Выезжал с парковки(хотя это место сложно назвать парковкой) ободрал об плиту днище, вернее левый лонжерон в 2х местах. Залез под машину и обнаружил что заводская мастика с днища почти вся куда то делась, совсем тонкий слой остался. И вот теперь думаю делать нормальный антикор днища или не делать? и чем делать? В том месте где ободрал тоже ситуация не понятна, вроде ободрался только слой черной мастики, под ней белый слой псевдооцинковки, то бишь цинковой грунтовки, до метала вроде не дошло.
Кто нить с форума делал доп антикор днища? Где делали в Москоу сити или в Подмосковье, посоветуйте. И чем делать? tectyl zync?
Еще думаю тектил цинком боди аэрозолью пока запшыкать лонжерон, или не стоит?
В общем фигня какая то на днище а не антикор, я печалько. Помню на вазе у меня тектил цинком днище было замазано с сервиса, за 8 лет сколько я им скребся об различные препятствия мастика до металла нигде не протерлась.
АндрейRIO
Участник тусовки
в клубе с 30.11.2012 сообщений: 272 4
Вся правда про КИСЛОТНИК
Замаж там где ободрал.Ситуация у меня аналогичная,сползал с бордюра и ободрал немного.Был в сервисе(отец там работает),смотрели машину на подъемнике.„Антикор» как новый.Отец говорит не парься,ездий,только посоветовал подмазать ободранный участок.
Источник: kiario.club
Обработка днища автомобиля от коррозии своими руками: чем обработать машину
Как известно, самой дорогой частью любого авто является не двигатель или трансмиссия, а именно кузов. С учетом того, что металлический кузов машины постоянно испытывает всевозможные нагрузки, температурные перепады, часто находится в условиях повышенной влажности и подвержен воздействию химических реагентов, его необходимо отдельно защищать.
Такой защитой, прежде всего, является лакокрасочное покрытие, а также нанесение различных защитных составов, установка водозащитных и грязезащитных щитков, локеров и т.п. При этом наиболее проблемными принято считать участки на кузове, которые находятся ближе к дороге и/или подвержены нагрузкам: кромки дверей, пороги, колесные арки, а также днище автомобиля.
При этом днище, которое может на первый взгляд казаться хорошо защищенным, на деле является одним из самых уязвимых кузовных элементов. По этой причине важно обрабатывать днище, однако нужно учитывать, чем и как обработать днище автомобиля от коррозии. Далее мы рассмотрим, как выбрать антикор для днища, на какие составы обращать внимание в первую очередь и т.д.
Обработка авто: защита днища от ржавчины, способы и составы
Итак, антикор днища является ответственным и обязательным этапом в общем процессе, когда выполняется антикоррозийная обработка автомобиля.
В целом, полная обработка кузова автомобиля предполагает нанесение различных составов на наружные полости, а также во внутренние, скрытые и труднодоступные участки.
При этом важно понимать, что решение обработать днище автомобиля теми же составами, что и другие элементы кузова, зачастую неправильно или нецелесообразно. Давайте разбираться.
Прежде всего, для днища следует применять только наиболее подходящие типы антикоррозийных материалов. Если просто, чтобы днище машины не сгнило, следует останавливаться только на самых эффективных и проверенных методах его обработки:
- активная обработка;
- пассивная обработка;
- преобразующая обработка;
Если коротко, каждый из способов предполагает нанесение защитного слоя на металлическую поверхность. Однако каждый материал действует по-разному.
- Пассивная обработка означает, что на днище машины наносят антикоррозийные мастики на основе битума, каучука или смолы. Также с состав вводятся волокна, графит и т.д. Преимуществом является распространенность и доступная цена, но есть много минусов, которые имеет такое антикоррозийное покрытие.
Основной недостаток заключается в необходимости тщательной подготовки поверхности перед нанесением и целым рядом сложностей при нанесении. Днище нужно помыть, очистить от ржавчины, еще раз помыть, высушить, загрунтовать. Далее мастику для днища потребуется нагреть, повысив текучесть, после чего нанести на поверхность. Нанесение осуществляется в несколько слоев.
Если все сделано правильно, формируется хорошо прилегающее к поверхности металла покрытие, относительно стойкое к механическому воздействию, которое защищает днище от воды, соли, пескоструя и т.д. Также можно отметить, что резинобитумный слой выступает в роли частичной шумоизоляции.
При всем этом следует помнить, что если днище автомобиля не высушить, материал не будет надежно прилегать к поверхности, также влага под мастикой будет разрушать металл. Еще минусом является то, что если защитный слой получает малозаметные механические повреждения, через дыры, щели и трещины под мастику активно проникает вода, соли, реагенты и т.п.
Само собой, в условиях недостаточной вентиляции процессы коррозии активизируются, при этом визуально можно долго не замечать проблемы. Часто владельцы при осмотре авто снизу любуются ровным и цельным слоем мастики, что придает им уверенности в том, что метали надежно защищен.
Через время ржавчина под этим слоем сильно повреждает днище, пласты защитного материала начинают отслаиваться и отпадать, при этом можно обнаружить, что коррозия под мастикой полностью уничтожила металл.
- Активный антикор представляет собой текучие средства, которые не твердеют после нанесения (например, Мовиль). Данное решение повсеместно используют для скрытых полостей, а также внутренних поверхностей кузова, но можно обработать и днище автомобиля.
Плюсом является способность вытеснять влагу. Еще компоненты в составе химическим образом замедляют уже начавшиеся процессы и предотвращают развитие новых очагов коррозии. Это возможно благодаря наличию ингибитора коррозии в составе средства, а также других добавок и присадок.
Наносить такие средства проще, можно даже не удалять с машины старый антикор, так как составы данного типа сочетаются со всеми видами антикоррозийных покрытий. Например, Мовиль хорошо заполняет трещины и дефекты на высохшей мастике.
Что касается недостатков, постепенно такой антикор смывается с поверхности, не защищает металл от механического воздействия, активные химические добавки в составе через год-полтора перестают работать. Также подобные решения достаточно агрессивны к резиновым элементам, что требует особой аккуратности при нанесении.
- Преобразование ржавчины зачастую считается не отдельным способом, а скорее этапом антикоррозийной обработки днища. Например, если днище уже ржавое, видны следы коррозии, тогда важна обработка преобразующим способом.
Если просто, все сводится к тому, чтобы обработать ржавчину средствами, которые преобразовывают коррозию в защитный грунт. Как правило, такие составы на основе кислоты (зачастую ортофосфорной) более известны под названием преобразователь ржавчины.
На рынке РФ спросом пользуются продукты типа «Кольчуга», «Цинкарь» и т.д. Такие продукты проводят химическую очистку поврежденного коррозией металла, а также преобразуют ржавчину в особый цинко-фосфатный защитный слой, не растворяющийся в воде, стойкий к агрессивному воздействию солей и дорожных реагентов.
Однако важно понимать, что обработка преобразователем пораженных участков только «консервирует» проблемные места, не придавая им прочности. Также состав не предотвращает образования новых очагов коррозии. По этой причине после обработки днища необходимо нанесение защитных мастик или активных антикоров.
Чем обработать днище автомобиля
Как видно, обработка машины в целом и защита днища от коррозии в частности может быть выполнена при помощи различных материалов, а также при необходимости все работы можно осуществить в условиях обычного гаража. Другими словами, кузов и днище авто можно обработать подходящим антикором своими руками.
При этом на практике быстро определить, чем лучше обработать днище автомобиля, достаточно сложно. Если новые машины без пробега вполне удачно защищают резинобитумными составами (днище на новом авто чистое, без влаги, грязи и пыли), то для автомобилей с пробегом такое решение часто не самое подходящее. Еще важно общее состояние днища.
Причина — в кустарных условиях сложно очистить поверхность и качественно просушить днище. С учетом таких трудностей более привлекательным и рациональным выглядит решение использовать активную защиту от коррозии. Однако такой способ подойдет в случае, если днище целое и состав наносится в целях профилактики.
Если же днище сильно повреждено ржавчиной, тогда оптимально делать комплексную защиту днища, которая включает в себя все рассмотренные выше способы одновременно: преобразование коррозии, грунтование, нанесение мастики и поверхностная обработка резинобитумного слоя активным антикором типа Мовиля.
Что касается составов, на рынке есть много доступных решений. Если правильно подобрать тот или иной антикор с учетом особенностей нанесения, обработка днища автомобиля своими руками не будет сложным процессом.
Например, отлично зарекомендовала себя антикоррозийная обработка кузова автомобиля материалом РАСТ — СТОП (RUST STOP). Средство импортное, разработано в Канаде. Это текучий состав с активными присадками, который можно залить в скрытые полости, обработать кузов сверху, а также обработать им днище машины.
Представлен в двух видах: для днища и для скрытых полостей. Первый более густой и дольше держится на поверхности, тогда как второй жиже, отличается повышенной текучестью и выдающейся способностью проникать даже в труднодоступные места.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как убрать ржавчину с кузова авто своими руками. Из этой статьи вы узнаете о доступных и эффективных способах удаления ржавчины с кузова машины.
Что касается самой обработки разными антикорами свои руками, зачастую процесс нанесения мастик сводится к следующему:
- днище нужно вымыть и высушить;
- далее коррозия убирается при помощи наждачки, абразивных паст или преобразователя ржавчины;
- затем поверхность обезжиривается растворителем;
- после битумный состав наносится кисточкой;
По окончании поверхность должна высохнуть (полное высыхание до 4 суток). Мастика отличается неплохой адгезией, пластична и может частично противостоять даже механическим повреждениям. Получается, мастика для обработки днища относится к дешевым и доступным средствам.
- Если говорить о текучих антикорах, обычно их распыляют из баллончика или наносят при помощи распылителя и компрессора. Преимущество в том, что для нанесения такого состава днище не нуждается в особой предварительной подготовке. Это значительно упрощает процесс обработки.
Еще добавим, что на деле, если рассматривать такой антикор, цена по сравнению с разными аналогами не самая низкая, но и не высокая. При этом состав легко наносить, поверхности не требуют особой подготовки перед обработкой и т.д.
Что в итоге
Как видно, днище машины, как и другие элементы кузова, нуждается в защите от ржавчины. При этом не всегда нужно обращаться только в специализированные центры, так как обработка днища автомобиля своими руками вполне возможна даже в условиях обычного гаража. В свою очередь, это отличная возможность сэкономить.
Рекомендуем также прочитать статью о том, чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях. Из этой статьи вы узнаете об особенностях мойки двигателя автомобиля, а также какие средства (в том числе и подручные) лучше использовать.
Главное, оценить состояние самого днища, а также подобрать наиболее подходящий вариант обработки из тех, которые были рассмотрены выше. Так же можно применить комплексный подход, однако в этом случае следует быть готовым к большому объему работ, который приходится выполнять самостоятельно.
Напоследок отметим, что при выборе антикора лучше отдавать предпочтение современным и проверенным составам, которые содержат ингибиторы, активные добавки, цинк и т.д. Использование таких средств позволяет значительно увеличить срок службы кузова автомобиля, который получает надежную защиту от коррозии.
Как убрать ржавчину с автомобиля своими руками. Способы удаления ржавчины на кузове автомобиля: механическое удаление ржавчины, электрохимический способ борьбы с коррозией кузова автомобиля. Нюансы.
Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях Как самостоятельно помыть и высушить мотор подручным средствами. Основные советы и рекомендации для безопасной мойки двигателя своими руками.
Промывка топливной системы двигателя своими руками Почему и когда нужно промывать систему питания двигателя. Как промыть топливную систему двигателя самостоятельно: бензиновый и дизельный мотор.
Как промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.
Покраска двигателя своими руками: как покрасить блок. Покраска автомобильного двигателя: что нужно знать. Какую краску выбрать и как самостоятельно подготовить двигатель к покраске. Советы и рекомендации.
Как завести машину после долгого простоя зимой Запуск мотора на автомобиле, который долго стоял без движения. Что нужно проверить перед тем, как заводить мотор: техжидкости, трансмиссия, тормоза.
Источник: krutimotor.ru
Антикор
Подскажите, пожалуйста, вот снял с совершеннолетнего авто отовсюду мастику, где смог, и в салоне, и на днище, сейчас переварка, потом хочу оттереть растворителем остатки мастики и обработать цинкарем. Просохнет, обезжирить бензином и загрунтовать для начала. Затем со стороны салона покрасить просто в цвет кузова.
Подскажите, можно ли применять обычную грунтовку Гф-021 вместо специальной автомобильной из экономических соображений? В разы дешевле стоит, когда-то велосипедные рамы красил, получалось неплохо, к металлу цеплялась, но тут же машина. Мастику как-то потом неохота, насмотрелся на ржавчину под ней. И очень трудно отодрать, а на что-то другое денег нет. Думаю в салоне проложить строительный изолон фольгированный не приклеивая сплошняком и придавить ковролином, чтобы снимать и сушить периодически, ну а с днищем даже и не знаю как быть.
Моя первая машина.
Engeniator
Tom Hadson
Можно и обычной грунтовкой.
ГФ-021: https://www.himtek-yar.ru/catalo…n=himtek-yar_din_ob
2). искать растворимый состав в банке.
21215,21213,21214i с 95г.
Engeniator
Ильдар
Уж очень это всё дорого и трудозатратно. Считаю, что нужно использовать подручные средства и делать эту работу не специально, а попутно, как в сообщении выше. Уже писал где-то на форуме про опыт троллейбусного депо: резиновые коврики на полу в троллейбусе крепятся алюминиевой полосой. По мере износа эти полосы меняли на стальные.
После этого коррозия кузова троллейбуса ускорялась в разы. Вот и вся физика.
Применительно к нам: в скупке цветмета покупаем необходимые заготовки (копеечные затраты) и при проведении антикора приклёпываем их заклёпочником на днище. Чем больше этих пластин и чем более они распределены по днищу, тем лучше.
Ну вот и прогнила моя 2131. Не взирая на все мои меры. И сейчас я нашёл причину. С самого начала я всё дно утопил в мовиле. Но я не оторвал штатный битум с пола.
Вот под этим битумом всё и сгнило.
Комрады, кто делает сейчас антикор: весь штатный резино-битум долой. С дверей, с пола — отовсюду! Это вредоноснейшее покрытие! Удалять без сожаления.
Единственное, что защищает металл на дне авто — автопластилин. Всё. Остальные покрытия не обеспечивают длительной защиты. За 25 лет постоянного ремонта разных Нив могу это заявить уверенно. Внутренние полости топить в мовиле.
Но обеспечивая при этом отток воды. То есть водостоки должны быть всегда чистыми.
Tom Hadson : 07.05.2018, 22:45 +03 ››
Ну вот такую примерно грунтовку я и имел в виду, только производитель другой, но состав-то тот же. Недавно зачистил шкуркой диски (просто снял ржавчину, не до металла), обезжирил, цинкарем запшикал в 2 слоя, потом бензином протер и загрунтовал губкой в 2 слоя, легла хорошо, не сворачивалась, не вспучивалась, выглядит неплохо, вот и думаю расширить сферу применения
Грунтовать можно, но не обязательно. Дно залить расплавленным автопластилином. Это не дёшево и долго, но очень эффективно. Даже сварные швы под ним годами остаются в первозданном виде.
Главное — не покрывать днище ни какими мастиками. Лучше оставить голый металл.
Tom Hadson
Sa300d
Хмм. А он при нагреве стечет ведь с вертикальных поверхностей? Вообще интересная, конечно мысль, сейчас как раз салон до металла ободранные, переварен и цинкарем залит, думал загрунтованную, покрасить и без мастики войлок кинуть, пару листов изолон строительного вспененного с фольгой и ковролином укрыть. Вот как раз туннель и думал пластилином швы замазал, а тут такая идея. Может, не весь пол, а швы просто?
Моя первая машина.
Tom Hadson
Войлок не кладите — он впитывает воду. Нагрев от куда браться будет? Пластилин течёт только на довольно высокой температуре, выше + 45-50. В салоне такое бывает? Или на днище?
У глушителя стоят термоизолирующие кожухи (не выкидывайте!).
Я пробовал и просто швы мазать. В итоге остаётся только шов, а металл гниёт. Если это Вас устраивает — можно и так.
Салон изнутри можно просто залить мовилем/растстопом/пушсалом. Но они пахнут. А пластилин без запаха — ещё один плюс. И готов к эксплуатации через пол часа после нанесения, если наносили горячим.
Кстати, пластилин гасит вибрацию (звук).
Tom Hadson
Ну войлок я планирую в съёмном исполнении сделать, чтобы сушить. Грунт и покраска в любом случае, а дальше ведь всегда успеется? Без мастики хоть можно состояние пола проконтролировать, наверное. Ну это только планы. Поездить ещё нужно и посмотреть, может, так шумно будет, что придется заливать мастикой, хоть потише будет.
Насмотревшись на гниль под блестящей мастикой ну очень неохота её лепить, раз толку от неё нет. А вот тоннель, быть может, и облеплю пластилином до пола. А силиконовым спреем есть смысл по краске пройтись по углам, или это глупость?
Моя первая машина.
Engeniator
Tom Hadson : 20.05.2018, 12:25 +03 ››
Ну войлок я планирую в съёмном исполнении сделать, чтобы сушить.
Это такой способ себя занять? Намокает мгновенно, неделю сохнет. Лучше использовать негигроскопичные материалы.
Engeniator : 20.05.2018, 15:14 +03 ››
использовать негигроскопичные материалы.
Войлок можно сверху обмазать литолом будет гидрофобен
«У нас кладут асфальт местами и немного
Чтоб всякий оккупант на подступах застрял» (С.Трофимов)
Engeniator
nibor
Тогда уж прокипятить его в литоле или в автопластилине — получится армированный автопластилин.
Tom Hadson
Ну я броды брать не планирую, не то состояние авто. Но и мастику как-то не тянет, а на суперпуперкасторкастоп потратиться пока не могу.
Моя первая машина.
Tom Hadson
Мастика гасит не звук как таковой, а вибрацию (суть — тоже звук). Заливаете пластилин, мовиль, а сверху вибропласт. И будет тише, чем с завода. И не будет ржаветь.
Гляньте в этой теме мои фотки https://www.niva4x4.ru/t/WFmtA0y7QG-UrK67-hkaDA/6
Мастика гасит не звук как таковой, а вибрацию (суть — тоже звук). Заливаете пластилин, мовиль, а сверху вибропласт. И будет тише, чем с завода. И не будет ржаветь.
Можно заливать, но быстрее и удобнее листы виброизоляции STP — вырезается по размеру, греется феном и валиком гладится. А сверху уже можно войлок, ковролин, линолеум, самоклеющуюся поролоновую шумоизоляцию и т.д.
Что-то похожее на это: https://stp-russia.ru/catalog/stp-premium/stp-aero-plus/
Как делал у себя — после замены днища, покрасил грунтовкой в два слоя, поверх STP виброизоляция, потом герметиком резиновые листы толщиной 0,5 см поклеил. Теперь внутри при желании пол машины можно мойкой изнутри мыть. Правда со временем резиновые листы внутри местами отклеились, видать герметик попался некачественный — надо отдирать и проклеивать по новой. И еще от резины запах идет. Когда клеил — резина сильно пахла, через два года запах еще чувствуется, зато очень практично. особенно, когда вода заливается через порог в машину.
Дно машины снаружи (когда полностью поменял под водителем на листы толщиной 1.2 мм) прогрунтовал 2 раза, сверху битумной мастикой. Само дно два года спустя вроде нормально, а вот места, на сварных швах к подкрылкам задних колес — там есть рыжики.Наверно надо было еще чем-то обрабатывать.
Источник: www.niva4x4.ru