Жилой дом из ракушечника известняка. Строительство дома из ракушечника
Одним из экологически чистых и сравнительно недорогих материалов для постройки дома считается известняк ракушечник. Как и другие материалы (газобетон, керамоблоки, кирпич), блоки известняка ракушечника позволяют возводить стены различной толщины и конструкции.
Существуют 3 стандартных типоразмера для блоков известняка-ракушечника: 390х190х188, и 390х190х288 мм,490х240х188. Но при покупке блоков нелишним будет проверить размеры, так как часто выпиливание происходит с несоблюдением стандартов.
Фундамент, в случае использования ракушечника для внутренних стен и перегородок, должен быть прочным и с хорошей горизонтальной гидроизоляцией.
Такие важные показатели для строительства, как: теплопроводность, прочность и масса натурального камня ракушечника зависят от его плотности. Плотность блока можно определить по маркировке.
Для возведения стен дома потребуется известняк ракушечник с маркировкой от М15 до М35 (число обозначает уровень прочности строительного материала на основании лабораторных исследований).
штукатурка стен,отсевом
С помощью обычной ножовки, пилы ручной или электропилы, блок средней плотности с однородной структурой можно с легкостью разрезать или придать ему необходимую форму. Масса одного блока средней плотности – 20-25 килограмм, но не более 40. Менее плотные марки не применяются в строительстве из-за плохой прочности.
Блоки более высокой плотности (М 50-М100) плохо держат тепло, но благодаря своему весу и низкой степени водопоглощения подходят для строительства подвала или цоколя.
Фундамент из ракушечника. Строительство фундамента дома из блоков ракушечника.
При постройке дома из известняка ракушечника, фундамент должен быть надежным и прочным. Несмотря на свою пористость, каменные блоки ракушечника довольно тяжелые. Дома из блоков известняка ракушечника строят на ленточном железобетонном или бутобетонном фундаменте. Должна быть проведена его горизонтальная детальнейшая гидроизоляция.
Сами блоки из ракушечника для возведения фундамента нежелательно использовать из-за его гигроскопичности и пористости. Такой фундамент необходимо будет довольно тщательно гидроизолировать, что в конечном счете довольно затратное мероприятие.
Плотность блока можно определить по маркировке.
Перекристаллизованный известняк-ракушечник – единственный по своим показателям плотности (предел на сжатие 60-90 кг/см3 и более), может быть использован для возведения подвала, или даже фундамента.
Но так, как перекристализованный ракушечник очень плотный и твердый, его выпиливание из массива весьма затруднительно. Такую марку ракушечника можно найти далеко не на всех месторождениях.
Высокая гигроскопичность ракушечника, по сравнению с кирпичом, требует возведения довольно высокого цоколя, не меньше 40 сантиметров.
Стены из ракушечника. Особенности укладки стен дома из ракушечника.
🛠ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ РАКУШЕЧНИКА. ИЛЬЯ САВЧЕНКО SAVBUILD. РАКУШКА. СТРОЙКА
Возведение стен дома из ракушечника можно выполнить однорядным, двухрядным и многорядным способом, в каждом из которых используется перевязка швов.
Если строительство ведется по технологии двухрядной и многорядной укладки, необходимо чередовать ложковые (выложенные вдоль стен) и тычковые (выложенные поперек стен) ряды блоков.
При многорядном способе возведения стен необходимо выполнить 4-7 ложковых рядов и 1 тычковый ряд. Если используется 2-х рядный способ кладки, то ложковый и тычковый ряды чередуются. Однорядный способ кладки возможен при постройке стен в пол блока.
Не зависимо от способа кладки, нужно уделить особое внимание вертикальным швам. Они должны быть достаточно заполнены, при необходимости их можно залить сверху. Сами швы не должны превышать: вертикальные – 20 мм, горизонтальные -15 мм.
Несущие стены из блоков ракушечника по толщине будут равны длине используемых блоков:390 мм или 490 мм. Стены, которые несущими не являются (внутренние стены, перегородки), выстраивают в 1/2 блока (19-24 см).
Раствор для кладки стен из известняка-ракушечника лучше всего выбрать известковый в пропорции с песком 1:3 соответственно. Также возможно использование цементного раствора (1 лопата цемента:4 песка) или смеси глины и песка 1:3.
Оконные и дверные проёмы необходимо делать из кирпича или бетона. Кирпичные перемычки возводят клинчатыми или рядовыми, бетонные же перемычки можно использовать готовые, либо с помощью опалубки и арматуры вылить необходимые размеры на месте стройки.
По окончании кладки стен из ракушечника, нужно сделать выравнивающую стяжку цементным раствором поверху.
Это нужно сделать для того, чтобы выровнять стену по уровню, дело в том что блоки ракушечника редко бывают совершенно одинаковыми, и, по окончании возведения стен, верх получается неровным.
По верху завершающей кладку стяжки, только после её схватывания, устраивается армирующий слой из кирпича или армированного бетона. Завершая стены кирпичным армирующим поясом, необходимо положить 2-3 ряда хорошего полнотелого кирпича с использованием цементного раствора, при этом чередовать “ложковые и тычковые” ряды с обязательной перевязкой.
Завершается такой пояс стяжкой из цементного раствора. Бетонный армирующий пояс в идеале должен быть устроен по всему периметру выложенных стен здания, но допустимо и армирование только тех стен, на которых будут расположены элементы перекрытий.
Высота армирующего цементного пояса выбирается исходя из веса и видов, используемых в строительстве перекрытий, и варьируется от 10 до 20 сантиметров. Арматура в таком поясе должна быть не менее 8-10 мм в диаметре или нужно использовать арматуру.
Сократить теплопотери через такой армированный пояс возможно при помощи кладки из 1-2 рядов глиняного кирпича (достаточно кладки в полкирпича) по наружной стене, который в дополнение станет ещё и не съемной опалубкой. По внутренней стене расположить железобетонный армированный пояс.
Кирпич, блоки ракушечника
Нередко используется комбинированный способ кладки стен с использованием ракушечника. При этом внутренний ряд выкладывается в полблока, а наружный слой делается из материала на выбор: силикатный или “рваный камень”, красный облицовочный или обыкновенный глиняный кирпич
. Между наружной и внутренней кладкой прокладывается утеплитель, лучше всего для этого подходит минеральная вата.
Связку рядов известняка-ракушечника и кирпича необходимо производить при помощи Г или П образных металлических стержней 4-6 мм в диаметре. Там, где расположены оконные проёмы, нужно устроить кирпичные перевязки во всю ширину стены, выложив не меньше 3-х рядов.
В процессе выпиливания или выливания блоков известняка, неизбежно происходит отклонение от заданных стандартов как по ширине, так и по высоте блока. Поэтому, выбирая комбинированный способ кладки стен, высота блока должна быть кратны по высоте кирпичу, с учётом швов.
Возведение кровли с использование ракушечника
Существенных отличий в устройстве крыши для домов из блоков ракушечника нет.
Работа ведется так же, как и при строительстве из кирпича или газобетона. Но нужно увеличить свес кровли, учитывая способность известняка впитывать влагу. Свес должен быть не меньше 20-25 см, а лучше увеличить до 60-70 см.
Утепление и отделка ракушечником
Снаружи стены дома, возведенного из ракушечника, нужно будет штукатурить декоративной штукатуркой или цементным раствором, отличным вариантом будет облицовка кирпичом. Штукатурить нужно поверх заранее проложенной и хорошо закрепленной сетке для штукатурки.
Внутренняя отделка ракушечником должна начаться с выравнивания известково-цементным раствором или тем, который использовался для кладки. Для финальной отделки можно воспользоваться гипсо-картоном, декоративной штукатуркой или за шпаклевать гипсом.
Утепление стен из ракушечника нужно производить по наружной стене . Паро-пропускная способность материала утеплителя должна быть больше чем у самого ракушечника. Хорошо подходит для этого минеральная вата. Слой утеплителя необходимо оштукатурить с использованием армирующей сетки или облицевать кирпичом.
В комбинированных стенах утеплитель прокладывается уже во время строительства между ракушечником и кирпичом.
Внутренние стены и перегородки дома также можно укладывать из блоков ракушечника. Для перегородок достаточно половины блока, внутренние несущие стены должны быть толщиной в 1 блок.
В любом случае должна производится перевязка швов кладки. Фундамент, в случае использования ракушечника для внутренних стен и перегородок, должен быть прочным и с хорошей горизонтальной гидроизоляцией.
Источник: schoolremont.ru
Чем штукатурить кирпичный дом?
Кирпич — один из самых распространенных материалов для строительства загородного дома. «Как отделать кирпичный дом снаружи?» — этот вопрос возникает у владельца не раз, так как вид стен играет немаловажную роль во внешнем облике дома.
Штукатурка — один из вариантов отделки кирпичных стен, именно о видах штукатурки и пойдет речь ниже.
Цементно-песчаная штукатурная смесь.
Состоит из песка, цемента и воды, где пропорции песка и цемента для раствора одинаковы. Иногда в раствор добавляют силикатный клей, что позволяет ему схватиться быстрее и стать более прочным. Считается одним из надежных и долговечных видов отделки, так как качественно оштукатуренные стены служат свыше двухсот лет. При этом цена такой отделки недорога. Цементно-песчаная штукатурка обладает паропроницаемостью, что позволяет оставаться фасаду сухим и не поддаваться разрушительному воздействию влаги.
Работы начинают выполнять с очистки фасада, а если дом только построен, то проводят вогнутую расшивку швов для получения ровной поверхности стен.
Штукатурную смесь укладывают на армированную сеткой поверхность, для лучшего сцепления со стеной.
Раствор готовят непосредственно перед нанесением и укладывают специальным инструментом или аппаратом. Если фасад планируется утеплять, то плиты утеплителя клеят или пристреливают дюбелями к стене, а уже затем утеплитель армируют сеткой.
Цветовая гамма цементно-песчаной штукатурной смеси ограничена, но стены всегда можно покрасить силикатной краской желаемого оттенка или нанести декоративную фактурную штукатурку.
Силикатная штукатурка.
Основой служит силикатный клей (жидкое стекло). Стены после отделки этой смесью остаются паропроницаемыми.
Этот вид штукатурной смеси применяют в отделке домов из пенобетона, газобетона и ракушечника, так как оштукатуривание сохраняет паропроницаемость стен и не позволяет им сыреть.
Акриловая штукатурка.
Это вид штукатурной смеси продают готовой, ее не нужно смешивать с другими ингридиентами. В состав входит акриловая смола в виде водной дисперсии, она обладает отличным сцеплением и придает эластичность готовому материалу, что позволяет кирпичному дому перенести небольшую усадку без трещин на отделанном фасаде. Но наносят этот вид штукатурки тонким завершающим слоем, так как ее стоимость высока.
Силиконовая штукатурка.
Один из самых дорогих видов штукатурок, но обладают уникальным набором свойств:
- она пластична, может тянуться и изгибаться и при этом на стене не образуются трещины;
- самоочищается, так как обычный дождь смывает со стен все загрязнения и пыль;
- паропроницаема — не скапливает влагу, но при этом не пропускает воду внутрь фасада.
Источник: adelga.ru
Декоративная штукатурка своими руками
Декоративная штукатурка, она же фактурная штукатурка, рельефная штукатурка или структурная штукатурка — один из самых древних способов отделки стен. Как ни странно, но сделать поверхность фактурной с помощью штукатурки намного быстрее и проще, чем такую поверхность штукатуркой выровнять.
Дело в том, что с одной стороны люди давно стремятся к совершеству, видами которого являются прямые линии и плоские поверхности; а с другой стороны человеческий глаз при виде абсолютно ровной и гладкой поверхности чувстует себя неуютно и невольно ищет за что зацепиться. На практически гладких и однотонных поверхностях такими зацепками являются любые неровности или грязные пятна. Если поверхность изначально имеет явно выраженный рельефный или цветовой рисунок, то разглядеть общую неровность намного сложнее. Именно поэтому различные виды декоративной штукатурки столь привлекательны для людей, уставших жить в строгих геометрических формах.
Когда-то наши предки выкладывали стены из чего придется и затем отделывали эти стены чем придется, без лазерных уровней, правúл и прочего современного оборудования, да и сайтов, посвященных отделке стен, где можно было ознакомиться с различными технологиями отделки стен, тогда тоже не было. В итоге поверхность стен была какой угодно, только не ровной. Не смотря на это такие стены выглядели привлекательно. А такой вид отделки стен со временем обрастал все новыми определениями: фактурная штукатурка, рельефная штукатурка, структурная штукатурка, а к ним следует еще добавить шпатлевки и краски с теми же прилагательными, причем четко классифицировать все вышеперечисленные методы фактурной отделки стен достаточно трудно, да это и не является задачей данной статьи.
Сейчас различные виды декоративной штукатурки продаются в магазинах, стоят они дорого (от 7 до 30$ за м 2 ), за нанесение штукатурки придется отдать еще 20-40 $ за м 2 плюс к этому стены перед нанесением декоративной штукатурки нужно тщательно выровнять обычной штукатуркой, а иногда и финишной шпатлевкой, потому как большинство видов декоративной штукатурки — это скорее шпатлевки или даже краски, чем штукатурка. В итоге сумма набегает не малая, отделка стен обходится в 30-80$ за квадратный метр и потому в бюджетной городской квартире декоративную штукатурку встретишь редко, чаще в элитных квартирах и домах, напоминающих дворцы.
Впрочем существуют и более дешевые способы сделать стену фактурной, причем настолько простые, дешевые и быстрые, что отделка стен декоративной штукатуркой может быть самым оптимальным вариантом для гаража или сарая. Об одном из таких способов и пойдет дальнейший рассказ.
Краткая предыстория: недавно ко мне обратился знакомый с вопросом: как лучше, проще, быстрее и дешевле отделать стены в гараже. Гараж у него большой, на два автомобиля, стены выложены из шлакоблока, причем сказать, что выложены аккуратно — нельзя: стены не очень ровные из-за того, что делалась пристройка для второго автомобиля, швы разной толщины, неаккуратные наплывы раствора, да еще и потеки смолы, стекавшей при блоковании крыши (впрочем кровля все равно периодически протекает). В таком состоянии стены гаража пребывали больше 30 лет и вот наконец мой знакомый, недавно вступивший во владение гаражом, решил привести стены в порядок. Профессиональным строителем мой друг не является, но голова и руки у него есть и вот он с помощью головы искал применение своим рукам, осталось только определить, как именно отделать 60 квадратных метров стен.
Первое, что приходит в голову в таких случаях — это гипсокартон — материал относительно дешевый, доступный и не сложный в монтаже. Однако при часто протекающей крыше гипсокартон — не лучшее решение, даже так называемый водостойкий гипс при частом попадании воды портится и никакие шпатлевки и фасадные краски тут не помогут. По этой же причине были отвергнуты МДФ панели, кроме того у МДФ панелей еще и низкая огнестойкость. Пластиковые панели для стен гаража в принципе годятся, но опять же огнестойкость у них низкая. Кафельная плитка — не самый лучший вариант для гаража по причине относительно высокой стоимости, да и укладывать плитку на кривые стены тоже надо уметь.
В итоге осталось два варианта: обшивка стен передней части гаража вагонкой из дерева и штукатурка по маякам остальных стен. Другие варианты из-за высокой цены или сложности выполнения работ не рассматривались. При оштукатуривании по маякам расход раствора зависит не только от ровности и вертикальности стен, но и от толщины маяков, а это как минимум 2 см.
Таким образом для оштукатуривания 30 м 2 стен потребовалось бы по самым оптимистичным оценкам 0.7-0.9 м 3 раствора. Если перевести этот объем в килограммы, то это около 1-1.5 тонн (при плотности раствора около 1500 кг/м 3 ). С учетом того, что на каждые 25 кг сухой смеси добавляется около 6 литров воды, то потребуется 35-50 мешков сухой смеси. Не то чтобы это такие уж большие объемы, но и их можно уменьшить.
— А что, если сделать декоративную штукатурку? — предложил я.
— Декоративную в смысле фактуры?
— В смысле рельефной структуры.
— Декоративная штукатурка — это же дорого!
— Во-первых, как говорит моя дочь в таких случаях: «Папа! Я хочу дорого!», а во-вторых, это в салонах и дизайн-студиях дорого, а я предлагаю только простые и надежные, проверенные временем технологии. Даже с помощью обычного штукатурного раствора можно получить несколько различных фактур, особенно хорошо это получается у тех, кто никогда профессионально не штукатурил. Если наносить штукатурку не очень аккуратно, то можно сделать фактуру под рваный или колотый камень, а если добавить в обычный цементно-песчаный раствор крупный заполнитель, например гранулированный шлак (могу презентовать, у тещи возле недостроенного сарая вот уже третий год лежит полмашины граншлака), то с помощью крупного заполнителя можно получить фактуру, напоминающую рыхлый крымский ракушечник или так называемого «короеда»
— Я в этих рыхлых запороедах ничего не понимаю, — сказал знакомый. — Но идея мне нравится. Тем более, что в гараже уже лежит мешков пять каких-то смесей, оставшихся после ремонта. Только рваный камень я делать не буду, боюсь — получится слишком рваным, а вот Крым, море и пальмы влекут меня давно. А какая вообще технология этой самой декоративной штукатурки и что для этого надо? У меня из подходящих инструментов только корыто, мастерок и какая-то деревянная штука с ручкой.
— Судя по твоему описанию это терка или полутерок, что ж, этого хватит вполне. Пошли. Сейчас покажу, как делается декоративная штукатурка из любого цементно-песчаного раствора. Только давай зайдем ко мне, возьму рабочую одежду и камеру.