Большинство специалистов сходятся во мнении, что в случае сложного кузовного ремонта замена поврежденного элемента на новый намного целесообразнее, чем долгая и кропотливая реставрация.
Мастеру это проще и намного быстрее, что позволяет ему раскрашивать все больше и больше деталей и тем самым больше зарабатывать.
Заказчик тоже не обидится. Он также получает свое преимущество, но не столько в финансовом, сколько в моральном плане. Ведь с одной стороны, ему также придется заплатить за новый элемент кузова, поэтому общие затраты на ремонт для него будут сопоставимы с восстановлением поврежденной детали. Однако в случае установки нового элемента автовладельца всегда греет мысль: деталь не битая, новая.
А скорость ремонта — разве это не преимущество для заказчика? К тому же ремонт получится не только быстрым, но и качественным, ведь новую деталь гораздо проще подготовить и покрасить без ошибок, чем сломанную.
Когда «мокрым по мокрому» красить можно
Для чего используется промежуточная сушка? В редких случаях грунтовку можно нанести на автомобиль абсолютно равномерно, не дожидаясь потом усадки. На высохшем грунтовочном слое появляются неровности и шероховатости, требующие выравнивания наждачной бумагой по нескольким причинам:
Пересохшая база. Межслойная сушка базы перед нанесением лака.
При условии, что маляру удастся свести к минимуму или полностью исключить вероятность этих дефектов, можно рисовать как на еще влажном, так и на влажном материале. Получить его достаточно сложно, так как одни условия связаны с чистотой помещения (насыпка образуется из-за попадания пыли в грунтовку или ее нанесения на автомобиль в сухом отапливаемом помещении), другие — с качеством нанесения. Материал. Однако обе эти проблемы не так страшны, как неровности, которые остаются под слоем почвы, потому что каждая из них переносится с одного слоя на другой и проявляется на этапе покраски, на этапе покраски. В связи с этим деталь, пригодная для нанесения грунтовки и краски за один проход, должна соответствовать одному из требований:
Недостаточно отшлифовать шпатлевку и неровности Р80, Р100 и т.д. После шлифовки и придания формы необходимо обработать риск абразивом до P400, т.е подготовить очень ровную поверхность (желательно с помощью орбитальной машины), царапины на которой можно выровнять слоем почвы (10-20 микрон). После этого желательно помыть машину, обезжирить, если есть сомнения в чистоте поверхности.
Технология покраски по мокрому грунту
Между грунтованием и нанесением глазури обычно нет необходимости менять размер сопла на пистолете-распылителе, потому что грунтовка, подходящая для таких операций, должна иметь меньшую плотность и размер наполнителя. Грунтовку и краску просто наносить слой за слоем. В идеальных условиях больше ничего делать не нужно, но есть способ немного убедиться: нанести на металл тонкий слой эпоксидной грунтовки и только на него хорошую грунтовку-шпатлевку или другую подходящую по составу.
Все вышесказанное относится к покрытию автомобильной краской, когда не нужно ждать окончательного высыхания краски. Сушить краску необходимо до тех пор, пока поверхность не станет матовой (свежая краска начинает тускнеть из-за выделения растворителя и постепенного высыхания — поверхность еще влажная). После этого краска наносится по стандартной технологии.
Покраска новых деталей. Метод «мокрый по мокрому». Быстрый ремонт
Ремонт автомобильной краски — процесс непростой. Он включает в себя многочисленные операции по подготовке поверхности и окраске, во время которых сушка и полировка лакокрасочных материалов «съедает» львиную долю времени. Шаг за шагом, слой за слоем…
Возможно, есть еще альтернативные решения, которые позволили бы сократить время ремонта без потери качества? А если еще можно сэкономить на материалах, это вообще здорово. Как ни странно, такие приемы есть, один из них — метод рисования «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.
Окраска методом «мокрый по мокрому» – как это работает?
Для работы понадобится следующее.
1. Абразивные круги P240,320, красный скотчбрайт, абразивная губка Superfine».
2. Грунтовка Vika 2K Wash Primer с кислотным отвердителем.
3. Вика 2 + 1 вторичная грунтовка «мокрый по мокрому».
4. Растворитель металла».
5. Базовая эмаль Вика.
Акриловая краска 6,2К Вика 2 + 1МС.
8. Фильтровальные воронки.
10. Салфетки для обезжиривания.
Прежде всего, необходимо создать микрошероховатость на поверхности изделия. Для этого мы обрабатываем деталь абразивными кругами P240, затем «снижаем риск» абразивным кругом P320. Обрабатываем труднодоступные места красным скотчбритом.
Удаляем шлифовальные продукты, продуваем поверхность сжатым воздухом и обезжириваем. Затем переносим деталь в покрасочную камеру.
Для создания антикоррозионного защитного слоя используется грунтовка 2K Wah Primer.
Еще раз обрабатываем деталь обезжиривающей салфеткой. Смешайте грунтовку с кислотным отвердителем в соотношении 1: 1 по объему (дополнительное разбавление не требуется). Обрабатываем деталь липкой салфеткой и наносим грунтовку в один слой пульверизатором с насадкой не более 1,4 мм. Просушите почвенный слой 15 минут.
Затем нанести вторичную 2-компонентную акриловую грунтовку Vika 2 + 1 HS «мокрым по мокрому». Грунтовка смешивается с отвердителем в соотношении 2: 1 по объему. После смешивания с отвердителем получается рабочая вязкость, но при необходимости можно добавить разбавитель для «металлик» — до 10%.
Грунтовка наносится в один слой. Выдержка до следующего окрашивания — 10-15 минут. При необходимости грунтовку можно легко обработать абразивной губкой Superfine для устранения дефектов, которые могут возникнуть при ее нанесении.
Следующим шагом будет покраска. В первую очередь смешиваем базовую эмаль с разбавителем для «металлик» — до 30% от массы эмали. И обязательно процеживаем через фильтрующую воронку Вика.
Наносим эмаль в 2-3 слоя, с межслойной сушкой 10 минут. Важно: перед нанесением лакового слоя время выдержки еще 5 минут — 15 минут.
Смешать акриловую краску 2K Vika 2 + 1 MS с отвердителем в соотношении 2: 1 по объему. Рабочей вязкости добиваемся с помощью разбавителя для «металлик» — до 15%.
Акриловый лак 2K 2 + 1 MS нанести в два слоя. Межслойная сушка — 10 минут, перед сушкой — выдержка 15-20 минут.
Сушить краску 60 минут при 60 ° C или 12 часов при 20 ° C.
Вкратце: данная технология позволяет в короткие сроки окрасить новую часть тела и создать качественное покрытие. Методом окраски «мокрый по мокрому», слой за слоем, мы создаем покрытие с высокой адгезией материала и устраняем ошибки на этапах подготовки (шпатлевка, грунтовка, шлифовка).
Технология покраски «мокрым по мокрому»
Перечень этапов подготовки и покраски новых элементов методом мокрого по мокрому следующий:
- обезжиривание;
- шлифование;
- нанесение антикоррозийной грунтовки;
- нанесение негладкой грунтовки-шпаклевки;
- рисование;
- сушка.
Обратите внимание, что для всего ремонта нам нужно будет выполнить только операцию шлифования в начале, после чего будет наноситься каждый последующий материал без предварительного исправления предыдущего. В этом, собственно, и состоит суть данной технологии.
«Мокрый по мокрому» («мокрый по мокрому, мокрый по мокрому») — это метод окраски, при котором лакокрасочный материал наносится без тщательной сушки и предварительного шлифования.
Нет необходимости лишний раз напоминать, что при таком способе окраски мы должны предъявлять максимально высокие требования к температурному режиму, чистоте помещения и другим основополагающим требованиям. В конце концов, если мы нанесем тот же грунт-наполнитель с мусором или крупной насечкой, мы не сможем избежать его шлифовки (и тем самым высыхания), а это значит, что наш «быстрый» ремонт в итоге может оказаться не таким быстрым.
Транспортировочный грунт. Удалять или нет?
Большинство новых кузовных деталей продается с уже нанесенной черной грунтовкой, которую в быту называют «транспортной».
Многие мастера советуют полностью удалить этот грунт с поверхности детали, а уже потом проводить с ним дальнейшие работы. В свое время такой подход был вполне оправдан, так как раньше на печатные детали для отечественных автомобилей в качестве «транспортного покрытия» можно было нанести все что угодно, вплоть до нитрокраски. Столь некачественное, непрочное покрытие с поверхности детали было несложно.
Помните, что обычное консервирующее покрытие должно быть стойким! Проверить это очень просто. Во-первых, его нельзя смывать растворителем, а во-вторых, если его поцарапать острым предметом, он не должен отлетать от металла, как скорлупа.
Если говорить о современных деталях здорового качества, то черное покрытие на них очень часто представляет собой антикоррозионную грунтовку, наносимую методом катафореза путем погружения в гальванические ванны. При таком применении частицы грунта прочно внедряются в поверхность детали (диффузия), что придает такому покрытию высокую прочность и коррозионную стойкость. Поэтому удалять его совсем не обязательно! За исключением, конечно, коррозии или повреждений при транспортировке.
И наша цель в этом случае — быстрый ремонт, а снятие транспортного средства довольно трудоемкое. Итак, проведя описанные выше простые тесты на сопротивление транспортной среды и убедившись в ее качестве, мы оставляем это себе и приступаем к работе.
Обезжириваем
Первый этап работы всегда начинается с обезжиривания. На новой детали это сделать проще. На старых элементах обычно ожидается более стойкое загрязнение: силиконы от полиролей, битум, смазка.
В любом случае хороший обезжириватель поможет нам справиться со всеми видами загрязнений, как легкими, так и стойкими. С помощью такого обезжиривателя можно достаточно эффективно удалить загрязнения за одну операцию.
Не забывайте о правильной технике обезжиривания: сначала поверхность смачивают влажной тряпкой, затем просушивают.
Шлифуем
Если наш корпусный элемент при транспортировке не получил значительных механических повреждений, мы вполне можем обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. В этом случае для обработки детали будет достаточно абразивного диска с зернистостью P320.
- Прикрепляем к подошве эксцентриковой шлифовальной машины. Составляем основные планы элемента.
- Обрабатываем труднодоступные места, готовые детали. Для этого воспользуйтесь красным скотчем или пройдитесь через шлифовальный диск, снятый с шлифовальной машины.
- После шлифовки обязательно удалите всю шлифовальную пыль с поверхности изделия. Для этого используйте сжатый воздух и тряпку для сбора пыли.
- Также желательно на этом этапе дополнительно обезжирить деталь. Даже если вы ничего не трогали руками, шлифовальный станок может «плюнуть» маслом. Кроме того, дальнейшее обезжиривание поможет «смыть» шлифовальную пыль от микрозапад.
Наносим антикоррозионный грунт
Теоретически, если транспортную среду тщательно отшлифовать, ее можно сразу же засыпать грунтовкой, не используя предварительно антикоррозийный грунт. Но на практике безошибочно измельчить транспортный грунт бывает довольно сложно. Так как его слой чаще всего не превышает 15-20 мкм, то по краям и краям у нас нет, нет и зачищаем до голого металла. Это, в свою очередь, приводит к необходимости загрунтовать эти участки антикоррозийной грунтовкой.
А поскольку всегда есть возможность «пробить» землю до самого металла, не стоит быть слишком щепетильным в процессе шлифования. Лучше всего быстро и эффективно отшлифовать деталь, а затем просто нанести слой антикоррозийной грунтовки. Для быстрого ремонта такой вариант оказывается оптимальным и применяется чаще всего.
Какой грунт использовать как антикор? Поскольку транспортная грунтовка обычно представляет собой материал на основе виниловой смолы, имеет смысл выбрать материал на основе той же основы. Поэтому идеальным вариантом для нас будет первичная грунтовка на основе поливинилбутираля (ПВБ). Вы найдете такую грунтовку в линейке любой известной лакокрасочной системы.
Нанесите тонким слоем. Через 10-15 минут можно переходить к следующему шагу.
Покраска «по мокрому» пластиковых деталей
Не забываем упомянуть и о быстром ремонте пластиковых деталей. Это важный момент, так как с каждым годом из этого материала делается все больше и больше частей тела.
По аналогии с антикоррозионными грунтовками, наносимыми на металл и создающими прочную основу для последующих слоев ремонтного покрытия, при покраске пластмассовых деталей в качестве первого слоя используются специальные клеевые грунтовки для пластика.
Такие грунтовки часто являются универсальными продуктами, совместимыми с большинством видов пластмасс. Не забудьте уточнить этот момент в инструкции к грунтовке. Как узнать, из какого пластика сделана деталь? Взгляните на вывески внутри. Чаще всего это пластик из группы полипропилена, обозначаемый как> PP / EPDMC,> PP / PD
Другой момент. Поскольку пластмассовые детали требуют эластичности покрытий, которые на них наносятся, при приготовлении необходимо добавить в наполнители и эмали финишных покрытий специальную добавку — пластификатор. Это сделает покрытие эластичным и не потрескается при тепловом расширении и деформации пластика.
Мокрый по мокрому – экономим время
Покраска кузова — сложный технологический процесс, включающий в себя многочисленные операции по подготовке поверхности и окраске. Продолжительность ремонта в основном связана с большим количеством времени, затрачиваемого на сушку и шлифовку лакокрасочных материалов. Специалист вынужден значительную часть рабочего дня выполнять монотонную работу, добиваясь качественного результата.
В современных условиях при кузовном ремонте все больше клиентов стремятся заменять старые поврежденные детали на новые. Это позволяет вернуться к заводскому виду автомобиля, избежать ошибок при обработке и подготовке детали. В большинстве случаев решение о замене элемента кузова объясняется трудоемкостью восстановления его геометрических характеристик и желанием избежать использования полиэфирных наполнителей.
И именно в этом случае предпочтительнее использовать такой метод покраски, как «мокрый по мокрому». Суть метода «мокрый по мокрому» заключается в использовании специализированных материалов, не требующих значительного времени сушки и исключающих стадии последующего измельчения.
понятно, что эта технология требует определенного набора ремонтных материалов, инструментов и навыков. В частности, такой набор продуктов представлен в обновленной линейке Vika компании «Русские краски».
Источник: pokrackaavto.ru
Можно ли красить машину без грунта?
Покрасить машину без грунтовки, конечно, можно, но на такой вариант идут, если машина готовится на продажу. Если покрасить автомобиль без грунтовки, краска уже через полгода, а то и раньше, начнет слетать хлопьями. . И чем дороже будут материалы для покраски автомобиля, тем дольше они продержатся на вашем автомобиле.
Можно ли красить автомобиль без грунта?
Покрасить машину без грунтовки можно, если вы ее отправляете в «последний путь». Если же вы хотите на ней еще поездить, то следует все делать так, как говорит вам технология покраски автомобиля. И чем дороже будут материалы для покраски автомобиля, тем дольше они продержатся на вашем автомобиле.
Можно ли красить бампер по старой краске?
Покраска поверхности кузова авто может осуществляться на уже существующий слой краски. . Можно использовать краску той же цветовой гаммы, что и базовое покрытие, либо полностью изменить цвет автомобиля. Покраска авто под старую краску.
Можно ли красить акрилом без грунта?
Не стоит грунтовать под акрил, если: у модели ну оооочеень мелкая текстура деталей и вы боитесь забить ее грунтовкой. Все возможно, но без грунта работа становится жутко не технологичной, возрастает расход материалов, получаются заморочки с послойной сушкой и лакировкой итд итп.
Можно ли красить металл без грунта?
Что касается красок по металлу без грунтовки, то есть и такие, они так и называются «грунт-эмаль, 3 в 1». Такой краской можно красить по ржавчине. Но не советую пользовать только этой эмалью.
Можно ли ложить грунт на краску?
Однако в том случае, если старое лакокрасочное покрытие не имеет особых дефектов, сохраняет надежную адгезию, поверхность не испещрена трещинами, а краска имеет вполне презентабельный вид, грунтование можно произвести и по старому покрытию.
Для чего нужна грунтовка перед покраской авто?
Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие. Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла. . В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.
Можно ли наносить краску на старую краску автомобиля?
Автомобильная грунтовка может наноситься и на старую краску. При этом заводское покрытие должно прочно держаться за кузовной элемент. Так как грунт не будет хорошо держаться за глянцевую или необезжиренную поверхность, то необходимым условием будет абразивная обработка старой краски.
Можно ли красить баллончиком поверх старой краски?
Методы нанесения лакокрасочного покрытия
Покрасить велосипед баллончиком в домашних условиях можно как поверх старой краски, так и со снятием предыдущего покрытия.
Нужно ли убирать старую краску перед покраской?
Перед началом покраски стен по старой краске необходимо как можно тщательнее обработать окрашиваемую поверхность, удалить старый слой краски, ржавчину, плесень, а также аккуратно очистить стены. . Если никаких повреждений не произошло, то можно начинать покраску по старой краске на стенах и потолках.
Можно ли красить пластик без грунта?
Для покраски пластика понадобятся специальные материалы. Краску нужно наносить на правильно подготовленную поверхность пластика, иначе время, деньги и материалы будут потрачены зря. . Смысл таков: если пластик плавает – грунтовать обязательно, если утонул – можно обойтись без грунтовки.
Нужно ли грунтовать древесину?
Грунт использовать не обязательно, но желательно. Обязательно использовать грунт лишь в тех случая, когда нужно получить очень гладкую поверхность (эмаль поднимает ворсинки дерева). . Использование грунта повышает адгезию дерева и краски, сокращает расход краски (краска не впитывается в дерево).
Нужно ли грунтовать доски?
Если новая краска такого же типа, как старая, то ее можно накладывать, не избавляясь от старого слоя. Это не касается случаев, когда краска начала портится или отслаиваться. Вот именно так и следует грунтовать дерево. Даже если дерево не нуждается в обработке или защите, грунтовочный слой поможет сэкономить.
Можно ли красить металл по старой краске?
Если старое покрытие держится непрочно, его следует полностью удалить. Если слой старой краски не нарушается, прочность достаточна для нанесения нового слоя краски. В этом случае нужно просто очистить основание от загрязнения и обезжирить.
Нужно ли красить после грунта?
Поклеить обои или нанести краску следует после окончательного высыхания грунтовки; Шпаклевать и штукатурить также нельзя на непросохшем составе. В противном случае шпаклевка или штукатурка отслоятся через пару суток; Краска наносится не ранее, чем через день.
Как покрасить крашеный металл?
Для окраски ранее окрашенных металлических поверхностей прекрасно подходит алкидно-уретановая краска по металлу Нержамет. Краска Нержамет представляет собой продукт «три в одном», совмещает в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и декоративную эмаль.
Источник: kamin159.ru
Сколько сохнет грунтовка на авто
22 ноября 2013 г.
Статьи о ремонте
собираюсь красить ваз 2107 у себя в гараже
- балончиком? сдурел?
- мож дешевле новую купить?
- крась на улице. Грунтовать нужно только места где есть голый металл. Если краска не металлик то лаком ничего покрывать не надо.
Грунтование кузова автомобиля и его деталей
Существуют разные типы грунтов и подходят они для различных задач. Разберем самые распространенные.
Антикоррозионный грунт:
Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии. Обычно является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, т.е. непосредственно на него автокраску накладывать нельзя. Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом. В целом качество покрытия от этого выигрывает. Если же металл покрыт, например качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматован, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.
Двухкомпонентный порозаполняющий грунт:
Это основной грунт, применяющийся перед покраской автомобиля. Порозаполняющий означает то, что его можно накладывать более толстым слоем, чем обычный грунт, и он заполнят микропоры, которые могли остаться на шпатлевке. Таким образом, при использовании этого грунта снижается требование к обработке шпатлевки. Но в тоже время это грунт, а не жидкая шпатлевка и крупные царапины он, конечно же, не зальет.
Однокомпонентный нитро грунт:
Простенький грунт. Применяется под алкидные или нитро автоэмали. Нельзя использовать под акриловые автокраски или автомобильные краски с металлическим эффектом. К преимуществам можно отнести его очень быструю сушку (менее 30 минут).
Однокомпонентный акриловый грунт:
Как правило, это достаточно хорошие грунты. Их трудно обобщать, т.к. практически у каждой фирмы он есть, и все они отличаются друг от друга. Обычно быстро сохнет и прост в работе. Может применяться практически под все виды краски.
Грунты по пластику:
По пластмассе и когда необходимо сделать ремонт бамперов, используются специальные грунты и составы. В принципе мы разберем еще работу с пластиком, но сейчас просто необходимо напомнить, что для бамперов или панелей используются свои материалы и в том числе грунты.
Изолятор несовместимых покрытий:
В принципе это и не совсем грунт, но упомянуть о нем нужно. Бывает в покрасочной работе такое неприятное явление, как несовместимость покрытий. Когда свеженанесенное покрытие начинает поднимать предыдущие слои системы. Обычно это проявляется, когда наносят автокраску или грунт на старое покрытие.
Чтобы избежать этого явления и уберечь автомаляра от риска несовместимости — существует изолятор несовместимых покрытий. Наносится он на потенциально опасный участок, а уже по нему можно смело наносить следующий слой системы. Особенно удобно использовать материалы такого рода, на неизвестных покрытиях. Допустим известно, что автомобиль был перекрашен, но неизвестно чем. В таких случаях, чтобы избежать риска, технология покраски автомобиля рекомендует пройтись слоем изолятора, а только потом уже начинать работать обычными слоями системы.
Методы сушки после покраски автомобиля
Сушка после покраски автомобиля
Если вы желаете узнать, сколько сохнет авто после покраски, следует ознакомиться с процессом покраски и сушки автомобиля. Вы поймете, что это время , не смотря на обще принятые стандарты, достаточно индивидуально и зависит от многих факторов. Для того, чтобы после окончания покраски любимого авто, вы не столкнулись с дефектами, такими как вздутие краски, шагрень и прочие, необходимо тщательно соблюдать все условия правильной сушки.
Во время покраски лакокрасочные материалы в результате испарения растворителя образуют на своей поверхности пленку. Испарение происходит при достаточно низкой температуре и может быть ускорено периодической сменой окружающего воздуха, насыщенного парами растворителя. Степень подвижности воздуха и температура внешней среды являются самими важными факторами для того, чтобы сушка после покраски автомобиля прошла успешно.
Если воздух остается неподвижным, пары растворителя существенно замедляют процесс сушки. При постоянной смене воздуха с поверхности окрашенного кузова уносятся пары растворителя, и сушка проходит в установленное время. Немалое влияние оказывает скорость воздушного потока.
В естественных условиях, в зависимости от типа лакокрасочного материала, оптимальная сушка возможна при температуре 18 – 23 °С. Для ускорения процесса при помощи воздушного потока или повышения температуры, следует создать особые условия. То есть использовать специально предназначенные для этой цели устройства.
Сушка после покраски автомобиля в сушильных устройствах
Сушка после покраски автомобиля в сушильных устройствах
Сушка после покраски автомобиля осуществляется при помощи передачи тепла в сушильных устройствах, называемых покрасочными камерами. При авторемонте используют три основные типа: терморадиационные, конвекционные, терморадиационно-конвекционные. Посмотрим, в чем особенность каждого типа.
Конвекционные камеры осуществляют сушку за счет передачи тепла к изделию от источника. Передача происходит перемещением нагретого воздуха. Терморадиационные камеры осуществляют нагрев инфракрасным излучением непосредственно от источника излучения. Активная среда в данном случае не требуется.
Сушка после покраски автомобиля осуществляется с использованием нагреваемых газом панелей, термоэлектронагревателей, рефлекторов, зеркальных ламп накаливания. Все они являются источниками инфракрасных волн, в которых длина волны зависит от температуры излучателя. Наиболее эффективными считаются беспламенные инжекционные газовые горелки. Источником волн в них служит керамическая насадка.
На выходе из керамической насадки газовоздушная смесь дает мелкую реакцию взрыва. Насадка разогревается до 900°С и испускает инфракрасные лучи длиной 1 – 3 мкм. Попадая на окрашенную поверхность, лучи вызывают колебание молекул металла, а возникающее при этом электромагнитное поле нагревает подложку. Идущие в обратном направлении тепловые потоки производят сушку от подложки к поверхности, и краска начинает сушиться с глубины, не образуя на поверхности засохшей корки.
Сколько сохнет авто после покраски? Из-за быстрой передачи энергии и разогрева подложки использование терморадиационной камеры в несколько раз сокращает время сушки. Однако применение терморадиации затруднено при сушке деталей с поверхностями, закрытыми другими плоскостями от источников тепла. Для таких поверхностей удобнее применять терморадиационно — конвеционную сушку.
Как производить сушку автомобиля в небольшой мастерской?
Сушка автомобиля в небольшой мастерской
Каким образом, осуществить правильное выполнение процесса? В гараже при покраске деталей, можно проводить сушку отдельными участками, при помощи рефлекторов, электрических ламп и прочего оборудования. При этом необходимо регулировать расстояние от источника тепла до поверхности окрашиваемой детали.
Делают это при помощи измерения температуры обратной поверхности окрашиваемой детали. Температура для нитроцеллюлозных эмалей — 60-70 °С, меламиноалкидных эмалей не выше 130 °С. Необходимо предохранять резиновые уплотнители при сушке меламиноалкидных эмалей от перегрева.
Иногда нет времени ждать, пока сушка при покраске автомобиля будет полностью завершена естественным путем. В этом случае рекомендуется применение инфракрасных ламп. Иначе, в народе, их называют инфракрасными сушками.
Это достаточно универсальное оборудование, использовать которое можно и самостоятельно, и как часть сушильной камеры. Ручная инфракрасная сушка позволяет выполнить сушку детали и ускорить процесс в тех местах, которые недостижимы даже для сушильных камер с высокотехнологичным оборудованием. Например, элементы салона и внутренние панели.
Сколько сохнет автомобиль при применении инфракрасной сушки?
Для удаления с окрашиваемой поверхности расходного материала достаточно полминуты. Ручная инфракрасная сушка позволяет обрабатывать детали площадью 0, 2 на 0,4 метра.
Вариантом служит вертикальная инфракрасная сушка. Такое оборудование полезно при покраске вертикальных панелей. Высота лампы составляет 17800мм. Модуль оснащен системой позиционирования инфракрасной кассеты, с помощью которого меняется высота и положение так, как требуют условия.
Источником питания для инфракрасной сушки служит электрическая сеть с мощностью 220В. Это стандартная мощность для любого помещения. Минимальное рекомендуемое расстояние между поверхностью и лампой составляет 500мм.
Не менее удобен и другой модуль. От вышеописанного он отличается своими параметрами. Максимальная высота составляет 1100 мм. Модуль более компактен и удобен. Система позиционирования инфракрасной кассеты не отличается от первого варианта, так же как и размер высушиваемой детали.
Основное отличие – таймер, показывающий, сколько сохнет авто после покраски.
Конвективная сушка при покраске автомобиля более традиционна. К ее главным достоинствам можно отнести простоту и относительную дешевизну. Использовать для конвективной сушки в условиях небольшого помещения можно рефлекторы и нагревательные панели. Однако у этого способа есть существенный недостаток.Во время инфракрасной сушки нагрев детали происходит за считанные минуты.
Даже если вы работаете с кузовом. Не нужно постоянно менять положение лампы, что упрощает процесс. К тому же, большинство автомобильных эмалей рассчитаны на инфракрасную сушку. Существует широкий ассортимент порошковых красок, сушка которых происходит при температуре порядка 200°С. Также, используя инфракрасную лампу можно использовать ее для сушки отдельной детали.
Теплый воздух в первую очередь, прогревает наружные слои краски. Из-за этого на поверхности образуется плотная пленка. Но, под влиянием нагрева, нижние, жидкие слои продолжают выделять пары растворителя, что приводит к вздутию краски, «пузырям» на поверхности. Особенно если нагрев происходит быстро.
Сушка автомобиля при помощи катализаторов отверждения
Сушка автомобиля при помощи катализаторов отверждения
Сушка после покраски автомобиля может быть сокращена, если нет возможности создания режима, предусмотренного техническими условиями. Для этого используют катализаторы отверждения. При использовании меламиноалкидных эмалей катализаторами являются: контакт Петрова, дибутилфосфорная кислота, паратолуолсуль-фокислота, малеиновый ангидрид, тетрахлорфталевый ангидрид, сульфосалициловая кислота и т.д.
Малеиновый ангидрид
Применение раствора малеинового ангидрида снижает температуру сушки до 70—80 °С. Для приготовления катализатора тщательно, до полного растворения смешивают 75 гр. растворителя и 25 гр. малеинового ангидрида. Рекомендуется подогреть смесь в сосуде с горячей водой до 60—70 °С.
Готовить катализатор следует п алюминиевой или стеклянной посуде. Использовать стальные мешалки и посуду нельзя. Хранить приготовленный раствор следует в такой же, стеклянной или алюминиевой посуде. Время хранения готового раствора не должно превышать полтора месяца, далее он уже не годен к употреблению.
Вводить катализатор в эмаль необходимо непосредственно перед самой окраской. Для эмалей с температурой сушки 130 °С достаточно ввести 8 % катализатора от массы неразбавленной эмали. Для эмалей с температурой сушки 100 °С – 5 % катализатора от массы эмали. Затем, следует перемешать эмаль и довести до нужной вязкости соответствующим растворителем. Раствор эмали с добавлением катализатора на основе малеинового ангидрида хранится не более семи суток.
Сколько сохнет авто после покраски меламиноалкидных эмалей с отвердителем? При температуре в 80 °С, это время составляет от 30 до 60 минут. Отвержденные поверхности после сушки имеют однородную, глянцевую, ровную поверхность.
Контакт Петрова
Можете ввести в эмаль контакт Петрова. Эмаль предварительно с растворителем не смешивается. Количество отвердителя вводится в зависимости от условий. При смешении 25 – 30 гр. контакта Петрова с одним килограммом не разведенной эмали, она будет сушиться на протяжении получаса при температуре 80 °С.
Если на килограмм не разведенной эмали добавить 50 – 60 гр. контакта Петрова, она будет сохнуть при комнатной температуре. Перед эксплуатацией покрытия холодной сушки выдерживают не менее 7 суток. Для качественного выполнения работы необходимо соблюсти несколько условий.
Можно использовать контакт Петрова для отверждения только ограниченного круга эмалей, в основном различных оттенков белого цвета. Смешивают эмаль и катализатор перед началом покраски. Примерно через год, поверхности покрытые эмалью с добавлением контакта Петрова приобретают желтый оттенок.
Паратолуолсульфокислота (ПТСК)
ПТСК – паратолуолсульфокислота, используется в количестве 50 гр. на один килограмм массы не разбавленной эмали, для отверждения при комнатной температуре. Предварительно ПТСК растворяют в 25 % растворе спирта или в ксилоле и после этого, непосредственно перед применением, вводят в эмаль. Поверхности, отвержденные при помощи ПТСК имеют пониженный блеск и меньшую соле-, водо- и бензиностойкость, чем поверхности отвержденные без применения катализатора.
Эмаль МЛ-12 прекрасно высыхает при добавлении на один килограмм не разведенной эмали 20 гр. монобутилового эфира фталевой кислоты. При температуре 130 °С процесс закончится через 10 минут. Если добавлять в эмаль 10 гр. дибутилфосфорной кислоты, время сушки составит 5 минут. Без применения катализатора сушка продлится 35 минут. Рекомендуется вводить 50 % раствор дибутилфосфорной кислоты в бутиловом спирте.
Окрашенные поверхности из эмали МЛ-12, МЛ-1110, отвержденные ПТСК, малеиновым ангидридом и тет-рахлорфталевым ангидридом при температурном режиме в 80 °С, на протяжении 30 минут, по декоративным и защитным свойствам очень близки к покрытиям выполненным в автозаводских условиях.
Не рекомендуется применение катализаторов, более чем 5 % от массы не разбавленной эмали. Это может привести к ухудшению блеска. Через 7 суток после сушки можно начинать эксплуатацию окрашенной детали. Досушивание на солнце повышает качество покрытия. После холодной сушки покрытия, конечно, уступают по свойствам покрытиям, выполненным с применением горячей сушки.
В случае если на поверхность холодной сушки попадут капли темных смазочных материалов или мазута, то они диффундируют в покрытие. После удаления капель на поверхности останутся темные пятна. Поэтому, по возможности, надежнее использовать горячую сушку.
Сушка после покраски автомобиля с использованием катализаторов отверждения, требует соблюдения тщательных мер предосторожности. Все катализаторы относятся к ядовитым веществам, и хранить их необходимо в плотно закрытой емкости, для работы использовать резиновые перчатки. Проводить работу можно только в проветриваемых помещениях. В случае попадания катализатора на открытый участок кожи, промойте его струей воды и протрите 10% раствором соды питьевой.
Тем кто знаком с покраской
Правила приличия
— на форум: только объявления;
— в блог: всё остальное.
В сообществах DRIVE2 категорически запрещается: оскорблять собеседников, использовать любые виды ругательств (в том числе замаскированные), флудить, публиковать рекламные сообщения и любого рода объявления, писать заглавными буквами, translitom или на иностранном языке, пропагандировать насилие, национальную или религиозную рознь. Нарушения этих простых правил может повлечь как блокирование аккаунта нарушителя, так и закрытие сообщества при бездействии его организаторов. Более подробно с Правилами сайта можно и нужно ознакомиться здесь. Спасибо за внимание и понимание. Давайте жить дружно!
Еще записи по теме
- Краска для жидких обоев
- Фугенфюллер шпаклевка отзывы
- Шпаклевка sheetrock расход
- Жидкие обои дешево
- Отделка стен пластиковыми панелями цена
- Шпаклевка осб плит
- Штукатурка трескается
Источник: shpatlevko.ru