Что положить на деревянный пол под плитку

Технология укладки плитки по деревянному полу

Эта статья расскажет вам о технологии укладки плитки по деревянному полу. В отличие от укладки плитки на деревянную поверхность стен, с деревянными полами дело обстоит значительно сложнее. Итак, у вас есть старый деревянный пол и желание получить новое напольное покрытие. Посмотрим, как подготовить старый деревянный пол к укладке плитки.

Основание под плитку должно быть прочным и жестким. Следовательно, изначально проводится ревизия имеющегося покрытия.

Старые полы, как правило, состоят из несколько слоев:

• Непосредственно само покрытие (паркет, линолеум и пр.)
• Подложка — лист ДСП, ЦСП или фанеры
• Так называемый «черновой пол», как правило, состоящий из досок, закрепленных на лагах
• Лаги — основание всего пола

Подготовка деревянного пола к укладке плитки. Вариант № 1. Старые деревянные покрытия скрипят и местами проваливаются.

Первым делом удаляем старое напольное покрытие и подложка. Если черновой пол и лаги находятся в нормальном состоянии и не производят скрипа при хождении по ним, можно оставить их как основу.

Как положить керамогранит на деревянный пол/ мой вариант

Черновая доска при помощи гвоздодера аккуратно снимается с лаг. Лаги устанавливаются на имеющиеся под ними подложки и при помощи уровня выставляются в горизонтальном положении. К бетонному перекрытию они не крепятся. Лучше всего лаги и черновую доску обработать защитной пропиткой (о защитных пропитках вам расскажет наша статья).

После высушивания между лагами до их верхнего уровня засыпаем мелкий керамзит. Черновая доска крепится поперек лаг на два самореза (по дереву 52-55 мм длинной) в каждом месте соприкосновения с лагами. Стараемся оставлять зазоры порядка 3-10 мм между черновыми досками.

Далее черновую доску застилаем пергаментной бумагой и на нее крепим новую подложку. В качестве новой подложки под плитку можно использовать ГВЛ (гипсоволокнистые листы толщиной 20 мм), либо ЦСП (цементно-стружечную плиту толщиной 10-20 мм.) Листы крепятся вразбежку и обжимаются саморезами по периметру и по плоскости, с шагом 15-20 см.

Стыки между стеной и новым полом можно заполнить монтажной пеной.

Все, грунтуем пол и укладываем плитку (см. статью о технологии укладки плитки на пол).

Подготовка деревянного пола к укладке плитки. Вариант № 2. Деревянный пол в плохом состоянии, но условия позволяют провести стяжку.

В первую очередь демонтируем старый пол до бетона и гидроизолируем стыки между стеной и перекрытием (см. статью «Гидроизоляция пола»). Самый простой способ — забить щели цементно-песчаной смесью, а затем, до её высыхания, промазать раствор жидким стеклом.

Лазерным или водным уровнем отбиваем горизонтальную линию по периметру помещения. По этой линии отбиваем уровень пола и на расстоянии 90-100 см друг от друга и порядка 10 см от стен выставляем маяки. Либо это штукатурные маяки, которые крепятся на гипсовые марки, либо это гипрочные профили, закрепленные саморезами к перекрытию (подробности в статье «Как установить маяки и марки»).

Положить кафель на деревянные полы в Америке. Ответ подписчику.

Можно использовать деревянные бруски, но их после высыхания, желательно удалить из стяжки, заделав места от них раствором. Маяки выставляются строго по уровню. Пол (бетон) предварительно обязательно грунтуется.

Стяжка заливается либо цементно-песчаным раствором (пропорции: 1 часть цемента М-400 к 3 частям сеянного песка), либо литым бетоном (рекомендуется). Средний расход составляет 15 кг/м2 при слое 1 см. Раствор мешаем в ведре объемом минимум 15 литров и, естественно, при помощи строительного электромиксера.

Если приходится заливать большой слой, то предварительно между маяков засыпаем керамзит на высоту примерно 70 % от уровня стяжки (маяков). Все это заливаем раствором, после чего выжидаем сутки.

На следующий день зачищаем поверхность от всплывшего керамзита, грунтуем и заливаем раствором, уже разравнивая его либо правилом, либо рейкой по маякам. Соответственно, работаем по направлению к выходу.

Через трое суток стяжку грунтуем и лучше всего заливаем самонивелирующимся раствором. Стяжка готова — можно укладывать плитку.

Подготовка деревянного пола к укладке плитки. Вариант № 3 (для ленивых). Деревянный пол в хорошем состоянии, на черновом полу уложены ДСП.

Стыки между ДСП и стеной в обязательном порядке гидроизолируем монтажной пеной.

ДСП обрабатываем 2 раза либо защитной пропиткой, либо разогретой олифой (это огнеопасно, так что будьте осторожны!).

Далее ДСП обрабатываем латексом, который наносится широкой кистью достаточно толстым слоем.

Сразу после обработки на поверхность выкладывается малярная сетка и оставляется до высыхания.

После высыхания сетка крепится к ДСП саморезами; количество саморезов должно быть достаточным, чтобы обеспечить плотное прилегание сетки.

Обрабатываем поверхность следующей смесью: 1 часть воды, 2 части жидкого стекла, 2 части крупного песка.

Дождавшись высыхания состава на обработанную поверхность можно укладывать плитку. Хотя я очень рекомендую предварительно залить пол самонивелирующимся раствором.

Во всех трех случаях плитку рекомендую укладывать на цементный клей, а не на мастику.

Чем отделать деревянный пол и стены вокруг камина?

Всем известно, что древесина плохо переносит нагрев — коробится, трескается и темнеет. Восстановить ее тяжело, а зачастую и попросту невозможно. А значит, деревянные стены и пол нужно изолировать от источника тепла

Способ защиты дерева от жара напрямую зависит от того, что именно его источает. Труднее всего обстоят дела с кирпичным камином. И он сам, и его дымоход нагреваются довольно сильно и могут нанести непоправимый урон стенам дома. Как решить эту проблему? Если место камина определено еще на стадии разработки проекта, в деревянной стене организуют проем выше и шире будущего домашнего очага на 5 см со всех сторон и заполняют его твердым, негорючим кладочным материалом (как правило, кирпичом).

Важно, чтобы теплоизолирующая вставка опиралась на фундамент камина. В противном случае при сезонных подвижках дома обе конструкции будут «гулять» независимо друг от друга. Это, в свою очередь, влечет за собой риск растрескивания кирпичной кладки. Насколько опасно повреждение топки или дымохода, говорить не нужно.

Кладочный камин во время топки сильно разогревается. Не только контакт, но даже близость его к деревянной поверхности категорически недопустима

В случае, когда камин возводят в уже готовом доме, стену прислонения защищают при помощи экрана из кирпича, камня или пазогребневых бетонных блоков. Как и в описанном выше случае, она должна быть шире камина как минимум на 5 см с обеих сторон и составлять единое целое с фундаментом. Чтобы эта тяжелая конструкция не завалилась, ей придают Г- или П-образный профиль. Важный нюанс: так как кирпич накапливает тепло, между кладочной и деревянной стенами необходимо проложить слой прочного негорючего утеплителя толщиной не менее 5 см, закрепив его керамическими дюбелями. Металлические могут не выдержать постоянного нагрева.

Если же дом отапливают камином с металлической топкой, который нагревается намного меньше кладочного, достаточно покрыть стену прислонения чем-то твердым и негорючим. Например, асбестом. Он прекрасно справляется с защитой дерева от нагрева, да и стоит недорого, но вот его экологическая безопасность вызывает сомнения.

Споры о том, несет ли асбест угрозу здоровью человека, ведутся уже много лет, и к однозначному выводу специалисты так и не пришли. Большинство профессионалов сходятся во мнении, что вредна пыль, поднимающаяся в воздух при распилке плитного материала. Если же асбест закрыт облицовкой, риск минимален.

Безопасной (хотя и более дорогостоящей) альтернативой асбесту является вермикулит — прочный и экологически нейтральный материал, способный выдерживать нагрев до 1100°С. Его выпускают в плитах разной толщины, но для теплоизоляции камина хватит слоя в 5,5 мм.

Для крепления теплоизолирующих плит к деревянной стене лучше всего использовать керамические дюбели, устойчивые к нагреву

И наконец, можно воспользоваться минеральной ватой. Для защиты деревянной стены лучше всего подходит армированная. В отличие от обычной, которая может «сползти», эта не осядет со временем. Так как выглядит материал не очень презентабельно, обычно его закрывают листами гипсокартона и покрывают плиткой. Менее трудоемкий вариант отделки — оштукатуривание по сетке с последующим окрашиванием.

Не стоит забывать, что защищать от жара, кроме стен, нужно еще и пол. И не только потому, что может пострадать дорогостоящий паркет. Уголек, вылетевший из топки, может привести (и зачастую приводит) к пожару, если пол перед камином покрыт горючим материалом.

В случае с открытым кирпичным камином перед топкой необходимо создать предтопочную площадку — участок пола, покрытый керамической, керамогранитной или каменной плиткой. Его длина должна быть не менее 50 см, а ширина — на 50 см больше самого камина (по 25 см с каждой стороны). Соблюдая эти геометрические параметры, можно не бояться, что искры и угольки, вылетающие из топки, попадут на половицы.

Основание для предтопочной площадки должно быть твердым и прочным. Оптимальный вариант — армированная железобетонная плита

Нетрудно сделать предтопочную площадку в помещении с цементно-песчаной стяжкой. Но как быть, если ее нет? Тогда перед жерлом камина по опалубке отливают бетонную плиту толщиной около 5 см, армированную штырями или сеткой, и оставляют до полного затвердевания (то есть на 28 суток). На этом можно остановиться, но серый монолит на полу едва ли украсит помещение, поэтому обычно его покрывают облицовочной плиткой. И важно уложить ее так, чтобы она вышла на один уровень с финишным покрытием пола, чтобы не спотыкаться на стыке.

Если же комнату обогревает компактный металлический камин с закрытой топкой, защитить деревянный пол намного проще. Достаточно положить на него металлический или стеклянный экран. Кстати, такие аксессуары предлагают многие производители отопительных устройств.