Как добавить розетки на кухне после ремонта

Как самостоятельно заменить розетку в доме

Сломанная розетка может создать неудобства не только в плане ее дальнейшего использования, но и привести к аварийной ситуации в доме. Сразу возникает вопрос, как заменить розетку на новую, и не навредить еще больше. Большинство вызовет для этих целей мастера, но почему бы не сэкономить и не сделать все самому.

Прежде чем сменить дома старую розетку, нужно иметь под рукой новую, чтобы сразу ее установить. Также понадобятся соответствующие инструменты: плоскогубцы, подходящая под болты отвертка и индикаторы фазы. Если под рукой будет все необходимое, демонтаж розетки пройдет легко и быстро. Далее приступаем непосредственно к съему.

1. Демонтируем декоративную крышку. Современные крышки крепятся с помощью защелок или шурупов, советские закреплялись винтами. Его то и нужно открутить и аккуратно снять корпус. Для этих целей понадобится плоская или крестовая отвертка. Бывает так, что болты не хотят выкручиваться самостоятельно из-за сорванной резьбы. В таком случае следует помочь им путем расшатывания крышки.
2. Еще раз с помощью индикаторной отвертки проверяются провода на наличие в них тока. Если все обесточено, можно продолжать работу. Следует ослабить винты, которые держат провода и вытащить сами жилы.
3. Выкручиваются винты и разжимаются лапки, удерживающие розетку. Механизм вытаскивается из ниши.
4. Выкручиваются распорки, которые держат розетку в стене и вынимается само устройство со всеми внутренностями.

Если работа проводится в квартире старой постройки, то, скорее всего, розетка была вмонтирована просто в стену без подрозетника. Это чревато ослаблением самой конструкции или некорректной работой розетки. Для новой розетки лучше приобрести специальную подрозеточную коробку.

Как легко и незаметно добавить розетки, если их не хватает! Лучший способ!

Если воспользоваться параллельным способом подключения розетки, то появляются определенные особенности:

Как поменять розетку? | Заметки электрика Далее нам необходимо посетить распределительную коробку, которая имеется в любой квартире, и в которой проводится коммутация всей проводки. Спрашивайте, я на связи!

Как самостоятельно заменить розетку? Подробная инструкция с фото.

• Ручки всех инструментов, которые будут использоваться нужно изолировать изолентой;
• Перед тем, как заменить электрическую розетку, нужно удостовериться, что электричество в квартире отключено;
• Не допускать соприкосновение оголенного провода с телом;
• Перед подключением, каждая жила в кабеле должна проверяться индикаторной отверткой.

Подготавливаем новую розетку к установке

Для замены старой розетки на новую необходимо для начала ее подготовить. Для начала снимаем верхнюю крышку, открутив шурупы или отодвинув запирающий механизм. Следует обратить внимание на комплектацию и целостность всех элементов конструкции.

Перед тем, как заменить розетку, определяем, где в кабеле фаза, ноль и земля. В соответствии с этим подсоединяем провода и затягиваем винты. Цветовая маркировка кабеля выглядит следующим образом:

Не соблюдение правил подключения может привести к замыканию электросети. В зависимости от типа розетки, крепиться она может распорками, дюбелями или болтами. Для того чтобы распорные лапки не мешали их фиксируют канцелярскими резинками.

Процесс установки электрической розетки выглядит следующим образом:

1. С помощью прижимного винта фиксируется первый провод – фаза. Зажим должен быть крепким, иначе провод будет отходить, и розетка перестанет работать.
2. Тоже самое проделывается с остальными проводами. Если дом старый и проводка не имеет заземления, верхнее крепление в розетке не используется.
3. На последнем этапе вся конструкция, которая уже подключена к сети вставляется в подрозетник. Установив конструкцию в подрозетник, болты не закручивают полностью, а только наживляют. Это делают для того, чтобы выровнять сердцевину точно по центру. Для этого болты закручивают поочередно, а в конце розеточную сердцевину фиксируют центровым болтом.

В завершении на розетку устанавливают пластиковую панель или крышку, закрепляя ее шурупом. Проверяют, надежно ли сидит розетка на своем месте путем подключения одного из электроприборов. Если при вытаскивании вилки панель и сердцевина розетки не шатаются, все прошло, так как нужно. Но если розетка закреплена слабо, то придется снять верхнюю панель и затянуть все болты сильнее.

Необходимые материалы

До начала работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

1. Новая розетка. Бывает разных видов: одинарная, двойная, накладная, внутренняя. Розетки отличаются допустимым количеством ампер. Для энергоемкой бытовой техники рекомендуется устанавливать устройства помощнее.
2. Подрозетник, или монтажная коробка. Иногда старый подрозетник закреплен в стене плотно и не расшатывается, но оставлять его небезопасно.
3. Стартовая шпаклевка или алебастр и шпатель. Не потребуются только для монтажа розетки в гипсокартон, но при работе с бетонными или кирпичными стенами смесь и шпатель незаменимы.
4. Отвертка. Понадобятся индикаторная и крестообразная. С помощью индикаторной проверяются провода на наличие в них электрического тока, а также закручиваются небольшие шурупы.
5. Пассатижи. Используются на многих этапах работы.
6. Кусачки. Нужны, чтобы откусывать провода и снимать с них изоляцию.

Как правильно и безопасно провести розетку от выключателя Если в первом случае мы получали вполне работоспособную розетку, однако при этом, по сути, теряли освещение в комнате, то в случае со спаренным выключателем все происходит иначе. Спрашивайте, я на связи!

Как заменить розетку в стене самостоятельно: этапы монтажа

1. В помещении есть устройства старого образца, которые имеют непривлекательный внешний вид. К ним нельзя подключить электроприборы с европейским штекером (евровилка).
2. Нужна двойная розетка. Большинство людей в быту применяют тройники или переноски. Это удобно, но небезопасно. Если нужно подключать несколько приборов, лучше установить двойные розетки.
3. Расшатался подрозетник или на отверстиях появились следы подгорания. Если не предпринять меры, может произойти возгорание.
4. Ремонт. Специалисты советуют устанавливать розетки на высоте 40 см от пола. Раньше стандарты были другими, и устройства монтировались на высоте примерно 1 м.

Демонтаж старой розетки

Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.

Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.

Внутренняя

1. Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
2. Аккуратно вытащить сердцевину.
3. Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.

Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.

Накладная

Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:

1. Отключить напряжение.
2. Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
3. Отсоединить болты, снять крышку.
4. Отключить провод питания и заземления.
5. Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
6. Осторожно убрать деревянную часть.

После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.

Установка новой розетки

Берем новый пластиковый подрозетник, обмазываем его гипсом или алебастром и устанавливаем в отверстие. Ждем 5 минут, пока раствор не затвердеет.

Аккуратно укладываем провода и вставляем розетку в подрозетник. Воспользовавшись уровнем, закручиваем распорные и крепежные винты. Одеваем крышку на новую розетку и закручиваем крепежный винт.

Мой личный совет — розетку лучше крепить к коробке, и распорными и крепежными винтами. Такая установка будет более надежной.

Подаем напряжение путем включения автоматического выключателя или установки плавкой вставки предохранителя. С помощью указателя низкого напряжения или мультиметра проверяем напряжение в установленной розетке. Готово.

Подведем итоги. Поменять розетку самостоятельно оказывается совсем не сложно и не проблематично. Главное придерживаться вышеперечисленных действий.

P.S. Вашему вниманию представляю смешное видео «у кого больше»- соперничество между соседями.

Обратите внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, и работать следует максимально осторожно.

Как выбрать место размещения выключателя Но подключать на это место розеточный короб вполне допускается, и гнездо будет работать, но при его эксплуатации придется смириться с некоторыми ограничениями. Спрашивайте, я на связи!

Установка новой розетки. Как добавить от уже имеющейся и из щитка?

Если понадобилась дополнительная точка питания, но выполнить капитальный ремонт не наступило время, да и вызвать профессионала не всегда возможно, проблему устраняют самостоятельно. Для этого устанавливают ещё одну розетку от уже существующей, соблюдая некоторые хитрости и советы специалистов. Далее в статье мы расскажем, каким образом можно добавить розетку, а также подробно опишем этапы ее установки.

Особенности добавления другой от уже имеющейся

• удовлетворит основные потребности всех жильцов;
• возиться с переносками и тройниками не придётся;
• сохранит целостность контактов основной точки питания;
• повлечёт незначительные финансовые расходы по сравнению с полной заменой проводки.

1. нагреванию контактов;
2. выходу из строя кабеля;
3. образованию вибрации, способной ухудшить качество соединения.

Безопасность и инструмент

1. Прокладка кабеля, установка точки питания проводятся после полного отключения автомата или пробок. С помощью индикатора убеждаются, что прибор обесточен. Лучше применять сразу два индикатора для гарантированного получения результатов проверки и во избежание нежелательных последствий.
2. Учитывают состояние распределительной коробки, к которой подведены исходное гнездо, сама точка питания. Повреждённые экземпляры в работе не используют.
3. Стену, где уже проложена проводка, не долбят, не сверлят, не режут.
4. Запрещено перекусывать кусачками проводку, находящуюся под напряжением.
5. Любой контакт между отвёрткой и кабелем фазы или нуля приводит к замыканию в сети. на высоте 0,5-1 м от пола, но не ниже 30 см от плинтуса, располагая на каждые 6–10 квадратных метров помещения одну точку.
6. Рассчитывают мощность подключаемых устройств, сложив их вместе. Результат сравнивают с общей пропускной способностью сети.

Монтаж проводки, сетевого гнезда своими руками производится при условии, что установка и настройка распределительного щитка в доме или квартире выполнялись профессионалом. Подключение без специального образования опасно для жизни.

• маркер;
• линейка;
• уровень;
• пассатижи;
• отвёртки, одна из которых — с индикатором тока.

• узкий шпатель;
• ёмкость для строительной смеси;
• грунтовка.

Инструкция по установке от существующей

• Во-первых, определяют, какой будет достаточно.
• Во-вторых, уделяют выбору провода особое внимание, чтобы предотвратить перегрев контактов.

Разновидности

1. Без заземления. Тип С 1а. Обеспечивает работу простых приборов, в рабочем режиме выдерживает до 250 Вт, 10А постоянного тока и переменного до 16А.
2. С двумя контактами по бокам для заземления. Тип С 2а. Предназначена для подключения нагревательных колонок, стиральных машин, электродуховок, насосов и другой бытовой техники. Параметры мощности аналогичны предыдущим.
3. Оснащены заземлением штифтового формата (как установить розетку с заземлением?). Тип С 3а. Предназначен для подключения мощных потребителей энергии. Характеристики — такие же, как у С2а.
4. Тип С5. Старого вида, выдерживающие до 6А.
5. Евророзетки с выступающим корпусом, широко расположенными отверстиями под вилку. Относятся к типу С6, подходят для устройств с такими же вилками.

• колодки;
• защитного корпуса;
• контактов.

В зависимости от способа крепления к стене различают наружную и внутреннюю фиксацию. Часто устанавливают точку питания в виде двойника или блока, состоящего из нескольких ячеек.

Выбор провода

1. Для заземлённых подходит трёхжильный кабель.
2. Без заземления — двухжильный, в которых жила жёлтого цвета предназначена для заземления:
3. синего — для нулевого провода;
4. красная и коричневая — для фазы.

1. Незаземленная проводка состоит из двух жил — нуля и фазы.
2. Трёхжильный (заземление, ноль и фаза) повышает безопасность эксплуатации кабеля, помогает избежать удара током.

Последовательное и параллельное подсоединение

1. Профессионалы советуют подключать дополнительные розетки параллельно, когда кабель к новой точке тянется из распределительной коробки. Такой способ наиболее безопасен.
2. Чаще всего выбирают последовательное подключение, при котором от одной точки отводится следующая, т. е. кабель подключается от уже существующего гнезда к дополнительной. Такой способ ещё называют шлейфовым, выбирают при нецелесообразности использования первого.

Правила последовательного

Главное условие последовательного подключения — возможность использования электроприборов с небольшой мощностью, если суммарная нагрузка на сеть от существующей розетки и точки, которую планируют устанавливать, не превышает 10А и 16А. Эти две точки принадлежат к одному узлу питания — это учитывают, перед тем как включить приборы в сеть. Например, если общая нагрузка на сеть обеих розеток составляет 20 А, с учётом сечения кабеля 2,5 кв. мм это норма. Но первая точка при одновременном использовании двух точек не выдержит напряжения и выйдет из строя, так как рассчитана на мощность 16 А.

Как подключить из щитка?

Третий способ используют в случае подключения мощных электронагревательных приборов или если невозможен монтаж дополнительной розетки двумя указанными методами. Представляет собой прямое подключение от распределительного щитка в квартире. Преимущество — в высокой надёжности, безопасности, обусловленной отсутствием интервальных контактных соединений, монтажу индивидуального автоматического выключателя, подходящего для допустимых токов всех составляющих линии электропроводки. При всех способах выбирают необходимое сечение кабеля, подходящее для дополнительной проводки, учитывают количество гнёзд, запитанных от одной линии, общую нагрузку тока.

Обращаясь к таблице длительно-допустимых токовых нагрузок, выясняют, что для электроприборов, общая мощность которых составляет 2–4 кВт, разрешён кабель с сечением 2,5 кв. мм.

Выбор способа монтажа проводки

• Толщина кабеля. Сечение дочернего совпадает с родительским.
• Дизайн. Не влияет на функционал, подбирается к интерьеру, зависит от пожеланий хозяина.
• Система подключения контактов. Зависит от того, сколько контактов расположено на бытовом приборе — два или три.
• В первом случае ноль и фаза присоединяются к разным контактам.
• При использовании трёх проводков — фаза, ноль и заземление, которое прикрепляют к крепёжному винту, расположенному на корпусе устройства, предварительно сняв с него крышку.
• Заземление. При его наличии в первой розетке монтируют и на последующих, учитывая требования ПЭУ, где указано об использовании цельного кабеля.

Наружная

Встречается в деревянных домах, интерьерах в стиле ретро. Для безопасности прокладывается под металлическими трубами, чтобы избежать малейшей возможности соприкасания проводки с поверхностью стены. Предусматривает дополнительные слесарные работы. Чтобы не нарушить визуальное восприятие ретро стиля, сохранить стиль, на одной диэлектрической подложке устанавливают дополнительную точку питания рядом с основной. Выбирают розетку согласно стилю, спрятав провода за крышкой, чтобы не нарушить общую картину.

Скрытая

1. В стене прорезают канавки — штробы, в них укладывают кабель.
2. Замазывают цементным или гипсовым раствором.
3. Затем переходят к отделочным работам.

Чтобы провести розетку от имеющейся, выясняют, возможно ли вырезать штробу, канавку, высверлить выемку под подрозетник, а только потом приступают к подключению.

Комбинированная

Порядок монтажа

1. Отключить электричество, обесточить помещение, где проводятся ремонтные работы. Тестером убедиться, что всё сделано правильно.
2. Снять крышку с основной розетки.
3. Извлечь прибор, ослабив удерживающие контакты.
4. Подсоединить кабель к новой точке.
5. Убедиться, что кабель не передавлен ограничителем, при необходимости отколоть кусочек стены или подрозетника, подогнав под размер провода.
6. Установить розетку на место.
7. Просверлить отверстие в декоративной крышке для кабеля.
8. Прикрутить крышку.
9. Проводку спустить вниз к плинтусу, провести к нужной точке, прикрепляя к стене скобами на расстоянии 30–40 см друг от друга.

Варианты скрытия

1. При наружном способе её прикручивают к плинтусу или оставляют в виде переноски. Провод прячут в кабель-канал, приклеенный к стене или прикреплённый между крышкой розетки и плинтусом.
2. Кабель, установленный на длительный срок, скрывают под слоем штукатурки. Для этого проделывают бороздку, прокладывают проводку, затем замазывают штукатуркой.
3. Если стена оклеена обоями, их разрезают по линии укладки кабеля, предварительно намочив. Затем аккуратно, чтобы не порвать, разводят края обоев в стороны, делают бороздку для кабеля. После закладки также замазывают раствором цемента, обои приклеивают обратно.

Процесс установки

Перед работами, связанными с электричеством, питание отключается. Для двойного контроля проводку проверяют на наличие тока индикатором.

Подготовительные работы

1. Разбирают розетку, открутив крышку.
2. Подрозетник также снимают, получают доступ к клеммам, к которым крепят провода.
3. При наружном способе установки на бетонную стену нужно заранее просверлить в местах расположения креплений отверстия для подрозетника, чтобы иметь возможность воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для деревянной основы подойдут саморезы.
4. Скрытый способ осложнён высверливанием отверстия под подрозеточную коробку. Для этого используют зубило с молотком, ударную дрель, перфоратор с корончатым сверлом по бетону.
5. Сверлом вырезается круглое отверстие, другими инструментами доводится паз до нужного размера.
6. Перфоратором или дрелью делается канавка, закладывается провод, который прячется под штукатурку.

Подсоединение кабеля

1. С устройства снимают крышку, обнажив внутреннюю часть, где расположены клеммы. Убирают гибкую изоляцию, скрывающую три части провода: фазу, землю и ноль. Разводят в стороны для удобства монтажа. При работе со скрытой проводкой оставляют 20-сантиметровый запас.
2. Зачищают все три провода от изоляции примерно на один сантиметр аккуратно, не повреждая жилу.
3. Формируют петли, расплющивают пассатижами, чтобы обеспечить оптимальный контакт.
4. Затем, протянув под винтами, прижимают к клеммам с усилием для лучшей фиксации оголённых контактов.
5. Придерживаются цветовой маркировки: жёлтый проводок соответствует заземлению, два остальных — фаза и ноль.
6. Прибор собирают, прикрутив внутреннюю часть к рабочей части.

Подключение кабеля

1. Кабель зачищается, формируются две петли, расплющиваются, надёжно фиксируются клеммами.
2. Провода заводят согласно цветовой маркировке.
3. Затем прикручивают корпус на место.

Полезные советы

1. Для двойной экономии одинарные экземпляры заменяют на двойные или на блоки, состоящие из нескольких точек при условии подключения маломощных приборов (как подключить тройную розетку?).
2. Устанавливая проводку открытого типа, применяют защитный кабель-канал для предохранения от пыли, влаги и механического воздействия.
3. Обращают внимание на штепсели и вилки прибора, который будет подключён к новой точке. Гнёзда и штифты располагаются под определёнными углами, вилка подключается в одном положении. , чтобы исключить поражения электротоком, сначала прикладывают заземляющий штифт вилки к заземляющему пазу, затем происходит включение электропитающих проводов.
4. После окончания монтажа дополнительной точки перед использованием бытового прибора проводят диагностику сети мультиметром.
5. Для надёжности контактов используют провода из одного материала.
6. Стандартами разрешена только вертикальная прокладка проводки.

Полезное видео

Предлагаем в дополнение к статье посмотреть видео про подключение розетки:
Источник

Дополнительные розетки на кухне

В статье на примере я расскажу, как дополнить стандартную кухню необходимыми розетками. Начинаем работы с планирования и составим элементарный план будущей электропроводки кухни.

Электропитание дополнительных розеток кухни

Электропитание дополнительных розеток можно «взять» с уже имеющихся розеток или провести новое электропитание от электрического щита.

1. Первый вариант электропитания (от розеток) дополнительных розеток подойдет, если у вас достаточно современный дом и электропроводка выполнена по современным стандартам (кабелем с медными жилами и выделенной группой для кухни).

2. Если у вас дом старой постройки и проводка выполнена алюминием и в квартире минимально количество групп электропроводок (1 группа свет + 2 группы на розетки), то электропитание дополнительных розеток кухни лучше протянуть от электрощита.

3. Не нужно делать шлейфование новых дополнительных розеток от старых розеток кухни. Вернее, сделать то можно, но это опасно. При увеличении нагрузки на старую цепь электропроводки начнет «выбивать» автомат защиты. Если увеличить номинал автомата защиты, его «выбивать» не будет, но будут опасно греться провода электропроводки и вполне возможно возгорание или, как минимум, оплавление проводки и как следствие, необходимость полной её замены.

4. Возможны варианты. Например, в примере статьи, а это серия дома П44, на кухне была изначально запланирована одна силовая розетка над рабочей зоной кухни, причем с заземлением. От проводов этой розетки и будем «запитывать» дополнительные розетки кухни.

Определившись с электропитанием, переходим к планированию.

Дополнительные розетки на кухне – план электропроводки

План электропроводки делается на основе расположения будущей мебели. Как правило, дополнительные розетки размещаются над рабочей зоны кухни, посередине рабочих столов. Одну розетку нужно запланировать под холодильник, одну под вытяжку.

В примере этой статьи схема электропроводки дополнительных розеток кухни выглядит так:

дополнительные розетки на кухне схема

План составлен, покупаем материал.

Дополнительные розетки на кухне: Закупка материала

Чтобы сделать дополнительные розетки на кухне нам понадобиться:

• Кабель электрический ВВГнг 3×2,5 мм 2 . Альтернатива кабель НЮМ, такого же сечения;
• Коробки монтажные для скрытой электропроводки (подрозетники);
• Коробки распределительные. Их можно заменить теми же монтажными коробками;
• Для соединения алюминиевых и медных проводов нужны соединительные колодки;
• Для «приморозки» кабелей в штробе нужен алебастр;
• Понадобится изолента.

Инструмент для работ

Из инструмента нужно подготовить:

• Перфоратор электрический для «прокладки» штроб (борозд для скрытой проводки).
• Узкий шпатель и емкость для замешивания алебастр.
• Строительный уровень для выравнивания розеток по горизонту.
• Набор ручного инструмента: отвертки, пассатижи, монтажный нож.

По готовности материала и инструмента, освобождаем кухню от мебели и приступаем к производству работ.

Дополнительные розетки на кухне: этапы работ

Разобьем работы на следующие этапы:

• Штробление;
• Установка коробок и прокладка электрических кабелей;
• Расключение коробок;
• Заделка штроаб.

Штробление

Штробление борозд и ниш для монтажных коробок (подрозетников) производим перфоратором по заранее размеченным трассам. Работа шумная и пыльная. Предупредите, если нужно, соседей о шуме. Борозды должны быть такой глубины, чтобы кабель в них укрывался минимум 5 мм слоем штукатурного раствора.[

Установка коробок и прокладка электрических кабелей

«Приморозка» коробок (распределительных и монтажных) и электрических кабелей в бороздах делается алебастром.

В монтажных коробках отверстия для кабелей уже сделаны, нужно вырезать заглушки.

По уровню, выставите коробки и закрепите их в нише на нескольких «шпателях» алебастры. После застывания первых порций, усильте закрепление дополнительной порцией алебастры. Не закрывайте отверстия для кабелей.

Если вы устанавливаете несколько коробок в сцепке, то кабели для шлейфов розеток заложите сразу, перед их установкой.

Если фартук кухни будет из плитки, то монтажные коробки должны торчать из стены на 8-10 мм.

В бетонных стенах будут сложности с закреплением кабелей в бороздах. Здесь можно пойти двумя путями: через 40-50 см расширить борозды и закрепить кабель на скобах или использовать для удержания кабеля в борозде распоры (как на фото). После «приморозки» алебастром распоры убираются, а кабель лежит в борозде.

Заделка борозд гипсовой штукатуркой

Заделываем все борозды и монтажные коробки гипсовой штукатуркой. После её высыхания можно переходить к расключению проводов в распаячных коробках.

Распайка

Распайка или расключение это соединение проводов с линией электропитания и устройства узлов соединения проводов, если они запланированы.

Важно! Перед работами отключите электропитание и проверьте его отсутствие в линии электропитания дополнительных розеток.

Для соединения алюминиевых и медных проводов, используем силовые клемники. Для соединения медных проводов применяем скрутку. Можно применить сварку (если есть автомат для сварки) или соединить провода через клемники. При использовании клемников смотрите, для какой нагрузки они предназначены. Соединения изолируются изолентой в два слоя и укладываются в коробку.

Я выполняю соединения проводов по всем правилам и обычно распаячные коробки замуровываю.

Дополнительные розетки на кухне для телевизионной антенны

Дополнительные розетки на кухне дополняю новой розеткой для телевизионной антенны. Её ставлю рядом с розеткой электрической.

Дополнительные розетки на кухне для телевизора.

Антенный кабель прокладываю в штробе и замуровываю его алебастром. Кабель импортный, с двойной изоляцией, так что для замуровывания вполне подойдет. Хотя правильнее было бы проложить его в гофре или коробе.

После отделки дополнительные розетки кухни выглядят так.

Группы розеток на фартуке кухни. Блок розеток на фартуке кухни. Розетка для холодильника. Блок электрической и телевизионной розетки для телевизора кухни.

Добавляем розетки в квартире самостоятельно. 5 правил быстрого монтажа

Довольно часто может сложиться ситуация, когда количества розеток в квартире, или в отдельной комнате, становится недостаточно для использования всех необходимых электроприборов. Приходится использовать удлинители, что создаёт определённые неудобства. Или включать приборы в сеть поочерёдно. Это приводит к большим затратам времени. Неудивительно, что многие люди задаются вопросом: как добавить дополнительную розетку в квартире?

Если проводка довольно старая и находится в неудовлетворительном техническом состоянии, то желательно заменить её целиком. Для этого прокладывают новую проводку уже с необходимым для удобного использования количеством электрических розеток. Данный вариант целесообразно совмещать с проведением капитального ремонта квартиры или частного дома. Поскольку полная замена проводки влечёт за собой нарушение целостности стен, и, соответственно, дальнейшее их восстановление.

Как добавить розетку в квартире

Более дешёвым и быстрым вариантом будет являться добавление одной или нескольких розеток в квартире без полной замены проводки. Этот вариант актуален, если в ближайшее время ремонт в квартире не планируется, а также, если электропроводка в квартире находится в нормальном состоянии, либо уже недавно производилась её замена. Конечно же, о количестве электрических розеток и о местах их размещения в квартире желательно думать до начала ремонта. Однако, если момент уже упущен, нужно решить как подключить дополнительную розетку в квартире

Как разместить кабель и розетку на стене

При установке дополнительных розеток в квартире в первую очередь нужно решить, какой тип розетки будет использоваться – наружной или внутренней установки, то есть накладная или встраиваемая. То же касается и кабеля от розетки до участка электропроводки, на котором уже есть питание. Поскольку существует скрытый или открытый способ монтажа кабеля.

Скрытая проводка и встраиваемая розетка

Какой вариант установки розетки и прокладки кабеля выбрать – решать Вам.
Встраиваемая розетка и скрытая проводка, естественно выглядит наиболее удачным вариантом с эстетической точки зрения. Однако, как уже было сказано выше, в большинстве случаев такой вариант влечёт за собой довольно дорогостоящий ремонт. Необходимо будет штробить стену, делать отверстие под монтажную коробку. При этом будет нарушена целостность стены и повреждено её отделочное покрытие.

Открытая проводка и накладные розетки

Монтаж кабеля открытым способом (снаружи стены), а также установка розеток накладного типа позволит выполнить работы с наименьшими трудозатратами, а также минимизировать количество пыли и грязи. Такой способ позволит сохранить отделочное покрытие стены, на которой планируется установить розетку и проложить кабель.

Монтаж проводки открытым способом: минимум затрат и работ

Минусом данного метода является то, что добавленный участок проводки будет виден, что выглядит не слишком аккуратно. Решить данную проблему можно несколькими способами. Например, если возможно, то проложить участок проводки, спрятав его за элементами интерьера комнаты. Это уже не будет бросаться в глаза, и может являться приемлемым вариантом. Также достаточно простым решением является расположения кабеля под плинтусом — это не влечёт за собой масштабных ремонтных работ, и само по себе является достаточно экономичным вариантом.

Как добавить розетку в квартире со стенами из гипсокартона

В том случае, когда стены в квартире отделаны гиспокартоном, монтаж скрытых элементов электропроводки значительно упрощается. Для установки розетки в данном случае нужно будет выбрать пустой проем между монтированными на стене профилями и выполнить отверстие под монтажную коробку. Если розетка находится под распределительной коробкой, то дополнительный участок кабеля можно проложить в пустоте между профилями. Или же протянуть провод вниз, а внизу проложить провод в кабель-канале либо внутри плинтуса, который конструктивно предназначен для прокладки кабеля.

Проложить проводку можно незаметно, протянув ее внутри плинтуса

Вариантов проложить проводку множество – все зависит от конкретных условий в квартире. Окончательный выбор, как всегда, за Вами.

Как выбрать розетку

Существует множество видов розеток, отличающихся между собой по конструкции и по предназначению.

Конструкция и предназначение розеток

Для использования в квартирах и частных домах рекомендуется использовать несколько видов:

• Простая без заземления (Тип С 1а) Подходит для работы простых приборов, в рабочем режиме выдерживает напряжение до 250 Вт при постоянном токе 10А либо при переменном до 16А
• С двумя контактами по бокам для заземления (Тип С 2а) Подходит для подключения нагревательных колонок, котлов, стиральных машин, микроволновых печей, насосов и другой бытовой техники. Параметры мощности сравнимы с предыдущими
• Оснащёные заземлением штифтового формата (Тип С 3а) Подойдёт для подключения более мощных электробытовых приборов. Характеристики — такие же, как у С2а
• Тип С5 — розетки старого образца, выдерживающие всего 6А
• Евророзетки с выступающим корпусом и широко расположенными отверстиями под вилку. (Тип С 6) подходят для устройств с такими же вилками.

Выбираем розетку по способу монтажа

По способу монтажа различают розетки наружной и внутренней фиксации. Часто точку питания выполняют в виде двойника или блока, состоящего из нескольких розеток. Наружная – часто используется в старых домах, ретро интерьерах. В целях безопасности прокладывается под металлическими трубами, чтобы исключить возможность соприкосновения проводки с поверхностью стены.

Предусматривает проведение дополнительных слесарных работы. Чтобы не нарушить визуальное восприятие ретро стиля, на одной диэлектрической подложке можно установить дополнительную розетку рядом с основной.

Розетки наружной фиксации с проводкой открытого типа часто используются в ретро-интерьерах

Выбирают розетку согласно стилю, спрятав провода за крышкой, чтобы не нарушить общую картину. При использовании скрытой розетки вся проводка оказывается скрытой внутри стены – кабель укладывается в специальные канавки – штробы, а розетка с подрозетником монтируется в специально высверленную для этого выемку.

Выбор кабеля

Во избежание перегрева проводки и последующего её выхода из строя необходимо соблюдать некоторые требования при выборе кабеля. Для монтажа в квартире используют двухжильный, либо трёхжильный провод. Двухжильный провод состоит из двух жил – нуля и фазы, заземление в этом случае не используется. Трёхжильный провод позволяет выполнить заземление.

Выполнение заземления повышает безопасность использования электропроводки, а также снижает риски удара током. Использовать заземление при добавлении розетки в квартире можно только в том случае, когда жила заземления есть на участке, от которого планируется подключение нового участка кабеля.

Двухжильный провод состоит из двух жил – нуля и фазы

Материал и диаметр сечения кабеля

Также при выборе кабеля необходимо учитывать диаметр его сечения и материал их которого он изготовлен. В квартирах и жилых домах по требованиям пожарной безопасности желательно применять медный кабель. Медь по сравнению с алюминием меньше перегревается и выдерживает большие нагрузки. Диаметр кабеля используемого в квартирах может быть от 1,5 до 3 квадратных миллиметров, однако по таблице длительно допустимых токовых нагрузок для электробытовых приборов суммарной мощностью от 2 до 4 кВт целесообразно использовать кабель сечением 2,5 квадратных миллиметра.

Подключение от уже имеющейся розетки

Рассмотрим один из самых простых способов добавить розетку в квартире – подключиться к уже имеющейся розетке. Данный способ предусматривает подключение кабеля к новой дополнительной розетке от другой розетки, уже находящейся в комнате. Такой способ допустимо применять при подключении новой розетки только в случае, когда не планируется использовать электроприборы большой мощности. Как правило, в данном случае подводится кабель сечением 1,5-2 кв. мм, подходящий для использования бытовых электроприборов, мощностью не превышающих 2 кВт. Использование более мощных электроприборов может привести к перегреванию контактов, выходу из строя кабеля и ухудшению качества соединения.

Расчет суммарной нагрузки

В данном случае нагрузку нужно рассчитать таким образом, чтобы в сумме с нагрузкой уже имеющейся розетки, суммарная нагрузка не превышала допустимую для кабеля и других элементов электропроводки, проложенной к данной розетке. То есть данным способом можно подключить одну розетку от другой в случае если суммарная нагрузка обеих розеток не превышает максимальную для данного участка кабеля. Кроме того, в данном случае обязательно нужно помнить о том, что при подключении новой розетки от уже имеющейся, по контактным зажимам первой розетки будет протекать ток равный суммарной нагрузке обеих розеток. Вот почему нельзя допускать, чтобы суммарная нагрузка обеих розеток превышала допустимую величину для одной (первой) розетки.

Допустим, например, что суммарная нагрузка двух розеток равна 20 А, тогда для кабеля сечением 2,5 кв. мм, данная нагрузка будет ниже номинальной. Однако для розетки от которой выполняется подключение, допустимый ток не более 16 А, следовательно данная нагрузка будет чрезмерна и высока вероятность того, что розетка быстро выйдет из строя при одновременном использовании обеих розеток.

Подключение от распределительной коробки

Ещё один способ подключения – подключение дополнительной розетки от ближайшей распределительной коробки. Прежде чем подключать дополнительную розетку от уже имеющейся распределительной коробки нужно убедиться, что участок электрического кабеля, питающий данную коробку, имеет достаточную для подключения новой розетки нагрузочную способность.

Пример расчета суммарной нагрузки

Например, нам нужно подключить розетку рассчитанную на нагрузку 10 А. К выбранной распределительной коробке уже подключено две розетки суммарной мощностью 14 А. Кабель, ведущий от распределительного щитка к выбранной нами распределительной коробке имеет сечение 4 мм кв. Автоматический выключатель, установленный для защиты данного участка сети рассчитан на номинальный ток 16 А.

Если добавить дополнительную розетку, то суммарная нагрузка трех розеток будет равна 24 А. Для провода, по которому поступает питание к данной распределительной коробке от щитка, такая нагрузка допустимая. То есть данный вариант подключения розетки допустим. Однако, нужно понимать, что автоматический выключатель установленный для защиты данного участка сети при повышении нагрузки на данном участке электропроводки необходимо будет заменить с 16 А на 25 А. При этом автоматический выключатель защитит от перегрузки участок проводки. Однако, розетки не защищаются в полной мере, так как номинальный ток для каждой из розеток равен 16 А, а номинальный ток для автоматического выключателя равен 25 А.

Прямое подключение от главного распределительного щитка

Следующий способ предусматривает подключение новой розетки от главного распределительного щитка квартиры. Этот способ актуально использовать для подключения электроприборов высокой мощности. А также, если нагрузочная способность участка электропроводки или всей проводки в квартире в целом не позволяет подключить дополнительную розетку одним из способов предложенных выше.

Преимущества подключения от главного распределительного щитка

Очевидным преимуществом подключения дополнительной розетки от распределительного щитка является высокая надежность. Это обусловлено, в первую очередь, отсутствием промежуточных контактных соединений. Кроме того, данный способ характеризуется высокой степенью защиты. Поскольку для защиты данного участка устанавливается индивидуальный автоматический выключатель, подобранный с учетом всех допустимых параметров для всех элементов данной сети.

Как добавить розетку в квартире понятно. Однако во всех этих случаях нужно соблюдать необходимое сечение кабеля для новой точки. Обычно для питания розеток в квартире выбирается кабель сечением 2,5 мм. кв. Однако, если у Вас в планах есть использование электроприборов высокой мощности (прямым подключением от щитка), то сечения в 2,5 мм.кв. может быть недостаточно. Тогда имеет смысл подобрать кабель большего сечения.

Общие правила

Когда выбрали один из способов подключения дополнительной розетки. А также определили её местоположение в квартире можно начинать подготовительные работы. Необходимо помнить, что прокладка электропроводки, установка новой розетки проводятся только после полного обесточивания сети. Это производится путём отключения автомата или пробок.

Чтобы убедиться что сеть полностью обесточена необходимо воспользоваться специальным индикатором. В идеале можно применять сразу два индикатора. Это поможет безошибочного получить результаты и избежать нежелательных последствий.

Необходимо помнить, что прокладка электропроводки, установка новой розетки проводятся только после полного обесточивания сети путём отключения автомата

Если Вы решили использовать скрытый способ прокладки электропроводки и установки розетки скрытым способом, то необходимо выполнить подготовку штробы и места для монтажной коробки под дополнительную розетку. В случае с использованием открытого способа прокладки кабеля выполняется монтаж кабель-каналов для нового кабеля, а также выполняется установка крепежных элементов для крепления накладной розетки.

Помним о безопасности, удобстве и эстетике

Необходимо помнить, что перед тем как начать работы по монтажу нового участка кабеля и дополнительной розетки необходимо убедиться в том, что на выбранном месте прокладки проводки и монтажа розетки не проходит уже существующий кабель другой линии электропроводки. Также стоит учитывать удобство расположения дополнительной розетки и нового кабеля, чтобы в будущем, при необходимости установить на стену какие-либо элементы интерьера не мешала новая розетка либо чтобы не повредить смонтированный кабель.

Розетки удобнее всего размещать на высоте 0,5-1 м от пола, но не ниже 30 см от плинтуса. Наиболее актуально размещать по одной розетке на каждые 6 – 8 квадратных метров жилья.

Порядок монтажа розетки

Существует определенный порядок как добавить розетку в квартире:

1. Отключить электропитание, обесточить помещение, где проводятся строительно — монтажные работы. При помощи специального индикатора убедиться, что всё сделано правильно.
2. Демонтировать крышку с розетки.
3. Извлечь прибор, освободив удерживающие контакты.
4. Подключить проводку к новой розетке.
5. Убедиться, что провод не передавлен ограничителем, при необходимости увеличить отверстие в стене или в подрозетнике, подогнав его под размер кабеля.
6. Установить новую розетку на место.
7. Выполнить отверстие в крышке для кабеля.
8. Прикрутить крышку на место.
9. Проводку спустить вниз к плинтусу, либо провести к нужной точке, прикрепляя к стене с шагом 30–40 см.

При наличии минимальных знаний и необходимых инструментов добавить розетку в квартире можно самостоятельно

Уяснив, как добавить розетку в квартире, рекомендуем придерживаться правил техники безопасности. А также соблюдать требования по обустройству электрической сети. Так Вы сможете создать надёжную систему с продолжительным сроком эксплуатации. При наличии минимальных знаний и необходимых инструментов, всю работу Вы сможете произвести самостоятельно своими руками.