Декоративная штукатурка на дсп своими руками

Такая штукатурка хорошо подойдет для декорирования цоколя дома, дачи. Выглядит не плохо и выполнить такую работу своими руками не составит большого труда, даже начинающему строителю не имеющему понятия о штукатурных работах.

Ну, а теперь поподробней о самом процессе штукатурки:

1. Мешаем раствор. Здесь есть свои нюансы, если хотите чтобы штукатурка держалась долгие годы, мешаем 1 к 3, то есть одна часть цемента 3 части песка.

В декоративную штукатурку, представленную на фото. 1 добавляли строительную сажу, можно использовать любой другой строительный краситель.

Фото. 1 Простая штукатурка цоколя дома, дачи — своими руками.

При работе с красящими добавками необходимо точно соблюдать пропорции песка, цемента и самого красителя, чтобы оштукатуренная поверхность не получилась разного оттенка.

Шпаклёвка перегородки из ДСП [№81]

2. Раствор намешали , приступаем непосредственно к штукатурке. Набрасывать раствор можно как угодно, кто умеет мастерком (принцип игры в настольный теннис), если навыка нет, то можно просто рукой в резиновой перчатке.

После покрытия стены раствором ничего не разглаживаем — оставляем «как есть».

3. Забросали стену раствором , даем немного подсохнуть, схватится. Как только штукатурка подсохла, немного схватилась (пересушивать нельзя) используя рейку и «резец» сделанный из обычной трубки и обрезанной наискось (хорошо подходит отрезок трубки от лыжной палки, но использовать можно любую другую трубку, все завист от толщены шва) «прорезаем кирпичи», размер произвольный. Представленные на фото. 2 размеры 500х250 миллиметров.

Фото. 2 Декоративная штукатурка. Размер «кирпичей» 500х250 мм.

4. Последний завершающий этап наводим красоту — используя обычную малярную кисть и немного воды. Кисточку смачиваем водой и сглаживаем все углы и неровности нашей штукатурки. Что получится, хорошо видно на фото. 1.

Источник: www.mirpodelki.ru

Штукатурка стен своими руками.

Стены, подлежащие штукатурке, предварительно выравнивают. Необходимо сбить наплывы раствора, образующиеся при некачественной кирпичной кладке. При плотно заполненных швах (выше я уже говорил, что нужно делать «пустошовку») на стенах нужно сделать насечку. Срубка наплывов раствора и насечка производятся молотком каменщика.
Далее необходимо (особенно для начинающих) провесить стены и поставить «маяки». Провеску стен произведите, как показано на рис. 1.

Рис. 1 Провеска стен

Самая простая Декоративная Штукатурка Своими Руками.Из обычной шпаклевки.Decorative Plaster DIY

Гвоздь номер 1 забивают в стену настолько, чтобы выступающая часть была равна толщине штукатурки. По отвесу забивают остальные гвозди со 2 по 12.
Гвоздь можно забивать не на всю длину. Тогда толщину штукатурки нужно отметить напильником.
Можно забить гвозди с 1 по 4, остальные маяки выставить по шнурке.
Растворные маяки устанавливаются по шнурке. Зачерпните мастерком немного раствора и бросьте на стену там, где натянута шнурка. Прижмите «шлепок» мастерком так, чтобы его толщина была «заподлицо» со шнуркой. Чем больше вы поставите таких маяков, тем легче вам будет выдержать требуемую толщину штукатурного намета. Когда раствор маяков схватится, шнурку можно снять.

По технологии штукатурят сверху вниз. На практике очень часто поступают наоборот.
Раствор на стену набрасывают штукатурным мастерком или штукатурным ковшиком. Раствор набрасывают кистевым движением руки. Честно говоря,не знаю, как описать движение, показывать надо. В пинг-понг играли? Примерно тоже самое, только в руках у вас не ракетка, а мастерок.

После накидывания одного-двух квадратных метров отложите мастерок; возьмите полутерок (длина до 1,2 м) и выравнивайте намет по маякам. Полутерок (рис. 2) держат двумя руками.

Рис. 2 Инструменты

Работают или снизу-вверх и слева-направо. Проще говоря, вы ведете его по намету, чуть-чуть наклонив на себя (как маленьким бульдозером), этакой змейкой. Лишний раствор сбрасывайте обратно в растворный ящик. После того как вы выровняете этот участок, набрасывайте раствор на следующий, — — и так метр за метром.

Как только раствор схватится до такой степени, что уже не будет тянуться за теркой, но еще не приобретет плотность камня, нужно затереть штукатурку теркой (рис. 2). При работе теркой ее держат в одной руке, совершая круговое движение по стене. Теркой затирают неровности, оставшиеся после полутерка. Терку периодически смачивают в воде или поверхность стены смачивают маховой кистью.

Большие раковины в штукатурке забрасываются раствором и затираются. После обработки поверхности теркой она принимает законченный вид.

С затиркой поверхности спешить не надо, но и затягивать нельзя. Когда раствор превратится в камень, затереть его практически невозможно. Поэтому не пытайтесь забросать всю стену в один день, вы не успеете ее затереть. Только после приобретения опыта можно увеличить объем работ.
Нормальная толщина штукатурки — 1—2 см. Если стены выполнены слишком некачественно и требуется более толстый слой, то во избежание оплывов раствора штукатурку нужно выполнить в несколько слоев. При такой штукатурке нижние слои не делайте гладкими, чтобы последующий слой лучше сцеплялся с предыдущим.
Раствор, применяемый для штукатурных работ, подразделяется по видам на: цементный, цементоизвестковый, известковый, гипсоцементный (гипс иначе называется алебастром). По моему мнению, лучше всего подходит известковоцементный раствор. Этот раствор пластичный и хорошо ложится на стену. Он удобоукладываемый и прочный.

Обычно я поступаю так: считаю требуемое количество раствора (длина х ширина х толщина) и везу сразу требуемое количество — частенько сразу самосвал (2 куб.м). Известковый раствор может лежать в растворном ящике недели две. Подсыхает, конечно, но потом легко разводится водой. Впоследствии к известковому раствору подмешивают цемент и воду и штукатурят.
Перед замешиванием известковоце-ментного раствора известковый раствор и цемент нужно просеять через сито. Чем меньше камней в растворе, тем лучше штукатурить. Цемент в раствор добавляется в небольшом количестве -2—3 мастерка на носилки раствора. В принципе цемент в известковый раствор для штукатурных работ можно не класть вообще.

Раствор на стене схватится и так, но с цементом будет покрепче. Вода добавляется в раствор до консистенции, сравнимой с густой сметаной (чтобы ложка стояла).
При невозможности привезти готовый раствор можно замешать цементо-песчаный раствор. Недостаток этого раствора в том, что он быстро теряет пластичность, становится неудобоукладываемым. Его пластичность напрямую зависит от песка, на котором он готовится, и жесткости воды. Пластичность можно повысить несколькими способами:
— увеличить норму цемента, что неэкономично;
-увеличить мягкость воды, добавив в нее перетертую глину или ложку стирального порошка (мыла).
Состав раствора при цементе М400 — 1:8, при М200 — 1:4.

Штукатурку наружных углов (усенков) производят при помощи ровной обрезной доски. Доску прибивают в швы кладки, как показано на рис.3.

Рис. 3 Штукатурка наружных углов

После штукатурки одной стены доску переставляют и штукатурят другую. В этом случае доску не прибивают, а укрепляют укосинами.
Усенки делают и другим способом, используя угловые полутерки (два полутерка, сбитых между собой под прямым углом). Мне таким полутерком работать не понравилось.

Декоративная штукатурка

Искусственный мрамор. При такой штукатурке стены получаются особо нарядными. Процесс штукатурки состоит из двух этапов: простой штукатурки без затирки и нанесения гипсовой массы. Гипсовую массу готовят таким образом: гипс смешивают с цветным пигментом и насыпают на стол совком чередующимися горизонтальными слоями разного цвета.

Затем совком смесь переносят и ссыпают наклонно на дощатый или фанерный щит, т.е. слои немного перемешивают, имитируя цветные жилы мрамора. Толщина насыпаемого слоя должна быть вдвое толще гипсового мрамора после отделки. Затем смесь накрывают мешковиной и пропитывают 2%-ным клеевым раствором (клей КМЦ, костный) до насыщения.
Эту массу подносят на щите к стене, снимают мешковину и быстро прижимают к штукатурке, уплотняют простукиванием, затем отнимают щит. Поверхность сглаживают мастерком. Через 1,5—2 часа, когда поверхность гипсового мрамора еще не совсем затвердела, ее простругивают рубанком. Через 3—5 дней поверхность шлифуют наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

Затем штукатурку промазывают клеевым 2%-ным составом и покрывают мастикой. Мастика состоит из 1 части скипидара и 3 частей воска. Втирается в стену фетровой тряпкой.

Дикий камень.

Рельефная штукатурка, имитирующая природный камень, изготавливается из цементного раствора. В этот раствор добавляют 10—20% известкового теста для увеличения подвижности. Штукатурка делается почти без «нструмента, т.е. руками, и скорее напоминает лепку.
Раствор накидывается на стену, руками создается структура камня. Одного намета недостаточно, нужно делать 2—3 намета. После схватывания раствора его затирают кистью, смоченной в воде. Помните, известь разъедает кожу, нужно работать в перчатках (рис.4).

Пиленый камень.

Изготавливается из любого раствора. Разделяется на два этапа. Первый этап: намет и разглаживание намета полутерком. Второй этап: ручкой мастерка снимается раствор, имитируются швы между камнями. Затем берут вязальные спицы, складывают веером и наносят легкую насечку (от насечки создается впечатление, что камень пилили).
Эти и другие декоративные штукатурки подходят как для внутренних, так и для наружных работ. Например, для штукатурки лоджии. Но прежде чем делать рельефные штукатурки внутри помещений, подумайте, хватит ли у вас терпения стирать с них пыль в процессе эксплуатации.
При окрашивании швы между камнями покрывают другим цветом, нежели сами камни. Например, камни серые, швы черные. Или придумайте свой цвет. Нужен кураж.

Цветная штукатурка.

К известковому раствору добавляют 10—20% цемента. Цвет штукатурке придают пигментами (краска в виде порошка). Технология такая же, как при обычной штукатурке.

Терразитовая гладкая штукатурка.

В цементоизвестковый раствор добавляют крошки из мрамора, битого бутылочного стекла, слюды и т.д. Штукатурку наносят на стену, разравнивают, затирают. Окончательно поверхность обрабатывают в полупластичном состоянии электрошлифовальными машинами, чтобы обнажить поверхность наполнителя от цементной пленки.
Рельефная терразитовая штукатурка. Обычный раствор накидывается на стену и разравнивается полутерком. И тут же в него накидывается заполнитель. Смесь заполнителя накидывается мастерком или штукатурным ковшиком, можно посыпать на «сокол» (квадратный 50×50 см фанерный щит с ручкой внизу и посредине) и прижать к стене.
Штукатурки выигрывают, если использовать белый цемент или белый песок. Выигрывают декоративные штукатурки также тогда, когда они выполнены не во всю стену, а с определенным орнаментом (рис.5).

Орнаменты выполняют с помощью деревянных реек, остроганных в виде трапеции. Рейки прибивают к стене мелкими гвоздями. После схватывания раствора их вынимают. Полукруглые рельефы вырезают мастерком, когда раствор находится в полупластичном состоянии.
Быть может, выбранный мною пример для вас не подходит. Вокруг так много красивых домов, приглядитесь, выберите что-нибудь для себя. А если
в вас живет художник, то вам и «карты в руки».

Штукатурка под шубу.

Простейшая штукатурка неплоха для цоколей. Набросайте намет и оставьте так, как есть

Ремонт существующей штукатурки.

Поврежденные места очищают от отслоившейся штукатурки до стены. Очищенные места продувают из пылесоса и смачивают водой при помощи кисти. Закидывают раствором, разравнивают полутерком и затирают теркой.
Трещины расчищают ножом или металлическим шпателем. Заполняют раствором и затирают.
Раствор для ремонта лучше применять такой же, какой был применен в старой штукатурке. Известковый раствор — светлый в желтизну, цементно-известковый — светло-серый, цементный — серый, гипсовый — белый.

Источник: www.mirpodelki.ru

Панели ДСП

Отделочный материал выполняет несколько важных функций. Основные: декоративная составляющая и защита поверхности стен от внешних факторов. С этими задачами справляются много материалов, однако, есть продукция, которая соединила в себе красоту и прочность натуральной древесины, а также практичность аналогов. Это ЛДСП панели.

Их сфера использования огромная, материал имеет массу преимуществ и повсеместно используется на территории России. А благодаря развитому производству, строительный рынок полон различным видам материала.

Что такое ДСП панели

Чтобы понять особенность материала, достаточно расшифровать аббревиатуру. ДСП – это древесно-стружечная плита. Материал состоит из древесных опилок, щепы и прочих отходов деревообработки. Из этого сырья формируются плиты определенных размеров и стандартов. Его габариты геометрически идеальны. ДСП плиты используются для разных целей:

• производство корпусной мебели;
• формирование чернового пола;
• для создания подвесного потолка;
• возведение внутренних перегородок в комнатах с нормальной влажностью;
• производство дверных блоков;
• как материал для внутренней отделки помещений.

Что касается точного состава, то, в отличие от ДВП, волокнистых элементов ДСП не имеет. Около 91–97% состава приходится на опилки из дерева, остальные 3–9% – это связующий материал. Он позволяет сформировать плиту до нужного размера и сделать ее прочной.

Опилки для ДСП плит выбирают разные. Это лиственные породы древесины и хвойные. Продукция самого низкого качества формируется из строительного мусора. Их видно невооруженным взглядом, так как на поверхности есть участки с темным цветом. Это говорит о наличии коры древесины.

А срез у изделий неоднородный.

То, каким будет качество плит на выходе напрямую зависит от исходного сырья. Опилки выбираются однородными, не мелкие, не стружка. Наличие неоднородных включений делает плиты менее прочными на излом и не такими твердыми.

Процесс производства панелей из ДСП

Для получения отделочного материала из древесины требуется специальное оборудование. Сам процесс несложный и автоматизированный. Чтобы изготовить панели из ДСП нужно несколько этапов:

1. Заготовка сырья.
2. Калибровка размеров и сушка.
3. Смешивание опилок со связующим материалом.
4. Создание определенной формы.
5. Прессовка сырья в плиту.
6. Шлифование, благодаря которому лист становится более гладким.
7. Нанесение защитного слоя или декоративного покрытия, если оно предполагается.

Готовая продукция делится на 3 сорта, в зависимости от качества.

Первый сорт – материал однородный, разноразмерные включения отсутствуют, как и примеси коры. Сколы, углубления, выступы – их нет. Цена, соответственно, максимальная.

Второй сорт по параметрам не дотягивает до первого, может иметь некоторые царапины и сколы на кромке. Из общего полотна материала, дефекты разрешаются в количестве 10%.

Самым низкокачественным является третий сорт. Есть много видимых повреждений (царапки, сколы, трещины). Сырье может быть неоднородным. Зато цена самая низкая, позволяет использовать ДСП листы для чернового пола, создание опалубки и под дальнейшую отделку.

Преимущества и недостатки ДСП плит

В отделочной сфере панели ДСП используются довольно часто. Это обусловлено положительными качествами, который имеет продукция. Список плюсов панелей:

• отличная прочность;
• практичность материала и универсальность использования;
• выдерживает влияние высоких температур;
• не боится прямого влияния УФ-лучей;
• имеет прекрасный внешний вид;
• продается в большом ассортименте, доступный материал;
• ДСП плиты устойчивы к грибкам и другим микроорганизмам;
• отличный уровень звуко/теплоизоляции;
• изделия устойчивы к механическим воздействиям;
• имеет доступную стоимость;
• прослужит не один десяток лет.

К тому же стеновые панели ДСП обрабатываются лакокрасочными материалами. Благодаря этому можно освежить интерьер или просто сменить оттенок. И хоть преимуществ у ДСП много, есть и свои минусы. К примеру, хоть панели и сделаны из дерева, у них мало свойств натуральных изделий из древесины. Прочность у них меньше, при обработке лист может крошиться.

А главное – плиты боятся влаги. Поэтому в кухне или ванной листы не увидеть. Любое влажное помещение – враг для ДСП. То же касается колебаний температур, плиты их не выдержат.

Разновидности стеновых ДСП панелей

Большое разнообразие продукции позволяет использовать материал для создания любого интерьера. Вкусы у всех тоже разные, поэтому каждый потребитель сможет найти оптимальный вариант для себя. Существует несколько разновидностей ДСП панелей для стен:

1. Фанерованные плиты. Это изделия, с нанесенным на поверхность шпоном. Шпон делается из дерева ценной породы. Для создания на готовую ДСП панель наклеивается шпон – тонкий срез дерева. Особенность вида в отличных декоративных качествах. Облицовка максимально имитирует дерево, но, это только внешне. Недостаток в высокой стоимости ДСП плит, поэтому чаще всего их комбинируют с другими отделочными материалами. Это элитный класс отделки.
2. Ламинированные плиты (ЛДСП). Подобные стеновые панели из ЛДСП самые популярные. Производство основано на методе горячего прессования. Облицовочным покрытием является многослойная бумага, которая для улучшения характеристик пропитывается специальными смолами. На выходе получается качественное сырье, с хорошим декоративным потенциалом и износоустойчивостью.
3. Кашированные плиты. Это самый дешевый вариант среди аналогов, который легко спутать с ЛДСП. В продажу материал поступает редко, так как имеет низкую устойчивость к прямому воздействию. Метод производства: ДСП панели оклеиваются бумагой с уже готовым рисунком или текстурой.
4. Лакированные плиты. Они имеют хороший потенциал. Изделия заранее декорируется (оклеивается бумагой, перекрашивается или ламинируется), а затем вскрывается лаком. Слоев лака несколько. На выходе получается отличный визуальный эффект. К тому же он служит защитный слоем от влаги и царапин. Смотрится отлично и прослужит дольше.

Это все разновидности ДПС панелей, если говорить о декоративных признаках. Но, существуют еще другие виды изделий, отличающиеся своей формой:

• Реечные панели со шпунтовкой. Особенность в небольшой толщине, а фиксация плит происходит благодаря замковому соединению шип в паз.
• Плиточные. Имеют квадратную или прямоугольную форму.
• Листовые. Универсальный вариант для отделки.

Важно! В независимости от вида изделий, все они должны иметь сертификат соответствия экологическим требованиям. Перед покупкой важно ознакомиться с этим документом.

Технология и принцип монтажа

Чаще всего в частном домостроении выбирают именно стеновые панели ЛДСП для внутренней отделки. Они красивые, прочные и надежные. Однако, их эксплуатационный срок напрямую будет зависеть от правильности выполненных монтажных работ. Существует несколько вариантов фиксации ДСП панелей на стену. Каждый сам может выбрать, какой лучший способ в его ситуации, ведь у них есть свои плюсы и минусы.

Фиксация на клей

Самый простой вариант, но требующий тщательной подготовки. Лучше всего прибегать к нему при работе с плиточными изделиями, которые могут иметь размер кафельной плитки. Благодаря схожему методу укладки плиток, получается отличный визуальный эффект.

1. Большое внимание уделяется подготовке стен. Требования: отсутствие дефектов, сколов, жирных пятен, торчащих элементов. Стена должна быть идеально ровной. Затем она грунтуется в два слоя с перерывами. Это позволит улучшить сцепление. А чтобы наклеить панели ДСП ровно, можно заранее сделать разметку по уровню.
2. Чтобы отделочный материал адаптировался к условиям эксплуатации, его нужно еще до начала работ поместить в комнату. 2 суток будет достаточно. Теперь плиты готовы к обработке и наклеиванию. Изнаночная сторона делается шероховатой при помощи наждачки, это улучшит сцепление с поверхностью.
3. Осталось нанести клей на эту сторону ДСП плит. Клеем могут выступать монтажная пена, жидкие гвозди или специальный состав. Смесь наносится точечно или зигзагами.
4. Финишный этап – уложить плиту на свое место по разметке и прижать, чтобы она схватилась.

По такому принципу обрабатывается вся комната. У способа есть явный минус – стену нужно выровнять до идеала, так как неровности будут видны. Да и метод актуальный, если нужно обработать небольшой участок. Другой недостаток – заменить в дальнейшем испорченную панель, не повредив при этом стену, будет очень сложно. ДСП оторвется со штукатуркой или шпаклевкой.

Монтаж на специальные комплектующие

Специальные комплектующие – это сделанные для ДСП панелей молдинги. Перечень следующий: угловой, стартовый, торцевой и соединительный. Благодаря такому методу стыки хорошо скрыты и не влияют на декоративную составляющую отделки.

1. Выравнивание поверхности.
2. Установка профилей. Если обшивку нужно выполнить в вертикальном положении, то сначала выставляется угловой молдинг, а если обшивка будет горизонтальной, то стартовый.
3. Между ДСП панелями монтируется соединительный молдинг.

Благодаря подобному методу, трудозатраты сводятся к минимуму. Есть возможность выполнять демонтаж, не повреждая конструкции.

Монтаж на обрешетку

В этом случае качество стен, их ровность и подготовка не важна. Достаточно сделать каркас из металла или дерева, после чего набить ДСП панели для стен.

1. Со стен удаляется все лишнее. Если есть явные трещины, то их лучше убрать, чтобы со временем не стало хуже.
2. На стене делается разметка под обрешетку. Для этого применяется отбивочный шнур или рулетка с отвесом.
3. Материал, из которого делается обрешетка, нужно выбрать по ситуации. Например, если стена слишком кривая, то лучше использовать каркас из металла. Стойки устанавливаются по уровню. Деревянные же рейки можно фиксировать к стене или на подвесы. Плюс обрешетки еще и в том, что каркас можно утеплить минватой или пенопластом.
4. Далее ДСП плиты набиваются на готовый каркас. Есть два варианта работ. Первый – плиты укладываются встык друг к другу посредством соединения шип в паз. Затем они к обрешетке фиксируются саморезами. Их утапливают заподлицо. Второй вариант выполним при помощи установочных профилей, которые укладываются в нужном порядке.

Профиль для стеновых панелей покупается отдельно. Таким образом можно отделать комнату из ДСП панелей. Какой именно вариант выбрать, каждый решает для себя сам. У них есть свои явные плюсы и минусы.

Актуальные советы

Чтобы отделка помещения была выполнена правильно, есть некоторые нюансы, требующие внимания. Например:

1. При покупке ДСП, важно проследить, чтобы материал был из одной партии. Плиты нужно проверить на дефекты, повреждения и вздутие. В идеале все плиты пакуются в защитную плетку, которая снимается перед монтажными работами.
2. Чтобы доски адаптировались к будущим условиям, на сутки или двое их помещают в комнату. Спустя это время можно начинать работу.
3. Для правильной фиксации плит посредством саморезов, лучше заранее сделать разметку, расположив все точки ровно по одной линии по уровню.
4. Работая с панелями без шпунтовки, лучше использовать молдинги и дополнительные комплектующие, которые помогут сделать внешний вид более привлекательней.

Если правильно выбрать ДСП панели, соблюдать все условия транспортировки и хранения, а также правильно выполнить их монтаж, то можно обеспечить себе идеальную отделку. Она красивая, надежная и выдержит не один десяток лет. Остается выбрать метод монтажа и начать работы своими руками.

Источник: strir.ru