекция «корпус»).
Рекомендуется следующий порядок изготовления корпуса модели. Вначале, пользуясь рубанком и фуганком, выстругивают доски или бруски для склейки, затем склеивают их. На готовую болванку наносят сетку (рис. 1) — среднюю продольную линию диаметральной плоскости сверху, с торцов и снизу, а затем наносят линии шпангоутов, перпендикулярные средней линии — также сверху, с боков и снизу.
Рис. 1. Деревянная болванка с нанесенной на ней сеткой и линиями контуров профиля и палубы
На боковые стороны болванки с теоретического чертежа наносятся: боковой контур модели, форштевень, линия палубы носовой надстройки, линия верхней палубы и ахтерштевень. Излишки дерева снимаются соответствующими столярными инструментами, и везде восстанавливается средняя линия и сетка.
Когда болванке придан профиль модели, наносятся контуры верхней палубы и палубы носовой надстройки. После этого по заранее заготовленным шаблонам шпангоутов обрабатывают корпус, придавая ему очертания согласно теоретическому чертежу.
Продолжением борта выше верхней палубы является фальшборт. На теоретическом чертеже * он показан одной линией. На чертежах общего вида и вида сверху * фальшборт показан объемным. На крейсере «Аврора» вдоль всего корабля от носовой надстройки до кормового мостика (по обоим бортам) имелся двойной борт.
Пространство между наружной и внутренней обшивкой борта предназначалось для хранения подвесных коек, сделанных по типу гамаков. Со стороны палубы коечные сетки закрывались парусиновыми обвесами (рис. 2).
Рис. 2. Коечные сетки. Вид со стороны палубы
Заготовки для фальшборта делаются по чертежу «общего вида» из дерева и приклеиваются так, чтобы они были продолжением борта. Парусиновые обвесы вырезаются из светлосерой тонкой материи и приклеиваются на свои места. Каждый кусочек материи окантовывается рамкой, сделанной из тонкой полоски дерева, бамбука или целлулоида.
Фальшборт прерывается в нескольких местах выступами борта и палубы — барбетами, или, как их иначе называют — спансонами, сделанными для установки бортовых орудий. Форма и размеры выступов даны на чертежах «общего вида» и «вида сверху». Делаются они из дерева и приклеиваются на свои места.
Каждый выступ обнесен фальшбортом высотой 5 мм, сделанным из тонкой фанерки, картона или целлулоида. Фальшборт от второго бортового кормового орудия в сторону кормы имеет одинаковую с ним высоту. Длина каждого отрезка фальшборта снимается с чертежа.
Палуба носовой надстройки и верхняя палуба вырезаются по чертежу «вид сверху» из березовой фанеры толщиной 1—1,5 мм. Заранее они расчерчиваются остро заточенным жестким карандашом. После нанесения линий палубных досок, ватервейсов, линий, ограничивающих надстройки, люков вентиляторов фанера зачищается мелкой шкуркой и устанавливается на клею на свое место.
Неплохо надпилить болванку корпуса в диаметральной плоскости со стороны носа и со стороны кормы и вставить в пропилы металлические пластинки толщиной до 2 мм, заранее придав им форму форштевня и ахтерштевня. Металлические пластинки можно заменить 3-мм фанерой.
На этом столярную обработку корпуса модели можно считать законченной.
Корпус модели перед окраской зачищается драчевым напильником. Затем корпус обязательно прошкуривается стеклянной шкуркой сначала крупной, потом мелкой. Возможно, что и после этого в некоторых местах все же останутся неровности, ямки или трещины. Для заделки оставшихся изъянов применяется шпаклевка.
Шпаклевку можно сделать грубую — для заполнения больших изъянов корпуса и тонкую — для надстройки и мелких деталей. Для изготовления шпаклевки применяется мел (зубной порошок) и олифа или масляный лак. Кроме масляной шпаклевки, применяется шпаклевка казеиновая, клеевая и нитрошпаклевка.
Шпаклевка, разведенная до состояния жидкой сметаны, наносится шпателем (так называется деревянная или сделанная из полоски листовой резины лопаточка).
Корпус и надстройки модели корабля, сделанные из дерева, фанеры или выклеенные из бумаги (папье-маше) перед шпаклевкой и покраской масляными красками пропитываются олифой. Олифа создает условия для лучшего сцепления краски с окрашиваемой поверхностью.
Хорошо проолифленную и просушенную модель через 2—3 дня шпаклюют. Шпаклевку наносят тонким слоем. Примерно через одни сутки ее можно зачищать шкуркой. Толстый слой шпаклевки сохнет несколько дней.
Для прошкуривания корпуса берется крупная или средняя шкурка полосами шириной 100 и длиной 500 мм и навертывается на брусочек дерева размером 100 на 50 мм.
Прошкуривание производится продольными и круговыми движениями и хорошо зашлифовывает все выступы и изъяны, особенно если зашпаклеванную поверхность периодически слегка смачивать водой.
Если результат получится удовлетворительный, то переходят к окраске. В противном случае шпаклюют еще раз и после просушки снова прошкуривают.
Покрытие поверхности дерева масляными красками и лаками производится для предохранения модели от пыли, грязи и для защиты от действия воды.
Основой всякой масляной краски является олифа — вареное растительное масло, в котором разведены сухие минеральные краски. Лучшей кроющей способностью обладают эмалевые краски. Они находят большое применение также и потому, что высыхают быстрее масляных.
Необходимые краски всех цветов приобретаются в магазинах в готовом виде, т. е. разведенными.
Корпус модели окрашивается в два цвета. Надводная часть надстройки и вооружение окрашиваются в светло-шаровый цвет, а подводную — покрывают бронзой или в крайнем случае масляной краской красного или черного цвета. Неплохо подобно натуре обшить ее латунными листами размером 45X15 мм.
Ватерлиния, т. е. линия нормальной осадки корабля, наносится на борта белой краской в виде узкой полоски шириной в 2 мм. Положение ее определяется теоретическим чертежом и прочерчивается настольным рейсмусом.
Лучшим растворителем для всякой масляной краски будет масляный лак. Разводить краску нужно только на один раз. Оставленная на другой день краска подсыхает и бывает негодной к употреблению.
Для окраски модели лучше употреблять волосяные кист Форма их безразлична. При окраске больших моделей нужны кисти № 18—24, а для надстроек и деталей № 8—12.
После каждой окраски кисти следует промывать в керосине, так как непромытые кисти портятся. Хранить кисти в воде не рекомендуется.
* Теоретический чертеж и чертежи общего вида и вида сверху модели Краснознаменного крейсера «Аврора» даны в конце.
Крейсер «Аврора»
- Изготовление корпуса настольной модели
- Кормовой флаг и гюйс
- Вооружение
- Швартовное устройство
- Якорное устройство
- Носовая надстройка
- Кожухи котельных отделений, дымовые трубы и вентиляторы
- Кормовой командный мостик и кормовая защита
- Люки, трапы и другие детали
- Рангоут и такелаж
- Шлюпочное устройство
- Постройка плавающей модели крейсера «Аврора»
- Механизмы, винты и руль
- Регулировка модели на воде
- Изготовление подставки под модель и футляра
Источник: www.stroitelstvo-new.ru
Модель корабля своими руками
Раньше, до эпохи компьютеров, чтобы выполнить чертеж корабля пользовались сеткой, нанесенной на чертёж, линейкой, карандашом и лекалом. Точность выполнения чертежей страдала, особенно при вычерчивании лекальных кривых.
Идеальным вариантом, конечно же, можно считать 3D моделирование, когда объект создаётся в программах AutoCAD или 3D Studio, но эти программы есть не у всех пользователей ПК, да и работа с этими программами сложна.
Хочу поделиться с вами тем, как эта проблема решается в моём объединении на конкретном примере.
Для моделирования выбрана модель рыболовного бота «СКУЛТЕ», чертежи которой опубликованы в журнале «Моделист-конструктор» №3 за 1979 год. Проекция «Корпус» дана в масштабе 1:25, мы же хотим построить RC-модель в масштабе 1:20.
Проектирование корпуса корабля
Шаг 1. Сканируем чертёж с разрешением 1200 (DPI).
Шаг 2. Открываем программу Microsoft Power Point и вставляем сканированное изображение. Подрезаем изображение. На нашей модели контрольное расстояние между точкой А и ДП должно быть 72.5 мм, округляем до 72 мм. Запускаем команду «Линия» и строим горизонтальный отрезок произвольной длины красного цвета (для лучшей видимости на черно-белом рисунке).
Шаг 3. Правой клавишей мышки открываем меню и жмём на «Формат автофигуры». На вкладке «Размер» в строке «Ширина» набираем 7,2 см. Нажимаем ОК.
Шаг 4. Теперь длина нашей контрольной красной линии соответствует масштабному расстоянию от точки А до ДП. Перемещаем контрольную линию так, чтобы левая её сторона оказалась в точке А. Затем выделяем чертёж и за правый верхний угол растягиваем его, чтобы правая сторона контрольной линии совпала с ДП.
Вот и всё! Мы получили проекцию «Корпус» в масштабе 1:20. Остаётся сохранить файл и распечатать полученное изображение. Как видите всё просто и доступно рядовому пользователю, имеющему в своём распоряжении ПК средней мощности!
Изготовление корпуса корабля
Наиболее продвинутым способом изготовления корпусов моделей-копий судов считается способ с применением стеклоткани, различных матриц и пуансонов. Этот способ является и наиболее вредным с точки зрения санитарных норм и правил. Мы строим модели наиболее распространённым способом (и наименее вредным) – наборным.
Шаг 1. Шпангоуты вычерчиваем пользуясь картонными полушаблонами и вырезаем из строительной 4-х мм фанеры. При необходимости шпангоуты облегчаем. Аналогичным способом изготовляем килевую рамку (проекция диаметральной плоскости или просто ДП) и палубу по заранее заготовленным картонным шаблонам.
Далее в шпангоутах вырезаем пазы под килевую рамку, а в килевой рамке – под шпангоуты (ширина пазов соответствует толщине материала, в нашем случае – 4 мм). Если палуба модели без прогиба (седловидности) то сборку каркаса можно производить вверх килем на ровном стапеле (столе). Перед сборкой палуба с внутренней стороны корпуса размечается под ДП и места установки шпангоутов, а также с необходимыми вырезами под надстройки. Сборку ведут «насухо» т.е. без клея с помощью канцелярских булавок и только после проверки на отсутствие перекосов швы проливаются эпоксидной смолой. Через сутки каркас готов к наложению обшивки.
Шаг 2. Для обшивки мы используем рейки (сосна, ель) сечением 5 х 2мм, канцелярские булавки и ЭДП. Как правило, за один приём обшить корпус трудно, поэтому накладываем с каждой стороны, скажем по 20 реек, а на следующий день оставшуюся часть.
Шаг 3. Затем проливаем обшивку внутри корпуса жидкой эпоксидкой, чем придаём ей (обшивке) прочность. Через сутки – двое корпус можно шлифовать крупной шкуркой (желательно водостойкой на тканевой основе). Шпаклюем корпус ЭДП с наполнителем из талька, зубного порошка или детской присыпки с последующей шлифовкой.
Шаг 4. Применение красок и растворителей на нитрооснове запрещено при работе в детских объединениях, мы нашли способ окраски моделей без ущерба для здоровья учащихся и применяем гуашевые краски или (что гораздо лучше, но и дороже) темперу. При работе с гуашью надо помнить, что каждый последующий слой краски растворяет предыдущий, поэтому в качестве разделительного слоя, а также для финишной отделки применяется лак для паркета марки ПФ. Финишная лакировка – 5-6 слоёв лака. Заметим, что для ходовых моделей такой способ окраски менее предпочтителен, чем окраска распылителем красками марки ПФ-115.
Рекомендуем! Пентафталевые краски дают более прочный красочный слой, на солнце не выгорают и более практичны в эксплуатации, что доказано многолетней практикой!
Источник: www.mastervintik.ru