На этапе любого ремонта есть возможность столкнуться с такой процедурой, как установка межкомнатных дверей. И здесь существует проблема с определением последовательности выполнения операций по монтажу. Данная статья поможет многим сделать правильный выбор и не совершить множество ошибок на данном этапе.
Монтаж в начале ремонта
Наигрубейшая ошибка при проведении ремонтных работ — установка дверей в самом начале ремонта. Здесь есть несколько веских причин, чтобы этого не совершать:
- повышенная влажность воздуха, которая может возникнуть при нанесении штукатурки. Если приобретались дорогие двери, например, из металлопластика, то они, наверняка, не пострадают от такого негативного фактора. А вот любые дешевые двери из ДСП или ДВП могут коробиться и, соответственно, поменяют свои габаритные размеры, так как очень боятся влажности;
- при покраске, штукатурке, шпатлевке и других работах есть вероятность забрызгать, испачкать новое полотно. Ведь на этом этапе очень много пыли и грязи;
- механические повреждения. В ходе ремонта необходимо переносить крупногабаритные инструменты, стремянки, отделочные материалы, трубы и многое другое, что может повредить створки и оставить даже вмятины и царапины на них.
Монтаж в период ремонта
Когда нужно ставить межкомнатные двери?
Многие не знают, как правильно устанавливать двери: до укладки финишного напольного покрытия или после. Так вот, лучше это делать после, что поможет аккуратно установить полотна и не допустить ошибок, например, таких как, зазоры. А рассчитать этот зазор для аккуратного заведения напольного покрытия под полотно практически невозможно. Но, в то же время, ставить дверные блоки до чистовой отделки полов не запрещено производителем дверей.
А вот на этапе поклейки обоев, можно сказать следующее: гораздо лучше поклеить обои до установки дверных полотен, так как образуются зазоры между коробкой и стеной. Эти зазоры уберутся с помощью наличника.
Монтаж в конце ремонта
На этом этапе нужно прийти к некому компромиссу. В самом конце ремонта устанавливать дверную коробку не целесообразно. Ведь при установке коробки нужно работать перфоратором, а это может привести к тому, что новенькое отделочное покрытие испортится, потрескается или обрушится. Поэтому, коробку лучше монтировать на этапе ремонта, а двери навесить уже в самом конце.
Но, нужно не забыть, временно закрыть коробку малярным скотчем или другим защищающим материалом. После этого выполняют финишную отделку потолка и стен, настилают напольное покрытие, затем переходят к навешиванию полотна и креплению наличников.
Может случиться еще такое, что двери в помещении нужны срочно, например, для устранения имеющихся сквозняков. Здесь необходимо установить их немедленно. Если такое произошло, то для этих целей лучше использовать старые, ненужные полотна.
Вы будете стараться соблюдать этапы установки дверных полотен, описанные в данной статье?
Как вам статья?
Источник: fanera-info.ru
На каком этапе ремонта ставят входные двери
Наши заказчики нередко спрашивают, на каком этапе ставят двери во время ремонта квартиры? Нужно ли это делать сразу, до начала черновых работ, или можно отложить на потом? К сожалению, универсального решения пока не придумано. По каждому объекту оно индивидуально. О том, что влияет на очерёдность установки двери, читайте в этой статье.
Вариант № 1. Начало всех начал
Предложение строителей поменять дверь в начале ремонта может показаться абсурдным. Ведь впереди демонтаж, стяжка, прочие черновые работы. Однако этому есть логичное объяснение. Представим начало созидательного процесса. Чтобы приступить к работам, на квартиру нужно завезти немало ценного.
Естественно, речь идёт о нормальных ремонтах и толковых мастерах, а не о гоп-бригадах, у которых в арсенале самое крутое кипятильник, лопата и носки.
1. Материалы
Красивое и комфортное жильё требует закупок соответствующих материалов и оборудования, затраты на которые исчисляются внушительными суммами. Например, комплектующие для сборки только одной сантехнической ниши или сложного электрощита могут стоить более 100 тыс. руб. А ведь это лишь малая часть приобретаемого для ремонта.
2. Инструменты
Чтобы обеспечить высокое качество работ, хороший мастер вкладывает в профессиональный инструмент солидные суммы денег, например: • монтажный перфоратор Bosch – 10 тыс. руб; • лазерный нивелир Hilti – 50 тыс. руб; • плиткорез DeWALT – 80 тыс. руб и т.д. ИТОГО: Стоимость используемого на объекте комплекта может легко перевалить за 500 тыс. руб. Например, вот так выглядит один из наборов наших мастеров:
Теперь представим, новостройку. В ней пока мало постоянных жильцов, но зато хватает незнакомой публики, выполняющей ремонты по всему дому. Сложно уследить, кто к кому пришёл и что куда понёс. При этом не забываем, часто в квартирах от застройщика входные двери либо деревянные, либо сделанные по топовым рецептам китайского ширпотреба.
Если кто-то ещё думает, что эта бутафория препятствие для посторонних – глубоко ошибается. Деревяшка открывается отверткой или ногой, а дверь-жестянка обычным консервным ножом минут за 15-20. Не верите? Смотрите сами:
Вы согласны, что такая преграда не сбережёт от взлома? Именно поэтому замена подобных дверей в начале ремонта нужна, чтобы обеспечить сохранность материалов заказчика и инструментов строителей.
А как сохранить саму дверь?
- Во-первых, огромную роль в этом вопросе играет человеческий фактор. Поэтому многое будет зависеть от ответственности работающих у вас людей. В частности, наши мастера проявляют максимум внимания и аккуратности в отношении к имуществу заказчика, что помогает сберечь ваши деньги и нервы.
Здесь кусок из видео. Назвать: «Как укрыть дверь» https://www.youtube.com/watch?time_continue=796
> допускается слегка развернуть дверную конструкцию в плоскости стены.
СОВЕТ: Разворот должен быть в разумных пределах. Иначе со стороны подъезда между дверью и стеной получите заметный клин.
3. Есть время внести корректировки по высоте установки двери. Так случается, если заказчик никак не определится с напольным покрытием в коридоре. Например, с ламинатом пол окажется ниже, чем с более толстой плиткой. Но сразу уточним, в целом такой подход к ремонту – неправильный.
По уму работы должны вестись по проекту, в котором уже указаны вид чистового покрытия, уровни, монтажные размеры и т.д. Это позволяет избежать 95% форс-мажоров, накладок и недопониманий между мастерами и заказчиками. Именно поэтому в последнее время мы берём ремонты только при наличии проектов.
ВАЖНО! Откладывая установку входной двери на потом, вы должны точно знать, какую модель выберете. Только так мастера смогут правильно подготовить место для грядущего монтажа дверной конструкции: выровнять проём, подогнать его габариты по ширине и высоте с учетом чистовых поверхностей – откосов и напольных покрытий. Ведь вы же не хотите получить неприятный сюрприз ближе к концу ремонта?
Например, если дверная коробка окажется слишком широкой, то будет «тонуть» в откосах. А вот, если слишком высокой, то порог может уйти глубоко в «подполье», т.е. на входе в квартиру получите уродливую и неудобную ступеньку.
Что тогда? Смириться с этим безобразием либо раздалбывать проём в высоту или ширину. Опять демонтаж, грязь, разруха. Представьте, как это будет неприятно и сложно, когда в квартире уже ведутся чистовые работы.
Подводя итоги
Советы по штукатурке дверного проема своими руками
При выполнении ремонтных работ в жилище приходится сталкиваться с необходимостью красиво оформить дверной проем, вне зависимости от того, будут ли устанавливаться двери, или он будет выполнять функцию арки. Чаще всего в качестве финишной отделки данного участка выступает покраска, обои или декоративные панели: однако вначале проводится штукатурка дверного проема, обеспечивающая хорошее основание для всех последующих операций.
Какие нужны инструменты
Этот вид работы не является особо сложным, и поэтому вполне может быть реализован самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с последовательностью операций, и приготовить следующие инструменты:
- перфоратор с миксерной насадкой, для обеспечения качественного замешивания раствора;
- молоток и нож;
- два правила, шпателя, гладилки, терки;
- уровень, отвес.
Для того, чтобы добиться идеально ровных углов, потребуются металлические перфоуголки: они создадут необходимую жесткость, да и выравнивание с ними проводить намного удобнее. Для обеспечения хорошей адгезии с основанием закупается хорошая грунтовка – лучше всего применять пропитки глубокого проникновения акрилового типа.
Выбор штукатурной смеси
Что касается материала, то удобнее всего работать сухими штукатурными смесями на гипсовой основе: эти уже приготовленные в нужных пропорциях составы требуют только добавления воды и тщательного замешивания. Кроме того, они сохнут примерно в два раза быстрее традиционной цементной штукатурки, более пластичны в работе, и грязи от них заметно меньше. Поэтому, если оштукатуривание дверного проема проводится в жилом помещении и не требуется накладки больших слоев материала (3 см и больше), лучше всего применять сухие гипсовые смеси. При работе на улице или в холодных технических помещения больше подойдет штукатурка из цемента и песка, в классическом соотношении 1:3.
Оптимальные условия проведения работ
Часто задаваемый вопрос – при какой температуре можно штукатурить? Лучше всего проводить подобные работы, когда температура воздуха не ниже +8 градусов, а влажность – не больше 70%. В условиях жилого помещения добиться таких показателей не сложно, но что же делать, когда оштукатуривание дверных проемов проводиться в неотапливаемом доме или на улице, где воздух охлаждается ниже рекомендуемой нормы? Один из вариантов – применить искусственные обогреватели типа калориферов, для создания оптимального режима. При наружных работах на помощь приходят специальные сооружения – тепляки, где применяются тепловые пушки и создается отдельный микроклимат.
Также практикуется добавление в штукатурный раствор специальных противоморозных добавок, снижающих температуру замерзания растворов. Лучше всего для этого воспользоваться хлористым кальцием, нитратом натрия или хлорной известью, а сам раствор перед нанесением нагревать до +10 градусов и выше. Важно помнить, что работа в подобных условиях может вестись исключительно простыми цементными штукатурками.
Технология проведения работ
Дать понимание, как выровнять дверной проем, поможет следующая пошаговая инструкция. Вся работа проводится по следующим этапам:
- Подготовка основания.
- Замешивание раствора.
- Установка маяков.
- Нанесение штукатурки.
Подготовка основания
С поверхности, на которую будет наноситься раствор, полностью убирают все ненадежные и слабые наслоения – струю штукатурку, шпаклевку, побелку и т.п.: для этих целей применяется жесткий шпатель или железная щетка. Также удалению подлежит масляная краска, даже если она крепкая: дело в том, что по причине гладкости и водонепроницаемости такая поверхность не в состоянии обеспечить необходимую адгезию для штукатурного слоя, что нередко приводит к его отслаиванию и обрушению.
Если в проем вставлены двери, необходимо при помощи ножа обрезать монтажную пену по периметру дверной коробки, а саму коробку обклеить малярным скотчем (это сохранит деревянное изделия от излишнего увлажнения и загрязнения). Когда основание полностью очищено, с него сметается пыль и наноситься жирный слой акриловой грунтовки.
Приготовления раствора
Когда грунтовка полностью высохнет, можно приступать к последующим работам. Для приготовления раствора понадобиться чистая, не протекающая емкость достаточной вместимости. В нее засыпают сухую смесь и, добавляя теплую воду, проводят размешивание при помощи дрели и миксера (если применяется готовая гипсовая штукатурка, то ее достаточно просто высыпать в емкость; цементная сухая смесь готовится тщательным смешиванием чистого песка и цемента, в соотношении 3:1).
На этой стадии важно точно рассчитать порции раствора, ведь гипсовую штукатурку нужно выработать в течении часа, иначе начинается процесс схватывания. Что касается цементных растворов, то они более универсальны, и в случае их застывания нужно просто добавить воды и повторно размешать.
Выставления маяков
Для того, чтобы выравнивание проема было качественным, необходимо выставить специальные направляющие – маяки. Штукатурить стены удобнее при помощи специальных маячных планок, которые устанавливаются на расстоянии 50 см друг от друга. Однако в случае с дверными проемами это проблематично, т.к. обычно их ширина значительно меньше 50 см.
Поэтому в данном случае роль направляющих маяков обычно играют два правила, закрепленные по углам с внешней стороны, или два перфорированных жестяных уголка, выставленных по уровню или отвесу на углах проема. Правила удобнее применять, когда применяется цементный раствор, а уголки – при работе сухими гипсовыми смесями. Перфорированные уголки, кроме помощи в выравнивании, обеспечивают защиту дверным откосам от механических повреждений, которым особенно подвергаются их углы в процессе эксплуатации.
Нанесение раствора
Штукатурку дверного проема нужно проводить правилом или широким шпателем: главное условие – длина инструмента должна полностью перекрывать ширину проема или откоса. Начинать выравнивать нужно всегда с низу, с постепенным движением вверх. Для этого приготовленная смесь накладывается на правило, или набрасывается на стену, и разравнивается, с движением инструмента по боковым направляющим. Если боковые дверные откосы штукатурить достаточно легко, то вот с верхушкой у новичков могут возникать проблемы: всему виной – сила земного притяжения.
Чтобы раствора не отваливался, не верхнюю часть проема его всегда делают более густым и вязким: иногда, для увеличения пластичности смеси, практикуется добавление в нее клея ПВА. Важный момент – выравнивать поверхность проема нужно в один слой, в случае, если сделать это не удается, необходимо обязательно дождаться полного просыхания предыдущего слоя. В таком случае первую волну штукатурки не нужно слишком заглаживать, так как шероховатость поможет второму слою лучше соединиться с первым.
Последующая отделка
Финишную отделку дверных проемов проводят после полного высыхания штукатурки. Очень часто новички делают ошибку, накладывая шпаклевку на схватившийся, но полностью не просохший слой: в таком случае происходит закупорка влаги внутри откоса, что обычно выливается в отслаивании и растрескивании финишного слоя (испарения, не находя выхода, образуют внутри отделки полости). Если дверной проем оформляется стеновыми панелями или декоративной штукатуркой, нанесение шпаклевки не обязательно: главное дождаться, чтобы слой штукатурки хорошо высох. На этом же этапе с дверной коробки удаляют малярный скотч, а имеющиеся щели замазывают силиконом.
Штукатурку дверных проемов удобнее всего проводить заодно со стенами, так как это дает возможность идеально оформить не только внутренние, но и внешние плоскости. К тому же, комплексные ремонтные мероприятия позволяют значительно экономичнее расходовать материал, ведь всегда есть возможность остатки приготовленного раствора употребить на другом участке отделки. Во время высыхания штукатурки важно обеспечить хорошую вентиляцию помещения.https://youtu.be/vgMOuk9Qa0I
- ← Обзор гипсовой плитки
- Как правильно сделать отделку деревянного дома вагонкой →
Источник: sotdelkoi.ru