Что такое профилированная штукатурка

Есть два главных соображения, исходя, из которых кирпичную кладку принято штукатурить: это придание стене более благородного и эстетичного вида и защита её от воздействия внешней среды, в частности, осадков.

Качество штукатурки напрямую зависит от качества штукатурного раствора; он должен плотно и цепко держаться на кладке и не давать трещин после затвердевания. Наиболее хорошо раствор прилипает к только что возведённой, а потому ещё чистой и влажной стене. Старую кладку нужно предварительно очищать от пыли и грязи, а также тщательно увлажнять.

Ещё до начала работы Вам следует оценить количество материалов: песка, цемента, и, возможно, извести, которое придётся использовать.

Чтобы штукатурка не трескалась, не рекомендуется проводить штукатурные работы под жарким солнцем и при сильном ветре. Раствор замешивается небольшими порциями с таким расчётом, чтобы его можно было выработать полностью в течении одного часа. Сначала раствор наносится несколько грубо, его «намазывают» на стену с помощью штукатурной тёрки. Слой штукатурки не должен быть больше 15 мм, но и не меньше 10 мм.

Штукатурка и шпаклевка. Чем отличается штукатурка от шпаклевки. Шпаклевка отличия штукатурка.

Должно пройти не менее часа, прежде чем можно будет начать подравнивать штукатурку, используя для этого рейку с острыми краями. Какую-то часть раствора придётся просто соскрести, добиваясь одинаково ровной поверхности по всей стене. Окончательно доводку покрытия снова делают тёркой. Если особая гладкость Вам не нужна, а даже наоборот, Вы стремитесь получить некоторую шероховатость, то вместо терки и рейки возьмите грубую кисть или металлическую щетку.

Если поверхность стены тоже гладкая, что раствор не желает на ней держаться, её нужно немного загрубить. Для этого приготавливают довольно густую кашицу в соотношении цемента с песком 1 к 2 и набрызгивают её на стену. Чтобы такой раствор не засох, а крепко, надлежавшим образом схватился, его поддерживают во влажном состоянии, прикрывая, к примеру, влажной мешковиной. Затем штукатурку наносят в обычном порядке.

В случае если штукатурка засыхает слишком быстро, в ней могут образоваться трещины. Поэтому в течении 2 или 3 дней её следует увлажнять водой постоянно. Делать это лучше всего из шланга, но с мелким диффузором – во избежание размывания и повреждения верхнего слоя.

Важные причины выбрать нас

Дёшево, но не за счет качества

Что такое русты при штукатурке

Русты на фасаде – недорогой и простой способ декорирования внешних стен

Русты на фасаде являются разновидностью штукатурной отделки внешних стен зданий.Это один из самых недорогих и простых декоративных способов оформить цоколь или фасад.

В данной статье мы подробно расскажем, что такое русты и как их делать.

Русты служат украшением фасадов зданий с давних времен.

1. Что они собой представляют
2. Способы изготовления рустов
3. Набивание стальной линейкой
4. Создание тонких рустов при помощи пилы
5. Изготовление рустов с помощью деревянных реек
6. Как вытягивать ровные швы на штукатурке
7. Изготовление квадров

Что они собой представляют

Как видно на приведенном видео, оштукатуренные фасады часто имитируют кладку из кирпичей либо камней, имеющих грубо сколотую поверхность или края, обрезанные по какому-нибудь профилю. Подобная обработка штукатурки и называется рустами.

Их объемная разновидность, когда облицовка имеет вид пирамид либо прямоугольных призм, называется квадрами. Известны эти виды обработки штукатурки еще с античных времен.

Этими элементами декора украшались фасадов зданий в Древней Греции и Риме. Однако своей актуальности штукатурные русты не потеряли до сих пор.

Русты могут имитировать швы самых разных форм, ширины, глубины, вертикальные и горизонтальные.

Существует три основных метода их изготовления.

1. Имитация крупных камней и швов набивается стальной линейкой по еще сырому раствору.
2. Такой декор может быть создан и с помощью одинаковых ровных деревянных реек, вставляемых в ходе штукатурки фасада.
3. Тонкие швы выпиливаются пилой по уже схватившемуся раствору.

Русты фасадные могут делаться по всей площади стен здания, либо только на его цоколе.

Обратите внимание!
Не имеет значения, какой инструмент вы будете использовать для создания рустов на штукатурке, сначала необходимо осуществить горизонтальную и вертикальную разметку поверхности.
Производится она с помощью лазерного либо водяного уровня, а также отбивочного шнура.

Разметку под деревянные рейки делать чуть сложнее, об этом ниже.

Способы изготовления рустов

Теперь расскажем о методах создания рустов на внешних стенах зданий.

Набивание стальной линейкой

Для работы вам понадобится металлическая рейка (линейка): толщиной 8/10 мм, длиной 50/100 см и шириной 40/50 мм, а также молоток.

1. Приложите линейку к поверхности штукатурки, точно по отбитой линии.
2. С помощью ударов молотка по ее ребру, утопите линейку на нужную глубину, как правило — это 1/1.5 см.
3. Далее аккуратно выньте инструмент из раствора.
4. Расстояние меж углублениями от линейки зачистите, а затем загладьте с помощью пенопластового, деревянного либо резинового прямоугольника нужной ширины.

Для справки!
Учтите, что набивать русты с помощью линейки можно лишь по свежей штукатурке. Их ширина зависит от толщины инструмента.
Однако если вам необходимо делать швы более широкими, просто утапливайте линейку параллельно предыдущему шву, на нужную вам ширину.

Создание тонких рустов при помощи пилы

Пилой пропиливаются тонкие фасадные русты на уже схватившейся штукатурке. Инструмент должен обладать зубчиками средней длины.

Читайте так же:
Штукатурка волма нивелир экспресс

Сначала приставьте правило к заранее отмеченной линии и с помощью пилы аккуратно осуществляйте пропилы. По мере необходимости, созданные швы зачищайте наждачной шкуркой.

Изготовление рустов с помощью деревянных реек

Далее краткая инструкция о том, как делать русты при помощи реек.

1. Рейки должны быть ровными и желательно – иметь трапециевидное сечение (так их легче будет вынимать из раствора).
   Прикрепляются они к размеченному фасаду, прямо в слой штукатурки.
2. Делая русты своими руками, заранее решите, в каком слое раствора рейки устанавливать — в грунтовочном или накрывочном.
   Это будет зависеть от нужной вам глубины шва.
3. Сделайте ровную и точную разметку. Свежую штукатурку, красящим шнуром отбить не получится, поэтому разметку производите при помощи натяжки лески или капроновых нитей.
4. Прикрепите деревянные рейки раствором либо прихватите не большими гвоздиками. Способ крепления зависит от толщины штукатурки, а также веса и толщины реек.
5. Промежутки меж рейками забейте плотно раствором.
6. После того, как штукатурка схватится, выньте рейки и очистите их от налипшего раствора.
7. Отвалившуюся штукатурку вокруг швов сразу же подремонтируйте раствором. Если возникнет необходимость — подровняйте швы. Процесс работы показан на публикуемом фото.

Как вытягивать ровные швы на штукатурке

Для этого установите на стене направляющие. Это могут быть либо деревянные, обязательно ровные рейки либо гипсокартонные профили.

Направляющие выставляйте по отмеченным линиям и фиксируйте в схватившийся грунтовочный слой гвоздями или пластмассовыми дюбелями с шурупами. После завершения работы они убираются вместе с рейками.

Между установленными направляющими накидайте раствор. Затем вытяните его с помощью заранее сделанного шаблона. Приставляйте его плотно к рейкам, под углом в 90°. Шаблон можно изготовить из фанеры и деревянных брусков.

Изготовление квадров

Так делаются квадры.

• Для создания призматического квадра, после нанесения грунтовочного слоя и разметки лент, найдите крайние из точек верхнего призматического ребра. Для этого, прямые углы на основании призмы поделите прямыми линиями пополам.
• В точках их пересечения забейте гвозди. Они должны иметь такую высоту, чтоб их шляпки располагались в крайних точках на верхнем ребре.
• В четырех углах основания фигуры тоже забейте по гвоздю.
• Чтобы создать каркас призмы, соедините шляпки всех 6-ти гвоздей проволокой.
• Далее вокруг гвоздей наложите штукатурной лопаткой грунтовочный слой раствора, тем самым создав тело кадра.
• После того, как грунтовочный слой подсохнет, нанесите накрывочный слой и обработайте его под выбранную фактуру.

• Затем проверьте правильность сделанных ребер квадра линейкой.

В результате работ вы получите декор фасада вашего дома, цена которого будет невысока, а эстетические качества весьма впечатляющи.

Что такое русты на потолке и как выполняется их заделка?

В современном доме, такая проблема, как непараллельное расположение плит перекрытия уже давно решена. В домах старой постройки, этот момент мог доставлять определённые неудобства. Поэтому, на плоскости потолка строителями оставлялись небольшие углубления – русты. По сути, русты на потолке, это способ визуально спрятать неровности расположения плит. Но, их наличие не всем по душе и многие ищут способы избавиться от этой не слишком красивой детали.

Читайте так же:
Штукатурка knauf rotband сертификат соответствия

Как от них избавиться

Есть два основных способа, как решить проблему с рустами на потолке. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, а вот какой из них использовать, определить можно не сразу.

Уложенные плиты перекрытия не всегда параллельны друг другу. Перепады высоты могут составлять достаточно большую величину. Именно от того, насколько сильным будет разница в уровне плоскости плит и будет зависеть выбор способа отделки.

В одном случае будет использоваться целый комплекс работ, связанных с получение гладкой плоскости. Этот вариант подразумевает использование штукатурных маяков и достаточно трудоемок. Его несомненным преимуществом будет максимально гладкая и очень ровная полученная плоскость нового покрытия.

К недостаткам такого решения, можно отнести достаточно большой объем работ по выравниванию и высокая общая стоимость работы. Кроме того, выполнить все операции достаточно качественно сможет далеко не всякий.

Заделка рустов на потолке вторым способом, будет намного проще. Необходимо просто заполнить имеющееся углубление шпаклёвочным раствором и вывести заделанную область в одну плоскость с остальным потолком. После этого, необходимо отшлифовать заделанный участок и придать ему окончательный вид при помощи финишной отделки.

Затрат будет намного меньше, да и объём работы значительно уменьшится. Однако, квалификация работника тоже будет иметь большое значение. Неопытный мастер не сможет проделать все операции идеально.

Необходимый инструмент и материалы

Несмотря на общую простоту операции, понадобится достаточно много самого разного инструмента. Смесей для выравнивания тоже потребуется внушительный объем. В зависимости от того, как вы решили заделать русты на потолке, могут потребоваться не все пункты двух следующих списков.

• Перфоратор со специальной насадкой в виде лопатки
• Молоток
• Зубило для небольших участков работы
• Два шпателя – узкий и широкий
• Кисть узкая, чтобы прогрунтовать внутреннюю поверхность руста
• Дрель с насадкой для перемешивания раствора или строительный миксер
• Маяки штукатурные
• Шкурка для шлифования поверхности или специальная терка

• Сетка малярная или серпянка
• Монтажная пена
• Грунтовочная смесь или готовая грунтовка
• Штукатурка основная и финишная

Если все пункты из списков уже есть в наличии, можно переходить к основным работам. Но, еще до того, как будут начаты основные работы, нужно подготовить и плацдарм – само помещение, где предполагается их производить. Нужно тщательно укрыть все предметы меблировки, которые не удалось вынести и защитить пол.

Порядок операций

Независимо от выбранного варианта заделки, нужно произвести несколько подготовительных операций с предметом работы, чтобы иметь возможность продолжать.

• Сперва нужно очистить и расширить имеющиеся русты. Делается это зубилом, перфоратором с насадкой и продолжается до тех пор, пока из получившейся трещины не перестанет выпадать различный строительный мусор. Расширить руст нужно примерно до 3 – 5 сантиметров. Небольшие русты можно просто прочистить шпателем и обработать его края.

Читайте так же:
Штукатурка вентшахт расценка смета

• Далее нужно тщательно прогрунтовать внутреннее пространство руста и поверхность потолка рядом с ним. Грунтовка обеспечит лучшее сцепление материалов, которыми будет производиться заделка.
• После просыхания грунта, поверхность внутри трещины смачивается водой и заполняется монтажной пеной. Уровень пены не должен доходить до плоскости потолка около 5 миллиметров. После того, как пена высохнет ее можно подрезать до нужного уровня.

• Выемка, образовавшаяся в результате предыдущих операций, повторно грунтуется и заполняется шпаклевкой. Нужно нанести ее достаточно плотно и без пробелов.

• Когда шпаклевка высохнет, по всей протяженности шва наклеивается малярная сетка или серпянка. По ней производится финальное оштукатуривание, после которого выполняется шлифование готовой поверхности.

• Финальный этап – нанесение финишного декоративного покрытия. Это может быть покраска или наклеивание обоев.

В варианте с использованием маяков, операции будут идентичны тем, которые необходимо выполнить при полном выравнивании потолка. Русты в этом случае, обрабатываются так же, как и все большие дефекты при подобном выравнивании. Технология работ не отличается от выведения плоскости по маякам на стенах.

Следует отметить, что какой бы из способов не применялся, ремонт рустов на потолке – работа очень кропотливая и непростая. Лучше всего, пригласить для таких операций специалиста, имеющего достаточный опыт подобных работ. Особенно, если предполагается выровнять плоскость по маякам.

Если же перепады высоты или неровности будут более 10 миллиметров, специалисты рекомендуют устройство подвесных или натяжных потолков. Этот вариант будет менее затратным в большинстве случаев, когда имеющиеся неровности достаточно большие. А установка натяжных потолков позволит вообще не заделывать никакие трещины и решить проблему за минимальный срок, силами монтажников компании, в которой будет заказано натяжное покрытие.

Как выполнить русты в штукатурке

Под рустовкой сегодня чаще всего понимают способ декорирования оштукатуренного фасада с помощью имитации — на отдельных участках стен — кладки из крупного камня с нарочито подчеркнутыми швами. Выполнить ее несложно. Для этого существуют разные способы.

Изначально в архитектуре под рустовкой (или рустикой) подразумевалась рельефная кладка или облицовка стен здания или их фрагментов правильно сложенными и плотно пригнанными один к другому четырехугольными камнями. Переднюю сторону этих камней оставляли неотесанной или отесанной очень грубо, а по периметру их окантовывали узкой гладкой полоской.

Благодаря такой отделке здание производило впечатление массивности и прочности. И сам камень, и окантовочная полоска обозначались словом «руст». Со временем рустовкой, наряду с облицовкой камнями, стали называть лепную подделку под них, а также отделку штукатуркой с воспроизведением руста в виде разбивки стены на рельефные прямоугольники или полосы с нарочито подчеркнутыми швами. Имитацию рустов выполняют на углах и цоколе здания, вокруг оконных и дверных проемов. Как правило, русты в двух- и трехслойной штукатурке выполняют посредством передвижения по прикрепленным к стене направляющим рейкам-правилам специального шаблона, прорезающего шов заданной конфигурации.

Читайте так же:
Штукатурка гипсовая геркулес 25кг

Как сделать шаблон

Шаблон состоит из реек и прикрепленной к ним жестяной режущей пластины, профиль которой соответствует конфигурации шва (руста). Обычно профилированную пластину вырезают из стального листа толщиной 0,65-0,80 мм и прибивают гвоздями к основной рейке толщиной 19 или 22 мм так, чтобы край пластины на 3 мм выступал за край рейки. Оба края (и деревянный, и металлический) нужно срезать под углом, чтобы во время перемещения шаблона они плотно прижимали штукатурный раствор.

К нижнему краю рейки с профилированной пластиной прибивают салазки — горизонтальный профиль с рейкой, — которые обеспечивают перемещение шаблона по направляющей. Часто конструкцию шаблона укрепляют брусками, которые служат захватом для штукатура. Если расстояние между швами-рустами не больше 50 см, то используют двойной шаблон. В этом случае можно выполнить сразу два руста, что значительно ускоряет работу.

Крепление направляющих

Направляющие выполняют из простых струганых деревянных реек. Их фиксируют (после точной выверки по горизонтали) на стене с помощью шурупов или крюков, вбитых в швы. Направляющие должны быть покрыты смазкой или провощены для того, чтобы они не впитывали воду из раствора и не коробились, а также для легкого перемещения по направляющим.

Трассировка рустов

Прежде чем приступить к нарезке рустов, необходимо выполнить обрызг из жидкого цементного раствора. Затем согласно рабочему чертежу на стене размечают вспомогательные линии. Их можно нанести с помощью малярного отбивочного шнура. Более короткие линии обычно рисуют карандашом по линейке. Если русты должны быть глубокими, то борозды в стене стоит выполнить еще во время кладки стен, но их также можно проштрабить перед началом штукатурных работ.

Расшивка рустов

После закрепления направляющих и выполнения обрызга выполняют накрывку из цементно-известкового раствора. В месте будущих швов его не должно быть слишком много — максимум на 1 см больше глубины шва. Благодаря этому значительно сократится расход раствора. Чтобы выполнить борозды, шаблон перемещают по направляющим вдоль стены вперед скошенным краем, крепко прижимая к стене.

Неровности заполняют раствором и повторно выравнивают шаблоном. Этот процесс повторяют до тех пор, пока не будет достигнута требуемая форма и гладкость шва. Последний проход выполняют чаще всего нескошенным краем шаблона. Затем направляющие удаляют, а место под ними заполняют раствором и разглаживают.

Финишная отделка

Поверхность прямоугольных блоков, очерченных швами-рустами, часто имеет не только другой цвет, но и фактуру, отличающуюся от фактуры большей части стены. Как правило, для этого применяются структурные штукатурки с выраженным рельефом, которые позволяют придать блокам сходство с натуральным камнем.

Заделка рустов на потолке.

В наследие от старых строительных стандартов многим жильцам панельных квартир достались потолочные русты, которые не прибавляют ничего хорошего интерьеру, скорее наоборот портят его. Однако простейшая отделочная операция по заделке рустов может привести к появлению в дальнейшем трещин на потолке, поэтому надо строго соблюдать несложную, но требующую внимания технологию работ по их ликвидации.

Читайте так же:
Штукатурка волма дача 25кг

Не стоит наивно полагать, что достаточно просто замазать эти элементы, ушедшего в прошлое декора первой попавшейся под руку смесью и потолочная поверхность станет идеально ровной и красивой. Для того чтобы избавиться от швов между перекрытиями не понадобятся эксклюзивные строительные материалы, однако надо приготовить гипсовую штукатурку типа Ротбанд, грунтовку, армирующую ленту или сетку и необходимый инструмент – шпателя, кисть, малярный нож или ножницы и миксер (обязателен при больших объёмах работ).

На первом этапе следует подготовить поверхность к работе, для чего русты полностью очищаются от побелки или иного малярного покрытия и проверяются на предмет наличия сколов и крупных трещин, которые на этапе подготовки расшиваются. Далее замешивается гипсовая штукатурка до средней консистенции и полной рабочей однородности. В принципе можно использовать и цементную штукатурку с полимерными добавками, но для внутренних помещений лучше подходит гипсовый материал, так как он быстрее схватывается и пластичен в работе, что её заметно упрощает.

Непосредственно перед началом заделки рустов на потолке проводится их грунтовка. Ждать её высыхания не надо и наносить штукатурку можно и даже нужно по свежему грунту, что гарантирует хорошую сцепку раствора с бетонной поверхностью. Раствор наносится на руст небольшими мазками, при этом надо стараться, чтобы смесь полностью заполнила внутренние пустоты, после чего излишки штукатурки снимаются металлическим шпателем при движении инструмента вдоль руста. Сразу после схватывания материала (не путать с полным высыханием) необходимо провести дополнительное армирование, для чего используется либо армирующая лента, либо полоска сетки. Материал прикладывается к поверхности и сверху промазывается раствором, при этом стоит следить, чтобы слой материала не превышал несколько миллиметров, ведь в противном случае можно получить вместо некрасивого руста не менее некрасивый «горб» на потолочном основании.

Как правило, в процессе заделки рустов на потолке заодно выравниваются и крупные неровности, что даёт возможность привести потолочную поверхность в полный порядок. После этого останется только нанести шпаклёвку, зачистить её, покрыть грунтом и можно переходить к финишному аккорду в отделке потолка к его покраске.

В принципе больших сложностей в приведённом выше процессе нет, серьёзных материальных затрат тоже, однако при несоблюдении технологии во время эксплуатации потолка могут появиться трещины, которые нечем не лучше бывших прежде рустов.

Заделка рустов на потолке выполняется в самом начале ремонтных работ, ведь вся отделка в помещении производится сверху вниз, что сводит к минимуму брак в работе и способствует её ускорению.

Источник: remontoff23.ru

Рустованный фасад своими руками: Инструкция +Фото и Видео от авторитетных экспертов

Фасады, рустованные штукатуркой – особенности, преимущества, фото. За счет того, что технический процесс и человеческая смекалка упрощает все, что раньше казалось непосильным, сегодня каждый может осуществить мечту о великом даже на даче.

Если у вас встал вопрос о том, как утеплить и отделать дом, выбирайте один из описанных в статье методов и ваш дом станет изысканным особняком эпохи барокко.

Минусы способа

Старинный способ рустовки фасада интересен и считается классикой, но имеет определенные недостатки:

1. Трудоемкость. Тщательная подготовка каждого руста, которая заключается в прорезке и продавливании является достаточно кропотливым занятием.
2. Стоимость. Использование популярных на данный момент облегченных растворов сделает процесс менее трудоемким, но стоимость при этом увеличится на 20%.
3. «нет» утеплению. Такой метод не дает возможности утеплить здание полноценно (или же придется делать глубину руста не больше 2 см при использовании облегченного раствора).
4. Услуги специалиста. Вам потребуется оплачивать услуги профессионала, который сможет создавать сложные элементы – углы, карнизы, проемы и арки.

Даже этих четырех пунктов более, чем достаточно для того, чтобы отказаться от массивного фасада. Но есть выход, который поможет достичь результата во внешнем виде дома, а также выполнить нормативы по утеплению и при этом не разориться. Данный способ прост, как и все гениальное в этом мире.

В качестве квадраты требуется использовать утеплитель – экструдированный пенополистирол или обычный. Первый утеплитель легко поддается любым видам обработки, и при этом за счет особых свойств прекрасно будет держать форму и не будет со временем деформироваться.

Именно эта отличительная особенность пенополистирола дала возможность модернизировать классический способ создания фасада, рустованного штукатуркой. Есть четыре основных способы наружной отделки при использовании экструдированного пенополистирола, а точнее плит из этого материала.

Обзор способов

Способ №1 – накладка

Квадры следует нарезать на земле или станке и присоединить к стене на дюбеля-зонты.

Ход работы:

1. На первом слое утеплителя следует разметить квадраты, а также арочные углы и остальные орнаменты и элементы по проекту и заранее подготовленному эскизу.
2. Желательно, чтобы первый слой вы покрыли армирующей сеткой и соответствующим составом. Но здесь есть возможность сэкономить – нанесите состав с сеткой лишь по разметке (т.е. по полосам). После размету придется нанести во второй раз, но уже по просохшему клею.
3. Нарезаем из пенополистирола квадраты нужной толщины, а также части углов и остальные элементы.
4. Установите элементы по разметке на дюбеля-гвозди, клей или пенку.
5. Покройте квадраты сеткой с армирующим составом.
6. Нанесите финальный слой краски или шпатлевки.

Особенности

У этого способа создания рустованного фасада есть ряд особенностей.

1. Всегда есть возможность исправить ошибки – вырезать другой квадрат.
2. При определенном навыке можно достаточно точно вырезать комбинированные и составные элементы сложной формы – логотипы, буквы, барельефы.
3. Толщина материала для квадратов – до 10 см.
4. Можно создавать многоуровневые рельефы.
5. Можно использовать при любом утеплителе (даже на вате) или на стене.

1. Потребуется тщательная подготовка в самом начале на станочных устройствах и режущих приспособлениях.
2. При ручной обрезке получатся лишь простые виды руста – призматический, прямоугольный или треугольный.
3. Иногда бывает много отходов.

Полезный совет! При выборе этого метода исходите в расчетах количества квадратов из размера листа, чтобы избежать большого количества отходов.

Стоимость

Приблизительная стоимость накладки из расчета на 1 м 2 (послойный монтаж без учета наличия утеплителя)

Способ №2 – прорезка

Черновые канавки для рустов прорезают в слое утеплителя, прикрепленного к стене, и в них укладывают специальный профиль руста из алюминия или пластика. Он имеет армирующую сетку по краям, и это позволяет внедрить его при отделке «мокрого» фасада. Первый слой утеплителя следует рассчитать так, чтобы был запас на толщину квадрата (глубину руста).

Ход работы:

1. Для начала следует разметить плоскость по проекту и эскизу.
2. После можно начинать прорезать черновые канавки под профиль руста, тем самым выделяя элементы.
3. Произведите укладку профиля в канавки. При необходимости зафиксируйте все клеем или пенкой.
4. Покройте квадраты армирующим составом и накройте сеткой профиля.
5. Нанести финишный слой шпатлевки и можно окрашивать.

Особенности

У этого метода также имеются свои особенности.

1. Получается идеальный, ровный руст такого же качества, что и заводской, не требует окраски.
2. Не требуется отделка граней руста.
3. Большой выбор профилей – от стандартных прямых до эксклюзивных фигурных.
4. Отходов от пенополистирола минимальное количество.
5. Можно использовать на любом слое утеплителя.

1. Сложно исправлять ошибки прорезки.
2. Толщина квадрата (т.е. глубина руста) ограничивается размерами профиля (от 1 до 4 см).
3. Можно создавать лишь прямые линии или прямосторонние фигуры.
4. На близком расстоянии способ можно выявить по стыкам профиля и отсутствии покрытия.

Стоимость

В целом цена профиля для создания фасада, рустованного штукатуркой, составляет 80 рублей за метр погонный. В таблице указана приблизительная стоимость прорезки по расчету на 1 м 2 (укладка по слоя без слоя утеплителя)

Способ №3 – комбинированный

Руст, имеющий глубину от 1 до 3 см, нарезают в панелях, которые будут служить в качестве основного утеплителя. Это делается при помощи специальной машинки для рустовки – специальное устройство для резки горячим методом, чтобы создавать ровный рез требуемой формы в листе экструдированного пенополистирола. Есть вариант с ручным прорезанием по правилу самодельными приспособлениями.

Ход работы:

1. На проект фасада требуется нанести сетку с ячейками, которая по размеру будет как лист пенополистирола (очень удобно использовать квадратные листы 1*1 метр).
2. Теперь на листах нужно произвести разметку и можно начать рустовать (вручную или при помощи рустовочной машинки) по одному в соответствии с раскладкой.
3. После можно укреплять листы по одному на дюбеля к стенке, и при этом соблюдать переход рисунка.
4. Можно наносить армирующий и финальный слой.

Теперь об особенностях

1. Идеальное безотходное использование материалов.
2. 2 в 1 (не требуется монтаж базового слоя утеплителя).
3. При ошибке всегда можно использовать вторую попытку в виде другой стороны листа.
4. Однослойная технология, которая намного лучше, нежели многослойная.

1. Стоимость машинки для рустовки составляет 7 500 рублей и выше.
2. При повторной ошибке целый лист будет забракован.
3. Рельеф в одинарной плоскости.

Стоимость

Расход материала такой же, как и в прошлом варианте (нарезка). Но есть отличие в стоимости работы.

Способ №4 – эксклюзивный

При рассмотрении вариантов рустования фасада дома мы подошли к последнему – лепнине. Это целый раздел в декоре, но мы рассмотрим лишь то, что относится к рустовке. Этот вариант не зря назвали эксклюзивным, так как такую работу выполняю немногие фирмы, которые имеют специальное оборудование для создания уникальных моделей, а именно лепнины.

Материалом для изготовления послужит модифицированный пенополистирол, в составе которого есть гипс, цемент и известь. Обычные унифицированные элементы таких изделий вы сможете найти в продаже и использовать для своего дизайн-проекта, но действительно настоящим эксклюзивом можно будет считать заказ работы под ключ.

Ход работы

Процесс при изготовлении своими руками:

1. Базовый слой следует утеплить при помощи армирующей сетки и клея.
2. Проводим разметку размещения элементов.
3. На открытых участках, где не будет лепнины, нанесите финишный слой отделки.
4. Элементы прикрепите на специальный клей по нанесенной разметке.
5. Заделайте зазоры финишной шпатлевкой щели и зазоры между элементами и основой.
6. Окрасьте фасад.

Особенности

Взвесим все «за» и «против».

1. Для элементов лепнины не требуется нанесение армирующего и защитного слоя, а также их можно окрасить.
2. За счет специальных вяжущих добавок модифицированный пенополистирол еще лучше поддается обработке.
3. Не требуется крепление на дюбеля (можно только на цементный клей).
4. Качество элементов высокое.
5. Можно заказать в комплекте весь фасада.

2. Относительно большой вес при сравнении с обычным пенополистиролом- около 35 кг/м 2 .

Стоимость

Здесь указана приблизительная стоимость на 1 м 2 (укладка по слоям без учета базового утеплителя):

Достаточно часто этот метод используют при реставрации архитектурных памятников и при создании скульптур. Благодаря высокой точности современного оборудования есть возможность воссоздавать барельефы из экструдированного модифицированного пенополистирола.

Источник: domsdelat.ru