Чем шпаклевать оцилиндрованного бревна

6 ноября 2013 г.
Отделочные материалы

ШпаТлёвка или шпаКлёвка ? Построив из брёвен дом, крестьяне заделывали щели между брёвен паКлей, т.е. шпаКлевали. Кто

чем, кто стамеской, кто долотом, кто топором, кто тонкой палочкой..

Значит говорить правильно по-русски следует шаКлёвка, пошло от слова паКля,

Почему один народ по-разному произносит слова или ставит ударения ?

В современных словарях оба варианта выступают как равноправные. Например, в Большом толковом словаре (С-П., 2000):

Шпаклевка 1. к шпаклевать. 2. Пастообразная замазка, которой шпаклюют какую-л. поверхность; слой этой замазки, нанесенный на какую-л. поверхность (с.1503).

«шпаклевка = шпатлевка (с.1504). См. также русский орфографический словарь (ответственный ред. В. В. Лопатин, М., 1999, с. 1199).

⚠️ КРАСИМ БРЁВНА ПРАВИЛЬНО | Покрытие прослужит до 20 лет

В вышеупомянутом словаре-справочнике Л. И. Скворцова по поводу исторической последовательности появления слов шпаклевка и шпатлевка написано: «Эти существительные имеют общее значение: «замазка для заполнения неровностей какой-нибудь поверхности» и «процесс нанесения этой замазки» (при подготовке поверхности к покраске). Образованы они от разных глаголов: шпаклевка – от шпаклевать, а шпатлевка – от шпатлевать. В XIX веке существовал еще один, ныне совсем забытый вариант этого слова: шпадлевка (от глагола шпадлевать в том же значении). Все три русских глагола, от которых образованы слова шпаклевка, шпатлевка, шпадлевка, восходят к одному и тому же немецкому глаголу spachteln, звуковой облик которого видоизменился трояким образом в устной русской речи: шпатлевать, шпадлевать (с озвончением т) и шпаклевать (возможно, не без влияния слов пакля, паклевать и т.п.).

Если словарь Даля отмечает троякое варьирование глагола, не отдавая особого предпочтения ни одному из них – шпад (т, к) левать, – то академический Словарь 1847 года закрепляет лишь один вариант: слово шпаклевать (существительное шпатлевка).

Тема: Заделка трещин в оцилиндрованном бревне

В прошлом году собрали дом из бревна и накрыли крышей. Сейчас посмотрели, а некоторые бревна потрескались, как внутри, так и снаружи. И несколько трещин достаточно большие (палец влезает). Чем можно зашпаклевать бревно, чтобы не потрескалось и не выскочило. Спасибо.

надо не шпаклевать а конопатить ,лутче мхом

Разве трещины тоже конопатят мхом, мне казалось, что конопатят только между бревнами. А для щелей должна быть специальная шпаклевка по дереву.

Самый болезненный вопрос в трещинах и почему встал вопрос об их заделке: не уйдет ли тепло через них из дома? Законопатить паклей — это очень хороший для меня выход. А чем смачивать паклю перед обработкой шпаклевкой? Может пропиткой какой-нибудь?

2Raisin Про шпаклевку — теория, можно и прогрунтовать, а мочить имелось ввиду водой, лучше опробовать варианты на небольшом участке. Да еще, возможно силикон.

Может глупый вопрос, но все же: может ПВА с опилками использовать?

Сами бревна до сборки дома обработаны. Обшивать дом не планировалось. Большие трещины только на нескольких бревнах. Хотелось бы все бревна под лицо.

В какой то степени согласен с 2danad, трещины будут переиодически образовываться новые, а старые могут менять размеры, но это в значительно меньшей степени чем в первый год, уход тепла думаю будет минимален, трещина идет от центра к краю, но никогда по всему диаметру, единственный нехороший вариант трещина идет с торца и дальше по длинне, получается дыра выходящая на торец бревна (углы). А вот мох/пакля считаю никуда не денуться из трещины, в крайнем случае подновить можно со временем.
Если очень хочется под лицо, поэксперементируйте с пластичными материалами.

Шпаклевка «ветонит» — описание, технические характеристики, расход.

Внутренняя отделка жилого дома очень важный и завершающий этап работ по возведению своего жилья. Цены на внутреннюю отделку деревянного дома порой кусаются, поэтому на нашем сайте мы расскажем об этапах работ, которые можно сделать самостоятельно. Начнем со строительных материалов.
Ветонит — облицовочная шпаклевка для внутренних работ. Идеально подходит для финишного шпаклевания потолков и стен в сухих помещениях с температурой воздуха и основания от +10. В помещениях с повышенной влажностью не используется, любое проникновение излишней влаги (даже через недостаточно защищенные окна) приводит к пожелтению наложенной на поверхность шпаклевки. Также не предназначена для обработки швов, выравнивания полов или в качестве клея при облицовке плиткой.

Технические характеристики:
цвет — белый
водостойкость — не водостойкая
заполнитель — известняк, 0,5 МПа
упаковка — мешок 25 кг

Ветонит хорошо накладывается на гипсовые и цементные поверхности, гипсокартон, пористые поверхности древесно-стружечных и волокнистых панелей. Такая шпаклевка отлично подойдет, если планируется внутренняя отделка дома из оцилиндрованного бревна.
Перед шпаклеванием Ветонитом обрабатываемая поверхность должна быть очищена от всех веществ, понижающих адгезирующие способности основания (пыль, грязь, жир) и основательно высушена (т.е. если вы планируете отремонтировать дом в коттеджном поселке, то начните с основательной уборки).
Ветонит выпускается в мешках весом 25кг (расход при толщине слоя 1мм 1.2кг/кв.м)). При приготовлении раствора (на 5кг сухой шпаклевки расходуется около 2л чистой воды комнатной температуры) сухую шпаклевку с водой смешивают с помощью строительного миксера. Чтобы получить однородный, с растворенным связущим, раствор, смешивание сухой шпаклевки и части необходимой воды выполняют в течении нескольких минут, далее дают отстояться 15 минут и снова перемешивают, добавив оставшуюся воду. Теперь смесь можно использовать в течении 24 часов, следя за тем, чтобы температура ее не опускалась ниже +10.

Для покрытия поверхности Ветонитом используют шпатель с двумя ручками шириной 70см или метод напыления (для обработки древесных поверхностей). Если шпаклевание проводится с целью частичного выравнивания (как в случае, когда производится отделка и ремонт загородного дома), то подходит шпатель шириной 30см. В случае сильно пересушеной поверхности, непосредственно перед нанесением Ветонита ее можно смочить водой. Ветонитом можно шпаклевать как в один, так и в несколько проходов (каждый новый слой накладывается на полностью высохший предыдущий слой Ветонита).
В зависимости от температуры помещения, вентиляции и толщины шпаклевки, Ветонит полностью высыхает в течение 1-2 суток, после чего его можно отшлифовать, окрасить, наклеить обои. При нанесении Ветонита на поверхность потолка можно больше не производить никаких работ.

Появившиеся во время эксплуатации поверхности пятна на Ветоните должны исчезнуть после обработки влажной губкой.
Чтобы не забить стоки, не выбрасывайте остатки раствора Ветонита в канализацию. Фото внутренней отделки загородного дома вы можете посмотреть на нашей странице.
Читайте подробнее о блокхаусе — современном и надежном материале для ваших стен.

Шпатлевка для дерева

Шпатлевка для дерева
Снято может и не совсем удачно (с обратной стороны). На днях буду на даче — сфотографирую в другом ракурсе. Гребень и паз имеется — как у вагонки. Просто она изготовлена из широкой доски 15 см и толщина ее 18-20 мм.
Только вчера в другой конторе я узнал, что это не вагонка называется, а обшивочная доска.. Что на меня нашло, когда я ее покупал? Сам не знаю.
Новую евровагонку нормальную (узкую и по толщине 12 мм) я вчера купил. В термоупаковке по 10 досточек. Сделана в Костромской области и привезена в Беларусь. Парадокс — своя дороже, чем российская.
Проблема эту вернуть (бумаг никаких на руках нету). Придется перебирать ее. То что получше — пойдет на зашивку потолка на 2-м этаже, а остальную придется шпаклевать и на каркасную перегородку пускать.
Только будет ли на ней шпаклевка держаться — не знаю.
А может ее зашпаклевать уже после того, как ее на каркасе перегородки закреплю?

Еще записи по теме

• Жидкие обои в спальне
• Декоративная штукатурка короед цена работы
• Финишная шпаклевка цена
• Чем шлифовать шпаклевку
• Лучший клей для керамической плитки
• Клеим керамическую плитку своими руками
• Минеральная фасадная штукатурка

Источник: shpatlevko.ru

Восстановление недостроенного сруба

Владелец строящегося бревенчатого дома остановил его возведение на два года, не позаботившись о консервации. В итоге постройка почернела и покрылась плесенью. Возникла необходимость в срочном восстановлении.

Восстановленный сруб

Вместо слома — реставрация

В отличие от кирпича и бетона древесина требует аккуратного и бережного к себе отношения. Она боится атмосферных осадков и может быстро начать гнить, покрываться грибками, теряя свои эстетические качества. Именно это и случилось с деревянным жилым зданием, заказчик которого бросил стройку на продолжительное время.

Приехав на участок после долгого отсутствия, собственник очень сильно расстроился. Вместо красивого кедрового сруба он увидел посеревшие и местами почерневшие стены, пораженные плесенью и древесными грибами. Первым желанием было все снести и поставить жилье из кирпича или блоков. Но, к счастью, победил трезвый расчёт: неприятную ситуацию решили попытаться исправить.

Таким дом предстал перед своим хозяином, спустя два года, после остановки стройки

В результате долгих поисков удалось найти строителей с опытом реставрации. Они показали успешно восстановленный после аналогичного случая объект, в котором уже несколько лет жила семья, весьма довольная результатом. Тогда и исчезли последние сомнения. Совместными усилиями разработали поэтапный план ремонта и закупки материалов. Далее началась работа по восстановлению и консервации древесины.

Шлифовка

Предстоял тяжёлый процесс ошкуривания и шлифовки поверхности брёвен болгарками со специальными насадками — благо сейчас выбор такого инструмента и расходных материалов очень большой. Надо было снять верхний рыхлый и наиболее поражённый слой древесины на глубину до 3–5 мм.

Операция пыльная и вредная, так как пыль содержит частицы плесени и древесных грибов, опасных для здоровья человека. Рабочие трудились в респираторах, помещения хорошо проветривали, кроме того, приходилось ежедневно проводить влажную уборку.

В дождливую погоду чернота проявлялась особенно сильно

После месяца работ тщательно осмотрели поверхности брёвен. Значительная часть почерневшей древесины была сошлифована, но осталась чернота в многочисленных трещинах, выбоинах и других дефектах, которую механически убрать невозможно. В углах и пазах сруба использовали уже ручной инструмент — стамески и столярные ножи.

В углах поверхность брёвен приходилось очищать вручную: обрабатывать такие места шлифмашинкой не представляется возможным

Антисептирование и отбеливание древесины

Сегодня доступны антисептики и отбеливатели древесины с различными составом и эффектом действия. Есть лёгкие составы для древесины с незначительным потемнением. Есть средства глубокого (до 20 мм) проникновения. В нашем случае глубина поражения местами доходила до 40–50 мм.

Как и чем можно заделать трещины в брусе?

Вопрос о том, как и чем заделать трещины в брусе, актуален для всех владельцев деревянных строений. Строительство из натурального дерева является не только данью моде. Строения из бруса отличаются легким весом, экологической чистотой и отличными изоляционными качествами. Их возведение проводится в короткие сроки.

Для деревянных срубов нет необходимости в возведении тяжелого и мощного фундамента. Немаловажным фактором является и их долговечность. Но все это возможно только при условии правильной эксплуатации и своевременном обслуживании строений.

Одним из факторов, который может привести к утрате зданием своей функциональности, являются трещины в брусе, которые можно назвать «бичом» всех деревянных сооружений.

Вред, который приносят щели в древесине

Время не щадит ничего. Даже самая качественная древесина со временем начинает покрываться сеткой маленьких трещин. Это процесс, который происходит вследствие естественной усушки материала. Внешне это смотрится довольно экзотично и натурально. Такая паутина выступает в роли элемента декора стен и служит своеобразным украшением здания.

Владельцы недвижимости не придают такой «внешней отделке» должного значения, считая, что на прочность и характеристики здания она не оказывает никакого влияния.

Щели в брусе могут стать причиной нарушения эксплуатационных характеристик строения или его полного разрушения.

Трещины появляются вследствие разной скорости удаления влаги из различных слоев бревна. Снаружи она испаряется намного быстрее, чем из середины. Появляющееся напряжение вызывает разрыв материала.

Ниже представлены разрушительные факторы, из-за которых появляются щели в древесине:

1. Продольные трещины, которые идут по всей длине изделия, уменьшают его прочность и могут вызвать полное разрушение бруса.
2. В проемы детали попадает дождевая вода и снег. Это вызывает сырость и гниение материала. Через небольшой промежуток времени может быть поражена вся стена.
3. Вода, попавшая в полости стены, зимой замерзает, расширяется и разрушает структуру дерева. Кроме того, это вызывает деформацию всего строения. Такое явление может привести к разрушению всех коммуникаций (систем отопления, водоснабжения) и разрыву электрических проводов.
4. Отверстия в дереве могут послужить своеобразным домом для многих насекомых. В полостях могут обосноваться муравьи, жуки-короеды, пчелы или осы. Такое соседство мало кому понравится. Короеды могут полностью уничтожить сруб за несколько лет.

Таким образом, заделка щелей в стенах строений из бруса становится жизненно важным вопросом, решению которого необходимо уделить должное внимание, время и средства.

Меры профилактики

Думать о том, что трещины являются серьезным врагом строения, нужно еще до начала строительства. Причем за несколько лет до его начала. Если строить из сухого материала, то вероятность разрушения поверхности значительно уменьшается. Когда влажность во всех слоях изделия одинакова, то напряжение в них не возникнет. Следовательно, вероятность появления трещин значительно снижается.

Для того чтобы избежать паутины трещин, проводятся следующие меры:

1. Длительная просушка. Это необходимо для того, чтобы максимально удалить влагу из дерева. Бревна должны пролежать 2-3 года в прохладном и темном месте. Положение их должно быть жестко зафиксированным. Это не допустит их искривления. Обрабатывать бревна можно тогда, когда влажность материала опустится до 18-20%. В этом случае максимальная ширина трещин не превысит 5 мм. Бороться с такими изъянами намного проще, чем с теми, которые образуются в непросушенном материале.
2. Заделка торцов бруса. Торцы бревен сохнут намного быстрее, чем остальная их поверхность. Это связано со структурой древесины. Вследствие этого торцы покрываются щелями и трещинами в первую очередь. Через них осуществляется обильный выход влаги. Подобная ситуация может привести к деформации бруса и нарушению герметичности стены. Заделать торцы можно масляной краской, столярным лаком, фасадным герметиком, воском или олифой. После этого процесс испарения замедлится и усушка будет происходить равномерно.
3. Компенсационные пропилы. Эта предупредительная мера помогает избежать появления множества мелких трещин, так как напряжение материала при деформации бруса будет компенсировать пропил. Он делается глубиной в одну треть диаметра бревна и шириной в 7-10 мм. Для этого можно использовать обычную бензопилу или ручную фрезу. Пропил делается в верхней части изделия: так он будет прикрыт и защищен лежащим сверху брусом. До торца проем лучше не доводить: так древесина будет защищена от влаги и насекомых. Полость можно проложить паклей или мхом. Этот материал будет компенсировать перепады влажности.

Но, несмотря на все меры профилактики, трещин на стенах деревянного сруба избежать не удастся. Это природное свойство древесины. Можно только ликвидировать его последствия.

Как и чем можно заделать щели в брусе

Строительство деревянных домов имеет тысячелетнюю историю. За этот продолжительный период человечество научилось ликвидировать последствия усушки древесины и усадки зданий. Новые технологии значительно расширили спектр применяемых для заделки фасадов материалов и вариантов их использования.

Так, для ликвидации щелей в древесине применяются следующие методы:

1. Применение заглушки. Заглушка представляет собой обычную древесную щепку, изготовленную по размеру отверстия. Забивают ее с помощью молотка. Не рекомендуется применять чрезмерное усилие при забивании клина — это может расколоть древесину. Поскольку она будет продолжать усыхать, на клин нужно нанести клей ПВА. Место ремонта заделывается шпаклевкой или раствором, изготовленным из опилок и клея.
2. Заделка самодельной замазкой. В качестве ингредиентов используются мелкие древесные опилки и клей ПВА. Консистенция раствора должна соответствовать обычной стеновой шпаклевке. Полости заполняются материалом с помощью резинового шпателя. После его усыхания наносится следующий слой. После этого проводится выравнивание и полировка поверхности. Для улучшения внешнего вида место ремонта можно подкрасить.
3. Использование фасадного герметика. Это новая уникальная продукция химической промышленности. Герметик имеет высокую адгезию и экологически безопасен. Он может деформироваться, изменяясь в размерах до 25 % от объема, без потери технических характеристик. При этом диапазон температур, при которых можно использовать герметик, составляет от — 50º С до + 50º С. В полости материал укладывается с помощью клеевого пистолета. После этого поверхность выравнивается.
4. Применение шпаклевки по дереву. С помощью этого материала можно проводить заделку как торцевых, так и продольных трещин. При этом следует учесть, что обрабатывать этим составом можно дырки размером не более 3 мм. В противном случае материал быстро выпадет. Наносить его нужно только на сухую поверхность. Продается шпаклевка в готовом к употреблению виде цвета натуральной древесины. После применения дополнительная отделка не требуется. Материал устойчив к воде, морозу и ультрафиолету.
5. Проведение конопачения. Это древний способ ремонта деревянных срубов, проверенный и испытанный веками. Для заделки полостей используется обычный мох, которого в лесу очень много. Применение мха хорошо тем, что этот материал имеет очень низкую степень теплопроводности. Заделка мхом является дополнительной теплоизоляцией. Конопачение осуществляется хорошо размоченным и отжатым материалом. Он плотно утрамбовывается в отверстиях с помощью деревянного шпателя. По мере высыхания мох увеличивается в объеме и заполняет мельчайшие щели. Выступающие излишки аккуратно срезаются. Подобный способ экологически чистый и не требует капитальных вложений.

Все вышеперечисленные методы обработки строительной древесины можно применять как для внутренних, так и для наружных работ. Они абсолютно безвредны для здоровья человека и не нарушают характеристики дерева.

Источник: expertbrusa.ru