Прошлой весной купили двухкомнатную квартиру в кирпичном доме. Квартира угловая, но хозяин клялся-божился, что зимой очень жарко. Действительно, стены дома довольно широкие. Так как осенью ожидалось прибавление, а покупка квартиры сожрала все накопления, в одной комнате поэтапно сделали простенький ремонт: поменяли окна, положили ламинат, наклеили обои и сделали натяжной потолок. Очень мне хотелось теплые полы, но муж отговорил: и пол поднимется, и натяжной потолок «съест» всю высоту комнаты.
Наступила зима. Слава богу, она была теплая, но были и очень холодные дни и ночи. Так вот от крайней стены в комнате веет холодом. Реально ощущаешь как-будто голову обдувает (((( Кровать стоит у этой стены, и, к сожалению, поставить ее в другое место не позволяет конфигурация комнаты ((
Эта комната — детская, но пока мы там с сыном только спим, днем тусим в другой. Так вот, хочу, пока лето, как то утеплить эту стену изнутри. Были мысли и пробку на стену, и ковер. Может кто-то подкинет хорошую идейку? Была бы очень благодарна !
Как утеплить стену в квартире
Источник: www.babyblog.ru
Утепление стен изнутри
В предыдущей статье мы рассказывали про утепление стен квартиры снаружи, поэтому будет логичным, если мы продолжим предыдущую публикацию, рассказав вам на этот раз про утепление стен изнутри.
Если ваша стена промерзает зимой, сыреет, на ней образовывается грибок или от неё идёт холод, то для этого необходимо произвести её утепление.
Преимущества внутреннего утепления над внешним
Самым большим преимуществом внутреннего утепления является то, что вы можете произвести утепление собственноручно, вне зависимости от того на каком этаже вы живёте. Также внешнее утепление имеет более быстрый износ, так как подвергается перепаду температур, влаге, а особенно палящему солнцу. В некоторых городах запрещаются любые изменения фасада дома, выходящего на центральную улицу, без соответствующего на то разрешения архитектурных государственных органов. Но тут же можно упомянуть, пожалуй, единственный недостаток внутреннего утепления – это уменьшение жилой площади так как, утепляя пенопластом, к стене прибавиться как минимум от 5см.
Что надо знать перед утеплением
Перед тем как утеплять стены в квартире изнутри, просчитайте эффективность и целесообразность данной процедуры. Во-первых, обратите внимание на окна, они должны быть герметичными, не промерзать зимой и из них не должно дуть. Во-вторых, что следует принять во внимание, это наличие щелей между окном и стеной. В-третьих, без нормального отопления внутреннее утепление особо не исправит ситуацию. Это самые главные факторы, которые надо учитывать перед внутренним утеплением.
Итак, если у вас есть проблемы, которые перечислены выше, то обязательно необходимо заняться их решением. Старые окна замените новыми, это будет полезней, чем внутреннее утепление, а так же задуйте монтажной пеной имеющиеся щели между рамой и окном, затем спрячьте это всё под слоем цементной смеси. То же самое проделайте и с другими щелями или отверстиями в стене, например, заделать отверстия, через которые проходит кабель в квартиру с улицы, или отверстие под трубки кондиционера.
Далее переходим к отоплению. Если у вас старые радиаторы батарей, и они слабо греют, то желательно первым делом произвести их замену, при необходимости увеличив количество секций. Более лучший вариант – установка автономного отопления.
Только после устранения вышеперечисленных проблем можно приступать к утеплению стен внутри квартиры.
Материалы для утепления внутренних стен
Пенопласт. Самым популярным материалом для утепления внутренних стен в квартире является пенопласт, в виду своей дешевизны, простаты укладки и своим отличным теплоизоляционным свойствам.
Пеноплекс. Далее можно упомянуть и про утепление стен пеноплексом, теплосберегающие свойства которого ничуть не уступает пенопласту.
Пенополистерол. Утеплять стены изнутри пенополистиролом не самый лучший вариант, ввиду того что плиты имеют большую ширину и применяются как правило на первых этажах и в сырых помещениях.
Минвата. Ну и напоследок не можем не упомянуть об утеплении стен минватой. Минвата хороший материал, но для утепления квартир она не является наилучшим вариантом, так как боится влаги, а так же требует дополнительных решений при обшивке.
Исходя из этого, самым лучшим материалом для утепления стен внутри квартиры будет пенопласт и минвата. О том, как произвести внутреннее утепление стен пенопластом, мы подробно расскажем вам ниже, а затем расскажем о нюансах утепления минватой.
Предварительные работы
Перед началом утепления рассчитайте количество необходимых материалов, а для утепления нам понадобиться:
• Антигрибковая грунтовка;
• Пенопласт;
• Армирующая лента;
• Армирующая сетка;
• Клеящая смесь для плитки (на цементной основе);
• Зонтики (грибки) – фиксаторы для пенопласта.
Кроме основных материалов для утепления нам понадобиться:
• Валик и ёмкость для грунтовки;
• Перфоратор или ударная дрель;
• Бур или сверло под диаметр зонтика;
• Насадка для размешивания сухой смеси;
• Шпатели;
• Наждачная бумага и держатель.
Подготовка к утеплению
Перед утеплением необходимо обязательно подготовить стену. Первым делом извлеките из стены новосёлы, шурупы, дюбеля и гвозди – в стене не должно остаться ни одного инородного предмета. Отверстия можно замазать алебастром, так как он быстрее всего сохнет. После этого обязательно помойте стену, а если она у вас сырая – высушите её.
В том случае если на стене имеется грибок, то его необходимо смыть, либо же счистить с помощью наждачной бумаги, до тех пор, пока не дойдёте до «чистой» стены. Когда стена подготовлена: вымыта и высушена, приступаем к подготовке места.
Что касается подготовки места, то сначала с утепляемой стены снимаем плинтуса и на ширину листа пенопласта убираем напольное покрытие (паркет, линолеум, ковролин и т.п.), так как утеплитель должен ложиться на «голый» бетон и/или кирпич.
Да, ещё один очень важный момент. Если у вас неровная поверхность стены и углубления от самой верхней точки, уходят на 1см, то её необходимо выравнивать. У вас может возникнуть вопрос, чем выравнивать стену: шпаклёвкой или штукатуркой. Ответ довольно простой, если неровности на стене незначительные и необходимо нанести тонкий слой субстанции, то для этого используйте шпаклёвку, если же на стене имеются значительные неровности, то тут необходимо использовать только штукатурку.
Вот в принципе и всё что необходимо для подготовки места к утеплению.
Как утеплить стену изнутри пенопластом
Первым шагом начала утепления будет нанесение слоя грунтовки на стены, для этого рекомендуем использовать антигрибковую акриловую грунтовку глубокого проникновения для внутренних работ. В специальную ёмкость налейте небольшое количество грунтовки и с помощью валика равномерно нанесите её на стену. Как вы уже поняли из названия, антигрибковая грунтовка способствует устранению грибковых и плесневых спор, предотвращая повторное появление плесени и грибка в будущем. Обработку стен необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении, желательно в специальной маске, дабы защитить себя от имеющихся в грунтовке ядовитых компонентов. Обработав стену, даём ей высохнуть, в зависимости от температуры помещения это может занять около одного дня.
Когда стена высохла, приступаем к самой главной процедуре – креплению пенопласта. Начинать укладку пенопласта необходимо с дальнего нижнего угла. Прикладываем лист плотно к стене и полу, затем через него в центре делаем отверстие, войдя на 5-6 см в стену, и в это отверстие аккуратно вбиваем зонтик.
Учтите, что шляпка зонтика должна плотно прилегать к пенопласту и не выпирать, после этого в середину зонтика вбиваем дюбель для надёжной его фиксации в стене. В зависимости от размера, на один лист пенопласта, понадобиться от 5-ти до 6-ти зонтиков. Следующий и последующие листы, перед креплением, необходимо плотно прижимать друг к другу, стараясь не оставлять зазоров. Также учтите, что листы должны максимально плотно прилегать к стене.
Самым сложным моментом будет укладка последнего листа в ряду и верхнего ряда, так как для этого нужно подгонять куски пенопласта. Для нарезки используйте либо нож, либо ножовку, в зависимости от толщины листа, так как куски должны иметь ровные края.
После того как пенопласт уложен займёмся швами. Если у вас между плитами всё-таки есть зазоры, то их необходимо устранить. Зазоры от менее 5-ти миллиметров можно задуть пеной, зазоры от 5-ти и более миллиметров необходимо закладывать кусочками пенопласта, которые вплотную будут входить в зазор (на кусочки предварительно нанесите тонкий слой пены). С пенопластом разобрались, теперь переходим к отделочным работам.
Первым делом нам необходимо спрятать швы листов пенопласта и шляпки зонтиков. Для этого нам понадобиться небольшое количество колеющей смеси, поэтому ненужно её разводить в большом количестве, так как до замазки стены ещё около суток, и она попросту высохнет в ведре до этого времени. Наносим на стыки листов раствор, толщина слоя которого не должна быть больше 2-ух миллиметров.
Поверх раствора, на стыки, накладываем армированную ленту, ширина которой должна быть порядка 50мм. Лента должна проходить по всей длине линии стыка, цельным куском, при этом должна быть натянутой и не иметь никаких складок. Приложите ленту к началу стыка, прижмите её шпателем и ведите дальше.
Надавливая на ленту, сквозь отверстия, будет выступать клеящая смесь, которая же сразу будет прятать эту ленту. Повторимся, что толщина слоя смеси не должна превышать 2мм и в конце работ должна быть разглажена. Затем приступаем к шляпкам зонтика, которые просто замазываем смесью, без ленты. Далее ждём, пока смесь высохнет, и переходим к следующему этапу работ.
Теперь приступаем к полной отделке. Для этого на небольшой участок стены равный по ширине армирующей сетки, наносим слой клеящей смеси. Накладываем сверху вниз саму сетку, как и в случае с лентой, и при помощи шпателя прячем её под слоем смеси. Сетка также должна быть ровно натянутой и не иметь складок.
Следующий ряд сетки необходимо уложить внахлест, чтобы она накладывалась приблизительно на 5см предыдущего. Сетка должна быть полностью спрятана за слоем смеси и ни в коем случае не выглядывать. Когда вы закончили с сеткой, заглаживаем все имеющиеся неровности. Толщина слоя смеси должна быть порядка 0,2-0,5 мм.
После того как смесь полностью высохла, обрабатываем её наждачной бумагой, чтобы она была гладкой. Вот и всё, стена готова к декоративной отделке.
Как утеплить стену внутри квартиры минватой
Утепление стен минеральной ватой производиться для утепления внутридомовых стен, и крайне редко для утепления уличных. Почему так? По своей технологии укладки минвата подразумевает наличие пространства между ней и стеной, а стало быть, утепление не будет герметичным и отсюда получиться замкнутый круг: если стена у вас сыреет и на ней образовывается грибок, утеплитель необходимо герметизировать к ней, а это не предусматривает технология укладки минваты. Поэтому минватой утепляют только сухую стену, выходящую на улицу, либо же внутридомовые стены, как правило, это стены, выходящие в подъезд или в шахту лифта.
Пару слов о подготовке стены к утеплению минватой. В отличие от предыдущего случая, в выравнивании стен нет необходимости, а вот покрывать их слоем грунтовки желательно, но не обязательно. Когда стена готова приступаем к её утеплению.
Что нам необходимо для утепления:
• Минвата;
• Деревянные брусья или металлический профиль (на выбор);
• Клеящая смесь на цементной основе;
• Гибсокартон;
• Малярная лента;
• Шпаклёвка.
Для укладки плит минваты нам понадобиться укрепить специальные рейки, между которыми и будет укладываться утеплитель. В виде реек можно использовать как деревянные брусья, так и металлический профиль. Если вы решили использовать деревянные брусья, то предварительно их нужно покрыть слоем лака, но мы бы порекомендовали вам использовать всё-таки металлический профиль.
Металлический профиль рекомендуем крепить выемкой влево, чтобы можно было в неё загнать плиту минваты. Как мы говорили выше, между стеной и утеплителем должно быть расстояние около 2-ух сантиметров, дабы оставить воздушную прослойку.
Для монтажа плит используем клеящий раствор, который необходимо точечно нанести на плиту, (для стандартной плиты 100х50 достаточно будет сделать 6 «шлепков»). Минвата не должна прилегать к полу и потолку, это необходимо для проветривания изоляции, чтобы исключить образование конденсата и появление плесени. В ряду, плиты кладутся друг на друга, между ними никакой прослойки раствора быть не должно. Когда вы закончили с укладкой плит переходим к пароизоляции, дабы сберечь утеплитель от влаги. Пароизоляция клеится двусторонним скотчем к несущему профилю.
Далее переходим к декоративной отделке, используя для этого листы гибсокартона. После того как утеплитель вы обшили гибсокартоном приступаем к его отделки. Для этого на стыки листов гибсокартона наносим тонкий, буквально 1-2мм, слой шпаклёвки и сверху накладываем армирующую ленту. Когда швы гибсокартона заделаны, начинаем отделку всей гибсокартонной поверхности, после чего она готова к покраске или поклейке обоев.
Итак, что следует вынести из этой статьи. Для того чтобы утеплить стены в квартире лучше всего использовать пенопласт, в виду своих отличных теплоизоляционных свойств и дешевизны материала. Пенопласт подходит как для утепления стен выходящих на улицу, так и для внутренних. Минватой производят утепление сухих стен, а это, как правило, только внутренние стены.
Что касается экологичности материалов, то они полностью безопасны для здоровья, вопреки тому, что рассказывают с экранов ТВ. В любом случае утеплитель, из какого бы материала он не состоял, прячется под обшивкой, будь то слой клеящей смеси (цемента) или гибсокартон. На этом собственно мы и хотели бы завершить нашу статью, более наглядную инструкцию по внутреннему утеплению стен квартиры вам расскажет размещённое ниже видео.
Рекомендуемые нами технологии утепления немного отличаются от тех, которые описаны в видео, так как каждый мастер использует свою технологию утепления.
Источник: ksportal.ru
Как правильно утеплять стены минватой с гипсокартоном
Уже многие десятилетия строители знакомы с таким утеплительным материалом, как минеральная вата. Но технологии ее производства развивались, и теперь рынок вполне обеспечен высококачественной продукцией, что позволило значительно расширить сферу применения минваты.
Использование этого строительного материала позволило заметно снизить вред, который наносят окружающей среде и человеку другие материалы, используемые для повышения комфорта. Так что при создании теплоизоляции в жилых помещениях минеральную вату используют очень активно.
Понятие минеральной ваты не включает в себя однородный материал. Есть разные типы минваты, существенно различающиеся, и не всякий подобный продукт допустимо или целесообразно использовать при обустройстве жилого здания.
Основные типы минваты
Выделяют три таких типа.
Стекловата
Этот продукт производится методом расплавления стеклянного боя и кварца (песка). Когда получается расплавленная масса, из нее вытягивают стеклянные волокна, длина которых 15-50 мм, толщина – 5-15 мкм.
Далее используется связующий компонент, помогающий спрессовать эту массу в упругие маты сравнительно небольшого веса. Стекловату запросто можно отличить от прочих разновидностей подобного материала даже визуально. Она обладает характерным желтым оттенком.
Учитывая, из чего эта минвата состоит, можно утверждать, что этот материал:
- химически абсолютно инертен;
- не может стать средой для развития каких-либо форм биологической жизни (в стекловате не заведется ни микрофлора, ни грызуны, ни насекомые);
- не подвержен гниению.
Недостатком можно назвать колкость и хрупкость элементов, из которых состоит стекловата. При ее укладке нужно работать с использованием специальных средств защиты, иначе кожа стопроцентно будет раздражаться. Также нельзя допускать, чтобы частицы стекловаты попадали в органы дыхания и глаза.
Так что стекловату нежелательно использовать при обустройстве теплоизоляции в жилых помещениях. Ведь микрочастицы всё равно будут выделяться из уложенных матов, распространяться по помещению. Жильцы начнут вдыхать их вместе с частицами пыли и страдать от аллергических реакций.
Шлаковата
Эта минвата также не подходит для теплоизоляции жилья. Можно назвать много причин, среди которых:
- колкость и ломкость частиц;
- высокая гигроскопичность (способность накапливать влагу);
- значительная усадка (вследствие этого теряются утеплительные свойства прослойки изолятора).
А еще обозначенный материал нельзя отнести к абсолютно экологичному. Его производят из доменных шлаков. Их состав неоднороден, они могут показывать даже повышенный радиационный фон. Кроме того, пар может обладать повышенной кислотностью, и впитывание влаги способствует формированию агрессивной среды. В первую очередь портятся металлические элементы.
Базальтовая (каменная) вата
Этот утеплитель отлично подходит для обустройства жилых помещений, то есть для внутреннего утепления домов. Указанный материал, если сравнивать со всеми прочими, считается наиболее упругим, прочным.
Волокна обладают меньшей ломкостью, поэтому не вызывают раздражения слизистых оболочек и кожного покрова. При этом снижение негативных качеств ничуть не уменьшает утеплительные свойства. У базальтовой ваты коэффициент теплопроводности практически такой же, как и у стекловаты.
Негативным свойством каменной ваты может считаться способность впитывать влагу. Однако ее показатель гигроскопичности остается наиболее низким при сравнении с другими аналогичными составами.
Происходит полная полимеризация связующего вещества, когда изготовляется подобная масса. Так что существенной опасности для здоровья человека эта минвата не представляет. Только нужно приобретать сертифицированную продукцию, поставляемую известными производителями. Укладывать базальтовую вату несложно. Такие маты (плисы):
- хорошо удерживают форму;
- запросто разрезаются;
- при потребности фиксируются на стене с помощью клея.
Окажется ли квадратура помещения существенно уменьшенной
Сразу может показаться, что утепление стены изнутри не слишком большую площадь “похитит”. На первый взгляд этот негатив может показаться несущественным.
Для примера можно взять стандартную комнату 5 м длиной и 3,5 м шириной. Полезная площадь составит 17,5 м². Допустим, помещение угловое, поэтому две стены будут считаться внешними, то есть требующими утепления.
Потеря жилой площади даже при слое утеплителя в 50 мм
Термоизоляцией будет служить минеральная вата, толщина слоя которой – 50 мм. Поверху изолятор станет прикрываться однослойной гипсокартонной обшивкой. Монтаж системы и последующая шпатлёвка “украдут” еще 15 мм. В итоге длина комнаты с двух сторон будет уменьшена примерно на 65 мм.
Нужно понимать. Здесь ведутся расчеты без учета кривизны стен. А ведь их, вполне возможно, придется выравнивать, что еще больше сократит площадь.
Остается вычислить новую квадратуру: 3,435 × 4,935 = 16,95 м². Значит, потеря полезной площади и без того небольшой по размеру комнаты составит 0,55 м². При этом считалось, как уже указывалось раньше, что утеплитель укладывался минимальным слоем, а стена оказалась теоретически ровной.
Расчет толщины минваты при внутреннем утеплении
Потребуется вычислить показатель термического сопротивления. Расчет ведется для каждого слоя (отдельно) стеновой конструкции. Результат вычитается из нормируемого значения. Утеплитель как раз и должен восполнить этот недостаток. Коэффициент теплопроводности материала известен, так что определить требуемую толщину не составит труда.
Сведение негативных качеств внутреннего утепления к минимуму
Следует воспользоваться этими правилами, чтобы повысить комфорт помещения, улучшить его микроклимат.
Первое правило. Нужно создать такие условия, чтобы водяные пары не могли проникать из помещения к слоям внутреннего утепления, а также дальше – к стеновой конструкции. Когда же исчезнет приток газообразной влаги, пропадет и источник появления конденсата. Остается только закрыть слоем пароизоляции установленный утеплительный слой, причем сделать это нужно обязательно.
Второе правило. Когда проводится внутреннее утепление стен, лучше выбирать те термоизоляционные материалы, что обладают более низкой паропропускающей способностью в сравнении со стеновой конструкцией.
Оптимальный вариант – применение напыляемого пенополиуретана. Как вариант, может быть использован экструзионный пенополистирол. Этот материал представлен плитами с ламелями, что позволяет более плотно его укладывать.
Экструдированный пенополистирол Технониколь
Третье правило. При укладке любого утеплителя (базальтовой ваты в том числе) требуется прижимать материал очень плотно к стене.
Важно! Даже малейшего зазора не должно оставаться.
Лучше всего производить монтажные работы не “на сухую” (когда осуществляется укладка попросту в каркас между направляющими), а с применением особого клея, выпускаемого специально для осуществления термоизоляционных работ.
Четвертое правило. Чтобы благополучно обшить внешние стены изнутри утеплителем, нужно использовать только гипсокартон ГКЛВ (влагостойкий). Такие листы поверху отмечаются специфичным окрасом (зеленоватым оттенком).
ГКЛ листы Gyproc
Пятое правило. В помещениях, где устанавливается внутренняя теплоизоляция стен, непременно должна быть налажена хорошая вентиляция. Тогда будет задействован естественный парообмен, эффект “парилки” не отметится.
Принцип действия естественной вентиляции
Поэтапное выполнение работ по утеплению стен минеральной ватой изнутри
Допустим, хозяин дома всё же решил смонтировать минераловатную термоизоляцию внутри комнат и обшить эту конструкцию гипсокартоном. Тогда ему следует не нарушать технологию, а выполнять работу в той очередности, что указывается ниже.
Нужно понимать. Крайне желательно выполнять такую работу в теплый период, когда установится сухая погода. Тогда удастся зафиксировать оптимальный влажностной баланс стены.
Этап первый. Все прежние декоративные покрытия со стены удаляются. Это могут быть:
- обои;
- краска;
- декоративная штукатурка.
Потребуется добраться или до надежного штукатурного покрытия, или до стенового основания. Можно очищать стену разными способами.
Мнение эксперта
Дмитрий Кузнецов
Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.
Задать вопрос
Декоративную штукатурку и обои поначалу лучше всего размочить, чтобы после эти покрытия снимались без труда. А вот с краской придется повозиться. Сперва ее прогревают строительным феном, после чего удаляют шпателем. Можно смыть краситель с помощью растворителя. Иногда целесообразно заняться механической очисткой, если имеется электрическая ручная машинка.
Этап второй. Когда стена окажется очищенной, а пыль и всевозможные мелкие частицы строительного мусора удалены, откроются все изъяны поверхности. Нужно будет ее “пролечить”. Могут обнаружиться:
- колонии плесени;
- трещины;
- глубокие выемки.
Для обработки такой поверхности применяют грунт глубокого проникновения с антисептическими добавками.
Этап третий. Нужно заняться разметкой. Отбивают вертикальные линии на утепляемой стене. По ним устанавливаются направляющие, чтобы дальше монтировать каркас для гипсокартона.
Между этими линиями должно быть расстояние 40 см или же 60 см, ведь так проще будет крепить листы ГКЛ, ширина которых 120 см. Линии планируется располагать таким способом, чтобы смежные листы гипсокартона как раз по ним и стыковались.
Этап четвертый. Отбиваются линии:
- на потолке;
- на полу;
- на прилегающих стенах.
Разметка потолка под стартовый профиль
По этим линиям впоследствии будет осуществляться монтаж каркаса под гипсокартон. Насколько линии на полу и потолке проведены точно, нужно будет проверить с помощью отвеса. На боковых стенах вертикальные линии должны их соединить.
К сведению. До этих линий должно отметиться такое расстояние от стены, чтобы оно оказалось меньшим рассчитанной толщины утепления.
По этим линиям можно единовременно и направляющие профили (ПН 28/27) смонтировать. Дальше в ним потребуется устанавливать вертикальные стойки.
Крепление направляющего профиля
Этап пятый. Нужно закрепить к стене прямые подвесы. Расположение их должно соответствовать оси отбитых вертикальных линий. Эти подвесы устанавливаются друг от друга на расстоянии 40-50 см. А перфорированные боковые планки нужно будет отогнуть перпендикулярно стене.
Подвесы из профиля для гипсокартона
Этап шестой. Укладываются плиты минваты базальтовой. Лучше всего, как уже говорилось, крепить плиты на специальный клей. Клеевая масса разводится водой, доводится до нужной консистенции, как это обозначено в инструкции.
Этап седьмой. Нужно предварительно примерить каждую плиту к тому месту, где она будет установлена. Где потребуется, придется делать надрезы, чтобы после по ним прошли перпендикулярно отогнутые перфорированные планки прямых подвесов.
Этап восьмой. Наносится клей по периметру каждой плиты, а по центру можно наложить его горками. Однако если стена окажется предварительно выровненной очень хорошо, тогда проще накладывать клей зубчатым шпателем. Распространяются гребни высотой 1 см, равномерно покрывая всю площадь плиты.
Нанесение клеевого состава по плите минваты
Этап девятый. Клеевой состав нанесен. Теперь можно “накалывать” плиту на подвесы, проводя ее через прорезанные щели. Дальше ее потребуется прижать к стене плотно, всей поверхностью. А те излишки клея, что выступят по бокам, тут же удаляются.
Плиты должны укладываться без зазоров, то есть прилегать одна к другой довольно плотно.
Следует учитывать. Желательно использовать принцип кирпичной кладки, смещая вертикальные швы ориентировочно на половину длины (ширины) плиты. Тогда не будет происходить ни малейшего смещения плит, они станут гарантированно удерживаться, так как под собой будут иметь опоры.
Этап десятый. Монтируется каркас. Вертикальные стойки нарезают нужных размеров. Их укладывают концами в управляющие профили. После этого, используя крепежные делали (лучше всего саморезы), закрепляют к профилям и к перфорированным планкам прямых подвесов, что выступают через минвату.
Когда стойки окажутся зафиксированными, планки нужно будет отогнуть в стороны и вдавить в минвату.
Стена закрывается утеплителем
Этап одиннадцатый. Формируется пароизоляционный барьер. Мембрану крепят к управляющим каркаса. Достаточно применить двусторонний скотч. Если же каркас деревянный, крепление производится скобами степлера.
Завершающий этап. После установления пароизоляционного слоя можно приступать к монтированию гипсокартона. Дальше занимаются декоративной отделкой.
Цены на минвату
Какая краска лучше подойдет для стен внутри квартиры, читайте здесь.
Видео: Как правильно утеплить стены минватой с гипсокартоном:
Источник: remontsami.ru