Укладка керамических плиток стеновых и напольных не является очень сложной работой, которая требует специальной квалификации и умения. Но существует несколько принципов, применяя и руководствуясь которыми, даже начинающие плиточники могут превосходно справиться с заданием. Не следует забывать, что облицовка стен плиткой, это заключительный этап работ, своего рода макияж. Главная часть работ остается невидимой, а именно от качества скрытых работ (подготовки основания) и зависит качество отделки.
При выборе плитки, кроме расцветки, нужно обращать внимание на физико-химические свойства плиток. Прежде всего, нужно проверить имеют ли они одинаковую расцветку, узоры и размеры, обращая внимание на геометрию плиток, имеют ли их края прямой угол и ровная ли поверхность плиток.
Последовательность работ
1. Подготовка поверхности.
Основание под плитки должно быть прочным и соответственно ровным, очищенным от грязи, пыли, извести, жира и остатков малярных покрытий. Все слабо прилегающие элементы штукатурки должны быть удалены. Прикладывая правило длиной 2 м, проверяем все отклонения стены от вертикали и «на просвет». Если отклонения от вертикали и просветы между рейкой и стеной более 5 мм — стена должна быть выровнена.
Как нанести красиво силикон без всяких шпателей в углах и примыканиях плитки. Все очень просто.
Выравнивание стен производится нескольким способами. Полное выравнивание стены делается заменой штукатурного слоя с выравниванием новой штукатурки по маякам. Как вариант, стены можно не оштукатуривать, а облицовывать водостойким гипсокартоном (ГКЛВ) или листами ЦСП (цементно-стружечными плитами). Облицовка стен ЦСП производится аналогично облицовке гипсокартоном с единственной разницей в том, что относительно тяжелые листы цементно-стружечных плит желательно дополнительно прикрепить к стене дюбелированием «грибками» и/или саморезами.
Частичное выравнивание «провалов» стен, выявленных при проверке на просвет, можно делать плиточным клеем, который будет использоваться для приклеивания плитки.
Сильно поглощающие или пыльные основания, например, старые известковые штукатурки, должны быть загрунтованы. Грунтование укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает сцепление раствора с основанием. Грунтовочную эмульсию применяем в неразбавленном виде. Равномерно наносим грунтовку на стену кистью или малярным валиком.
На сильно поглощающих основаниях, например, на газобетоне, грунтование выполняем два раза. Первый раз, применяя эмульсию, разбавленную пополам с водой, второй — неразбавленную грунтовку. Грунтование стен производим не только перед наклеиванием плитки, но и перед частичным выравниванием плиточным клеем «провалов» стен. Необходимо помнить, что плиточный клей при схватывании дает небольшую усадку, поэтому не стоит пытаться выровнять стену «в ноль», главное добиться уменьшения просветов. Следите за толщиной наносимого слоя клея, не нужно делать его толще, чем рекомендует фирма-изготовитель, лучше нанести на место «провала» еще один слой клея, дождавшись высыхания нижнего слоя.
Если стена облицована надежно удерживающейся ровной плиткой, новую плитку можно уложить поверх хорошо вымытой (обезжиренной) старой. Практически у каждой фирмы-изготовителя плиточного клея в линейке продуктов есть клей, пригодный для работы по старой плитке. Обычно такие клеи имеют двойное назначение: для облицовки бассейнов и для работы по старой плитке.
Не впитывающие основания (старая плитка, бетонная стена и др.) обрабатываются грунтовками «для не впитывающих поверхностей». Самая известная грунтовка — Бетоконтакт. Однако прежде чем решиться на облицовку по старой плитке, будет совсем не лишним простучать ее рукояткой шпателя или резиновым молотком на предмет «бухтения» и отслаивания.
Если плитка издает бухтящий звук, то, скорее всего она отслоилась от основания, ее нужно удалить и заделать «дырку» плиточным клеем. Также не лишним будет приклеить одну пробную плитку поверх старой и оставить на полчасика, а потом снять ее. Если плитка снимется только после поддевания ее шпателем, то можно клеить. И помните, что облицовка поверх старой плитки «крадет» площадь и без того небольших помещений. Например, в ванной комнате облицовка поверх старой плитки может не позволить установить ванну тех же размеров, что была до облицовочных работ.
Облицовку можно производить по стенам, окрашенным масляными красками, но только в тех случаях, если краска и штукатурка под ней не отслаиваются. В противном случае краска должна быть удалена строительным феном, смывками или механическим способом. Перед облицовкой стен, покрытых масляными красками, они должны быть вымыты мыльной водой (обезжирены) и прогрунтованы грунтовкой для не впитывающих поверхностей (Бетоконтактом).
При облицовке стен по гипсокартонной обшивке в местах, подверженных прямому попаданию влаги, на основы из гипсокартонных листов нужно нанести гидроизоляцию Кнауф-Флэхендихт.
2. Разметка рядов облицовки.
Сначала нужно сказать о том, что современные плиточные клеи позволяют наклеивать плитку любым способом: хотите, клейте ее сверху вниз, хотите, снизу вверх. Привычное наклеивание плитки снизу вверх, скорее дань традиции, чем практическая необходимость, но такой способ все же рекомендуется для начинающих плиточников, как более простой и «прощающий» небольшие промахи в технологии оклеивания.
Прежде чем приступить к укладке плиток, нужно точно запланировать расположение плиток на данной стене. Если величина стены не является кратной величине плитки с учётом ширины шва, то плитки нужно будет обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток (обрезание плиток производим в обоих углах).
Укладку начинаем со второго ряда плиток от центра стены в любую сторону. Первый, так называемый цокольный ряд, стеновых плиток лучше приклеивать после укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы скрыть неровные края напольных плиток, которые обрезаются хуже из-за своей твёрдости.
Определяя высоту расположения второго ряда, нужно учитывать высоту цокольной плитки и величину двух швов (рис. 123). Работу начинаем от обозначения на стене горизонтальной линии и прикрепления в этом месте деревянной или алюминиевой рейки. Рейка должна быть гладкой и прямой, так как она определяет уровень, от которого начинаем укладку плиток. Чаще всего для этой цели используется профиль для изготовления каркаса под гипсокартонную обшивку, например, направляющий потолочный профиль ПНП 28×27.
После выноса горизонтальной линии и закрепления ровного бруска или профиля находим центр стены и выносим вертикальную линию. Прикладыванием плитки к стене или рулеткой рассчитываем количество плиток в ряду до углов стен. Прикладывая первую плитку краем к оси стены или центром, добиваемся того, что плитки в углах стен будут обрезаться не более чем на 1/4 ширины плитки.
Не забываем о толщине межплиточного шва. Укладка без шва требует очень качественной плитки и высокого профессионализма. Швы «прощают» небольшую кособокость плитки и технологические ошибки.
Размещать в углах плитку менее чем 1/4 ширины не рекомендуется — ее трудно обрезать. Плитку лучше начинать укладывать от центра стены, чтобы во внутренних углах стен получились резаные плитки. Если на стене уложится целое число плиток, то это очень хорошо, но случай этот единичный, поэтому соблюдается правило симметрии и в углы «уходят» резаные плитки.
Однако это правило не догма, если в облицовываемой комнате будет расположено оборудование и вы заранее знаете, где оно будет находиться, то в просматриваемый угол лучше пустить целую плитку, а обрезки уложить в непросматриваемый. Внешние углы рекомендуется начинать целыми плитками. Ниши и узкие стены обычно делают симметричной облицовкой, располагая резаную или, наоборот, целую плитку в центре.
Иногда плиткой облицовывается не вся высота стены, а только ее часть, эту часть называют панелью. В этом случае более целесообразно наклеивать плитку сверху вниз. При таком способе наклеивания верхний ряд будут состоять из целых плиток, а цокольный ряд — из резаных плиток. Разметка под такую укладку делается аналогично описанной выше, с единственной разницей, что горизонтальный брусок (или очерченная линия) устанавливаются на строго определенной высоте панели облицовки.
3. Облицовка стены плиткой.
Клеевой раствор приготавливается согласно инструкции на упаковке. Клеевой раствор равномерно наносим на стену гладкой стороной шпателя, а потом равномерно распространяем по поверхности стены зубчатой стороной (рис. 124). Клеевой раствор наносим на поверхность не более 1 м2, так как раствор сохраняет свои клеящие свойства на протяжении 10–30 минут.
Время это зависит от типа основания и температуры, а также влажности воздуха. Раствор, который уже засох на стене и утратил свои клеящие способности, следует удалить и нанести новый слой. Величину зубьев шпателя следует подобрать в зависимости от величины и глубины профиля тыльной стороны, а также размеров плитки. Следует придерживаться принципа — чем больше плитка, тем больше размеры зубьев шпателя.
Для тонких плиток надо использовать шпатели с зубцами V-образной формы высотой 3–5 мм, например; для настенной глазурованной плитки, для плиток большего размера (150–200 мм) используются шпатели с квадратными зубцами высотой 6 мм, а шпатели с зубцами U-образной формы используются для больших плиток (размером 300 мм и выше) и неправильной формы, предположим для сделанной вручную плитки. Высокие гребни, которые получаются при использовании шпателя с большими зубцами, хорошо покрывают обратную сторону плиток больших размеров и плиток с выступами, но если укладывать на них маленькие плитки, то лишний раствор будет выдавливаться в швы между плитками. И, наоборот, при использовании шпателя с маленькими зубцами получаются гребни, которые подходят для маленьких плиток, но они будут недостаточной высоты, чтобы полностью покрыть заднюю сторону больших плиток или плиток с выступами.
Для определения правильности выбора зубчатого шпателя производят небольшой тест. Клей наносится на стену и «расчесывается» шпателем. После обработки клея шпателем на стене получаются полоски клея определенной высоты. На них приклеивается плитка. При вдавливании в клей плитка расплющивает гребни полосок, поэтому под плиткой получается слой клея равномерной толщины.
Тут же снимаем плитку со стены, переворачиваем и смотрим, как клей покрывает тыльную сторону плитку. Если клей покрывает всю плитку, значит высота зубьев шпателя выбрана правильно. Если на плитке имеются места, не покрытые клеем, нужно заменить шпатель на другой, с более высокими зубьями.
Сделанные вручную плитки с очень неровной обратной стороной, мозаичные плитки, закрепленные на листах, и некоторые резаные керамические и каменные плитки требуют дополнительного нанесения клея на обратную сторону плитки с помощью прямоугольной кельмы, чтобы добиться полного контакта между плиткой и основанием. Нанесение клея на обратную сторону плиток является дополнительной мерой и не заменяет его распределение на основании. Недостаточное или неровное нанесение клея ведет к ослаблению сцепления и вызывает растрескивание плиток и затирочных швов.
Укладку плиток начинаем снизу (рис. 125). Обычно сначала укладывают вертикальный ряд на высоту 3–5 плиток, потом горизонтальный (в любую строну от начала облицовки) на ширину 4–6 плиток. Вертикальность проверяется уровнем. Затем плитка укладывается лесенкой.
Однако такая последовательность облицовки хоть и общепринята, но не принципиальна, можно клеить плитку и в другой последовательности, важно только соблюдать вертикальность и горизонтальность швов. Чтобы швы были одинаковые, применяем дистанционные крестики, подбирая их по ширине шва.
Плитки после укладки на стене прижимаем рукой, а если плитки большие — подбиваем их специальным резиновым молотком (рис. 126). В процессе работы постоянно проверяем правильность облицовки уровнем и правилом. При необходимости свежеуложенную плитку можно осадить ударами резиновой киянки или переложить, потом, когда клеевой раствор схватится, сделать это будет труднее.
Напомним, что время «жизни» клеевого раствора примерно 30 минут. Излишки раствора в швах удаляем, пока он не затвердел. При перерывах в работе удаляем излишки раствора и со стен.
Обрезку плиток следует выполнять при помощи специальных инструментов, помня о том, чтобы они были соответствующего размера. Обрезанные плитки приклеиваем отдельно, в последнюю очередь. Следует помнить о соблюдении соответствующей ширины шва. Заканчиваем облицовку швами во всех углах. Никогда не устанавливайте плитку в распор к стенам или потолку (полу).
В дальнейшем здание может дать осадку и плитка, поставленная в распор, отслоится. Пусть лучше в местах примыкания плитки к стенам, потолку и полу будет шов, он частично снимет напряжение осадки здания.
В процессе работы будут появляться труднодоступные места, например, за радиатором отопления. Нанести туда раствор и разровнять его зубчатым шпателем порой невозможно. Поэтому технологию оклейки изменяют: намазывают клеем не стену, а плитку и разравнивают его зубчатым шпателем. В труднодоступное место дотянуться рукой с плиткой проще, чем шпателем.
При облицовке стены вокруг труб требуется сверлить плитку. Это делается сверлом-коронкой соответствующего диаметра. Однако наличие соответствующего инструмента не всегда обязательно. Отверстия любого диаметра можно просверлить в плитке и одним единственным сверлом (рис. 127).
На плитке рисуется окружность нужного диаметра и обсверливается маленьким сверлом, затем перемычки выкусываются кусачками или пассатижами. При сверлении плитки сначала установите в место сверления любое сверлышко и легкими ударами молотка надколите глазурь. Затем можно сверлить победитовым или алмазным сверлом.
При сверлении перфоратором он обязательно должен быть переключен на сверление. Никогда не сверлите плитку «с ударом» — расколется. Даже если вы потом будете сверлить плитку уже на стене, например, для того, чтобы повесить шкафчик, сначала надкалывается глазурь, затем плитка сверлится и как только сверло пройдет плитку насквозь, можно переключить перфоратор на удар и сверлить стену.
По окончании облицовки стены целыми плитками осторожно снимаем рейку, чтобы не вызвать осыпания нижнего ряда плиток. В случае, если под рейкой находится слой раствора, осторожно удаляем его шпателем. Рейку отрываем, приподнимая её гвоздодером или отвёрткой.
Последний этап укладки керамических стеновых плиток, это наклейка нижнего ряда. Наносим клеевой раствор на поверхность стены под первый ряд плиток. При такой последовательности работы неровные края напольных плиток будут закрыты цокольной стеновой плиткой.
4. Заполнение швов.
Через 24 часа после завершения укладки стеновых керамических плиток можно приступать к заполнению швов, используя замазку нужного цвета для швов. Сухую массу раствора высыпаем в чистую ёмкость с водой и вымешиваем вручную или механически до получения однородной массы. После этого раствор оставляем на 5–10 минут для получения лучшей однородности, потом ещё раз вымешиваем.
Ещё раз вымешиваем раствор и заполняем им швы при помощи резинового шпателя или тёрки с приклеенной резиной. Излишки раствора собираем тёркой и ещё раз заполняем швы. Когда раствор немного подсохнет (через 15–30 минут), предварительно моем поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитки. Работа эта выполняется с применением губки или тёрки, оклеенной губкой с большими порами, легко смоченной чистой водой. После полного высыхания раствора (1 час), которое характеризуется посветлевшей поверхностью плиток, приступаем к окончательной очистке, которая выполняется чистой фланелевой тряпкой или жёсткой губкой.
Соединение между стеной и полом в помещениях, где часто сталкиваемся с водой, например, в ванных комнатах, должны быть заполнены материалом, который обеспечивает герметичность. Прекрасно подходит для этого силикон. Из тюбика выдавливаем массу и в избытке наносим на шов, с помощью ручного опрыскивателя увлажняем водой с добавлением мыла силиконовую массу вместе с прилегающей поверхностью. Остатки силикона собираем шпателем. Увлажнение водой предотвращает приклеивание силиконовой массы к поверхности плиток.
Аналогично производится и засиликонивание швов между ванной (душевым поддоном) и стеной, облицованной плиткой (рис. 128).
Источник: ostroykevse.com
Самодельные инструменты для быстрого нанесения клея на плитку
Отделка помещений плиткой – это монотонный процесс. Его можно ускорить, используя оригинальный инструмент для нанесения плиточного клея – самодельные приспособления, которые сделают работу конвейерной. Отдельные из них также помогут лучше контролировать объем наносимого раствора.
Конструкция станков
Главным рабочим органом многих самодельных станков является шпатель. Его монтируют между двумя параллельными деревянными рейками или полосками металла, которые расположены друг от друга на расстоянии, равном ширине плитки. Шпатель зафиксирован неподвижно ручкой вверх, между ним и рабочей поверхностью оставлено небольшое пространство.
Перед тем, как наносить клей на плитку, ее кладут под шпатель таким образом, чтобы она оказалась точно между боковинами станка, а конец шпателя едва касался ее края. Лицевой стороной плитка должна быть обращена к полу, а на обратную наносят массу раствора. Затем плитку двигают вперед, чтобы шпатель равномерно распределил клей.
Такой станок является стационарным, но есть и другая его версия, когда перемещают не плитку, а сам шпатель. В таком случае боковые крепления нужны для того, чтобы шпатель не сбился с траектории движения. Плитку при этом выстраивают в ряд.
Еще одну разновидность станка, способного облегчить нанесение плиточного клея, можно обозначить словом «трафарет». Он представляет собой металлический лист с прямоугольной прорезью, с помощью петель прикрепленный к столешнице. Последняя оснащена упорами под плитку.
Принцип работы устройства заключается в том, что плитку кладут на столешницу и накрывают листом так, чтобы обрабатываемая поверхность материала оказалась в прорези. Далее наносят клей. Что делать если нужно уложить плитку вокруг препятствий.
Преимущества использования самодельных станков
Благодаря перечисленным приспособлениям, работа плиточника облегчается и ускоряется. Сокращается потребность в ручном труде, за день с меньшими усилиями можно выполнить больший объем работы. Благодаря тому, что нанесение плиточного клея на плитку осуществляется с одинаковыми усилиями, возрастает качество работ. По желанию, мастер может модифицировать свой инструмент – с помощью «трафарета», к примеру, можно наносить раствор с отступом от краев плитки, чтобы клей не разбрызгивался.
Собрать любой из станков можно из подручных материалов. Для лучшего скрепления деталей рекомендуется использовать саморезы. При необходимости, станок можно разобрать и транспортировать. Ширина обрабатываемой поверхности легко изменяется. Рассчитать количество плитки поможет калькулятор.
Возможные варианты самодельных станков, видео мастеров
Поделитесь с друзьями и оцените запись
Оцените запись:
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Хотите разместить свою информацию в этой или другой статье — обращайтесь, обсудим.
Похожие записи:
Показать ещё
Поделитесь своим опытом в ремонте Отменить ответ
Рубрики
Дизайн квартиры
Все о ремонте
Двери
Окна
Потолок
Стены
Штукатурка и шпатлёвка
Гипсокартон
Мебель
Другое о ремонте
Пол
Выравнивание пола
Цементная стяжка
Сухая стяжка пола
Полусухая стяжка
Наливной пол
Обустройство полов
Тёплый пол
Электрический пол
Водяной тёплый пол
Напольные покрытия
Плитка
Ламинат
Все по сантехнике
Водопровод
Ванна, душ
Смесители
Унитаз
Отопление
Все по электрике- Электропроводка
LED в быту
Вентиляция
Стройматериалы
Инструменты
Материалы
Калькуляторы строительные
Ремонт дачного дома
Разные статьи
Топ обзор
Вопрос-ответ
Новости
Видео по ремонту
Мы вконтакте
Строительные калькуляторы
- Калькулятор объема бетона
- Расчет плиточного клея
- Расчет количества ламината
- Онлайн расчет кирпичной кладки по площади стены
- Расчет материала для облицовки из гипсокартона
- Расчет материалов для перегородки из гипсокартона
- Расчет потолка из гипсокартона
- Калькулятор мощности лампочек
- Расчет мощности электрического теплого пола
- Расчет амперной мощности
- О сайте
- Контактная информация
- Реклама на сайте
- Добавить статью
- Карта сайта
Сайт SdelalRemont.ru — поможет Вам сделать ремонт квартиры своими руками качественно и экономно. Благодаря подобранным фото и видео материалам, Вы узнаете о ремонте в квартиры все, от А до Я!
Если Вы нашли ошибку в тексте выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь и мы постараемся быстро исправить ошибку.
Спасибо за Ваше сообщение об ошибке. В ближайшее время мы ее исправим.
Источник: sdelalremont.ru
Чем заменить крестики для укладки плитки
При работе с кафелем большинство мастеров используют специальные пластиковые разделители из двух стержней, сходящихся под прямым углом. Но под рукой они есть далеко не всегда. Если знать, чем заменить крестики для укладки плитки, то можно избежать похода в строительный магазин.
Спички
Этот способ известен издавна. Свою популярность он получил тогда, когда крестики на территории СССР вообще не выпускались. Строители-умельцы должны были придумывать что-нибудь самостоятельно, чтобы оптимизировать процесс укладки плитки и сделать швы максимально ровными и одинаковыми.
Толщина спички соответствует примерно 2 мм — это как раз тот размер, который хорошо подойдёт для половой и стеновой плитки, если только речь не идёт о предельно тонких швах. Конечно, есть мнение, что размеры спичек «гуляют», но ведь плитка тоже не идеальна, а на двухмиллиметровом шве есть возможность компенсировать расхождение. В любом случае после затирки разница в доли миллиметра абсолютно не будет заметна.
Куски проволоки
Наверняка уже ясно, что крестики можно заменить любыми стержнями одинаковой толщины. Для этого отлично сгодится твёрдая стальная проволока или кабель в оплётке. Её всего лишь нужно нарубить или нарезать отрезками по 2–3 см, в зависимости от толщины плитки и слоя клея. Удалять проволоку можно руками через пару часов после укладки. Если же остались разделители до затирки швов, то вынуть их можно будет только с помощью плоскогубцев.
Единственный минус этого способа — об торчащие кусочки можно травмироваться. Необходимо соблюдать осторожность.
СВП
Заменить крестики иногда бывает не только можно, но и нужно. Данный способ подразумевает не подручный материал, а фабричное целевое изделие, поэтому бежать в магазин всё-таки придётся. Другое дело, что результат получится намного лучше.
Речь идёт о системе выравнивания плитки (СВП). Это набор состоит из двух предметов:
- разделитель с платформой;
- ушко для удобства с зубчатым клинышком.
Установив разделитель между изделиями, его расклинивают так, что противоположные стороны клина выравнивают края соседних плиток. Этот даёт идеально ровную поверхность. Минус один — высокая стоимость этого способа.
Необходимо помнить, что любые крестики не смогут заменить рук профессионального мастера. А опыт приобретается только на практике.
Источник: stroy-banya.com