Что укладывать в первую очередь плитку на пол или стены

Что сначала — стяжка или штукатурка?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

В строительном деле есть несколько тем, где у каждого мастера есть свое понимание проблемы. Так, например, на вопрос, что сначала, стяжка пола или штукатурка стен, одни доказывают необходимость вначале заливать стяжку, а другие — штукатурить стены.

Сложившаяся ситуация не мешает работе профессиональных строителей, так же как и качеству выполненных работ (минимум, на удовлетворительную оценку). А вот для тех, кто выполняет работы самостоятельно, непрекращающаяся дискуссия, что делается вперед, вносит в голову сумятицу, которая совсем не является помощником в работе. Попробуем разобраться в вопросе. Для начала рассмотрим аргументы сторон.

За и против устройства стяжки после штукатурки

Значительная часть специалистов считает, что установившееся несколько веков назад правило выполнять отделочные работы сверху вниз, относится ко всем ремонтным работам (стяжка выполняется после штукатурки). В их доказательной базе фигурируют следующие аргументы:

• как стяжку не укрывай, штукатурный раствор все равно упадет непосредственно на непросохшее до конца основание пола и повредит его;
• стык между полом и стеной получается более ровным при заливке стяжки в последнюю очередь;
• сложные места в помещении, например, углы, проще заделывать стяжкой — горизонтальная заливка затягивает брак в работе штукатура внизу угла, где работать кельмой по вертикальной поверхности сложно.

Работы они рекомендуют выполнять в следующей последовательности:

1. разрушение старой стяжки и снятие штукатурки;
2. монтаж всех коммуникаций, в том числе отопления и проводки электропитания;
3. штукатурка стен;
4. заливка стяжки;
5. технологический перерыв на 2-3 недели;
6. шпатлевка стен;
7. заливка по стяжке самовыравнивающейся смеси.

Не меньше и тех, кто, наоборот, приводит аргументы в пользу того, чтобы штукатурка выполнялась после стяжки:

• стяжка медленнее сохнет, чем штукатурка. Ждать, пока она высохнет, ни одна строительная бригада не будет. Поэтому на схватившейся стяжке (через 7-8 дней) можно продолжить ремонтные работы и приступить к укладке пола после полного набора прочности бетонным основанием (через 28-30 дней);
• нанесенная ранее штукатурка начнет впитывать влагу цементно-песчаного раствора, и долго не будет сохнуть, что может привести к появлению грибка;
• линия стяжки дает возможность электрикам определиться с прохождением проводки и расположением выключателей и розеток, а сантехникам — с прокладкой коммуникаций;
• плотники могут очень точно выставить дверную коробку (редакция сайта данный аргумент профессионалов считает ошибкой, так как на этапе черновых работ коробка не устанавливается);
• упавший на пол штукатурный раствор легко убирается;
• штукатурка перекрывает технологическую щель между стяжкой и стеной, образованную демпферной лентой.

Работы в этом случае проводятся в следующей последовательности:

1. со стен убирается старая штукатурка;
2. перфоратором разбивается старая стяжка и убирается (в новостройках этих работ нет);
3. основание пола готовится под новую стяжку;
4. заливается стяжка (в последнее время модно стало заливать черновую стяжку, с последующим выравниваем специальными смесями);
5. технологический перерыв на 7-8 дней;
6. защита основания пола картоном с последующей штукатуркой стен;
7. снова технологический перерыв на время высыхания штукатурки (время высыхания для конкретного случая можно найти на упаковке штукатурной смеси).

Подведем первые итоги.

Во-первых, на основании приведенных аргументов нельзя сделать однозначный вывод, что сначала, стяжка или штукатурка стен. Во-вторых, с некоторыми утверждениями можно спорить, что мы попробуем сделать в конце работы.

Сейчас к проблеме попробуем подступиться с другой стороны, и приведем преимущества и недостатки каждой схемы ремонта глазами профессионалов (у редакции StroyGuru.com на этот счет есть свое мнение).

Плюсы и минусы устройства стяжки после штукатурки

Оценивая сильные и слабые стороны выполнения работ по устройству стяжки после нанесения штукатурного раствора на стены, можно отметить только два момента, при этом один положительный, а второй — отрицательный.

Плюс работы «сверху-вниз»:

• отсутствует риск повредить поверхность основания пола, соответственно, нет необходимости в проведении защитных мероприятий.

• наличие длительного технологического перерыва.

Плюсы и минусы штукатурки стен после устройства стяжки

В ситуации, когда первой заливается стяжка, довольно много плюсов:

• уложенная стяжка позволяет провести разводку электропроводки с установкой коробок под розетки и выключатели, чтобы не проводить двойную работу: повторно закрывать штробы штукатурным или шпаклевочным раствором;
• линия основания пола дает возможность сантехникам до проведения штукатурных работ выполнить монтаж сантехнического оборудования;
• с гладкой поверхности легко собирается упавшая на пол штукатурка;
• такая схема работ практически исключает технологический перерыв — за время проведения сантехнических и электротехнических работ основание пола набирает прочность.

• при проведении штукатурных работ козлами или стремянкой, легко повредить цементную стяжку.

Есть ли зависимость от вида стяжки или способа нанесения штукатурки

Приведенные аргументы, а также сильные и слабые стороны каждой схемы проведения работ не меняются от вида стяжки (чистовая или черновая) и метода нанесения штукатурки (ручная или механизированная).

Что лучше предпочесть и в каком случае

Прежде чем приступим к разбору аргументов участников дискуссии, приведем случаи, когда укладка стяжки первой диктуется технологической необходимостью.

1. В помещении основание пола планируется уложить на грунт, который во время оштукатуривания стен:

• превратится в месиво из грязи и штукатурки, упавшей во время проведения работ;
• не позволит собрать и снова использовать штукатурный раствор.

2. При поднятии уровня пола на 5-20 см, а в редких случаях и больше, вначале проводится отсыпка основания, чтобы не штукатурить лишнюю площадь стен, затем заливается стяжка, чтобы была возможность ходить по твердому основанию.

Так что же вначале?

Чтобы обосновать точку зрения редакции на проблему, что раньше, стяжка пола или штукатурка стен, разберем непредвзято аргументы сторон.

1. Правило выполнения работ сверху вниз устанавливалось для отделочных работ, а не черновой обработки стен.

2. Работы по укладке электропроводки в несущих стенах непосредственно в штробы запрещены не только СНиП, но и на законодательном уровне, так как снижается несущая способность кирпичной кладки или бетона. Штробить можно только по штукатурке. В этом случае непосредственно в стене вырезается (выбивается) паз глубиной всего 3-4 см (остальные 3-4 см придутся на слой штукатурки). Поэтому этот аргумент из дискуссии следует исключить.

Попутно отметим, что VIP-ремонты предусматривают прокладку коммуникаций после заливки стяжки и нанесения штукатурки.

3. Установка блока дверей при еще влажной стяжке и не нанесенной штукатурке увеличивает риск деформации коробки и полотна дверей из-за высокой влажности в помещении на протяжении длительного времени.

4. Дискутирующие стороны не учитывают поведение залитой стяжки в процессе набора прочности. А это серьезно меняет отношение к приводимым аргументам. Напомним, что:

• стяжка в течение суток схватывается до такой степени, что по ней можно ходить;
• за 72 часа набирает 30% прочности, позволяющей танцевать на полу или ставить предметы до 100 кг весом на большую площадь опоры. Это означает, что установленные на деревянные или фанерные прокладки козлы не могут повредить стяжку;
• через 7-8 дней прокладки можно убирать. Исключение — предметы с тонкими ножками;
• через 28-30 дней можно укладывать ламинат (плитку на 2-3 день, линолеум на 7-8 день после заливки).

5. Демпферная лента и заделка углов внизу стен не влияют на очередность проведения работ. Все недостатки закроются напольным покрытием и плинтусом.

Вывод: ничто не мешает укладывать стяжку до начала проведения штукатурных работ. При этом никаких, ни больших, ни маленьких технологических перерывов не требуется. В квартире всегда найдется, что сделать по графику ремонта и без штукатурки стен, когда по полу можно только ходить.

Заключение

Критический анализ аргументов участников спора позволяет утверждать, что работы можно проводить в той последовательности, которая более удобна хозяевам, так как никаких препятствий для заливки стяжки в первую очередь не существует.

Как правильно класть кафельную плитку — последовательность проводимых работ

Нет необходимости говорить о том, что керамическая плитка для некоторых помещений дома – это единственно возможная облицовка, которая не потеряет своих эксплуатационных характеристик и внешнего вида за много десятилетий службы. Особенно это относится к тем помещениям, где присутствуют нестандартные условия.

А это высокая влажность, перепады температуры, высокие механические нагрузки истираемости. Необходимо отметить и тот факт, что укладывать плитку не так просто, и это, наверное, единственный минус керамической облицовки. Но многие домашние мастера, невзирая на сложность, пытаются класть керамическую плитку своими руками. Поэтому в данной статье надо разобраться с часто встречаемым вопросом, как правильно класть плитку.

Начало работы

Перед тем как уложить плитку на отделываемые поверхности, необходимо провести подготовку и правильно распланировать фронт будущих работ. Поэтому первое, что надо сделать, это измерить площади, на которые будет производиться укладка плитки. Не стоит уповать на правильность поэтажной схемы от БТИ. Лучше взять в руки рулетку и пройтись ею по всем сторонам помещения: стены и пол. Обязательно проверяются диагонали, замеряются углы сопряженных поверхностей.

Внимание! Погрешность показателя ровности поверхностей стен и пола не должен превышать 2%, то есть, перепад не должен превышать 2 мм. Углы между стенами, а также между станами и полом должны быть прямыми, то есть равны 90°.

Для проверки всех геометрических параметров поверхностей можно воспользоваться простейшими инструментами. Вертикальность проверяется отвесом, горизонтальность правилом. Углы можно замерить угольником (это такой шаблон).

Если погрешность больше допустимой, то перед тем как уложить кафель, придется провести выравнивание всех поверхностей. Стены обычно выравниваются штукатуркой и шпаклевкой, пол бетонной стяжкой. Сегодня все чаше вместо растворов выравнивание производится листовыми или плитными материалами, и их прочность дает возможность проводить облицовку плиткой. Если дело касается отделки влажных помещений (ванной, туалета или кухни), то для выравнивания используются влагостойкие материалы.

Теперь необходимо вычертить план будущей отделки, а точнее схема облицовки. Поэтому очень важно точно произвести размеры отделываемых плоскостей. Они переносятся на бумагу, после чего можно точно рассчитать необходимое количество материалов. Здесь не только керамическая плитка, но и клеевой раствор, выравнивающие смеси или листы, затирка. Все полученные результаты обязательно округляются в большую сторону.

Кстати, не стоит забывать и о не самых на первый взгляд необходимых материалах. Это шпаклевка, которую используют для выравнивания не только стен, но и выравнивающих плитных материалов. Сюда же можно отнести и гидроизоляционную пленку, которую надо обязательно уложить под бетонную стяжку на пол. Если перепад вертикальных плоскостей достаточно большой, а выравнивание будет производиться штукатурным или шпаклевочным раствором, то придется на стены укладывать и армирующую сетку, лучше из полимерного материала.

То есть, вопрос, как правильно класть плитку, основывается не только на грамотно проведенной монтажной технологии. Подготовительная работа – не менее важный этап, который отразиться на качестве конечного результата.

Технология укладки керамической плитки

Будем считать, что стены и пол выровнены, можно переходить укладке плитки. Необходимо отметить, что правила укладки плитки на пол и на стены очень похожи, но есть и некоторые различия. В любом случае в первую очередь облицовываются стены. Но есть и некоторые ситуации, когда сначала отделывается часть напольного основания.

Это делается только в том случае, если в ванной, к примеру, будет установлена ванна. Под этим сантехническим прибором обязательно в первую очередь надо выложить плитку. Потом производится монтаж ванны, а уже после этого можно переходить к отделке стен. если вместо ванны будет устанавливаться душевая кабинка, то производится стандартная последовательность, то есть, сначала плитка укладывается на стены, и в последнюю очередь на пол. После чего монтируются все сантехнические приборы, и душевая кабинка в том числе.

Отделка стен

Неважно, производится укладка кафеля на стену или на пол, необходимо примерить материал на отделываемую плоскость. Что касается стены, то в самом начале, еще при проведении прикидки и расчетов, когда создавался план проведения ремонта, было определенно количество используемого кафеля для стен. То есть, исходя из размеров материала, было установлено, сколько его поместиться в вертикальный и горизонтальный ряд.

Как показывает практика, один ряд кафельной плитки будет установлен не в полный размер, соответственно плитки этого ряда придется подрезать. Так вот этот подрезанный ряд надо устанавливать в самом низу у пола. Каков будет размер подреза, покажет окончательная установка всех рядов, поэтому сначала замеряется расстояние от пола до уровня этого не подрезанного ряда. Делается это из расчета размера плитки, плюс количество швов толщиною 2-4 мм. Данный уровень обозначают линией, это и будет отправная точка установки керамической плитки.

Внимание! Начинать укладку надо снизу вверх.

• По нанесенной линии, которая выставляется по горизонту с помощью уровня, устанавливается и закрепляется прямая рейка. Ее после окончания работ демонтируют.
• Теперь клей наносится на стену плоским шпателем и разравнивается зубчатым, который делает толщину слоя одинаковым по высоте. Большой участок обрабатывать плиточным раствором не стоит. Площадь в три-четыре плитки – идеально.
• Такой же слой наносится и на обратную сторону кафеля. Только бороздки от зубчатого шпателя должны быть направлены перпендикулярно бороздкам, нанесенным на стену. Это делается с единственной целью – получить лучшее сцепление двух материалов.
• Теперь можно прикладывать элементы облицовки к стене.

Внимание! Не выпускайте из рук уровень, с помощью которого производится выравнивание плитки. Лучше сто раз проверить, чем один раз переделывать.

Таким образом, собирается один ряд, затем второй и так далее. Больше шести рядов собирать в высоту не рекомендуется. Под своим весом плитки могут сдвинуть с места нижние ряды. Поэтому законченные ряды оставляются для продолжения отделки на следующий день. Можно переходить на соседние стеновые поверхности.

Несколько полезных советов.

• Нижний уровень, выставленный по горизонту, определяет установленная рейка. Вертикаль можно отбить с помощью обычного отвеса. По этой линии и придется ориентироваться.
• Нельзя жалеть клея при нанесении его. Правильная укладка – это полное заполнение всего пространства между плиткой и стеной. Не должно оставаться свободного пространства, которое станет причиной отслоения кафеля. Поэтому плитку прикладывают к стене с небольшим давлением.
• Обязательно уложенный кафель отделяют друг от друга крестиками, которые создают размер шва. При этом эти маленькие приспособления поддерживают плитку в процессе ее установки.

Внимание! Если стена сопряжена с наклонным полом, то первый ряд облицовки заполняется цельными плитками, второй подрезанными.

Отделка пола

Правильно укладывать керамическую плитку на пол – это почти точно такой же процесс, что и облицовка стен. но есть и свои особенности. Во-первых, положить плитку можно, начиная от стены, а можно, начиная от центра помещения. В первом случае облицовка начинается от дальней стены относительно входной двери.

Сначала производится раскладка плитки без клея. Это делается для того, чтобы определить размеры подрезаемого кафеля. Затем производится укладка на клеевой состав. Можно начинать установку с центра ряда, можно с его видимого края. Если процесс начинается с центра, то очевидно, что по края будут устанавливаться подрезанные элементы.

Если с края, то в каждом ряду будет один подрезанный кафель, который будет укладываться в невидимый угол помещения.

Что касается облицовки с началом от центра, то в первую очередь надо найти этот центр. Обычно это точка пересечения диагоналей комнаты. После чего плоскость пола делится на четыре равных участка, которые заполняются равномерно. Укладка отделочного материала производится от центра. Можно использовать технологию заполнения по участкам.

То есть, сначала заполняется один прямоугольник, затем второй и так далее. Выкладывание лучше производить по участкам, начиная с дальних от входной двери.

Как и в случае со стеной, клеевой раствор надо выложить на пол, выровнять его зубчатым шпателем. Затем нанести раствор и на плитку с выравниванием. Далее производится укладка с давлением и выравниванием уровнем. Напоминаем, что каждую плитку надо проверять на горизонтальность, плюс, проверка нескольких соседних, для чего используется правило.

Излишки клея тут же удаляются тряпкой или губкой. Крестики вытаскиваются до схватывания кладочного раствора.

Затирка

Выложенный кафелем пол и стены после высыхания клея надо затереть специальным пастообразным материалом, который так и называется – затирка. Его можно приобрести в готовом виде или в сухом. Последний просто разбавляется водой до образования пасты.

Затирку наносят резиновым шпателем, который к поверхности облицовки подносится под прямым углом. Материал надо вдавливать в швы, чтобы он заполнил собой все свободное пространство. После высыхания излишки затирочной пасты удаляют тряпкой.

Заключение по теме

В принципе, вот так просто можно ответить на вопрос, как правильно класть кафельную плитку. На самом деле при кажущейся простоте это сложный процесс, требующий терпения и аккуратности. Самое сложное – это уложить первый ряд на стене. Следующие уже пойдут проще, рука будет набиваться, глазомер точно выставлять элементы облицовки по месту. Но, как уже было сказано выше, не выпускайте из рук уровень.