Что такое транспортировочная грунтовка

Напоминаем, что перед окраской необходимо очистить деталь от мусора и пыли.

В случае, если, такие детали кузова, как крылья, двери, крышка багажника требуют замены, то новую деталь лучше окрашивать отдельно от автомобиля.

Распишем последовательность работ:

  1. Удаляем старую деталь и подгоняем новую.
  2. Обезжириваем поверхность новой детали
  3. Шпатлюем мелкие дефекты.
  4. Шлифуем транспортировочный грунт. Черный транспортировочный грунт

предназначен для защиты детали от коррозии во время транспортировки и хранения. Обычно он применяется на деталях отечественного производства и на не оригинальных деталях импортных автомобилей. В идеале транспортивовочный грунт лучше удалить, но если вы его решили оставить, то шлифуйте его всухую абразивом 240-320 или вмокрую абразивом 400. После мокрой шлифовки деталь тщательно просушите. После этого она готова к покраске.

Оригинальная деталь для иномарки, как правило, окрашена катафорезным грунтом серого цвета.

35.) Нужно ли снимать транспортный грунт

Здесь возможны варианты дальнейших работ.

Первый вариант является ускоренным и заключается в том, что вы обезжириваете загрунтованную деталь и затем шлифуете ее скотч-брайтом серого цвета. После этого деталь готова к окраске.

Во втором варианте, необходимо провести сухую шлифовку катафорезного грунта скотч-брайтом 320 или 360 (красного или зеленого цвета под последующее грунтование порозаполнителем.

  1. Грунтуем деталь. Если с детали был снят транспортировочный грунт, то

покрываем голое железо тонким слоем травящего 2К грунта. После просушки наносим 2-3 слоя порозаполняющего грунта.

В остальных случаях (шлифованный транспортировочный и катафорезный грунты) также покрываем деталь 2-3 слоями порозаполнителя.

6. Шлифуем грунт всухую абразивом 500 или вмокрую 800-1000.

7. Устанавливаем деталь на малярный стенд и наносим на нее 2-3 или более слоев краски.

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

Транспортировочный грунт (в народе «чернуха») наносится для защиты деталей от коррозии при транспортировке и хранении.

Что это за вещество? Иногда это может быть сухой пигмент краски на нитро- или алкидной основе (газовая сажа), иногда нитроэмаль, а иногда и вовсе нечто, официальной науке неизвестное.

Когда удалять

Зачастую, особенно на деталях отечественного производства и различных «Made in Taiwan», сие чудо запросто может быть нанесено на жирную поверхность и иметь грубые подтеки.

На более качественных неоригинальных запчастях транспортировочный грунт может выглядеть и получше, может даже обладать неплохим глянцем. Но большой погоды это не делает. В большинстве случаев такое покрытие не годится в качестве первого слоя системы. Оно не имеет достаточной адгезии к металлу и не защищает его должным образом от коррозии. А посему — подлежит удалению, окончательному и бесповоротному.

Как и чем удалять

Итак, первое, что нужно сделать — провести сольвент-тест или, говоря простым языком, положить пропитанную растворителем тряпку на 5 минут, ведь иногда «чернуха» легко смывается. Но если деталь долго где-то лежала, это покрытие становится достаточно твердым и может и не сойти.

В этом случае прибегнем к шлифованию (например абразивом P100-P120 или диском типа Roloc (3M) или Siastrip (Sia)). Но если с лицевой стороны детали «чернуху» еще можно тщательно сошлифовать, то с перфорированной, а уж тем более, изнутри, полностью ее удалить практически невозможно. Да и не нужно. Ведь мы будем покрывать деталь первичным антикоррозионным грунтом, а он обладает отличной проникающей способностью и сможет обеспечить достаточную адгезию. Но где возможно, конечно, транспортировочный грунт удаляем по-максимуму.

После удаления грунта, если деталь не нуждается в шпатлевании, можно смело красить ее методом «мокрый по мокрому».

Когда не удалять

На кузовных деталях заслуживающих доверие производителей, черный грунт может представлять собой катафорезное покрытие, нанесенное методом погружения. По большому счету, не удалять черный грунт можно только в этом случае. Но и то, кинуть на него тряпку с растворителем будет не лишним (ну не внушает доверия черный грунт, хоть убей).

Если же перед вами стопроцентно фирменная деталь серого или серо-зеленого цвета, вы наверняка имеете дело с катафорезом.

Радуйтесь. Все что нужно сделать в этом случае — заматовать деталь P320, нанести грунт-подклад и покрасить. Участки оголенного металла, если они есть, предварительно покройте антикоррозионным грунтом.

Это интересно

Кроме сольвент теста есть еще один простой способ проверить качество сцепления одного материала с другим (в нашем случае транспортировочного грунта с металлом).

Он дает пусть и приблизительную, но вполне достаточную визуальную оценку качества адгезии. Все просто. Берем шкурку P240 и по-сухому прошлифовываем проверяемый участок до металла. Если граница перехода равномерна, не отслаивается участками и не крошится — адгезия достаточная.

Если хотите «по науке», то для проверки адгезии существует специальное приспособление, представляющее собой десять острых лезвий, параллельно расположенных на расстоянии миллиметра друг от друга. Ими делается несколько крестообразных надрезов на тестируемом материале, а затем, по количеству выпавших квадратиков делается вывод о качестве внедрения одного материала в другой. Этот метод носит название метода решетчатых надрезов.

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля — процесс непростой. Он включает в себя множество операций по подготовке и окраске поверхности, в ходе которых львиную долю времени «съедают» сушка и шлифовка лакокрасочных материалов. Шаг за шагом, слой за слоем…

Может все-таки есть какие-нибудь «обходные пути», которые позволили бы нам сократить время ремонта, при этом не потеряв в качестве? А если получится еще и сэкономить на материалах — вообще замечательно. Как ни странно, такие способы существуют, об одном из них — методе покраски «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.

Еще по теме:  Декоративная штукатурка кнауф диамант короед расход

Преимущества метода

Большинство специалистов согласятся с мнением, что в случаях сложного кузовного ремонта замена поврежденных элементов на новые гораздо предпочтительнее их долгого и кропотливого восстановления.

Это намного проще, и, что значительно важнее, быстрее, а значит мастер сможет окрасить больше деталей, и, соответственно, больше заработать (вспоминаем выгодные, на первый взгляд, ремонты, которые из-за растянутости по срокам оказывались не такими уж и прибыльными).

Не останется в обиде и клиент. Выгода для него, правда, носит не столько финансовый, сколько моральный характер. Ведь новая деталь ему тоже достанется не бесплатно, поэтому затраты в этом случае для него будут достаточно сопоставимы с восстановлением поврежденной детали (которое по понятным причинам будет стоить дороже, чем окраска новой детали). Но в случае установки нового элемента владельца машины всегда будет греть мысль: деталь новая, «не битая».

Да и скорость ремонта — чем не преимущество для клиента? Каково ему обходиться без машины? Кроме того, ремонт будет выполнен не только в самые короткие сроки, так еще и без ошибок! Куда уж проще подготовить и покрасить новую деталь?

Технология

Перечень этапов подготовки и покраски новых элементов в соответствии с методом «мокрый по мокрому» выглядит довольно лаконично:

  • обезжиривание;
  • шлифование;
  • нанесение антикоррозионного грунта;
  • нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя;
  • покраска;
  • сушка.

Как вы заметили, на протяжении всего процесса ремонта нам предстоит выполнить только одну шлифовальную операцию — в самом начале, после чего каждый последующий материал будет нанесен без предварительного шлифования предыдущего. В этом, собственно, и заключается суть данной технологии.

Думается, излишне напоминать о том, что при таком способе окраски требования к соблюдению минимальной сорности, температурных режимов и прочих базовых условий должны быть самыми высокими. Понятное дело, что если грунт-наполнитель будет нанесен с крупной шагренью или большим количество «мусора», его придется сушить и перешлифовывать, и наш «быстрый ремонт» рискует превратиться во вполне себе неспешный…

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

Большинство новых кузовных деталей поступают в продажу с уже нанесенным грунтовочным покрытием черного цвета, получившим в обиходе название «транспортировочного».

Многие специалисты рекомендуют полностью удалять его с поверхности кузовного элемента и только после этого вести с ним дальнейшую работу. В свое время такие действия были вполне обоснованными. В прошлом тысячелетии штампованные детали к отечественным автомобилям могли покрываться чем угодно, вплоть до нитрокраски. Удалить ее с поверхности металла не составляло труда.

На современных ремонтных деталях заслуживающих доверие производителей покрытие черного цвета представляет собой, как правило, антикоррозионный грунт, нанесенный катафорезом посредством погружения. Нанесение катафорезного покрытия осуществляется методом электроосаждения в гальванических ваннах, при котором происходит диффузия (внедрение) частиц грунта в поверхность детали, что обеспечивает покрытию высокие прочностные и антикоррозионные характеристики. Поэтому, за исключением поврежденной при транспортировке поверхности или возникновения очагов коррозии, удалять такое покрытие совершенно ни к чему.

Да и мы же ведем речь о быстром ремонте, а удаление транспортировочного грунта — дело хлопотное. Так что, выразив уверенность в качестве нашего грунтовочного покрытия, мы оставим его на кузовном элементе и начнем с ним работать.

Обезжиривание: должно быть чисто!

Представьте себе, сколько «нечистых» рук успело коснуться нашей детали, прежде чем она попала в наш автосервис/гараж. Немудрено, что первый этап работ всегда должен начинаться с обезжиривания. Конечно, требование к излишней щепетильности при выполнении этой операции не так высоко, как в случае работы со старыми элементами (загрязнения на них носят более сложный характер: битум, жиры, соли, силиконы от полиролей и т.д.).

Но со всеми типами загрязнений, как легкими так и стойкими, нам помогут справиться профессиональные обезжириватели. Их химический состав позволяет сделать это достаточно эффективно уже за одну операцию обезжиривания.

Шлифование. В первый и последний раз…

Если деталь не имеет значительных механических повреждений, есть надежда обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. В этом случае для обработки одного кузовного элемента вполне достаточно абразивного кружка зернистостью Р320.

Установив его на подошву эксцентриковой шлифмашинки, обработаем основные плоскости элемента. Не забудем и о труднодоступных местах, торцах детали. Для их обработки можно воспользоваться красным скотч-брайтом, а можно пройтись тем же абразивным кружком, снятым со шлифмашинки.

После шлифовки крайне важно удалить с поверхности элемента всю шлифовальную пыль, используя сжатый воздух и пылесборную салфетку.

Нелишним будет и дополнительное обезжиривание на данном этапе. Даже если никто ничего не трогал руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. К тому же, данная операция окажет значительную помощь по «вымыванию» шлифовальной пыли из микрорисок.

Антикоррозионный грунт лишним не будет!

В теории, аккуратно зашлифованный транспортировочный грунт можно перекрывать грунтом-наполнителем без предварительного использования антикоррозионного. Но, поскольку слой транспортировочного грунта, как правило, не превышает 15-20 мкм, зашлифовать его без ошибок бывает довольно сложно: на ребрах и других поверхностях сложных форм он нет-нет, да и «пробьется» до голого металла.

А коль велика вероятность протереть грунт, что, само-собой, приводит к необходимости использования на участках голого металла антикоррозионного грунта, так важно ли столь педантично относиться к процессу шлифования, тратя на это дополнительное драгоценное время?

Так не проще ли зашлифовать транспортировочный грунт с максимальной скоростью и эффективностью, как говорится «не взирая на лица», а затем просто нанести на деталь слой антикоррозионного грунта? Действительно, для быстрого ремонта такой вариант будет оптимальным.

В качестве антикоррозионного грунта вполне логично было бы выбрать материал на той же основе что и транспортировочный. Поскольку последний представляет собой, чаще всего, материал на основе виниловых смол, то идеальным вариантом для нас будет первичный грунт на основе поливинилбутираля (PVB). Такие грунты имеются в арсеналах всех известных окрасочных систем. Наносим его в один тонкий слой, и уже через 10-15 минут можно приступать к нанесению следующего материала.

Еще по теме:  Как узнать толщину стены в квартире

А как же… пластик?

Невозможно обойти тему быстрого ремонта, выполняемого на пластиковых деталях, поскольку с каждым годом все больше кузовных элементов изготавливается из этого материала.

Проводя аналогию с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими с ним прочные адгезионные связи, в случае окраски пластиковых деталей для этих целей применяются специальные адгезионные грунты по пластику.

Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластика, используемых в автомобилестроении. Уточнить это вы можете в инструкции к продукту, а узнать тип пластика, из которого сделана деталь, можете по маркировке на ее внутренней стороне. Чаще всего это пластик полипропиленовой группы, обозначающийся как >PP/EPDMC, >PP/PD Нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя

Выбор грунта-наполнителя для окраски «по мокрому» носит не произвольный характер. Здесь важно понимать: с какой шагренью будет положен грунт, таким получится и готовое ЛКП.

В стандартном варианте ремонта требования к нанесению грунта по понятным причинам были бы не так высоки, но поскольку в нашем случае необходимости в шлифовании нет, то грунт должен быть нанесен идеально. Только тогда наше «мокрое дело» будет иметь смысл.

Так что если не хотите, чтобы вышедшее из-под вашего пера ЛКП стало походить на кожу крокодила или горный рельеф, обычный акриловый грунт лучше заменить специальным — «мокрым». Такие, во-первых, прекрасно растекаются, исключая рецидив шагрени на краске или лаке, во-вторых — требуют минимальной выдержки перед нанесением краски (15-20 мин).

Многие из них можно подкрашивать в любой цвет как для имитации оригинальных грунтов заводов-изготовителей, так и в целях экономии краски при значительных ремонтах.

Хотя, что касается «обычных» грунтов, здесь тоже не все однозначно. Многие производители ЛКМ козыряют в своих линейках грунтами, которые в зависимости от способа разведения с равным успехом могут использоваться как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версиях. Стоит сказать, что такие грунты тоже хороши. Такая их характеристика говорит не только об универсальности, но и о высоких технологических и химических свойствах этих продуктов. Только не забывайте правильно разбавлять…

Что касается нанесения «мокрого» грунта, делается это, как правило, в два слоя с интервалом времени 5-10 минут. Еще через 20 минут можно наносить эмаль.

Ну а что же делать, если при грунтовании на поверхности появились вкрапления пыли или подтек? Не беда! После 15-20-минутной выдержки дефекты можно аккуратно подшлифовать абразивной губкой типа «Суперфайн». Ну а если дела совсем плохи, грунт всегда можно высушить и обработать как обычный наполнитель.

Выводы

Итак, мы рассмотрели основные этапы быстрого ремонта новых деталей в соответствии с методом окраски «мокрый по мокрому».

При выполнении ремонта традиционным способом нам приходится выполнять намного больше различных технологических операций, а значит увеличивается и вероятность допущения тех или иных ошибок в процессе ремонта. Многие из этих ошибок связаны с неправильно подобранной зернистостью абразивных материалов, обработкой не полностью высохших грунтов. В конечном итоге все это сказывается как на внешнем виде ЛКП, так и на его долговечности.

В рассмотренном нами варианте ремонта операция шлифования была всего одной, а все последующие материалы наносились в версии «мокрым по мокрому». А между прочим, именно такая технология обеспечивает максимальную адгезию всех слоев системы между собой.

По сути, такой ремонт максимально приближен к заводскому циклу нанесения ЛКМ. А значит и качество покрытия у нас максимально близкое к заводскому. А что нам еще нужно?

Источник: picasso-picasso.ru

Что такое транспортировочная грунтовка

Транспортировочный грунт (в народе «чернуха») наносится для защиты деталей от коррозии при транспортировке и хранении.

Что это за вещество? Иногда это может быть сухой пигмент краски на нитро- или алкидной основе (газовая сажа), иногда нитроэмаль, а иногда и вовсе нечто, официальной науке неизвестное.

Когда удалять

Зачастую, особенно на деталях отечественного производства и различных «Made in Taiwan», сие чудо запросто может быть нанесено на жирную поверхность и иметь грубые подтеки.

На более качественных неоригинальных запчастях транспортировочный грунт может выглядеть и получше, может даже обладать неплохим глянцем. Но большой погоды это не делает. В большинстве случаев такое покрытие не годится в качестве первого слоя системы. Оно не имеет достаточной адгезии к металлу и не защищает его должным образом от коррозии. А посему — подлежит удалению, окончательному и бесповоротному.

Как и чем удалять

Итак, первое, что нужно сделать — провести сольвент-тест или, говоря простым языком, положить пропитанную растворителем тряпку на 5 минут, ведь иногда «чернуха» легко смывается. Но если деталь долго где-то лежала, это покрытие становится достаточно твердым и может и не сойти.

В этом случае прибегнем к шлифованию (например абразивом P100-P120 или диском типа Roloc (3M) или Siastrip (Sia)). Но если с лицевой стороны детали «чернуху» еще можно тщательно сошлифовать, то с перфорированной, а уж тем более, изнутри, полностью ее удалить практически невозможно. Да и не нужно. Ведь мы будем покрывать деталь первичным антикоррозионным грунтом, а он обладает отличной проникающей способностью и сможет обеспечить достаточную адгезию. Но где возможно, конечно, транспортировочный грунт удаляем по-максимуму.

После удаления грунта, если деталь не нуждается в шпатлевании, можно смело красить ее методом «мокрый по мокрому».

Когда не удалять

На кузовных деталях заслуживающих доверие производителей, черный грунт может представлять собой катафорезное покрытие, нанесенное методом погружения. По большому счету, не удалять черный грунт можно только в этом случае. Но и то, кинуть на него тряпку с растворителем будет не лишним (ну не внушает доверия черный грунт, хоть убей).

Еще по теме:  Можно ли шпаклевать металл шпаклевкой по пластику

Если же перед вами стопроцентно фирменная деталь серого или серо-зеленого цвета, вы наверняка имеете дело с катафорезом.

Радуйтесь. Все что нужно сделать в этом случае — заматовать деталь P320, нанести грунт-подклад и покрасить. Участки оголенного металла, если они есть, предварительно покройте антикоррозионным грунтом.

Это интересно

Кроме сольвент теста есть еще один простой способ проверить качество сцепления одного материала с другим (в нашем случае транспортировочного грунта с металлом).

Он дает пусть и приблизительную, но вполне достаточную визуальную оценку качества адгезии. Все просто. Берем шкурку P240 и по-сухому прошлифовываем проверяемый участок до металла. Если граница перехода равномерна, не отслаивается участками и не крошится — адгезия достаточная.

Если хотите «по науке», то для проверки адгезии существует специальное приспособление, представляющее собой десять острых лезвий, параллельно расположенных на расстоянии миллиметра друг от друга. Ими делается несколько крестообразных надрезов на тестируемом материале, а затем, по количеству выпавших квадратиков делается вывод о качестве внедрения одного материала в другой. Этот метод носит название метода решетчатых надрезов.

Транспортировочный грунт: удалять или нет?. Автокраски в Минске

Если маляру нет дела до того, чем загрунтована деталь, то результаты покраски будут столь же предсказуемы, как результаты игры в русскую рулетку.

Серое и черное

Если автомобиль основательно «побит жизнью», неизбежно встает вопрос о замене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И мы отправляемся за новыми запчастями — как правило, на рынок.

Большинство новых кузовных элементов поступают в реализацию уже с нанесенным грунтовочным покрытием.

Катафорезная грунтовка: функции катафореза на деталях автомобиля

Катафорезная грунтовка: функции катафореза на деталях автомобиля

Катафорезное грунтование вытесняет другие виды обработки деталей благодаря своей высокой эффективности против коррозии и повреждений.

Качественный катафорез способен предохранять металл от дефектов и появления ржавчины на протяжении всего срока его работы.

Катафорез получил широкое распространение во многих отраслях промышленности, но наиболее широко его применяют в автомобилестроении.

Для различных узлов транспортных сред используют отличающиеся составы катафорезного грунта.

Кузов покрывают серым грунтовочным материалом, который впоследствии окрашивается эмалью для придания необходимого цвета. Узлы нижней части автомобиля, подвески, колесные диски покрывают черным катафорезом. Он не нуждается в последующем нанесении верхнего слоя.

Черный катафорез обладает повышенной прочностью и износостойкостью, устойчивостью к ультрафиолету.

Также существует белый катафорезный грунт. Он, как правило, наносится на корпусы холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники.

Выделяют и транспортировочный грунт для автомобилей. Его назначение состоит в защите деталей при их хранении и доставке между производственными площадками. Такой грунт не отличается высокими эксплуатационными свойствами и удаляется с поверхности деталей.

В автомобильной промышленности нанесение катафорезной грунтовки не только позволяет защитить детали от образования ржавчины, но и повысить качество наносимого сверху слоя лакокрасочного материала.

Что добавляют в катафорезный грунт?

Катафорезная грунтовка представляет собой двукомпонентный состав, включающий материал полимерной природы, служащий для образования прочного непроницаемого слоя, и пигментную пасту.

Также к ним могут добавлять специальный компонент, предотвращающий появление дефектов на покрытии. Повреждения слоя, как правило, становятся следствием наличия посторонних частиц на поверхности обрабатываемых деталей. Добавки минимизируют их влияние на качество покрытия.

Для нанесения на детали грунтовка добавляется в резервуар со смесью деминерализованной водой, комбинацией кислот, небольшим количеством растворителя.

В процессе грунтования деталей содержимое ванные перемешивается для предотвращения выпадения осадка.

Под действием электрического тока сухое вещество (грунт) выделяется из раствора, оседая на деталях.

Как наносится катафорезная грунтовка?

Грунтованию подвергаются чистые и сухие детали, с которых удалены оксидные пленки, ржавчина, остатки прошлых покрытий.

Для повышения качества грунтования изделия подвергаются предварительной обработке.

Основной операцией подготовки поверхности к нанесению катафорезной грунтовки является фосфатирование. Этот этап позволяет улучшить сцепление верхнего слоя, а также увеличить стойкость к коррозии.

По результатам ускоренных испытаний в камере соляного тумана, катафорезный слой, нанесенный на отфосфатированную поверхность, демонстрирует результаты в 2000 часов. Это очень высокий показатель, в реальных условиях такая защита может предотвращать коррозию на протяжении всего срока эксплуатации изделий.

Кроме фосфатирования могут осуществлять абразивную обработку, травление, пассивацию, активацию. Данные этапы могут как повторяться, так и исключаться из технологического процесса. Решение принимается в зависимости от исходного качества поверхности, типа изделия и многих других факторов.

Катафорезная грунтовка наносится методом окунания деталей в раствор.

Метод грунтования основан на движении частиц сухого вещества под влиянием электрического тока.

В случае с катафорезом деталь является катодом, то есть ей придается отрицательный заряд. К ванне грунтования подключают источник положительного заряда.

При подаче напряжения частицы грунта осаждаются на противоположно заряженном металле, формируя тонкий устойчивый слой. Грунт обладает высокой проникающей способностью, заполняет мельчайшие поры на поверхности и проникает во все углубления.

Чтобы пигмент осаждался только на поверхностях деталей, на подвеску, используемую для окунания изделий в резервуар, наносят специальные антиобрастающие покрытия.

Обрастание подвески пигментом

Они изолируют подвеску от контакта с грунтом и, обладая высокими антиадгезионными свойствами, предотвращают закрепление материала на поверхности.

Для этой цели используется MODENGY 1014 – покрытие с высокими антиадгезионными и противокоррозионными свойствами.

Образец с MODENGY 1014 после испытаний на линии катафорезного грунтования. Обрастаний не обраружено

Покрытие было успешно испытано на линии нанесения катафорезного грунта электроосаждением, предотвратив оседание грунта на подвеске.

После окунания деталей в грунт их промывают для удаления незакрепившихся частиц грунта.

Полимеризация покрытия осуществляется в термической камере. В ней циркулирует горячий воздух, нагретый до +160 °С. Процесс сушки осуществляется около получаса.

Окраска автомобиля

Готовый катафорезный грунт на кузове автомобиля покрывают дополнительным слоем грунта для выравнивания неровностей, цветной эмалью и лаком.

Источник: vils.ru

Рейтинг
Загрузка ...