Что касается моих бесед о холсте, так это скорее дружеские советы бедного художника ,который съел собаку на них и уже определяет качество холста на нюх(в буквальном смысле). Дорогие друзья, прежде чем перейти к беседе о собственно грунтовке, хочу напомнить, что я не имею задачу обучать моих коллег и переписывать методы и рецепты (общеизвестные),которые можно найти в любой учебной литературе. Я описываю свой способ грунтовки и делюсь своим личным опытом и наблюдениями (и несу моральную ответственность за сказанное), а также упоминаю о опыте (живописном) членов моей семьи и друзей, знакомых, коллег, которые также делились своими мыслями в интересующем нас вопросе.
Итак дорогие друзья , прежде чем выбрать холст определитесь со своим стилем в живописи, размером произведения ,условиями в которых будет писаться будущая работа и другими факторами.
Если работа маленьких размеров ,то лучше брать мелкозернистый холст (или парусину)
Если работа очень больших размеров то лучше брать крупнозернистый холст (т.н. репинский)
Как грунтовать холст?
Этюды и быстрые работы аля прима лучше исполнять на мелкозернистых холстах с масляным грунтом (хотя он не совсем надежный, но Джованни его любит и скажет как им пользоваться ,чтобы краска в дальнейшем не осыпалась).
Длительные работы средних размеров лучше писать на среднезернистом холсте с клее-меловым грунтом. Об особенностях каждого грунта и о их приготовлении поговорим сейчас.
Прежде чем начать грунтовать холст, надо его выбрать. Выбор холста ,который является основой, очень важный вопрос, потому что если взята некачественная основа, она хорошо не загрунтуется и к тому же тип холста или другой ткани (парусины, рогожи, брезента, бязи и так далее)будет наряду с грунтом влиять на фактуру живописного слоя. Не советую брать много раз стиранный старый холст, холст с редкой вязкой, брезент, бязь, и другие сомнительные ткани. Хотя художники довольно часто используют и их.
Из холстов самый лучший из конопли(пеньковый),который к сожалению не достать. Очень хорош льяной. Не годится из джута и бязь. Джутовый непрочный , а бязь со временем гниет. (На сайте есть работа Бруно Вепхвадзе «Ностальгия», написанная на джутовой ткани. Красочный слой во многих местах потрескался из-за разрывов непрочной ткани и со временем потребует реставрацию в виде дубляжа).
На бязи можно писать работы маленьких размеров, но нежелательно. Хотя должен сказать, что и бязь и парусина очень хорошо грунтуются и на них приятно писать.
Рогожа -ткань типа бязи, но намного плотнее. Все работы которые я писал на брезенте со временем растрескались ,(на сайте представлена моя работа «Мой двор . Зима» вся в трещинах) Холсты с редкой вязкой трудно грунтуются так как при грунтовке клей проходит на обратную сторону(а это недопустимо) и к тому же легко изнашиваются и рвутся кромки холста
Прежде чем собственно переходить к грунтовке холста (любого, для любой цели) ,необходимо холст проклеить. Проклейка служит для предотвращения просачивания грунта и масляной краски сквозь холст. В случае если холст (некачественный) и редкой вязки я советую нанести предварительно на него мастихином очень густой слой клея ПВА для того чтобы заполнить дырочки. Должен сказать, что такого холста лучше избегать (странно, что венецианские художники эпохи Возрождения иногда его употребляли).
4 Быстрый, бюджетный, грунт для холста. .Подготовка холста для Акриловой заливки.
К сожалению, наша (ваша) промышленность не выпускает холст специально для живописи. К примеру в Голландии 17 века специально для живописи производили холст. Мне к сожалению в последние годы встречается холст весьма редкой вязки. В любом случае я советую предварительно смазывать холст жидким клеем ПВА и при этом держать холст вертикально. (Я думаю что нет надобности говорить что холст обязательно должен быть натянут на подрамник, и для тех кто не знает таких элементарных вещей , предлагаю покупать загрунтованый холст уже натянутый на подрамник). После того как слой (тонкий) клея ПВА нанесен, надо дать холсту просохнуть, а затем пройтись по нему ,слегка ,наждачной бумагой( шкуркой).
После этого мы наносим тонкий слой клея, например 20% желатин (лучший фото желатин, можно технический и даже пищевой) или какой-нибудь другой (столярный,костный).
Рыбий клей очень хорош, но употреблять его на проклейку жалко. (я думаю никому не придет в голову употребить для этой цели эпоксидныйклей, БФ-2 или суперцемент). Гранулы клея кладутся в посуду (миску) и заливаются водой. Оставить клей размягчаться часика 3-4. Затем поставить на огонь(умеренный) и покручивая палочкой дождаться пока весь клей растворится в воде.
Потом добавить столовую ложку меда (чтобы проклейка была эластичной) . Дождаться пока клей остынет и когда он примет вид студня можно широкой кистью (флейцом) нанести его на холст. Излишки клея убрать металлической линейкой. Некоторые художники вместо меда вводят в клей льяное (подсолнечное или касторовое )масло или глицерин. Я лично предпочитаю мед, а не масло (с детства любил мед и ненавидел масло). После этой процедуры дайте просохнуть холсту (24часа) после чего снова прошкурьте.
Некоторые художники в желатинный клей добавляют клей ПВА, который более эластичен, хотя сравнительно недавно применяется в живописи и недостаточно изучен. Есть такие художники, которые при проклейке ограничиваются клеем ПВА. Но я люблю желатин или хороший столярный клей (который, к сожалению, воняет). Проклейку я делаю двухслойную, хотя многие уважаемые художники ограничивались одним слоем. Казеиновый клей так любимый многими художниками не применяю (хотя молочные продукты люблю.
Запомните главное КЛЕЙ НЕ ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ХОЛСТА, от этого зависит качество грунта.
Когда грунтую, то больше считаюсь с собственным опытом. В большинстве учебников написано что проклейку надо делать теплым клеем. Внимание! Первый слой проклейки ни в коем случае нельзя наносить теплым клеем, потому что теплый клей жидок и проходит через поры на обратную сторону холста. Во всех учебниках сказано о недопустимости этого. А как? Если тут же предлагают теплый клей.
В таком виде его можно применить лишь при очень плотных ,крупнозернистых холстах (репинских) и при повторной проклейке.
Если клей просочится на обратную сторону ,считайте что вы загрунтовали холст неудачно со всеми вытекающими последствиями. Я не могу вам посоветовать антисептики типа фенола (где вы будете их доставать) и эмульгатор ОП-7 (легче найти агента 007). Когда процесс сложный и связан с доставанием всяких странных компонентов у пользователя пропадет всякое желание самому грунтовать холст, и он побежит и купит загрунтованный, чтобы не морочить себе голову. Со своей стороны советую обратиться к учебнику Киплика.
Акрил — начало работы и некоторые тонкости
Акрил относительно новый материал в художественном мире и гораздо моложе масла, но может стать его прекрасной альтернативой. Акриловая краска представляет собой водно-дисперсную краску на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутил акрилатов), а также их сополимеров в качестве пленкообразователей. Это значит, что рисовать ей можно с применением воды, не требуется никаких разбавителей и масел.
В зависимости от техники акрил может быть похожим на акварель или масло. После высыхания краска превращается в эластичную пленку, не тускнеет со временем и может даже выставляться на улице, так как устойчива к внешним воздействиям. После высыхания акрил немного темнеет, это стоит учитывать при рисовании.
Однако новичкам работать акрилом сложно, информации не очень много, сохнет краска почти мгновенно в результате многие просто не понимают ее потенциал. Когда я начинала рисовать акрилом, то столкнулась с массой моментов, которыми и хотела бы поделиться.
Акрил — вещь прекрасная, он почти не пахнет, дешевле масла и рисовать им можно практически на любой поверхности. Подойдет и бумажный скетчбук (листы лучше брать поплотнее, потому что бумага может пойти волнами), и холст на картоне, и картон. Если рисовать на деревянной поверхности, лучше ее сначала прогрунтовать.
Рисовать удобнее всего синтетикой и щетиной, потому что краска тяжелая и нежные кисточки вроде белки или пони быстро портятся, плюс кисти сразу же после работы необходимо мыть, иначе краска засохнет и кисть будет безнадежно испорчена. В банку с водой лучше наливать прохладную, а не теплую воду — от нее акрил может застывать в основании пучка кистей. После работы следите, чтобы все тюбики и банки с краской были плотно закрыты, иначе краска высохнет.
Если использовать больше воды — акрил может быть прозрачным, хотя и уступает акварели, но рисовать лессировками все равно можно. После высыхания акриловые лессировки не размываются, поэтому можно без опаски рисовать сверху. Я предпочитаю имитировать масло, поэтому пишу жирными мазками.
В этом случае можно вообще не использовать воду, но я все-таки промываю в процессе кисти, правда отжимаю их, чтобы лишнюю воду не нести на холст. Можно писать прозрачными мазками поверх плотной подложки. Самый крутой вариант — писать на холсте на картоне. Такую картинку удобно вставить в раму, если нужно, она легкая и выглядит более презентабельно, фактура же полностью имитирует холст, что добавляет иллюзию масляной живописи, особенно если использовать мастихин.
Прелесть и одновременно сложность акриловых красок в том, что они быстро сохнут, поэтому даже на палитре краски высыхают. Можно использовать замедлитель высыхания, однако о нем я сказать ничего не могу, не пробовала. Я использую специальную палитру, чтобы слегка замедлить высыхание.
Беру фарфоровую или стеклянную тарелку (она более устойчивая), застилаю ее бумажными полотенцами и мочу под краном всю конструкцию. Воды должно быть прилично, но немного отжать полотенца стоит. Поверх полотенец кладу лист обычной кальки, у меня она слегка глянцевая, что удобно, кисточки лучше скользят. Слегка прижимаю кальку, чтобы она стала влажной, но не промокла совсем.
Теперь можно выдавливать краску на кальку, под ней будет вода и краска в этом случае сохнет медленнее. Сразу много краски выдавливать не стоит. После работы можно закрыть палитру пищевой пленкой и поставить в холодильник, краски могут остаться жидкими до нескольких дней. Такой способ на самом деле позволяет экономить краски.
Очень удобно в процессе работы пользоваться небольшим пульверизатором смачивая краски на палитре. Перед рисованием кисти можно замочить на ночь в воде, так они вберут в себя некоторое количество воды и не будут впитывать ее в процесс работы.
Я пробовала акрил разных производителей, зарубежные марки круты несомненно, из отечественных мне очень нравится серия Мастер-класс и Ладога, рисую в основном ими. Если попадется акрил Гамма — не тратьте деньги, он ужасен и отвратителен. Акрил бывает в банках и тюбиках, в манках краска более жидкая, в тюбиках более густая.
Я предпочитаю тюбики, они удобнее, занимают меньше места и краска более маловероятно высохнет внутри тюбика. Идеальный акрил слегка жидковатый и одновременно густой, по консистенции должен быть примерно как майонез. В нем не должно быть комков и он не должен быть совсем густым, как зубная паста. В этом случае очень трудно делать плавные гладкие градиенты и сложно вообще размазать его по поверхности. Гамма как раз с комками и слишком густая, причем в каждом тюбике краска будет разной по консистенции.
Для того, чтобы попробовать, не обязательно покупать 100500 цветов сразу, акрил хорошо смешивается и набора в 6-12 цветов может оказаться вполне достаточно. По своему опыту советую избегать ультрамарина в качестве базового синего цвета, лучше взять что-нибудь вроде голубой ФЦ или кобальта синего. Также стоит подобрать нейтральную зелень — зеленую среднюю например. Белила самые лучшие титановые, они не желтеют со временем. Вот идеальный на мой взгляд набор для новичков, очень бюджетный по цене и отличного качества.
Есть еще такой момент — если у вас предполагается темный фон, не закрашивайте все полотно. Лучше оставить незакрашенными те участки, которые должны быть другого цвета. Акрилом очень сложно перекрываются темные цвета типа черного и темно-синего. В противном случае придется закрашивать объекты белым и лишь после этого писать поверх нужным цветом.
Акрил прекрасно сочетается с другими материалами, например маркеры, тушь, цветные ручки, та же акварель, пастель. Возможности практически безграничны, поэтому акрил так любят художники работающие в технике mixed-media.
Акрил почти не отмывается с одежды, поэтому фартук может оказаться очень не лишним.
Напоследок в галерее несколько дополнительных картинок в разных техниках, все картинки в посте взяты с пинтереста.
Источник: artlab.club
Как загрунтовать холст
После того как вы Проклейка холста желатином, нужно его правильно загрунтовать. В интернете и книгах вы можете найти довольно много разных рецептов грунта, но не каждый грунт даст вам нужный результат. Грунты бывают на разной основе: масляные, клеевые, эмульсионные… Вы можете попробовать приготовить грунт самостоятельно, но для большинства грунтов вам придется искать какие-нибудь особые компоненты и точно соблюдать технологию приготовления, иначе ничего не получится. Сейчас в каждом художественном магазине продают акриловый грунт, который может сэкономить вам довольно много времени. Я сама, как многие художники использую этот грунт и он довольно хорошо себя показал.
Чаще всего используют белый грунт, но для некоторый техник требуется грунт цветной. В магазине я видела еще и черный акриловый грунт, но пока не использовала его. На белом грунте можно написать все, а цветной подходит только для написания работ в цветовой гамме грунта. В общем берем белый и не заморачиваемся ?
Перед тем как грунтовать холст посмотрите, хорошо ли он проклеен. Если холст равномерно поблескивает и все просветы между нитями закрыты желатином, то можно приступать. Грунт наносится большой щетинной кистью тонким слоем, начиная с одного края.
Только что купленный грунт я слегка развожу водой, чтобы слой был тоньше и кисть двигалась легче. Если нанести грунт толстым слоем, то он работа потрескается. На фото ниже на холст нанесен первый слой грунта. Видно,что слой получился с просветами, так как грунт наносился тонко. Теперь его нужно хорошо просушить, перед тем как нанести последующий слой.
Затем нанести еще один слой, просушить и загрунтовать холст в третий раз.
Здесь виден результат хорошей грунтовки. Слой получился равномерно белым, аж захотелось писать маслом!
После работы сразу же промойте кисть и рабочее место, т. к. акриловый грунт не отмывается после высыхания.
Чтобы окончательно убедиться в качестве проклейки и грунтовки холста переверните его и посмотрите на обратную сторону. Если вы обнаружите много белых точек, то вы плохо проклеили холст.
Если точек несколько или их нет вообще, то вы проделали хорошую работу – грунт не просочился на обратную сторону ?
У меня холст получился без точек, значит картина будет качественной и будет долго радовать своего обладателя:)