Что такое грунтовка для бумаги

Обтягивание планшетов бумагой. Перед началом работы необхо­димо тщательно протереть поверхность стола для устранения мелких частиц или остатков водорастворимой краски, чтобы не повредить поверхность бумаги.

Заготовленный для обтягивания лист бумаги, размеры которого больше размеров планшета на 2,5—.3 см, смачи­вают с одной стороны водой при помощи поролонового валика или поролоновой губки. Дав бумаге несколько размокнуть, что приводит к увеличению ее размеров, ее вторично разглаживают на поверхности стола, чтобы устранить образовавшие­ся складки и вздутыши.

После этого на нее укладывают заранее подготовленный планшет, следя за тем, чтобы со всех сторон оста­лись одинаковые поля. При помощи кисти на ребра планшета наносят равномерный слой клея. Клею дают немного подсохнуть, а в это вре­мя приступают к раскрою листа бумаги по углам планшета. Эту операцию выполняют при помощи хорошо заточенного ножа или скальпеля.

Затем выступающую за края планшета бумагу заги­бают и прижимают к ребрам планшета попарно с противоположных сторон. Прижимать бумагу к ребрам планшета необходимо очень осторожно, так как увлажнен­ная бумага легко рвется даже при незначительных усилиях.

Грунтуем бумагу для сухой пастели

Притирку бумаги в местах проклейки рекомендуется выполнять предметом, имеющим цилиндрическую форму (ручкой кисти, каран­дашом и т.п.), что позволяет сохранить целостность ее фактуры.

Обтянутый планшет переворачивают бумагой кверху и оставляют в горизонтальном положении до полного высыхания бумаги. Высы­хая, бумага уменьшается в размерах, что приводит к ее натяжению и окончательному выравниванию поверхности.

Для ускорения высыхания бумаги не следует использовать раз­личные электронагревательные приборы, располагать ее вблизи ото­пительных приборов, а также под солнечными лучами, так как это может привести к ее короблению вследствие неравномерности вы­сыхания.

Не рекомендуется просушка бумаги в наклонном положении, так как вода, постепенно стекая, накапливается у нижнего края план­шета; в верхней же его части высохшая бумага создает определенное усилие натяжения, что может привести к разрыву бумаги у нижней кромки ребра.

При ровной и гладкой поверхности подготавливаемого планшета, например при использовании для его изготовления ДВП, в практике оформительских работ часто прибегают к сплошному проклеиванию бумаги по его рабочей плоскости. Для этого широкой кистью на ра­бочую плоскость планшета наносится тонкий слой клея. Увлажненную бумагу одним краем прикладывают к одному из ребер планшета, другой край бума­ги при этом удерживают на весу. Постепенно опуская бумагу, ее при­глаживают к проклеенной поверхности при помощи мягкой тряпки, устраняя при этом складки и воздушные пузыри. Оставшуюся бумагу загибают и прижимают к проклеенным сторонам планшета так же, как и при обычном обтягивании бумагой.

Подготовленный таким образом планшет менее подвержен меха­ническим воздействиям.

Обтягивание планшета тканью. Лучшим материалом для этого является льняной или пеньковый холст, так как он не скоро портится и хорошо натягивается на подрамник.

Эксперимент. Грунтовка своими руками для масляной живописи. Грунтую лист бумаги.

Обтягивание тканью проводится в такой последовательности. На заранее подготовленную по размерам ткань распола­гают подрамник лицевой стороной вниз. После этого ткань фиксируют на подрамник по углам с приложением незначительных усилий при по­мощи временно забитых гвоздей, которые при необходимости легко удаляются.

Следующей операцией является сильное натяжение ткани по центру попарно противоположных сторон. После этого ткань натягивают и фиксируют гвоздями от середины к углам подрамника. Сна­чала выполняют это по меньшим сторонам, а затем по большим. Гвозди в процессе забивают до половины и загибают под некоторым углом к оси бруска подрамника, что по­зволяет избежать возможного порыва ткани в месте его фиксации за счет увеличения площади соприкосновения гвоздя и ткани.

Завершением работы является аккуратная закладка ткани на уг­лах подрамника и ее фиксация. Перед выполнением этой операции временно забитые по углам подрамника гвозди должны быть удале­ны.

Грунтование ткани. Долговечность и качество выполняемых работ на ткани во многом зависит от ее прогрунтовки. Неправильно по­добранный состав грунта может привести к местному «пожуханию» (утере яркости и блеска краски) в результате впитывания масла из красочного состава полотном или к осыпанию краски с поверхности ткани, если грунт не обеспечивает хорошего сцепления красочного слоя и поверхности ткани.

Состав грунта зависит от того, на какой основе и какими крас­ками будет выполняться работа. Грунты различают по составу связую­щего вещества, по цвету, по способности впитывать масло из красок.

По составу связующего вещества грунты бывают масляные, полумасляные, клеевые, эмульсионные и синтетические.

По цвету грунты делятся на тонированные и цветные.

По способности впитывать масло из красок различают тянущие или поглощающие грунты.

Составы, свойства и требования, предъявляемые к грунтам, не были постоянными и менялись в зависимости от художественных задач, приемов работы и наличия материалов Грунт, как правило, состоит из нескольких слоев: тонкого слоя клея (проклейки), покрывающего пленкой всю поверхность основа­ния; нескольких тонких слоев грунтовочной краски; завершающего слоя.

Проклейка — тонкий слой животного (желатин, казеин) или рас­тительного (крахмал) клея. Она предохраняет основание от прони­кновения грунтовочной краски или связующего красочных составов. Кроме того, проклейка обеспечивает связь грунта с основанием.

Подготовленное основание для выполнения оформительских работ проклеивают в основном столярным или казеиновым клеем. Проклей­ку выполняют в два слоя.

Первый слой — это клей густой консистенции. Клей наносят на поверхность широкой жесткой кистью и при помощи металлической линейки вдавливают в основание, одно­временно удаляя его излишки. После высыхания проклеенная по­верхность шлифуется пемзой или мелкой наждачной шкуркой.

Второй слой выполняют таким же клеем, но редкой консис­тенции. Не рекомендуется повторно разводить застывший клей и до­бавлять к нему воду для получения необходимой консистенции, а так­же добавлять свежий клей к старому в процессе работы.

Проклеенная поверхность должна хорошо высохнуть при темпе­ратуре 18—20 °С вдали от нагревательных приборов, после чего мож­но приступать к нанесению грунтовочных составов.

Грунтовка масляным грунтом выполняется в два слоя. Первый слой густой грунтовочной краски наносят шпателем. После его вы­сыхания (1—2 недели) обрабатывают поверхность шлифовальной шкуркой или пемзой. Второй слой выполняют таким же составом, но более жидкой консистенции, для получения которой грунтовоч­ную краску разводят скип@$&ром и наносят широкой кистью.

Начинать работу на приготовленном таким образом основании можно через 3—4 недели после полного высыхания грунтовочной краски.

Для сокращения сроков высыхания вместо масляных грунтов можно использовать полумасляные (или комбинированные) грунты. Для получения этих грунтов первый слой выполняют одним из видов клеевого, эмульсионного или синтетического грунта, который покры­вается слоем грунтовочной масляной краски нормальной консистен­ции.

Клеевые грунты готовятся на основе клеевых растворов, которыми выполнена проклейка. Клеевой грунт получают добавлением в подогретый на водяной бане клеевой раствор сухих белил и мела. После выполнения про­клейки в зависимости от консистенции клеевого грунта грунтование производят в два-три слоя с небольшими перерывами для высыхания и шлифования каждого слоя.

Казеиновый грунт — один из видов клеевого грунта. Грунт нано­сят в три слоя, причем первый выполняет функции проклейки. При этом в клеевой раствор добавляют до 10% сухих цинковых белил. Второй слой выполняют составом, состоящим из клеевого раствора с добавлением 50% сухих белил, третий слой с добавкой, сухих цинковых белил в равных объемах с клеевым раствором.

Первые слои наносят при помощи широких кистей, а последний может наноситься при необходимости шпателем. После высыхания и послойного шлифования загрунтованная поверхность готова к работе.

Источник: studfile.net

Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 3. Материалы)

Для качественной покраски автомобиля следует применять качественные материалы — это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраски — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.
Ниже я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.

1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки для рубанка)
Для обработки шпатлевки с помощью рубанка, применяются шкурки ленточного типа с размером абразива Р80 – Р240. Начиная с самой грубой Р80 (есть еще грубее, но не рекомендую их использовать, так как риски оставленные очень грубой шкуркой проблемно затереть и они впоследствии могут проявиться, после покраски) и заканчивая Р220-240 под нанесение грунта. Помните правило — шаг между зерном не больше 100 единиц!
Ленточная абразивная бумага легко закрепляется на специальный рубанок с зажимами. Постепенно переходя на более мелкое зерно, добиваемся нужного результата.

Также, в продаже имеется нарезанная в размер шлифовальная бумага на липучке. Если вы приобретаете рубанок с липучкой, то можно использовать этот вариант. Но, такое упрощение существенно скажется на стоимости и рубанка и самой абразивной бумаги.

Стоимость: от 20-30 руб. за метр.

2. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для орбитально-шлифовальной машинки)
Используем максимум девайсов для облегчения нашей работы — специальные круги на липучке для орбитальной машинки.
Подразделяются по:
— диаметру подошвы вашей орбитальной — шлифовальной машинки;
— номер (размер) абразивного зерна;
— количество отверстий для выдувания пыли с обрабатываемой поверхности (не принципиальное значение).

Диапазон абразивного зерна очень широк от Р60 (самого грубого), до Р2000 (для шлифовки лака под полировку).

Стоимость: от 15-30 руб. за штуку.

3. ШПАТЛЕВКА (шпаклевка) УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Двухкомпонентная шпаклевка (правильнее конечно будет: шпаТлевка, но, уж как привык!). Выпускается в таре с различным весом. Обычно разводится 1:20. Самый расходный материал в авторемонте. Универсальной шпатлевки расход самый большой, в процентном отношении к другим материалам при подготовке автомобиля к поераске.
Перед употреблением размешивается с отвердителем очень тщательно, чтобы не было розовых прожилок (обычно отвердитель яркого контрастного цвета). Удобнее всего замес делать на большом шпателе размешивая маленьким. Как правильно шпатлевать ремонтные зоны писал здесь.
Продолжительность «жизни» рабочей смеси 10-15 минут, чем теплее воздух, тем быстрее начинает полимеризоваться. Наносить следует шпателем — тонкими слоями.
Шлифуется после полного отверждения ( примерно через 30-40 минут ), абразивами от Р80 до Р240. Производителей много, со временем сами подберете, что вам нравиться, относительно: цена – качество.

4. ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМ ВОЛОКНОМ

Имеет наименьшую степень усадки, с успехом применяется при ремонте деталей из пластика и заполнении больших провалов, которые невозможно устранить кузовными работами.
Наносить следует в несколько слоев с промежуточной сушкой. Шлифуется после полного отверждения ( примерно 30-40 минут), абразивами от Р80 до Р120. Сверху кладутся слои универсальной шпаклевки.
Некоторые, используют шпаклевку со стеклянным волокном, для заделывания дыр от коррозии. Но, я такой способ использования не рекомендую. Через некоторое время, 2 — 3 дня после покраски, обязательно в этом месте вылезут пузыри на краске. Влага легко проникает через эту шпаклевку. Как заделать мелкие отверстия от ржи читайте в статье — «Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля».

5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА
Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета. Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.
Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.

6. ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ДОВОДОЧНАЯ НИТРОШПАТЛЕВКА (Nitrosoft)

Однокомпонентная нитрошпатлевка, обычно серо-желто-зеленого цвета.
Применяется для устранения мелких дефектов после шпатлевания, а также для устранения потёков на лакокрасочном покрытии и других дефектов.
Наносится обычно мягким шпателем (из белой резины или прозрачного силикона, что бы не оставлять следов от черной резины).
Наносить следует очень тонким слоем. Высыхание: 10-15 мин. Боится растворителя.
Обрабатывается абразивом Р220 – 240 —320 —400, непосредственно перед грунтованием.

7. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Применяется, как понятно, для грунтования поверхности под покраску. Обычно бывает белого и черного цвета.
Выбирайте цвет в зависимости от цвета краски. Светлый тон – используйте белый грунт, если темный догадайтесь с трех раз .
Возможно смешивание грунтов (одного производителя), для достижения наилучшей подложки под краску.
Для некоторых перламутровых пигментов требуется определенный цвет грунта и подложки, будьте внимательны!
Дяденьки и тетеньки, работающие на замесе красок, обычно в курсе. Не стесняйтесь, потрясите их как «Буратинку», они все расскажут про требуемый грунт и подложку.

8. КИСЛОТНЫЙ (ФОСФАТНЫЙ) ГРУНТ

Двухкомпонентный грунт, обычно желто-зеленовато-серый.
Применяется для нанесения на голый металл, а также для защиты «протиров» после финишной обработки абразивом непосредственно перед покраской.
Не обрабатывается абразивом!
Разводить следует в стеклянной посуде, иначе потеряет свои свойства! Сохнет очень быстро, 5-10 мин.
Удаляет молекулы воды с поверхности железа, образуя тончайшую пленку. Наносится в 1-2 слоя.
Больше не лить!
Сверху наносится обычный акриловый грунт.
Также, возможно применение непосредственно перед покраской. Кислотным грунтом укрывают места протертые абразивом при шлифовке слоя грунта. Проплешины с оголившимся металлом или протертости до шпаклевки. Далее, не обрабатывая, наносится пигмент или акриловая краска.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По нанесенному кислотному грунту нельзя наносить шпатлёвку!

9. ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ

Подразделяются на несколько видов:

абразивные грубые;
абразивные;
мелко-абразивные;
безабразивные (для блеска);
защитные пасты (различные восковые, тефлоновые и т.д.)
Подробно, использование полировочных паст, расписано в статьях: «Как правильно отполировать автомобиль» и «Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски».

10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.
Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.

Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.
Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.
Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
Позволяет эффективно боротся с такими дефектами покраски как «рыбьи глаза». После применения не рекомендуется касаться поверхности, только липкой салфеткой для сбора пыли непосредственно перед нанесением грунта-краски.

Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем (можно забрать у жены ). Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.

12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА

Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.
Все мы уже знаем, что краситься по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на «блеске» держаться не будет и вскоре облезет чулком.
Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
Применяют ее так:
— на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
— после матования, остатки пасты смываются водой.

Подробнее можно почитать в статье «Локальный ремонт лакокрасочного покрытия».

На ощупь — шершавая тонкая губка. Применяется для матирования поверхности предназначенной для нанесения грунта или краски.
В зависимости от размера зерна абразива может быть разных цветов. Так, например, серый цвет соответствует абразиву Р400-500 и применяется для матирования старой краски или грунта (иногда с матирующей пастой, как писал выше) непосредственно перед покраской базой (металлик).
Тёмно-красный скотч-брайт более грубый (соответствует примерно Р300-360) и его применяют для матования краски или грунта перед покраской обычной акриловой краской, ну, например Жигулей (без лака).
Золотистый скотч-брайт (соответствует примерно Р 800-1000) обычно используют для матирования зон перехода по лаку для локальной покраски в переход.
Также возможно использование любого скотч-брайта смоченного водой и с добавлением матирующей пасты.

14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК

Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.
Применение этого материала достаточно простое. Паралоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.

15. МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ

Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.
Сразу хочу пердупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).

Источник: www.drive2.ru

Что такое Грунтовка? Значение слова Грунтовка в полиграфическом словаре

Грунтовка — нанесение на запечатываемый материал грунтового слоя, по которому затем осуществляют печатание. В качестве грунтового слоя при печатании, например, на переплетных крышках, применяют клеящие вещества или лаки. Основное назначение грунтовки -создание надежного сцепления с запечатываемой поверхностью.

Соседние слова

нанесение на запечатываемый материал грунтового слоя, по которому затем осуществляют печатание . В качестве грунтового слоя при печатании, например , на переплетных крышках, применяют клеящие вещества или лаки . Основное назначение грунтовки -создание надежного сцепления с запечатываемой поверхностью.

Значение слова Грунтовка в других словарях:

• Что такое Грунтовка?Толковый словарь Ушакова

Узнайте лексическое, прямое, переносное значение следующих слов:

• Диамант — название шрифта кеглем 4 пункта. .
• Децентрализация печати — печатание одного издания на нескольких предприятиях, куда направляют .
• Денситометр — прибор, предназначенный для измерения оптических плотностей при отражении .
• Декель — 1) упругоэластичная обтяжка печатного цилиндра или тигля (соответственно, .
• Гражданский шрифт — шрифт для печатания светских изданий, введенный в России .
• Градация цветового тона — постепенность перехода одного цветового тона: от белого до .
• Градациопная коррекция — способ изменения градационных характеристик воспроизводимого оригинала с применением .
• Сиккативы — .
• Приладка печатных форм — подготовительный процесс перед печатанием в офсетной печати, который .
• Перекос — 1) дефект подрезки бумаги, при котором нарушается прямоугольность .
• Масштабирование — репродуцирование в установленном масштабе. .
• Дробление — дефект, аналогичный двоению печатных элементов на оттиске. Дефект .
• Талер — Плоская плита в тигельных, плоскопечатных машинах и в .
• Спиртовые лаки — растворы синтетических смол в этиловом спирте. Применяются для .
• Нумерация — печатание последовательно меняющихся номеров на отдельных видах полиграфической .

Источник: diclist.ru