Из чего делают маяки для штукатурки

Если вы хотите построить загородный дом своими руками или решили выполнить капитальный ремонт в своей городской квартире, вы непременно столкнетесь с проблемой неровных стен. Чтобы устранить выпуклости и вогнутости на поверхности стены, потребуется покрыть ее штукатуркой и применить специальные маяки. Как выбрать маяки для штукатурки стен? И как выполнить работы максимально качественно? Об этом далее в нашей статье.

Что такое маяки?

Что это такое

Маяки для штукатурки представляют собой особые направляющие, которые значительно облегчают процедуру выравнивания поверхностей во время внутренней отделки дома. Подобные изделия представлены на следующем фото.

Современные производители изготавливают подобные приспособления из различных материалов. Наиболее распространенными являются стальные маяки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм.

Самый лучший маяк для штукатурки Как для себя

Основным преимуществом применения подобных материалов при выполнении штукатурных работ является возможность получить температурный шов, при помощи которого можно решить проблему трещин во время резких перепадов температур. Они особо актуальны при возведении монолитных строений.

Выбор

В прежние времена, когда строительная индустрия не была настолько развита как сегодня, специальные маячки для оштукатуривания не изготавливались. Поэтому строителям приходилось применять вместо них подручные материалы: деревянные рейки и тому подобное.

Сегодня строительный рынок располагает специально сконструированными маячковыми профилями, которые производятся из легкого сплава металлов. Они выполняются в форме букв «Л» или «Т», как на фото, и имеют различные размеры.

В процессе выбора маяков для штукатурки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм в первую очередь нужно обратить внимание на степень их жесткости. Если в процессе производства маячков был использован тонкий лист металла, то в результате этого приспособление начнет прогибаться под правилом. А это в свою очередь значительно осложнит отделочные работы.

Мы уже говорили о том, что в последнее время наиболее распространенным видом подобного материала является вариант из металла. В данном случае внимательность необходимо проявлять не только на стадии его покупки, но и на стадии его транспортировки до места назначения.

Дело в том, что при неосторожной перевозке таких изделий их можно попросту согнуть. Однако делать этого нельзя ни в коем случае. Иначе добиться прежней ровности маяка будет весьма сложно.

Вернуть первоначальную ровность изделию можно только при наличии идеально ровной поверхности, на которую можно опереть изделие. Но и этот метод не дает гарантии эффективного результата.

Кривой профиль использовать не рекомендуется, ведь выравнивание не будет эффективным.

В случае с деревянными профилями подобной проблемы нет, так как они демонстрируют высокую гибкость. Они имеют различные размеры, при этом их толщина также составляет 3 мм, 4 мм и 10 мм. Однако нужно учесть, что они менее практичны, чем металлические.

Монтаж

На начальном этапе установки маячковых профилей нужно определиться с местами расположения крайних изделий. Далее по ним будут монтироваться серединные профили.

Вдоль стены на разных уровнях потребуется натянуть нитку. Это позволить понять, насколько поверхность ровная:

• В случае, когда на поверхности присутствует яма, крайние изделия максимально погружают в стену, смещая их до оптимального местоположения. Тогда слой штукатурки будет не очень толстым;
• Если на поверхности выпуклость, то этот участок целесообразно вырубить. В таком случае штукатурки потребуется гораздо меньше, а значит, и материальные расходы на ее приобретение сократятся.

Если эти работы выполнены, можно переходить к завершающему этапу строительных работ. А именно внутренней отделке комнат.

Сам монтаж маячковых профиль подразумевает следующее:

1. Место установки изделия нужно смочить обычной водой;
2. Между ним и поверхностью стены, где это актуально, следует выложить мелкие камушки или небольшие планочки разной толщины;
3. Ровность и вертикальность маяков необходимо постоянно контролировать при помощи уровня;
4. Те участки профиля, под которыми находятся подставки, следует замазать раствором с добавлением алебастра;
5. Далее пустоты под профилем потребуется заполнить раствором;
6. Средние изделия должны быть выставлены по нитке, которая опирается на крайние маяки. Лучшим вариантом является ситуация, когда данный этап работ выполняется несколькими людьми. Хотя практика показывает, что подсобников в таком количестве найти сложно. В итоге крайние маячки должны располагаться на расстоянии 10-20 см от края стены. Однако в некоторых случаях они смещаются на несколько десятков сантиметров. Остальным маякам следует находиться друг от друга в шаге, превышающем размеры правила. Тогда им можно будет ерзать в бока.

Извлечение

Когда изделия толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм, как на фото, больше не нужны, их потребуется вытащить. Образовавшиеся пустоты в местах, где находились профиля, лучше аккуратно замазать раствором с алебастром.

Подведем итоги

Маяки разного размера – это крайне актуальное изобретение, которое упрощает отделочные работы и сокращает расходы на приобретение штукатурки. При выборе таких изделий нужно обращать внимание на их ровность и качество материала, из которого они изготовлены.

Смотрите также:

Выбор

Подготовка

• Подготовка стен
• Приготовление раствора
• Маяки
• Расчет штукатурки

Нанесение

Инструменты

Отделка

Характеристики

Бренды

Источник: 1shtukaturka.ru

Штукатурка стен по маякам

В строительстве и ремонте иной процесс кажется на первый взгляд простым. Однако, приступая к работе, понимаешь, что не учел то, другое, а в итоге нужно все начинать заново. Как избежать подобных ошибок при штукатурке по маякам стен, рассказывает наша инструкция.

• Зачем штукатурить стены
• Что такое рабочий раствор для штукатурки
• Как выбрать маяки для штукатурки
• Инструменты для оштукатуривания по маякам стен своими руками
• Подготовка поверхностей к работе с маяками
• Установка маяков под штукатурку
• Угол в 90 градусов
• Нанесение штукатурки на стену

Штукатуркой стен называется их выравнивание до идеальной гладкости. Делая кладку из кирпича, пеноблоков, дерева, строители порой значительно отходят от проектных расчетов, в результате одна стена комнаты может отличаться от другой на 10-15 см, либо иметь какие-то ямы и бугры. Ровных углов, особенно в старом жилом секторе, практически не бывает. Исправить брак и помогает штукатурка по маякам стен, откосов, оконных проемов.

В двух словах, наносим раствор на стены, ровняем, разглаживаем под покраску или обои. В реальности работа довольно трудоемкая, нудная из-за точных расчетов и аккуратности действий. Если решили сделать ремонт своими руками, то нужно быть готовыми к этому.

Штукатурят стены рабочим раствором разного состава. Можно по старинке мешать цемент с песком, заливая его водой в нужных пропорциях. Однако сегодня проще купить готовые смеси, а приготовление их расписано на упаковке.

Известковые растворы используют в сухих помещениях, глиняные, с процентом кварцевого песка, – для обмазки каминов, печей. Но самые распространенные – цементные и гипсовые рабочие растворы. Они годятся и для внутренних, и для фасадных работ.

При работе с бетонной стеной обычно берут цементные растворы. Чтобы штукатурка хорошо держалась, на бетон наносят насечки или обивают армированной сеткой. А вот гипс с бетоном «не дружат», потому гипсовый раствор с бетонной стены очень скоро отпадет вместе со шпатлевкой, обоями и прочим. Так же себя ведут цементные смеси на гипсовой стене, если она выложена из гипсоблоков.

На кирпичи можно наносить любую смесь, используя все ту же сетку для армирования. Для деревянных стен хорошо добавление глины в раствор.

Сложности вызывают стены из пеноблоков и газобетона. Низкая адгезия не дает раствору плотно и навсегда приставать к поверхностям без специальных добавок. Здесь обязательна армирующая сетка и смеси именно для подобных поверхностей.

Строительный маяк имеет с обычным морским только общую цель – указывает направление. Это вертикальный перфорированный профиль, деревянный, пластиковый, металлический. В современном строительстве преобладает последний – алюминиевый или оцинкованный. Маяки на стены выставляются вертикально, на определенном расстоянии, чтобы при штукатурке поверхностей исключить те неровности, что были допущены при возведении стен.

Обычно профиль имеет длину в 3 метра, ширину – от 5 до 10мм. Купить маяки в Москве или другом городе можно в строительном магазине. В процессе установки маяков их заштукатуривают в стену, но чаще достают после высыхания раствора, так как при соприкосновении со шпатлевкой оцинкованные или алюминиевые поверхности могут ржаветь и проявляться на обоях. Хотя при отделке внешних углов, оконных откосов, дверных проемов они остаются.

Используются строительные маяки один раз, поскольку главное в них – ровная геометрия, после извлечения из стены ее уже не будет.

Процесс оштукатуривания своими руками занимает время и требует немало материалов с инструментами:

• Маячковые профили
• Ножницы по металлу или «болгарка»
• Перфоратор или дрель
• Миксер для размешивания раствора (можно специальную насадку на дрель купить)
• Саморезы с дюбелями
• Отвертка крестовая
• Строительный уровень с ватерпасом (пузырьком воздуха в запаянной трубке с водой)
• Рулетка
• Отвес (самое простое и дешевое) и красная нить или лазерный осепостроитель (стоит дороже, но работать легче)
• Правило
• Шпатель широкий
• Молоток
• Грунтовка
• Большая кисть для грунтования стены
• Обширная емкость для замешивания раствора
• Перчатки нитяные

Правильная геометрия комнаты, ровные углы строго под 90 градусов возможны только при тщательной подготовке стен. Следует отчистить их от пыли, грязи, остатков раствора, скрепляющего кирпичи или блоки.

Далее применяем строительный уровень, пузырьковый либо лазерный, для измерения реальных параметров помещения, выявляем все проблемные зоны – вмятины или бугры в середине стены, заваливание на несколько сантиметров, кривые углы. Все найденные проблемы нужно отмечать карандашом или маркером. Так, если разница в какой-то части стены при заваливании окажется миллиметров 15-17, нужно будет позже вкручивать саморез в дюбель на расстоянии 25 мм от стены до его шляпки.

Готовую поверхность прогрунтовать кистью (валиком хорошего эффекта не добиться, останутся пропуски) и дождаться полного высыхания грунтовки.

Дедовский способ штукатурки стен с маяками

В углу стены, отступив от края примерно 30см, вешаем под потолком на саморез отвес, ждем, пока он станет неподвижным. Делаем отметки на стене точно по линии отвеса. Переносим отвес на 3-4 см на новый саморез и оставляем. С помощью правила отчерчиваем линию сверху вниз по меткам. Что такое правило – это плотная, гладкая и ровная, рейка из алюминия, необходимая для выравнивания штукатурных смесей на стене.

Замешиваем раствор для штукатурки. Накидываем его на стену вдоль начерченной линии. Приставляем маячок (лишнее отрезаем), вдавливая в штукатурку правилом (не рукой! чтобы не получить искривления профиля). Ровную поверхность маяка проверяем уровнем, примыкая его к правилу.

Далее нужно найти самую выпирающую точку стены, приставить рейку и отметить на ней расстояние от маяка до отвеса. Проходим вновь по всей длине маяка, отмечая все то же расстояние. Погрешности поправляем легким вдавливанием в мокрую смесь или пристукиванием, заделываем смесью по всей длине, избегая прогибов. После высыхания вновь проверяем правилом и уровнем – такая технология не дает зазоров, и пузырек в ватерпасе не сбивается.

Точно так же поступаем с другой стороной стены, выставляя маяк.

Следующий этап подготовки к оштукатуриванию – нанесение горизонтальной разметки на стену. Отступаем от пола сантиметров 15-20, в углу за маяком вставляем дюбель, вкручиваем саморез. Так же на другом краю стены. Натягиваем длинную красную (красная ярче видна) нить параллельно полу. Вверху стены поступаем так же и посередине ее.

Если правило имеет в длину 2 метра, проставляем маяки на расстоянии 150 см друг от друга, заводя каждый под нить таким образом, чтобы она не натягивалась и не выпирала: маячковый профиль может свободно перемещаться под этой нитью на расстоянии примерно полмиллиметра от нее – только легкое касание. Так выставить все маяки по стене. Для такой тонкой работы необходим хороший глазомер и аккуратность, но Москва мастерами всегда славилась, все должно получиться!

Современный способ установки маяков

На правиле делаем отметки по 4см сверху и снизу. На стене ставим отметки в 5см с каждой стороны. Включаем лазерный осепостроитель, выбираем режим вертикального луча по меткам, проверяем правилом, помещается ли везде наш маяк. Если нет, чуть увеличим расстояние.

Набрасываем ляпы из смеси по лазерным линиям на стену, ставим маяк по уровню. Приставляем правило и выравниваем по нашим меткам. Убираем правило, замазываем маяк, убирая излишки штукатурки. Вновь правило – проверить, не сдвинулся ли маяк. Далее переходим к следующему маяку.

Горизонтальные линии нам даст все тот же лазерный осепостроитель. С ним делать ремонт своими руками стало гораздо проще и быстрее.

Выровнять стены с помощью маячковых профилей мы сможем, а углы?

Дедовским способом это можно сделать с помощью большого угольника. Конструируем угол из крепкого металлического профиля 90 см и второго 120 см. Расстояние между верхними точками должно быть 150 см по правилу Пифагора (90 см – 3 части по 30см, 120 – 4 части по 30 см, соответственно, гипотенуза будет 5 частей по 30см, а это 150см). Измеряем и скрепляем.

Выставляем маяки на одной стене, как сказано выше. Далее приставляем угольник к маякам –видно, насколько заваливается вторая стена. При помощи пузырькового уровня выставляем маяки на второй стене. Переходим дальше – на третью и т.д.

Современным способом делаем угол в 90 градусов лазерным осепостроителем в трех плоскостях, установив его в углу и постепенно совмещая лучи с метками, нанесенными на пол и стену.

Самый сложный процесс – разметка стены – позади, но и оштукатуривание требует тщательности. Раствор зависит от толщины слоя: чем он больше, тем толще замес, смесь не должна соскальзывать со шпателя.

Набрасываем раствор на стену между маяками, заполняя всю площадь. Подставляем правило и снизу вверх поднимаем его, постоянно сдвигая влево-вправо. Стараться держать инструмент перпендикулярно маякам. Пройти так часть стены несколько раз, чтобы она была идеально гладкой. Далее, если того требует процесс, набрасываем раствор на эту часть стены снова и опять ровняем, либо поднимаемся выше, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Когда штукатурка высохнет, маячки убирают из стены: просто прихватывают отверткой через одно из отверстий и аккуратно достают. Пространство заполняется штукатуркой и ровняется до идеальной формы. Если поверх штукатурки не планируются обои или покраска, а, например, керамическая плитка, маячки можно не доставать.

Если стена предназначена для краски или обоев, после того, как штукатурка подсохнет, необходимо затереть ее деревянной гладилкой. Под плитку, панели и другие плотные материалы затирка не нужна.

Читайте так же:

• Способы укладки плитки на пол
• Что нужно для уладки плитки
• Укладка теплого пола под плитку
• Как выровнять плитки при укладке
• Штукатурка кирпичных стен своими руками
• Выравнивание стен по маякам
• Стоимость укладки плитки в ванной комнате
• Укладка плитки в туалете
• 3D крестики для укладки плитки
• Система ДЛС для укладки

Источник: svpmos.ru

Как сделать строительный маяк своими руками.

В данном материале «Делаем строительный маяк своими руками», я расскажу вам как можно сделать строительный маяк или направляющую своими руками. Узнаем из чего делается строительный маяк, обсудим какие строительные маяки можно сделать. Погнали.

Тема со штукатурными маяками/направляющими или как ещё их называют профиль маячковый у строителей всегда муссировалась и в большей степени обсуждали оцинкованные покупные маяки которые в штукатурке ржавели. Стоял вопрос вынимать их в конце штукатурки или нет. Самодельный же маяк из раствора вообще забыли и последние негативные отзывы у строителей (я так понимаю начинающих) были только в том ключе — что он даёт погрешность после высыхания, так сказать раствор втягивается, усыхает или деформируется, что приводит к погрешности в 1-2 мм при оштукатуривании стен. Не знаю откуда они это взяли и у меня есть факты неоспоримой точности, а быть может даже опровержение такого «наклёпа» в сторону самодельных маяков!

— Устройство самодельного маяка на стене или полу — это отдельный вид искусства! Мы за создание маяков своими руками берём по 2 доллара и не разу погрешности не видели. Да и клиенты сами понимают, что разницы никакой.

Суть то в чём? Самодельный маяк даёт погрешность после того как высохнет. На это утверждение у меня есть подобный вопрос: — «А установленный покупной маячёк не деформируется когда высыхает основание на которое вы его приклеили?». Вот и в этом случае, с чего его не сделай, главное что бы раствор не жидкий был, он будет держать направление и порою лучше чем покупной, при установке которого, обязательно, остаются зазоры между профилем и стеной, да и между установочными точками раствора и когда тянешь правилом он может гнуться в пустотах + Ещё к этому, маяк из металла, могут погнуть при перевозке, производитель может накосячить, при высыхания раствора на который он был установлен его поведёт. Не много-ли всяких если?

— То-ли другое дело самодельный маяк из цементной штукатурки в которую добавили алебастра для быстрого высыхания или сделали их из стартовой штукатурки неважно, эти направляющие можно и в стене спокойно «похоронить», если что, а после после высыхания, проверить на точное направление правилом или лазером. Даже если кое где и будет погрешность, она будет в допусках и 1-2 мм, так как штукатурка это черновое основание и дальше его будут шпаклевать двумя видами шпаклёвки старт/финиш, ЭТУ ПОГРЕШНОСТЬ СКРОЕТ С ЛИХВОЮ.

Надеюсь у меня получилось объяснить что к чему! Ну а железный маяк это дань современной моде, что бы «новый» строитель делал всё быстрее, хотя эти маяки устраиваются так же достаточно быстро, что вы можете посмотреть в видео ролике который мы смонтировали специально для вас.

Если что не поняли из видео — ПИШИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ, обсудим.

ВИДЕО: — Установка самодельных маяков из штукатурки на стену

И з чего делают строительный маяк или направляющие своими руками:

Строительный маяк или направляющую делается из любых сыпучих смесей, будь то штукатурка* покупная или самодельная, конечно же подойдёт улучшенная штукатурка*, так же для самодельного маяка отлично подойдёт шпаклёвка старт*, всеми любимый клей перфикс. Но так как мы любим чтобы всё застывало быстро, во все эти смеси нужно добавлять алебастр. Хотя если вас в шею ни кто не гонит, можно и из выше приведённых сделать маяк или направляющую для выравнивания стены или пола и дать ему высохнуть. Тут главное всё же определится, устраивает-ли вас время полного застывания или нет.

Существует три вида самодельных строительных маяков и направляющих:

— точечный самодельный маяк;

— длинная направляющая;

— короткие самодельные маяки;

№1. Точечный самодельный маяк или направляющая.

Точечный самодельный маяк прост в выставлении и применение, и чаще всего используют при работе со стяжкой на небольшом основание по площади. Например туалет или ванная комната. Ставится самодельный точечный маяк в нескольких местах и призван сэкономить металлические маяки или направляющие, время работы.

А устанавливается он следующим образом — порция раствора, выбранного вами, наносится в месте наибольшего перепада и по уровню разглаживается мастерком или шпателем. Далее порция раствора укладывается в наименьший перепад основания, практически в ноль. Так от первого маяка вставленного по по наибольшему перепаду и выставляются остальные точки. Уровень должен как вы понимаете быть достаточно длинным, что бы достать по периметру всей выравниваемой плоскости.

**Как найти перепады на плоскости что бы узнать где ставить маяк, читаем статью под названием «как найти уровень пола» — материал в разработке.

От поставленных самодельных точечных маяков, уровень переноситься на стены и прочерчивается мелом или карандашом. Дальше при устройстве стяжки*, раствор тянется от наибольшего перепада к меньшему не давая ему выйти за отмеченные линии и за верх маяка. Раствор как вы понимаете не должен быть слишком жидкий.

№2. Длинный самодельный маяк или направляющая.

Длинный самодельный маяк применяется как для пола, так и для стен, там где приличный объём плоскости нужно сделать точно ровным.

Для того чтобы сделать длинный маяк, нам понадобится длинный уровень или ровный профиль, рейка. Но в любом случае для этого способа, в отличии от точечных самодельных маяков, понадобится два человека. Первый будет держать рейку на которую поставлен уровень, а второй человек, будет улаживать раствор по ходу всей рейки.

Для устройства такого маяка, лучше в раствор добавить асбест или алебастр. Это связано с тем, что толстый слой раствора, будет сохнуть дольше обычного!

Можно длинный самодельный маяк или направляющую, сделать скомбинировав первый и второй способ вместе. Это предполагает выставление раствора по уровню, по всей выравниваемой плоскости. По аналогии, задав последнюю точку, по первым двум можно работать. Спокойно ставить рейку и под неё наносить раствор. Этот способ призван удешевить штукатурку или шпаклёвку стены, или создание стяжки, тем, что не будет вестись закладка маяков или других направляющих.

№3. Короткие самодельные маяки своими руками.

Короткие самодельные маяки создаются по принципу длинного, только их нужно создавать по тридцать — пятьдесят сантиметров да ещё и в добавок, в шахматном порядке. Устраивают такие направляющие для того, что бы можно было достать метровым и полуметровым правилом, от маяка, до маяка. Такой короткий самодельный маяк призван ускорить проставку маяков.

Сама же штукатурка, шпаклёвка или стяжка по маякам, происходит в обычном режиме, как и по привычным нам металлическим маякам.

На этом можно пожалуй и закончить тему делаем строительный маяк своими руками. Просьба дополнить материал, если он вам показался не раскрытым. Это можно сделать в комментариях чуть ниже. А статья подготовлена администрацией сайта Строительство от А, до Я. Енакиево- Донецк*.

Способ устройства направляющих или маяка своими руками № 1.

Ну вот бывает так, что при желании сэкономить на растворе, то-ли стяжке, то-ли штукатурки, мы сводим на нет, практически на нет, металлические маяки. Проставляем их в ямах так, что раствор лишь слегка помажет стену или пол. Но и тут нужно соблюсти уровень, и если там не сделать самодельный маяк, на сделанной вами поверхности появятся слегка заметные волны, которые потом придётся удалять механическим способом. А так вам не придётся ничего такого делать. Главное этим способом не пренебрегать и по возможности учитывать.

Но прежде нам нужно задать уровень направляющей:

— Уровень направляющих или маяков задаётся просто! По четырём сторонам выравниваемой поверхности забивается быстрый монтаж, натягивается между ними капроновая нить по уровню. Естественно задаётся минимальный уровень и нитка в определённых местах, на один два миллиметра не должна касаться основания.

Сначала выставляются маяки по краям стены или пола. После того как они высохнут, прям по верх них натягивается три капроновых нитки, в начале, посредине и в конце, а под эту нитку и проставляются остальные маяки.

Там где нитка почти прилегает к основания, маяк не проставляется, его отрезают в том месте, согласно нитке, где он начнёт за неё выступать в наименьшей точке. Когда основные маяки подсохнут, сверху них укладывается какая-либо ровная палка и там где маяк не проставляли подсовывается раствор. Вы как бы делаете свой маяк из раствора. Вот так всё просто и пусть у вас получится отлична ровная поверхность. Экономьте на здоровье, на растворе и маяках.

Источник: www.umnyestroiteli.ru