Грунтовке нужно сохнуть сколько

Сколько сохнет грунт перед нанесением автоэмали, достаточно несколько часов или сутки?

24 июля 2012
Поделиться:

опыт тож маленкий но есть грунт всегда боди нитро серый использую, при температуре +25 и выше сохнит минут 30 до полного высыхания, дальше шкурил всегда на мокрую! 600кой- далее база на проявку мобихел, база вообще сохнит минут 15)))) а там дальше как результат проявки), если все ок то обливать всю деталь(машину), сохнит база быстро а вот потом после просушки часа через 2 (чтоб уж совсем точно!) пройтись 2000 или скочбрайтом и лакомв 2-3 слоя! лак сохнет часа 4-6 мобихеловский акриловый опятьже при температуре от +25 и выше

о господи боже мой…такие вы тоже сложности придумываете, грунт ваш это просто кошмар, откажитесь, а красить так вообще не дело, вы базу пересушиваете, у вас лак потом слезет. и базой ни кто проявку не делает, есть специальный порошок, им натирают перед тем как шкурить так и называется проявка, с проявкой вышкуриваешь все косяки видно, е сли всё гуд ложишь базу слой за слоем пока не укроешь, никогда не нужно пытаться укрыть за раз от 2 до бывает 5 -ти слоёв смотря как база укрывает, межслойка 3-5 минут, и базу ни чем кроме специальной липкой салфетки не трогать!тем более 2000 или скотчбрайтом! последний слой сушим минут 5-7, снова липкой салфеткой и лак, тут всё верно 2-3 слоя тут уж по вкусу

как уменьшить срок высыхания грунтовки по металлу

HalfMan2494

опыт тож маленкий но есть грунт всегда боди нитро серый использую, при температуре +25 и выше сохнит минут 30 до полного высыхания, дальше шкурил всегда на мокрую! 600кой- далее база на проявку мобихел, база вообще сохнит минут 15)))) а там дальше как результат проявки), если все ок то обливать всю деталь(машину), сохнит база быстро а вот потом после просушки часа через 2 (чтоб уж совсем точно!) пройтись 2000 или скочбрайтом и лакомв 2-3 слоя! лак сохнет часа 4-6 мобихеловский акриловый опятьже при температуре от +25 и выше

и еще после 600 на некоторых цветах(особенно светлые тона) возможно проявление риски, её нужно перебивать 800 а под серебро и его оттенки суперфайном(что идентично 1000) опять же делать это с проявкой что видно было перебита риска или нет. кто то не знает а кто то ленится это всё делать, потом на машину смотришь под углом она вся как перепахана мелкой риской…

Источник: www.drive2.ru

Грунтование. Толщина и количество слоев, техника нанесения, сушка грунта

Подготовка

Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано 30.09.2015

В прошлый раз мы зашлифовали шпатлевку, теперь наша поверхность ровная, без вмятин и царапин. Казалось бы, что еще нужно — бери краскопульт да и крась! Но нет, сделано только полдела. Следующий стратегически важный этап — грунтование.

Зачастую специалисты, окидывая взглядом какую-нибудь «девятку», усеянную точками ржавчины, со знанием дела заявляют владельцу: «Все ясно, грунт не нанесли». На самом деле к такому дефекту может привести много причин, а что касается грунта, так без него покрасить машину так, чтобы краска не отвалилась уже через неделю, вообще невозможно.

Зачем же применяют грунты при ремонте кузовов? Во-первых, в эстетических целях. Получить высокие декоративные качества лакокрасочного покрытия не так то просто. Чтобы скрыть грубую фактуру металла, места переходов покрытий из одного в другое (шпатлевки в металл, металла в старое ЛКП), убрать шлифовальные риски и мельчайшие поры на шпатлевке, под краску еще издавна наносили специальные грунты — выравниватели или наполнители.

Однако одного только декоративного эффекта недостаточно. Нужно еще, чтобы металл кузов автомобиля сохранялся в хорошем состоянии как можно дольше. Добиться этого можно только с помощью нанесения на металл еще одного грунта — антикоррозионного.

Сегодня поработаем и с теми, и с другими.

Маскировка перед грунтованием

Прежде чем приступать к грунтованию, не забудьте с помощью малярной ленты и пленки (или бумаги) закрыть «нерабочие» части кузова. Если, конечно, не хотите потом долго и мучительно оттирать стекла, ручки или молдинги от грунта.

Если грунтуете частично, при маскировке не оклеивайте слишком близко к зоне ремонта, чтобы избежать нанесения грунта «встык» — иначе образуется ступенька, которая в итоге может быть видна даже на краске. Подробнее о маскировке можете почитать здесь.

Когда будете обезжиривать поверхность перед грунтованием, помните, что шпатлевку сильно смачивать обезжиривателем нельзя, так как она впитывает и долго удерживает влагу. Поэтому достаточно слегка пройтись по ней увлажненной салфеткой.

Готовим грунт

Перед разбавлением грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты.

В среднем на одну деталь уходит около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость и приступаем к смешиванию.

Для приготовления однокомпонентного (1K) грунта достаточно добавить в него указанное производителем количество разбавителя (зачастую это 5-20%). Отвердитель в однокомпонентные продукты не добавляется.

Если же вы имеете дело с двухкомпонентным (2K) грунтом, его сначала смешивают с соответствующим отвердителем в строгом объемном соотношении, указанном на банке (например 2:1), а затем смесь доводится до нужной вязкости добавлением разбавителя (5-20%). Подробнее о приготовлении ЛКМ читайте здесь.

Кстати, в некоторых случаях один и тот же материал в зависимости от версии применения может готовиться по-разному. Например, многие вторичные грунты могут применяться как в стандартной шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому» (в этом случае разбавителя добавляется больше).

Как бы там ни было, перед приготовлением материала ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Для соблюдения пропорций смешивания удобно использовать специальные мерные емкости и линейки, содержащие на себе всю необходимую разметку.

Заправляя приготовленный грунт в бачок пистолета, обязательно отфильтруйте его через специальную воронку с сетчатым фильтром (в крайнем случае через капроновый чулок ).

Итак, грунтовка приготовлена, машина оклеена и обезжирена. Осталось разве что обдуть поверхность сжатым воздухом, после чего можно приступать к нанесению антикоррозионного грунта.

Кстати, наносят грунты, как и краску, с пистолета соответствующего «калибра». Первичные грунты (праймеры) — более жидкие, поэтому для их нанесения подходят дюзы меньшего диаметра (1,3-1,6 мм). Для вторичных (филлеров) нужны дюзы побольше (1,6-2 мм). И не забудьте перед нанесением установить рекомендованное давление на входе в пистолет и проверить равномерность отпечатка факела. Подробнее об этом здесь.

Наносим антикоррозионный грунт

В статье о видах и свойствах грунтов мы уже говорили, что адгезионная прочность слоя антикоррозионного грунта обратно пропорциональна его толщине, поэтому наносятся такие грунты тонким одинарным слоем, толщина которого должна находиться в пределах 10-15 мкм.

Визуально определить эту величину очень просто: если грунт полностью укрыл ремонтную зону и не просвечивает — его толщина более 15 мкм. Рекомендуется наносить слегка прозрачный слой, на грани укрывистости — адгезия в этом случае будет максимальной.

Значительное превышение рекомендованной толщины антикоррозионных грунтов может привести к ухудшению адгезии всего покрытия.

Одной из распространенных ошибок при работе с кислотосодержащими антикоррозионными грунтами является так называемая «консервация» первого слоя, когда после нанесения кислотника, который вроде бы моментально высыхает, тут же наносят грунт-наполнитель.

В этом случае кислота, не успев полностью прореагировать, остается под следующим слоем. Да и кроме нее в грунтах присутствует множество других летучих веществ, которым тоже нужно время на испарение. Поэтому не стоит спешить, нужно дать слою грунта хотя бы минут 15-20 на реакцию и испарение, а уже после этого наносить грунт-наполнитель.

Предостережения

Среди травящих антикоррозионных грунтов встречаются материалы, на которые допускается наносить покровные эмали, без предварительного нанесения вторичного грунта. Стоит сказать, что это хоть и самый быстрый, но далеко не самый лучший способ, так как по причине отсутствия слоя вторичного грунта покрытие получится слишком непрочным и недолговечным — именно из-за малой толщины всего ЛКП.

Еще одно предостережение. Если поверхность требует шпатлевания, то грунты кислотного отверждения могут наноситься исключительно после завершения шпатлевочных работ. Шпатлевать поверх кислотников, а также 1K травящих грунтов недопустимо! Единственным антикоррозионным материалом, допускающим нанесение под полиэфирные шпатлевки является эпоксидный грунт.

Кстати, именно наличие слоя грунта и под шпатлевкой (а не только на ней) отличает окраску высшего качества от стандартной.

Окраска высшего качества VS Стандарт

В стандартной мы шпатлевку наносим на голый металл, шлифуем ее, после чего сверху кладем кислотник для защиты металла вокруг зоны ремонта и далее — грунт-наполнитель. Либо слой эпоксидного грунта, а затем наполнитель — можно применять и такой вариант (особенно на старых проблемных ЛКП). Но так или иначе, в этом случае под шпатлевкой остается голый металл.

В окраске же класса «люкс» шпатлеванию предшествует нанесение на голый металл слоя эпоксидного грунта (зачем это делается читайте здесь), после чего деталь шпатлюется и шлифуется, а затем снова «заклеивается» слоем эпоксидника (так называемый эпоксидный карман), и уже после этого наносится наполнитель.

Конечно, визуально результат в этих двух случаях (стандарт и люкс) будет одинаков, но надежность и долговечность… Если, конечно, это вас волнует.

Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится тонким одинарным слоем в пределах 15 мкм.

Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания эпоксидного грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в техничке). В этом случае у нас будет максимальная адгезия, так как шпатлевка, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).

Если же прошло длительное время и грунт полностью полимеризовался, перед шпатлеванием его необходимо обработать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в TDS!

Нецелесообразно использовать два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Так как первичные грунты несут защитную функцию, то шлифовать их не нужно (да и толщина слоя у них и без того мала). Поэтому после рекомендованной выдержки (15-20 минут) необходимо сразу нанести вторичный грунт. К чему и приступим.

На изображениях в этой статье продемонстрирована окраска класса стандарт (без эпоксидного грунта): шпатлевка на голый металл, сверху кислотосодержащий (травящий) грунт, затем наполнитель.

Наносим грунт-наполнитель

При работе с вторичными грунтовками важно обращать внимание как на общую толщину покрытия, так и на толщину отдельно взятых слоев, а также на выдержку между ними.

Казалось бы, чем слой наполнителя толще, тем выше качество поверхности, а нам проще с ней работать. Но нет, не все так просто. Основные проблемы, возникающие с вторичными грунтами связаны как раз-таки с превышением толщины рабочего слоя и недостаточной межслойной выдержкой.

Что это за проблемы?

Первая проблема связана с долгим отверждением и усадкой материала. Все мы знаем, что если некоторое количество готового к распылению лака или грунта оставить в банке, то через некоторое время образуется не твердое вещество, а некая желеобразная субстанция. Вот и при нанесении слишком толстых слоев грунта происходит практически то же самое.

Слишком толстый слой высыхает не сразу и в таком полусыром «пластилиновом» состоянии будет находиться довольно долго. В лучшем случае это приведет к мучениям и перерасходу абразивных материалов при шлифовке. В худшем — нанесение на не полностью высохший грунт покровных материалов может привести к «сжатию» краски и нарушению адгезии между эмалью и грунтом.

Вторая проблема — «кипение». Уже неоднократно мы говорили об этом дефекте, но поговорим еще.

Дело в том, что полимерные материалы не просто сохнут — в них, помимо испарения растворителей и разбавителей, протекает процесс сшивания молекулярных цепочек. И хотя процесс полимеризации протекает во всем объеме материала, испарение растворителя происходит только с его поверхности. Этот процесс сопровождается формированием пленки на поверхности лакокрасочного слоя.

Из слоя нормальной толщины растворители успевают испариться вовремя — до начала формирования поверхностной пленки. Все процессы в этом случае протекают корректно и равномерно.

В толстом же слое растворителей содержится больше, а значит времени на их испарение необходимо больше. А поскольку вверху испарение растворителей происходит интенсивнее, это приводит к тому, что создание поверхностной пленки несколько опережает испарение из слоя всех растворителей.

Дальше — обычные физические процессы. Остатки растворителей стремятся выйти наружу, и, проходя сквозь сформировавшуюся пленку, образовывают в ней огромное количество мельчайших «проколов». Причем сразу вы их можете и не заметить — они очень малы (кроме того в процессе шлифовки они забиваются шлифовальной пылью). Но под лаком они будут очень даже заметны.

Беда в том, что обычно дефект кипения не удается устранить «малой кровью», поскольку полимер становится рыхлым и превращается в одну сплошную «мочалку». Такое покрытие уже не способно нормально выполнять свои функции, поэтому его приходится сошлифовывать и наносить заново.

К тем же последствиям приводит и недостаточная просушка — как между слоями грунта, так и перед ускоренной сушкой.

Обычно для всех грунтов рекомендуемая межслойная выдержка составляет около 10 минут при хорошем воздухообмене и температуре воздуха около 20°С. Нет воздухообмена — увеличиваем выдержку до 15 минут.

В любом случае перед нанесением каждого последующего слоя грунта предыдущий должен стать матовым и сухим «на отлип». Выдержка перед ускоренной сушкой — не менее 10-15 минут.

Все вышесказанное в равной степени относится и к остальным двухкомпонентным материалам — акриловым лакам и эмалям. Только здесь последствия еще печальнее, поскольку «закипевшее» покрытие лака или краски, усеянное многочисленными «проколами», приобретает вид матового.

Первый слой — он важный самый

Далее коснемся нанесения первого слоя.

Чтобы он хорошо «прижился» на ремонтной поверхности, нельзя наносить его слишком мокро. Иначе большое количество растворителя, содержащееся в таком слое, может оказать сильное воздействие на ремонтируемую поверхность. На некоторых материалах это может привести к оконтуриванию границ зашпатлеванных участков и мест переходов покрытий из одного в другое — они становятся ярко выраженными и несколько приподнятыми.

Из тонкого же слоя растворитель испаряется быстрее, что позволяет избежать указанных дефектов.

Вместе с тем, следует избегать и слишком сухого нанесения первого слоя. Иначе при нанесении следующего слоя под ним будет заключено некоторое количество воздуха, который потом может подняться на поверхность краски в виде отдельных пузырьков.

Правильно нанесенный первый слой — это тонкий слой, укрывший поверхность полностью, без незаполненных промежутков. После него — выдержка, и затем наносится еще 1-2 стандартных «мокрых» слоя.

Для эффективного выполнения своих функций общая толщина акрилового грунта-наполнителя должна находиться в пределах 100-150 микрон. В среднем стандартные наполнители за один проход дают толщину от 35 до 60 микрон, поэтому искомая толщина достигается за 2-3 прохода.

Техника нанесения

Немаловажную роль играет и техника нанесения наполнителя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои особым образом — уменьшая, а не увеличивая, как это обычно принято, зону распыления материала.

То есть, первый слой наносится на большую площадь, покрывая всю зону ремонта с запасом, а второй и третий — на меньшую, оставаясь каждый раз немного «внутри» пятна. Это нужно для того, чтобы опыл, концентрирующийся на границе слоя, не закрывался следующим слоем, а оставался наверху, где он затем будет сошлифован.

Сказанное проиллюстрировано ниже.

Сушка грунта

Грунты можно сушить как при нормальной комнатной температуре, так и принудительно. Принудительная сушка, конечно же, более эффективна. Сюда относится сушка инфракрасными лампами и сушка в камере при 60°С.

Если при естественной сушке нужно ждать, как правило, от 3 до 12 часов (в зависимости от вида и толщины слоя наполнителя), то при 60°С наполнитель готов к шлифованию уже через 20-30 минут, а при ИК-сушке — уже через 15-20 минут.

При сушке ИК-лампой не забывайте соблюдать дистанцию между лампой и загрунтованной поверхностью (не менее 70 см ), иначе грунт может «закипеть».

Сушка грунта-наполнителя в естественных условиях не ухудшает его конечных свойств. Но при условии, что это качественный продукт (грунт должен иметь в своем составе специальные добавки, позволяющие ему не реагировать с кислородом и воздушной влагой). В противном случае за стабильность дальнейшего процесса покраски поручиться нельзя.

Рекомендации по количеству слоев, общей толщине, времени межслойной и общей сушки грунта-наполнителя, как и любого другого материала, описаны в технической документации к продукту. Этих рекомендаций стоит придерживаться — они являются результатом множества тестов, проведенных изготовителем продукции.

После полного высыхания грунта-наполнителя можно приступать к его шлифованию под покраску. Этим займемся уже в следующей статье.

Резюме

• Для стандартных ремонтов используйте одну из связок: «кислотный (травящий) грунт → грунт-наполнитель» или «эпоксидный грунт → грунт-наполнитель». Последняя особенно рекомендуется при работе на старых покрытиях неизвестного происхождения (эпоксид отличный изолятор).
• Для максимальной антикоррозийной защиты под шпатлевку на голый металл наносится слой эпоксидного грунта. Затем деталь шпатлюется и шлифуется, после чего зона ремонта опять «заклеивается» слоем эпоксидного грунта, а затем наносится наполнитель.
• Если используете вариант с нанесением эпоксидного грунта под шпатлевку, дожидаться его полного высыхания и шлифовать перед шпатлеванием, как правило, не нужно. Обычно через час-полтора уже можно шпатлевать (уточняйте в ТДС). В этом случае шпатлевка, кроме механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).
• Нецелесообразно применять два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одном элементе. При этом запрещается наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.
• Запрещается шпатлевать поверх кислотных и 1K антикоррозионных грунтов.
• Антикоррозионный грунт, как кислотный, так и эпоксидный наносится одним тонким слоем и не шлифуется. Через 15-20 минут (при нормальной температуре) можно наносить наполнитель.
• Если по каким-либо причинам вторичный грунт не нанесен вовремя, глянец с первичного грунта необходимо сбить скотч-брайтом (например красным) и при необходимости повторить нанесение грунта.
• Грунт-наполнитель наносится в два-три слоя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои «внутрь» пятна.
• При нанесении грунтов соблюдайте рекомендованное время межслойной выдержки, и выдержки перед горячей сушкой (10-15 минут).

Источник: artmalyar.ru

Сколько сохнет грунтовка. Ключевые факторы, влияющие на время на полимеризации пропитки. Правильное нанесение грунта и оптимальные условия для высыхания

Знать, сколько сохнет грунтовка на стенах, нужно по двум причинам: во-первых, так мы сможем определить момент, когда можно приступать к следующему этапу отделки, а во-вторых, при знании времени полимеризации у нас появляется возможность спланировать все работы. Это особенно важно при проведении капитального ремонта, когда на счету буквально каждый час.

Естественно, однозначно ответить на поднятый в заголовке вопрос невозможно. Но все же разобраться в этой проблеме стоит!

В зависимости от типа поверхности и выбранного состава время начала работ может варьировать в очень широких пределах

Сушка грунта: основные моменты

Ключевые факторы

Чтобы понять, сколько времени сохнет грунтовка, нужно проанализировать все факторы, которые влияют на процесс высыхания.

И главными будут следующие:

• Основа материала. Как правило, пропитки для различных конструкций и объектов делают на легко улетучивающихся составах. Следовательно, чем выше скорость испарения растворителя, и чем выше процент твердых веществ, тем быстрее будет сохнуть нанесенный материал. С этой точки зрения водные грунты являются наименее выгодными: как правило, органические растворители улетучиваются из состава гораздо быстрее.

Для пористых оснований (на фото) скорость полимеризации снижается

• Структура основания также оказывает влияние на скорость полимеризации нанесенного состава. Чем глубже вещества проникают в толщу древесины, бетона или штукатурки, тем дольше будет длиться процесс испарения. «Рекорды скорости» демонстрируют поверхностные грунты: поверх некоторых марок можно наносить краску уже через час.
• Условия в помещении также оказывают влияние на то, сколько должна сохнуть грунтовка перед покраской. Как правило, оптимальной считают температуру от +15 до +30 0 С и влажность не выше 80%. Если же параметры воздуха в помещении будут сильно отличаться от этих цифр, то скорость полимеризации уменьшится, причем в некоторых случаях полное высыхание может вообще не наступить.

Совет! Слишком быстрое высыхание тоже не идет на пользу грунтующему слою. Нарушение режима сушки может привести к растрескиванию основания и нарушению адгезии между слоями.

Кроме скорости высыхания следует обращать внимание также на такой параметр как жизнеспособность. Он определяет максимальный промежуток времени между моментом нанесения грунта и периодом, когда поверх основания можно укладывать отделку. По истечении этого срока пропитка теряет свои адгезионные свойства, и поверхности придется обрабатывать заново.

Время на полимеризацию пропитки

Алкидные составы требуют меньше всего времени

В зависимость от типа материала и времени полимеризации можно выделить несколько групп грунтующих смесей:

• Быстросохнущие материалы. Представлены в основном алкидными и эмалевыми средствами для обработки металлических поверхностей. Отличаются высокой токсичностью, но зато допускают окраску буквально через несколько минут после обработки. В некоторых случаях (нанесение в несколько слоев, работа при низких температурах) может понадобиться выдержка до четырех часов.

Обратите внимание! При работе с такими материалами необходимо использовать респиратор, перчатки и защитные очки, а помещение следует интенсивно проветривать.

Для универсального акрилового материала оптимальное время сушки составляет около 5 часов

• Материалы с нормальной скоростью испарения. Чтобы узнать, сколько сохнет акриловая грунтовка, достаточно просто прочитать надпись на упаковке: обычно там значится период от 4 до 6 часов. Именно это время является нормой для сушки большинства составов, которые мы используем при проведении ремонта своими руками.
• Медленносохнущие составы. К ним относятся смеси глубокого проникновения, масляные грунты и некоторые другие материалы. Как правило, обработанную поверхность перед нанесением декоративного покрытия выдерживают не меньше суток в оптимальных условиях.

Материалы для пропитки древесины на основе масляных эмульсий полимеризуется медленнее всего

В большинстве случаев помочь разобраться с необходимой выдержкой может инструкция к материалу. Если же есть сомнения, то стоит довериться своим ощущениям: готовая к обработке основа должна быть сухой на ощупь, не отличаться от неогрунтованной по температуре и не прилипать к руке.

Примеры использования

Правильное нанесение грунта

В большинстве случаев вопрос, сколько сохнет грунтовка под обои, интересует мастеров-самоучек. Действительно, не обладая должным опытом, сложно спланировать процесс заранее, потому стоит оставить небольшой запас времени (читайте также статью “Грунтовка ВД АК 133-1: узнаём больше”).

Средство для подготовки стен к оклейке обоями

Во многом скорость полимеризации зависит от техники нанесения:

• Во-первых, материал необходимо использовать согласно рекомендациям производителя. Попытки развести связующее «на глазок» могут привести не только к замедлению испарения, но и к полной потере адгезионных свойств.
• Наносить материал нужно достаточно тонким слоем, не оставляя потеков и капель.
• Если используется проникающая смесь, то на пористую основу можно уложить несколько слоев. В этом случае второй слой наносится тогда, когда первый уже практически полностью впитался, но полностью еще не высох.

Нанесение проникающего средства

Оптимальные условия для высыхания

И все же опытные отделочники на вопрос, сколько должна сохнуть грунтовка перед поклейкой обоев, приводят такие рекомнедации:

• Если в качестве грунта использовался обойный клей, то вполне можно наклеивать шпалеры на влажную поверхность. Достаточно выдержать грунт около 15 минут – как раз успеем отрезать рулон по размеру и промазать его клеящим составом.
• Если же применялась контактная смесь (цена ее чуть выше, но и результат она демонстрирует куда лучший), то лучше подождать около четырех часов.
• Самый же оптимальный вариант планирования работы следующий: наносим средство на стены во второй половине дня, а к отделке приступаем на следующее утро (минимум 8 часов на испарение растворителя). Так мы гарантируем качественную полимеризацию и отсутствие дефектов.

Обои можно клеить на следующее утро!

Также стоит соблюдать несколько простых правил:

• Во время сушки нельзя допускать перепады температуры.
• Наличие в помещении сквозняков может привести к тому, что грунтующий слой полимеризуется неравномерно.
• Не стоит ускорять процесс испарения растворителя путем прогрева стен феном или тепловой пушкой: это приведет лишь к тому, что качество сцепления грунта с основанием снизится.

Вывод

Правильно определив, сколько сохнет грунтовка перед поклейкой обоев, мы обеспечим надежное закрепление отделки на стене. При этом очень важно следовать рекомендациям, указанным в инструкции к материалу, ведь для разных средств оптимальными являются разные сроки и режимы сушки. Если вы хотите изучить данный вопрос более подробно, то рекомендуем вам просмотреть видео в этой статье.

Источник: nashaotdelka.ru