Облицовывание надводной части борта, как правило, не представляет особых сложностей. Очертания поверхности носовой оконечности на ней близки к цилиндрическим, и оклейка их шпоном, учитывая достаточно большой радиус, довольно проста. Перед её началом отметьте карандашом вертикальную осевую линию поверхности корпуса. Это позволит выдержать симметричность обшивки. После этого можно приступать непосредственно к самой операции облицовывания.
Вне зависимости от размера строящейся модели, по своему опыту могу сказать, что клей удобнее всего наносить сразу на оба борта симметричными полосами, шириной 3 — 4 сантиметра, т.е, примерно достаточной для наклеивания за один приём шести-семи полосок обшивки.
В местах, где сходящиеся концы полос формируют криволинейные обводы носовой оконечности, их, уже после нанесения клея когда он подсох и уже перестал прилипать к чистой поверхности, непосредственно перед наклеиванием нужно изогнуть с помощью пробки от «Момента», пользуясь способом, описанным ранее в главе «Выбор шпона» при проверке его на эластичность. Самые кончики полосок: примерно миллиметров пять – можно даже ещё немного дополнительно надломить, для лучшего прилегания к поверхности, что бы избежать их дальнейшего отслаивания.
ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗРУКОСТИ #7 / MADMODELS
Нанося клей, очень важно внимательно следить за тем, что бы не оставалось непромазанных участков поверхностей, как на корпусе, так и у шпона. Окажись таковые, даже если на этом этапе неполное приклеивание окажется незаметным, то в дальнейшем, уже при шлифовании, и особенно при отделке, неприклеившиеся места и участки шпона почти обязательно отойдут, образуя пузыри, «чижи», как говорят столяры, и тогда уже исправить их будет довольно сложно. Не менее важна и как можно более тщательная притирка всей поверхности шпона во время облицовывания.
Медленно, но верно движется обшивка корпуса «Виктории». Подошла очередь обшить низ корабля планками «американского ореха». К концу ноября обшил небольшую часть корпуса. Планки еще не шлифовались — на фото кажется, что они «гуляют». После обработки все будет ровно.
Обшивка на корме
Обшивка носовой части
Как известно, в журнале предлагают сделать одинарную обшивку. После прочтения различных форумов, выяснилось, что в журнальной версии описан не совсем верный вариант укладки планок обшивки. После изучения вопроса оказалось, что у англичан в деревянном судостроении планки укладывались следующим образом:
Английский вариант укладки обшивки
Различные варианты концевых планок
Еще на западных форумах нашел такую инструкцию по укладке планок обшивки:
Советы моделистам. Про шпаклевки. Наш опыт | Хобби Остров.рф
Различные варианты концевых и вставочных планок
Заодно нашлась и инструкция по укладке планок:
Инструкция по укладке планок
В итоге, по шагам, получилась такая инструкция:
Шаг 1: Отмерить 2,5 мм от последней уложенной планки у носа, (это минимальное расстояние, необходимое для планки, поскольку целая планка имеет ширину 5 мм и узкая часть планки не может быть уже половины целой части) Поставить отметку карандашом.
Шаг 1: отмечаем 2.5 мм
Шаг 2: Прижать верхнюю из укладываемых планок к корпусу, следя за тем, чтобы планка плотно прилегала к нему. На другом конце планки следует использовать разделительную планку шириной 5мм.Если становится видна отметка из шага 1, необходимо сдвинуть планку выше. Отметить на корпусе и на планке области, где планка начинает заходить на предыдущую планку, и где она перестает соприкасаться с ней. Планку следует отрезать по линии, по которой она соприкасается с предыдущей уложенной планкой.
Шаг 2, Этап 1: поиск места соприкосновения с ранее уложенной планкой
Шаг 2, Этап 2: отметка места пересечения на корпусе и планке
Шаг 3: Теперь надо отметить 2.5мм на корпусе и на нижней укладываемой планке в месте пересечения верхней укладываемой планки с ранее уложенной планкой на корпусе. От этой точки следует отметить клин того размера, который необходим. Размер клина, возможно, придется откорректировать под размер.
Шаг 3, Этап 1: отмечаем 2.5 мм в месте найденного пересечения
Шаг 3, Этап 2: повтор предыдущих шагов, но для нижней укладываемой планки — поиск места пересечения с ранее уложенной планкой на корпусе
Шаг 4: Обрезать и приклеить нижнюю планку.
Шаг 4: От найденной точки пересечения с ранее уложенной планкой до середины планки в точке из шага 2 срезаем укладываемую планку наискосок и приклеиваем ее на место
Шаг 5: Повторить предыдущие шаги, но уже для верхней планки. Т.е. отметить 2.5мм на конце планки (конец планки должен находиться на отметке из шага 2) и обрезать, отметить клин от места пересечения с уложенной планкой из шага 4, обрезать, подогнать по месту, приклеить.
Шаг 5, Этап 1: отмечаем место пересечения с предыдущей планкой
Шаг 5, Этап 2: срезаем планку наискосок от найденной точки пересечения до середины планки в точке, найденной в шаге 2 и приклеиваем планку на место
Шаг 6: Вырезать клин у концевой планки из отрезка, полученного после обрезания верхней укладываемой планки в шаге 2. Протестировать концевую планку на предмет схождения и обрезать/подогнать по месту. Приклеить на место.
Шаг 6, Этап 1: изготовление концевой планки
Шаг 6, Этап 2: концевая планка на месте
Похожим образом уложил планки и в кормовой части. Руководствуясь этой инструкцией почти доделал чистовую обшивку.
К шестому января чистовая обшивка почти готова — осталось уложить несколько рядов
Нужно зачистить весь корпус, чтобы избавиться от получившихся ступенек между рейками. Это лучше делать деревянным бруском с наждачной бумагой. В разных обзорах строительства моделей кораблей я читал, что нужно после этого зашпаклевать корпус и снова зашкурить. Я посчитал это лишним и не стал шпаклевать. Думаю на этом этапе можно обойтись без шпаклевки если аккуратнее делать черновую обшивку , чтобы между рейками не было просветов и больших уступов.
После того, как при помощи наждачки мы сделали плавными обводы корпуса , приступаем к обшивке корпуса рейками из красного дерева — сапелли. Вот здесь не стоит торопиться и нужна предельная аккуратность, так как я решил не красить корабль , а оставить чистое дерево под лак, тем более красивые сорта дерева.
Так как фальшборт у Дианы должен быть светлым, начинаем отделку от той линии, где начинается темное дерево.
Чтобы легче было делать стыки, корма корпуса обшивается первой. Рейки в носовой части я немного зауживал, чтобы получился более натуральный рисунок при виде спереди.
Так как я делал черновую обшивку «как попало», то есть не пытаясь соблюсти какой-то рисунок, при чистовой обшивке пришлось заранее продумывать на сколько придется зауживать концы реек в носовой части. Чтобы перестраховаться я проклеил сверху несколько рядов и потом начал клеить от фальшкиля . После того, как полностью проклеена нижняя часть корпуса, обклеиваем светлым деревом фальшборта . Здесь очень помогли неодимовые магниты. После приклеиваем бархоуты (мне пришлось их подтемнить смесью морилок красного дерева и ореха) и руслени . Руслени я решил приклеить на этом этапе, чтобы не клеить уже на покрытый лаком корпус.
В конце концов получилось вот так.
После гакаборта решил закончить обшивку фальшбортов. Для этого надо было сделать стойки под перила. У «Авроры» эти стойки не всегда являются топ-тимберсами (верхушки шпангоутов). Всего этих вертикальных палок 78 штук. Забегая вперед скажу, что делал я их дольше, чем всю обшивку до этого.
Первым делом размечаем положение стоек на борту и врезаем бруски на 3-5 мм. Стойки должны быть 3 мм шириной. Я врезал бруски 5х5 мм. Сначала обтачивал внешнюю сторону (стойки не прямые!), а потом по ней тыльную.
Затем согнал по ширине, сверяясь с вертикалью с помощью простой штуки.
Получается такая красота. Попутно вклеил доски между стойками. Несложно, но муторно.
Примерка правильного положения бимсов. Корпус сделан по теоретическому чертежу, имеющему расхождения со всеми остальными. Перебил, где надо, новые отверстия под них.
Стойки на баке имеют свои подводные камни. Расходятся веером, самые крайние «заваливаются» почти на 45 градусов.
Внешнюю сторону прикидывал по шаблонам.
И. начался квест. Чтобы сориентировать бушприт и пробить для него отверстие в корпусе, надо построить переборку между мачтовыми битенгами, в которой он закрепляется. Битенги проходят сквозь палубу (вертикальные бруски на фото), врезаются в бимс бака, при этом они строго вертикальны. В них уже потом врезаются кницы якорного битенга (на фото валяются дальше на палубе).
Битенг врезал. Оказалось, что фальшборт в носу ниже на 4 мм, чем нужно. Нарастил липой борта и недавно выровненные стойки. Благо на черном грабе стык потом практически не заметен.
Теперь же, чтобы выровнять все стойки, пришлось городить хитрую конструкцию. Штука прикольная. Два бруска лежат на борту, соединяются конусообразной в сечении деревяшкой с нужным углом, а уже к ней сверху приклеены бруски одинаково нужной ширины, которые и есть необходимые нам направляющие.
Ну вот, все ровно. Примерка бимсов на баке.
В носу нужно положить 6 реечек внутренней обшивки. Нижние на расстоянии в три сантиметра гнутся во всех трех плоскостях! Парил-гнул-ломал, пока не сделал шаблон из бумаги, выпилил кривулину и легко погнул ее всего лишь в двух плоскостях (гы-гы.). Вот этот стремный червяк.
Зашлифовал и пробил отверстие под бушприт.
Перешел к пушечным портам на квартердеке. Они круглые. Делаем кольца на фрезере
и врезаем в борта.
Поскольку все стойки врезаны, заканчиваем внешнюю обшивку, оставляя паз под фигурные рейки, с которыми будет отдельная история.
Положил утолщенную обшивку в носу. Решил сделать ее черной и открыл порты.
Для последнего пришлось использовать весь инструмент, что на переднем плане.
Почему мы соскучились? Конечно, гвоздевание. Снова размечаем, сверлим, вставляем.
Медленно появляется вид корабля.
Делаем имитацию врезки «подоконников» пушечных портов. Где можно просто прочерчивал ножом, где нельзя — врезал кусочки.
Догвоздевал черную часть обшивки. Впереди меня ждали фигурные рейки, которые реельсы.
Довольно нудный, трудоемкий и долгий процесс — чистовая обшивка корпуса. В отличие от палубы будет видна всегда, от ее исполнения в большой степени зависит восприятие модели. Ямы, бугры недопустимы. Все пояса должны быть плавными. Любой, даже небольшой излом, портит впечатление, так что надо стремиться к совершенству!
Итак, как у меня это было. В самом начале я хотел сделать разделение цветов деревом. Пожалуй, это самый сложный способ, который можно себе представить.
Ставим корпус на горизонтальную поверхность. Мне пришлось поднимать нос — у меня дифферент около 15 мм. Штангель-рейсмусом Чертим ватерлинию.
Затем разбиваем подводную часть на две половины. Я взял последний пояс, не проходящий через ватерлинию. Линия получилась довольно сложная. Снимал размеры с боковой проекции, штангель-рейсмусом отмечал контрольные точки, потом по ним приколол скрепками рейку и отчертил.
Ставим на место эту деталь, киль и ахтерштевень. Киль — просто брусок с запасом на обработку. Опыт показывает, что во время обшивки он значительно страдает. Делаем примерную разметку обшивки. «Потеряев» нет, но доска на миделе шириной 5 мм, сужается к носу до 2,5-3 мм и расширяется к корме до 6-7 мм. Ставим два нижних пояса.
В прошлый раз все рейки распаривал и гнул на утюге. В этот раз использовал фен. Распаривать не надо, дерево сухое, и кромка не страдает. Ставим пояс по геолинии. Начинается заполнение нижней части.
Основная сложность — каждый пояс нужно врезать в штевни. Он состоит из двух реек, встречающихся в нужном месте (положение берется с чертежа).
С последними досками в «секции», конечно, сложности, приходится нудно подгонять.
Нижняя часть днища завершена. Установлен нижний бархоут — здоровенная рейка шириной 7 и толщиной 3 мм. Гнуть — то еще счастье, но фен справился.
Закрыв ватерлинию, очерчиваем ее снова по уже чистовой обшивке. Ненужное удаляем.
Вид сбоку. Ватерлиния при виде сбоку горизонтальна.
И вот начинается самое сложное. Разделение цветов. Поскольку я делаю расшивку обшивки (продираю стыки досок), создается ощущение одной доски, покрашенной в разные цвета. Основная хитрость — идти снизу вверх.
У черного граба масса плюсов. Легко гнется, кипельно черный, с интересной фактурой. Но и грязи от него.
Получилось даже лучше, чем я рассчитывал.
Помню, несколько дней оторваться не мог от созерцания такой красоты (гы-гы).
В носу поясов меньше, но за счет их сильного заужения мучений было больше.
Но все когда-нибудь заканчивается.
Борта в районе портов особых проблем не вызвали.
Не всегда удобно прикалывать/поджимать рейку.
Этап завершился таким вот видом:
Позади месяц работы, а впереди замаячило гвоздевание корпуса.
Источник: criptopia.ru
Шпаклевка бежевая мягкая для мелких зазоров 30 гр
Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносит изменения по внешнему виду, цвету и упаковки без изменения основных параметров и предназначения товара. Цена без учета доставки и упаковки.
Дополнительная информация
Шпаклевка мягкая A-model 35800 купить с доставкой
Шпаклевка акриловая для сборных моделей A-model 35800
Отличная шпаклевка для сборных моделей из пластика, дерева и смолы, водосодержащая не имеет запаха, не токсична, важно что после высыхания не дает усадки. Легко обрабатывается, при затвердевании напоминает по структуре пластмасс, остается эластичной (не трескается).
Легко удаляется на сухую даже после высыхания, тем самым вы не портите при обрабатывании расшивку, клепки и прочее на поверхности деталей, в мелких щелях после нанесения для будущей частоты обработки лишнее сразу можно удалить пальцами и после легко удалить с пальцев водой или влажной тряпочкой. Применять только по назначению. При нанесении в несколько слоев обязательно полная просушка между слоями, слой 2 мм застывает от 3 до 6 часов. Хранение в плотно закрытой таре +35 -5 с. Транспортировка до -35 с не более 1 месяца. После разморозки перемешать.
Купить шпаклёвку для сборных моделей от A-model
Шпаклёвка всегда доступна для покупок в у нас на сайте с возможностью доставки от Калининграда до Камчатки почтой России и курьером.
Источник: www.a-model.ru
Шпаклевка корпуса в картинках
После оклейки корпуса его необходимо отшпаклевать. У данной операции несколько целей. Прежде всего, это выравнивание поверхности, для обеспечения приятного внешнего вида и гладкой, обтекаемой поверхности. Кроме того, шпаклевка заполняет микрощели и т.н. «игольные отверстия» — мелкие поры, образующиеся иногда на поверхности, оклеенной стеклотканью. Таким образом, корпус становится более защищен от действия воды и влаги.
Основными инструментами для шпаклевания являются шпатели. Рекомендуем иметь не менее 4 шпателей разной ширины, от 90(100) до 450 (500) мм.
Кончики широких (свыше 150 мм) шпателей мы обычно немного отгибаем в одну сторону, это помогает уменьшить следы, которые оставляет шпатель своими краями. Такой шпатель всегда используется только с одной («выпуклой») стороны!
Перед шпаклевкой удалите с корпуса все явные шишки, места где торчит пропитанный смолой ворс стеклоткани и т.п. неровности. Проще всего это сделать циклей, покупной или самодельной (см. статью)
Сначала шпаклевка наносится на участки, где есть явные неровности, перехлесты полотнищ и т.п. участки. Старайтесь не наносить шпаклевку «с горкой», это только увеличивает расход шпаклевки и требует дополнительного времени на сошлифовывание. Проще нанести еще немного шпаклевки по уже нанесенной через час-два, в зависимости от марки шпаклевки и отвердителя.
После грубого выравнивания площадь шпаклевания увеличивается, применяется шпатель шириной 200-400 мм. Шлифование производится терками размером не менее, чем 70*420 (это стандартный размер шлифполосок на липучке). Терки должны иметь небольшую гибкость, для повторения естественной кривизны корпуса.
Удобно, если используется шпаклевка контрастного цвета или в нее добавляется немного универсального колера для эпоксидных красок (или любой пигментный порошок). Так вам легко контролировать количество наносимой шпаклевки.
Следующий этап — выявление на корпусе малозаметных плавных «ям», для этого можно применить полосы толстого оргстекла, широкие металлические линейки и другие подобные предметы. Шпаклевание обнаруженных неровностей производится шпателями максимальной имеющейся ширины. На практике мы не применяли шпатели шире, чем 60 см. Используйте боковую подсветку мощной лампой — это помогает видеть неровности более ясно.
Устранив плавные неровности можно переходить к заключительному этапу — устранение мелких локальных неровностей, следов от предыдущих этапов шпаклевания. На этом этапе важно использовать т.н. финишную шпаклевку — с самой мелкой фракцией наполнителя. На этом этапе выявлять неровности можно также на ощупь, проводя ладонью по поверхности. Рука способна ощутить довольно мелкие неровности, проверено на практике!
В большинстве случаев после шпаклевания корпус покрывается грунтовкой, которая создаст поверхность для окраски. Данный корпус был сразу покрыт недорогой эпоксидной эмалью в несколько слоев (нанесение — краскопульт).
Надеемся, эта статья поможем вам при постройке вашей лодки. Если у вас остались вопросы, напишите нам и мы постараемся дополнить статью соответствующей информацией.
Запись опубликована в рубрике Все вопросы, Постройка с метками шпаклевка, шпатель. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Источник: boat-kits.ru