Как грунтовать холст под масло акриловым грунтом

Как и чем грунтовать холст под масляную живопись

Грунт вместе с пленкой проклейки представляет собой промежуточный слой между основой и красочным слоем живописного произведения. Его назначение — обеспечить прочную связь масляной живописи с основой и предохранить волокна холста от проникновения в них связующего из красок.

Грунт состоит из пленкообразующего связующего (клея, высыхающего масла, клеемасляной эмульсии), наполнителя в виде сухого порошка пигмента (цинковых и свинцовых белил, мела), небольшого количества добавок (глицерина, реже меда, касторового масла, антисептика).

Условно клей подразделяется на две группы. К первым (обратимым коллоидам) относят костный и кожный, так как их можно повторно растворить в воде. Ко вторым (необратимым коллоидам) относят казеин и растительный клей, которые после высыхания не поддаются растворению водой. Наиболее употребляемыми для грунтов считаются: кожный клей, желатин, казеин и другие.

Кожный клей чувствителен к влаге, поэтому сравнительно быстро покрывается плесенью, содержит в себе зародыши грибков, которые легко развиваются под красочным слоем и способствуют отделению его от основы. Желатин считается одним из наиболее удобных при проклейке основы под живопись. Казеиновый клей приготовляют из обезжиренного и освобожденного от солей и сахара творога.

Как грунтовать холст?

В раствор он может быть введен только при помощи щелочей (нашатыря, соды, буры и т. д.). Это самый активный клей, не теряющий свои свойства под воздействием влаги. Прекрасно взаимодействует с маслом (казеиново-масляной эмульсией). Очень хрупок, сжимается при высыхании, но не отваливается вместе с краской. Считается одним из самых прочных и безвредных клеев.

На основе казеинового клея можно приготовить проклейку под грунт. Например:
1) 20 г казеина разводят в 100 г воды, примешивая 4 г нашатырного спирта и 10 г глицерина; 2) 1 г казеина разводят в 5 г воды, добавив 0,5 г нашатырного спирта и 0,4 г глицерина; 3) 1 вес. часть казеина, 5—10 вес. частей воды, 0,4 вес. части нашатырного спирта и 0,5 вес. части глицерина. (Из рецептов Моро-Вотье).

Клей замачивается на 20 минут в холодной воде, добавляется нашатырный спирт, вода подогревается. Мешать деревянной или стеклянной палочкой. Растворы на казеиновом клее самые лучшие. А такой, например, хороший, но дорогостоящий рыбий клей (осетровый) имеет способность к деформации и большую гигроскопичность.

Проклейки наносятся всегда тонким слоем. Всего рекомендуется делать одну-две проклейки, но вторую проклейку обычно наносят при крупнозернистом холсте (после просушки первой проклейки поверхность следует прошкурить). Для проклеек никогда не применяют горячий клеевой состав, а всегда чуть теплый, вязковатый.

При работе масляными красками по проклеенному холсту, но без грунта краска становится матовой, по мере того как клей нанесен будет более густым слоем. Белила и светлые части картины на проклеенном холсте становятся тусклыми. Нанесение же на проклеенную основу цветного или белого грунта изменяет интенсивность звучания красок и предохраняет основу от быстрого разрушения.

Для получения яркой, звонкой живописи требуются белые грунты. Примером этому может служить икона, которая писалась на белом левкасе. До сих пор краски сохраняют яркость цвета и свою декоративность! Импрессионисты также использовали белые грунты.

Цветной грунт способен нести эмоциональную нагрузку, и выбор тона зависит от творческой задачи художника. Часто используют тончайшую прокраску одноцветным тоном — имприматуру. Но «вязкая» имприматура неудобна, особенно если ярко выражена в цвете или тоне. В этом случае она «тянет» масло из свежеположенной краски. Имприматура лучше нейтральная.

Все поздние произведения Тициана, Рубенса на серовато-охристых грунтах, т. е. близких к полутону кар­тины.

Что следует знать начинающим об имприматуре в практической работе:

—наносить имприматуру можно по клеевым и эмульсионным грунтам. В этом случае состав ее такой же; она может быть -чисто масляной или масляно-лаковой. Наносится с незначительным добавлением разбавителя по любому грунту (в этом случае слой должен быть прозрачным, а по клеевым и эмульсионным грунтам — корпусным). Степень использования разбавителя дает ей вязкость; выгоднее всегда имприматура малопрозрачная, так как она имеет больший коэффициент отражения—имприматура наносится неравномерно, в разных местах картины (по тону). Делакруа говорил: «Нет хуже гладко покрытой поверхности».

Рисунок (тщательный рисунок) наносить следует под имприматуру. Потом делается прозрачная имприматура — среднего, нейтрального характера, с целью попадания в полутон картины. Затем тщательное письмо. Пример — ранние фламандцы.

Грунты по своему составу делятся на масляные, полумасляные, синтетиче­ские, эмульсионные и клеевые. Масляные грунты применялись с первых шагов техники масляной живописи (особенно в XVII—XIX вв.). Все работы Рубенса выполнены на масляных грунтах.

Легкий слой цинковых белил, нанесенный на высохшую клеевую проклейку, дает удовлетворительную подготовку для дальнейшей работы, но холст, если узелки ткани велики, остается шероховатым и трудным для живописи. Когда первый, тонкий слой цинковых белил высох (срок сушки не менее одного месяца, лучше 2—3 месяца), можно нанести второй.

Необходимо только следить за тем, чтобы первый слой был совершенно сухим. В противном случае задержанное в этом слое масло впоследствии окислит и разъест холст даже через слой клея. Второй, тоже очень тонкий слой должен лишь заполнить просветы между нитями холста. Приготовление основы с масляным грунтом отнимает много времени, так как просушка всех промежуточных слоев грунта должна быть полной — лучше по нескольку месяцев.

Для грунта используют масла: олив­ковое, конопляное, подсолнечное и ка­сторовое, предварительно обработанные способом полимеризации — сваренные без доступа воздуха. Под масля­ный грунт проклейка делается, как правило, тонко и один раз, затем шлифуется шкуркой. И в проклейку лучше использовать клей казеиновый. Мел вводят сразу.

Перед началом работы грунты масляные и полумасляные (любой состав клеевого грунта, у которого только завершающий эмульсионный слой — масляный) нуждаются в поверхностной обработке для повышения адгезии, так как иногда у грунтов бывает плохое сцепление с красочным слоем, особенно при пастозной живописи. Механический способ: равномерное разрыхление поверхности тонкой наждачной шкуркой, обработка лезвием бритвы с последующей протиркой растворителем № 2. Другой способ заключается в нанесении межслойного покрытия (межслойный ретушный лак).

К масляным грунтам можно отнести и следующим образом обработанную поверхность холста: проклеенный холст сильно натягивается на какую-либо гладкую, твердую основу (оргалит, доска) и в него втирается мел, растертый с олифой. (Соотношение частей 1:1, консистенция сметаны). Лучше всего это делать деревянным шпатёлем, периодически его зашкуривая, чтобы избежать неровностей грунта. Рекомендуется пользоваться этим способом летом, так как грунт сохнет слишком медленно. Может быть до трех слоев, но не толстых.

К клеевым грунтам относятся впитывающие (абсорбирующие), тянущие грунты, в состав которых входят мел или гипс. Появление таких грунтов не случайно. В последней четверти XIX века во Франции начались новые изыскания на основе пластического и живописного решения картины. Ставились перед художниками принципиально новые задачи на передачу ощущения света, среды и т. д. Велись поиски более светлого, яркого колорита, фактурно выраженной живописи.

На клеевых грунтах живопись целесообразно вести пастозно, не приме­няя разбавителя типа «пинен». При легких прописках и протирках будет заметен эффект некоторого «обезмасли-вания» краски по мере высыхания красочного слоя. Некоторые художники, предпочитающие получить матовую живописную поверхность картины, делают клеевые грунты. И наоборот, чтобы клеевому грунту придать положительное свойство масляного (сохранение интенсивности красок, заметный блеск), для этого по клеевому грунту наносится слой масляных белил, превращая как бы клеевой грунт в полумасляный. По многочисленным наблюдениям, целесообразен их самый тонкий слой.

Предлагаем такой рецепт клеевого грунта: 1 вес. часть рыбьего клея, 10—17 вес. частей поды, 2,5—4 вес. части мела, столько же цинковых белил п 0.01 вес. части фенола.

Любой клеевой грунт без мела неэффективен. Чем тоньше слой клеевого грунта, тем лучше. При толстом слое разрушения начинаются в самом грунте, от чего будет затем происходить шелушение краски. Наносить грунт следует в два-три слоя, каждый раз просушивая его не менее трех дней. Если соотношение пигмента и наполнителя будет больше 25 частей, то такой грунт становится рыхлым и слишком тянущим (впитывающим из красок масло).

Клеевой грунт можно приготовить и по такому рецепту: берут б—7-процентный клей (подогретый), 1 стакан цинковых белил, столько же мела и 1/5 часть (от веса сухого клея) глицерина, смешивают тщательно и в один слой покрывают поверхность холста.

Еще рецепт (по Н. Фешину). Грунтовку осуществляют в три слоя клеевым раствором: казеина — 1 г, воды— 7,5 г. глицерина — 0,5 г, нашатырного спирта — 0/1 г. Пигмент к 100 г раствора берется соответственно: первый слой — 10 г, второй слой — 50 г. третий слой — 100 г.

Следует заметить, что и отличие от всех клеев казеиновый клей дает наилучшее сцепление с масляными красками. В процессе письма краска меньше жухнет, почти не теряет в тоне, Казеиновый грунт можно использовать длительное время. Единственное опасение в том, что он более других проницаем. При неаккуратном (неравномерном) покрытии им холста масло из краски может потом проникнуть в холст.

П. Кончаловский рекомендовал холст сначала прошкурить, затем » прокрыть его один раз тонко раствором казеинового клея. По мере высыхания проклейки нанести слой грунта, осторожно втирая его ладонью, но без пропитывания грунта насквозь. Он советовал перед работой красками грунто­ванный холст протирать скипидаром.

Клеевыми грунтами всегда пользовался П. Корин. На таких же грунтах любили работать К. Юон, А. Куприн, С. Чуйков. Любителей живописи могут заинтересовать рецепты, применяемые художниками.

Рецепт однослойного клеевого грунта П. Корина. Осетровый клей — 5 г. вода — 100 см3, свинцовые и цинковые белила в равных долях. Грунтовочную массу (в виде жидкой сметаны) наносить чуть теплой, добиваясь тонкого слоя покрытия. Дать в течение суток просохнуть, затем поверхность легко зачистить шкуркой.

Рецепт двухслойного клеевого грунта К. Юона.

Первый слой. Рыбий клей или желатин — 5 г, вода —100 см3, мел. Консистенция грунтовочной массы в виде жидкой сметаны. После просушки поверхность обработать пемзой.

Второй слой. Компоненты те же. После просушки грунт в некоторых слу­чаях покрывают тонким слоем клеево­го раствора (консистенция 1:10).

Двухслойный клеевой грунт С. Чуйкова.

Первый сленг. Рыбий клей — — 7,5 г. вода — — 100 см3, цинковые белила -37 г. Грунтовочную массу (в виде жидкой сметаны) наносить холодной, добиваясь тонкого слоя покрытия. Затем грунт сушат.

Второй слой. Компоненты те же. После просушки грунт в некоторых слу­чаях покрывают тонким слоем клеевого раствора (консистенция 1:10).

Двух — пятислойный клеевой грунт А. Куприна.

Первый слой. Клен мездровый или желатин (состав варьируется), мел от­мученный. После просушки поверхность шлифуют пемзой.

Второй — четвертый слои. Компоненты те же. Пятый (последний) слой. Клен тот же, наполнитель — цинковые или свинцовые белила. Состав варьируется, исходя из качества материалов.

Просушка каждого слоя не менее суток.

Известны рецепты приготовления эмульсионных грунтов. Например: I вес. часть клея, 17 вес. частей воды, 1.2—1,5 вес. части масла, 1—1,5 вес. части цинковых белил, 0,5—1 вес. часть мела.

Грунтами такого типа охотно пользовался А. Лактионов. Приводим здесь его рецепт. Первый слой эмульсии. Рыбий клей — 10—15 г. вода — 100см3, облагороженное льняное масло или олифа — 10—15 г. касторовое масло — 5 процентов по весу, мед — 5—7 процентов по весу от всей массы грунта, свинцовые и цинковые белила в равных долях. Просушку вести до двух суток.

Второй—пятый слои эмульсии — с учетом типа холста. Компоненты те же. Грунтовочная масса жидкая. Иногда покрытие поверхности завершают тонким слоем масляной краски со скипидаром.

Рецепт эмульсионного грунта начала 50-х годов.

Первая эмульсия. Технический желатин — 4 г, вода — 100 см3, олифа натуральная — Зг. глицерин — 0,1 г. цинковые белила — 13 г. Просушивается в течение суток, после чего поверхность шлифуется пемзой.

Вторая эмульсия. Технический желатин — 3 г, вода — 100 см3, олифа натуральная — и г, глицерин — 0,1 г. цинковые белила — 20 г. Просушивается в течение суток, после чего по­верхность крупнозернистого холста шлифуется пемзой.

Третья эмульсия. Технический желатин — 3 г , вода — 100 см3, олифа на­туральная — 6 г , цинковые белила — 20 г. Просушивается около суток.

Рецепт эмульсионного грунта лаборатории техники и технологии живо­писных материалов при институте им. И. Е. Репина.

Первая эмульсия. Рыбий клей -1 вес. часть, вода — — 20 вес. частей, масло подсолнечное — 1,2—1,5 вес. ча­стей, цинковые белило — 3 вес. части, мел — — 3 вес. части, касторовое масло — 0,3 вес. части, фенол — 0,01 вес. части. Просушивается около су­ток.

Вторая — третъя эмульсин. Рыбий клей — 1 вес. часть, вода — 20 вес. частей, подсолнечное масло — 1.5 вес. частей, цинковые белила — 4 вес. ча­сти, мел — — 4 вес. части, касторовое масло — 0,2 вес. части, фенол — 0,01 вес. части. Просушивают около суток.

Эмульсионный грунт № 443 в 3 слоя. Клей — 1 вес. часть, вода — 17 вес. частей, подсолнечное сгущенное мас­ло — 1,2—1,5 вес. частей или касторо­вое масло — 0,3—0,5 вес. частей, мел — 2—3 вес. части, цинковые белила — 2—3 лес. части, глицерин — 0,3 вес. части. Клей — масло 1:2 — адгезия отрицательная.

Эмульсионный грунт (по Л. Рыбникову). Клей — 1 вес. часть, вода -2,5 вес. части, масло — 1,5—2 вес. ча­сти, цинк, белила — 2,5—3 вес. части.

Эмульсионный грунт с белилами в тюбиках (по Д. Киплику). Клей (лучше казеиновый) — 1 вес. часть, вода — 20 вес. частей, подсолнечное сгущенное масло — 1,5 вес. части, белила (свинцовые) — 3—4 вес. части, мел — 3—4 вес. части. Белила добавляются в клеевой раствор с мелом. Желатель­но брать один желток яйца на один тюбик белил.

Количество белил из тюбика берется до 0,5 от общей клеемасляной массы. Грунт в 3 слоя.

В лучших составах эмульсионный грунт имеет следующие свойства:

—хорошее сцепление с краской без специальной обработки грунта перед работой; впитывает краску меньше, чем клеевой грунт, благодаря чему живопись не обезмасливается, сохраняя при высыхании интенсивность цвета;

более эластичен и не размываетя водой в течение значительного времени; — имеет меньшую деформацию при усыхании пленки; желтеет во всех случаях, и происходит это быстрее, чем с масляными грунтами. Последнее надо учитывать при нанесении топких прописок по грунту;

— очень не вынослив в неблагоприятных условиях при хранении — трескается при надавливании и ударах;

капризен в приготовлении, так как требует тщательного смешения материалов друг с другом; при высыхании грунт трескается и отслаивается от холста, если грунтовку наносить толстыми слоями.

А. Блиок «Грунты под живопись»

Статья взята из журнала «Художник»

Источник: novickiy.ru

Чем лучше грунтовать холст?

Грунтовка нужна для того, чтобы не происходило впитывание состава или масла из красок в ткань. . Медленно высыхающая краска лучше и крепче становится после просушки. Важно: грунтовать необходимо даже готовый холст, купленный в магазине! Самое важное, перед грунто вкой, необходимо качественно проклеить холст!

Чем проклеивать холст?

Для первой проклейки холста лучше использовать 7%-ный желатиновый клей. 7 граммов на 100 граммов воды. Это значит, что на маленький пакетик желатина (10 грамм) надо 142 грамм воды, а на большой пакетик (25 грамм) — 357 грамм воды. Вес воды можно округлить в меньшую сторону.

Можно ли грунтовать холст акриловой краской?

Ни чем другим кроме акрилового грунта или акриловых красок грунтовать холст не нужно, так как вероятность испортить работу или срок её службы очень велик! . Грунтовка наливается на холст и специальным скребком втирается в полотно. Акриловая грунтовка, как и краска, дорогая, а в домашних условиях изготовить ее невозможно.

Какой грунт нужен для акриловых красок?

Процесс нанесения грунта аналогичен окрашиванию водоэмульсионными составами. Среди большого ассортимента грунтовок для акриловой краски лучше всего подходит грунтующий продукт СТ -17, который относится к группе глубопроникающих пропиток популярного бренда, флагмана в области строительных материалов — фирмы «Церразит».

Нужно ли грунтовать дерево перед покраской акриловой краской?

Нужно ли грунтовать дерево перед покраской акриловой краской? Грунт использовать не обязательно, но желательно. . Грунтовка укрепляет деревянную поверхность, повышает адгезию дерева и краски, а это сокращает расход краски.

Чем грунтовать дерево перед покраской?

1. Алкидная грунтовка Используется, если дерево не было обработано. .
2. Полиуретановая грунтовка Достаточно дорогая. .
3. Силиконо-акриловая грунтовка После ее применения влажность дерева становится стабильной. .
4. Аэрозоль .
5. Шпаклевка .
6. Олифа и эмаль .
7. Алкидная эмаль

Как правильно обработать дерево перед покраской?

Обработка дерева перед покраской состоит из следующих этапов: Первым делом необходимо очистить древесину от грязи, пыли. Снять старое покрытие, если оно было и так далее. После очистки, с поверхности надо удалить неровности и прошлифовать.

Чем необходимо обработать дерево перед покраской?

Лучше всего применять грунтовки Base и Impregnant — они обеспечивают максимальную защиту при превентивной химической защите. Это так называемая, первичная обработка и осуществляется перед покраской дерева.

Чем обработать дерево перед покраской лаком?

1. Антисептические средства Антибактериальные пропитки на водной основе предотвращают появление на деревянных поверхностях плесени или грибков. .
2. Антипиреновые средства .
3. Инсектицидные составы .
4. Водоотталкивающие пропитки .
5. Комбинированные средства .
6. Алкидная .
7. Акриловая грунтовка .
8. Эпоксидная грунтовка

Чем лучше покрыть дерево на улице?

Лак – является наиболее традиционным составом, которым лучше покрыть дерево. Лак проникает в поры древесины, и засыхает, после чего сверху образуется небольшая корочка, которая придает прочность и эстетический вид. Существует большое количество разновидностей лака, водный, масляный, алкидный и другие.

В чем разница между грунтовкой и пропиткой?

При монтаже бетонных полов, грунтовка используется для подготовки бетонной поверхности под нанесение последующего отделочного материала, а пропитка предназначена для защиты основания от различных негативных воздействий. .

Для чего нужна пропитка?

Пропитки изготавливаются на основе калийных и натриевых соединений, проникающих в бетон на глубину до 0,35 см и упрочняющих его. . Они используются в помещениях, где бетонный пол остается открытым и подвергается большим нагрузкам. Часто обеспыливающие пропитки применяются и для бетона на открытых уличных площадках.

Чем обработать дерево на крыльце?

Принимая решение обработать деревянное крыльцо, первоначально стоит подобрать необходимую антисептическую грунтовку или антисептическую пропитку. Оба этих средства оказывают идентичное действие, но грунтовка дополнительно подготавливает поверхность к дальнейшей обработке его лаком или иным материалом.

Как обработать дерево чтобы не гнило и чем?

1. Использование силикатного клея. .
2. Раствор бихромата калия. .
3. Обработка пораженных гнилью участков обычной кухонной содой, после чего следует произвести на них распыление уксуса, желательно при помощи пульверизатора;
4. Раствор медного купороса, который разводят в соотношении 100г.

Как защитить доску от гниения?

1. силикатный (столярный) клей;
2. раствор соды с уксусом;
3. смолу;
4. медный купорос;
5. отработанное машинное масло;
6. серную кислоту в сочетании с бихроматом калия;
7. составы из борной кислоты, воды и соли.

В чем можно стабилизировать дерево?

• любые масла, которые способны полимеризоваться: льняное, маковое, ореховое, конопляное, акациевое;
• натуральным воском: пчелиным, карнаубским;
• вывариванием в смоле хвойных пород;
• лаками, олифой, эпоксидной смолой.

Чем обрабатывать брус от гниения?

Например «Неомид» представляет собой качественную пропитку-антисептик, предназначенную для сверхтяжелых условий эксплуатации, а именно во влажной среде и в грунте. В большинстве случаев специалисты утверждают что лучшее средство для обработки древесины от гниения – это Неомид 430 эко.

Можно ли пропитывать дерево машинным маслом?

Отработанное машинное масло – самый популярный вариант «пропитки» из всех, что есть под рукой. Собственно, оно и популярным стало именно потому, что альтернативы практически не имелось. Раньше люди ценили «отработку»: она действительно работает как антисептик, защищает от грызунов и влаги.

Чем можно пропитать дерево для крепости?

Прежде всего, прожаренные масла. Собственно, масло, изготовленное таким способом является олифой (старое название олифы – «вареное масло»). Олифа пропитывает древесину глубоко, образует защитную пленку не на поверхности, в внутри нее. У дерева, пропитанного олифой, ударная вязкость повышается резко.

Что можно сделать из отработанного моторного масла?

• Продать отработку Разместите объявление с предложением продать отработанное масло. .
• Использовать для пропитки древесины .
• Использовать для смазки .
• Экомобиль или его аналоги

Чем раньше обрабатывали дерево?

Защита смесью прополиса и подсолнечного масла Смесью из масла и прополиса в соотношении 3/1, обрабатывали дерево. Судя по тому, что старые дома стоят множество десятков лет, можно сказать, что народные средства отлично справляются со своей задачей.

Чем пропитать дубовую доску?

Возможные способы поверхностной пропитки древесины В домашних условиях пропитка дубовой доски может быть выполнена: специальными паркетными лаками; составами на основе масляно-восковых смесей; освежающими смесями, восстанавливающими блеск деревянного покрытия.

Сколько сохнет отработка на дереве?

«Отработка» сливается по причине того, что в состав попадает большое количество крупных фракций. Для их удаления нужно дать отработанному маслу отстояться в течение 10-12 дней. В течение этого периода все крупные элементы лягут на дно, образуя осадок. После этого жидкая часть сливается.

Можно ли обработать дерево отработкой?

Отработка, как и любое другое масло, отлично защитит дерево от плесени, нападения вредителей, гнили. А также укрепит древесину и продлит срок ее службы. У отработанного машинного масла отличные водооталкивающие свойства и никакая стоимость. Покупать то его не нужно.

Чем обработать дерево для теплицы?

Ставя на огороде теплицу, предпочитают обрабатывать её деревянное основание медным купоросом. Покрытие этим средством выполняется в несколько действий: Каждый брус пропитывают раствором медного купороса.

Чем опасно отработанное масло?

Отработанные масла так же вредны для человека и животных. Они содержат в себе вредные вещества, такие как: полиолефины, углеводороды(карбены, асфальтены), смолы, черный углерод и механический осадок(тяжёлые металлы), заражение которыми, чревато для организма.

Чем обработать доски чтобы не гнили в подвале?

Раствор медного купороса Самым популярным средством, используемым для обеззараживания поверхностей подвалов и погребов, является медный купорос. Это доступное, недорогое и достаточно эффективное средство, поэтому отлично подходит, если требуется обработать подвальное помещение и погреб больших размеров.

Как убрать грибок с деревянных стен?

1. Залить плесень 3%-ым раствором средства.
2. Подождать 10 минут.
3. Обработать поверхность щеткой, удалив грибок.
4. Протереть влажной тряпкой.
5. Повторить, если результат неудовлетворительный.

Как обработать подвал от сырости?

для избавления от плесени обработайте стены погреба уксусной или борной кислотой (разведите 20 мл кислоты в 1 л воды), можно использовать лимонную кислоту (в 1 л воды растворите 100 г порошка); вынесите из подвала или погреба все хранящиеся там продукты и обработайте отсыревшие стены соляркой, а затем побелите их.

Стоит почитать

• Как отключить Hyper-V в Windows?
• Чем динамический диск отличается от базового?
• Как сделать привязку к направляющим в Иллюстраторе?
• Что произошло в 1711 году?
• Как удалить пустые строки внизу в Excel?
• Что лучше одномодовое или многомодовое волокно?
• Где нумерация страниц в ворде?
• Как удалить всю нумерацию списка в ворде?
• Как найти площадь ломаной фигуры?
• Что такое гос экзамены в университете?

Похожие вопросы

• Сколько знаков в печатном листе а4?
• Что такое полная блокада левой ножки пучка Гиса?
• Можно ли хранить навоз в частном секторе?
• Что такое координатная?
• В чем разница между корицей и Кассией?
• Чем отличаются Фгдс и Эгдс?
• Какие препараты снижают кислотность желудка?
• Чем отличается имодиум и лоперамид что лучше?
• Сколько пикселей в 1 см в Excel?
• Как вставить таблицу с Excel в Word Если она большая?

Источник: questions.students-library.com

Как выбрать холст для рисования. Виды холстов

Качество будущей картины зависит не только от мастерства художника, выбранных кистей и красок, но и от основы для рисования. Именно этот фактор определяет, насколько комфортно вам будет работать и как долго проживет ваше творение.

Холст для живописи – не просто какая-то ткань, это специальный художественный материал, чьи характеристики: основа, ткань, зернистость, плотность, качество грунта, должны соответствовать ряду жестких требований. Далеко не каждое полотно может выдержать вес красок и испытание временем.

Подрамник и виды основы для холста

Основа – одна из важнейших характеристик холста. Его либо натягивают на подрамник, либо наклеивают на оргалит (древесноволокнистую плиту, ДВП, МДФ) или толстый картон.

Пример холста в подрамнике

Подрамник представляет собой конструкцию из деревянных, алюминиевых или пластиковых реек, на которую натягивается полотно. Холст на подрамнике «дышит», а красочный слой сохнет быстрее и равномернее. Рейки обязательно имеют бортики, которые предотвращают его соприкосновение с основой. Если это произойдет, то он может приклеиться к рейкам, и тогда натяжение изменится.

• Деревянные рейки изготавливают из твердых пород дерева – сосны, березы, дуба, бука, хорошо переносящих перепады влажности и температуры.
• Алюминиевые отличаются небольшим весом и долговечностью, но их острые углы и края могут прорезать полотно.
• Для окончательного закрепления можно обжигать в обычной духовке. Это абсолютно безопасно, так как при этом испаряется только вода.
• Пластиковые подрамники, хотя и дешевы, но ненадежны и неудобны в работе, с их помощью нельзя как следует натянуть полотно.

Они отличаются и по конструкции.

У глухого подрамника рейки соединены между собой клеем или железными скобами. Отрегулировать натяжение полотна в случае его провисания нельзя.

У модульного подрамника рейки соединяются по принципу «шип-паз», в комплекте идут небольшие клинья (поэтому они также называют клиновыми). Если холст провиснет, то натянуть его можно, забив клинья в специальные пазы.

Плотная основа делает работу с холстом более удобной на пленэре, так как позволяет обойтись без мольберта. Кроме того, наклеенное полотно менее подвержено деформации и повреждениям, нет опасности, что оно провиснет и таким образом, ухудшит качество красочного слоя.

• Холст на основе из толстого картона – отличный вариант для начинающих живописцев и учащихся. Он подходит для эскизов и этюдов небольшого формата, выполненных акрилом или маслом. Позволяет оформлять работу в стандартные рамы.
• Основа из оргалита или древесно-волокнистой плиты отлично справляется с многослойным красочным покрытием и обилием декоративных элементов. Минусы: она намного тяжелее, чем картон или даже холст на подрамнике, кроме того, может прогибаться к центру тяжести.
• Холст в рулоне – это оптимальный вариант для поклонников крупномасштабных работ. От рулона отрезается кусок полотна нужного размера, и художник фиксирует его на подрамник или плотную основу самостоятельно. С одной стороны, это весьма экономичное решение, с другой – натяжка полотна на любую основу требует определенных навыков.

Какую ткань выбрать для холста?

Художники используют для своих работ самые разные ткани из натуральных, искусственных, смесовых волокон, однако они не одинаково пригодны для живописи. Рассмотрим плюсы и минусы наиболее популярных вариантов.

Хлопковый холст

Хлопковая основа – гарантия приятной работы. Это очень послушный и довольно долговечный материал. Дело в том, что на нем начали писать относительно недавно, и испытание временем он еще не прошел.

Плюсы:

• Гладкая и мягкая поверхность с мелкой фактурой.
• Имеет бело-кремовый оттенок.
• При хорошей натяжке удобен в работе.
• Стоит не так дорого, как лен.

Минусы:

• Легко впитывает влагу, может стать домиком для плесени.
• Со временем и из-за перепада температур может провисать.
• Если долго находится на подрамнике, то может деформироваться.
• По прочности уступает льняному холсту.

Хлопковые холсты предназначены в основном для ученических и любительских работ.

Льняной холст

Льняные холсты считаются классикой и предназначены для профессиональных работ. Их используют в живописи столетиями. После такого испытания временем они зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Холсты делают из волокон стебля льна, и потому они имеют характерный серый или желтоватый оттенок. Лен – очень прочный материал, устойчивый к деформации и механическим повреждениям, отлично сохраняет фактуру и форму, поэтому качество рисунка никак не страдает.

Плюсы:

• холст не впитывает влагу и не плесневеет;
• не провисает;
• хорошо сохраняет первоначальную зернистость.

Минусы:

• стоит дороже, чем другие виды холста;
• весит больше, чем хлопок или синтетика, что неудобно, если картины много путешествуют по выставкам.

Льняные холсты нужно уметь выбирать, и здесь новички могут попасть впросак. Дело в том, что полотно ткут как из длинного волокна, так из отходов обработки пряжи – короткого волокна и очеса.

• Нити пряжи длинного волокна имеют одинаковую толщину по всей длине и образуют плотное равномерное переплетение.
• Нити из коротких волокон и очеса очень неровные, на них встречаются узелки, растительные частицы.

Суровое и театральное полотно изготавливают как раз из коротких волокон и очеса, они имеют очень низкое качество, поэтому их лучше для живописи не использовать. Это технические ткани.

Синтетический холст

Холсты из искусственного волокна (100% полиэстер) появились не так давно, и о том, насколько они надежны и смогут ли обеспечить картине долгую жизнь, пока говорить рано.

Плюсы:

• Материал не впитывает влагу, не подвержен гниению и образованию плесени.
• Небольшой вес.
• Холст не деформируется под воздействием температуры.

Минусом синтетических холстов считается их малое использование, то есть они еще не проверены временем, а потому профессиональные художники выбирают их редко.

Смесовые ткани

Это холсты, которые сотканы из нитей разных видов. Наиболее популярна комбинация хлопка и льна. Полотно объединяет плюсы обоих материалов:

• гладкая плотная поверхность;
• высокая прочность;
• относительно невысокая стоимость.

Существенным минусом является высокая способность материала впитывать влагу. Холст, состоящий из хлопковых и полиэстеровых (лавсановых) нитей, отличается идеальной ровной и гладкой поверхностью, практически без фактурной зернистости

Плюсы:

• высокая устойчивость к изменению влажностно-температурного режима;
• более прочный холст, по сравнению с хлопком;
• подходит для масляной живописи.

Минусы: в различных условиях и хлопок, и синтетика будут вести себя по-разному, кроме того, смесовые ткани используются сравнительно недавно, и как долго картина сохранит свое первоначальное состояние, не скажет никто.

Опытные художники советуют выбирать холсты известных производителей и тщательно изучать состав полотна.

Vista-Artista, Арт. PLFG-4050, 40×50 см
Vista-Artista, Арт. VCA-2030, 20×30 см
Vista-Artista, Арт. PLFG-2020, 20×20 см
Аква-колор, Арт. IZO-PCP-1824, 18×24 см

Vista-Artista, Арт. VCST-20, 17,3×20 см
Vista-Artista, Арт. CPCA-3040, 30×40 см
Vista-Artista, Арт.

CPG-3040, 30×40 см
Vista-Artista, Арт. CPG-2535, 25×35 см

Зернистость холста

Это еще одна важная характеристика живописной основы, на которую нужно обратить внимание при покупке. Зернистость также называют фактурой. Говоря простыми словами, это толщина нити, из которой соткан материал. У негрунтованного качественного холста фактура одинакова с лицевой и изнаночной стороны.

• Мелкозернистое полотно (плотность 200-300 г/м2) имеет почти гладкую поверхность. Оно подходит для создания портретов, миниатюр и работ в других жанрах, где требуются тончайшие цветовые переходы и детальная прорисовка. Также оно удобно для лессировки, когда краска наносится полупрозрачными слоями.
• Среднезернистый холст (плотность 300-400г/м2)– универсальный вариант, поскольку подходит для большинства работ разных форматов. Отличный выбор для начинающих живописцев.
• Крупнозернистые холсты (плотность 500-600 г/м2) – основа для больших работ, написанных густыми красками, поскольку они хорошо держат толстый красочный слой. На них удобно работать мастихином. Учтите, что их фактура будет видна через краску.

Существуют и специфические виды холстов, например:

• репинский – из длинноволокнистой рогожки с переплетением 4 на 4 нити, имеет очень рельефную крупную фактуру;
• этюдный – с эмульсионным грунтом, подходит для всех техник;
• живописный – для масляных красок. Выдерживает толстый красочный слой, но не подходит для акриловых и темперных красок, так как пропускает воду.

Переплетение холста должно быть или полотняным (для льна), или миткалевым (для хлопка). Это означает, что нити утка и основы переплетаются в ткани последовательно, образуя равномерное плетение.

Холст обязан строго соответствовать выбранной технике письма. Так, для гладкой живописи тонкими слоями следует выбирать мелкую или среднюю фактуру. Для пастозной живописи необходимо крупнозернистое полотно. Редкое переплетение не выдержит тяжести красок в любом случае.

Как выбрать правильный грунт? Виды грунта

Грунт – это специальный материал, который наносится на холст для того, чтобы создать прочную связь между основой и краской. Также он необходим для получения какой-то определенной фактуры или фона, которые предполагает задумка художника. Как правило, грунт наносится на основу в несколько слоев.

Многие холсты продаются уже грунтованными, то есть они полностью готовы к живописи, на них нанесены соответствующие проклейка и грунт. Это оптимальное решение для новичков, правда, и здесь есть свои нюансы при выборе, о них мы скажем чуть позже. Также встречаются грунтованный картон и бумага.

Опытные художники предпочитают самостоятельно готовить основу к работе и приобретают негрунтованные холсты в рулонах или на подрамниках. От вида грунта зависит, насколько прочным будет красочный слой.

• Клеевой грунт – идеальный выбор для масляной живописи, подходит для всех видов основы. Масляные краски хорошо себя ведут себя на клеевом грунте, сохнут относительно быстро, без образования трещин.
• Эмульсионный грунт подходит для любой основы и всех техник живописи. Он не растворяется в воде, поэтому на нем можно писать не только маслом, но и акриловыми и темперными красками.
• Масляный грунт предназначен для всех основ, но его предпочитают далеко не все художники. Используется только для тонкой масляной живописи, если вы пишете пастозно, то стоит выбрать другой вариант. Если вы решили самостоятельно нанести масляный грунт, учтите, что он полностью высыхает в течение 10-12 месяцев.
• Акриловый грунт подходит для масляной, акриловой, темперной живописи, его можно наносить на любые основы. Рекомендуется для самостоятельной грунтовки полотна, так как он очень пластичный и не склонен к растрескиванию.

Как проверить качество грунтованной основы?

• На поверхности не должно быть никаких зазоров, точек, ниток и т. д. Фактура может проступать только у крупнозернистого холста.
• Нанесите на натянутый холст живописное льняное масло. Если грунт качественный, то ничего не изменится. Холст сохранит первоначальный цвет и гладкость, хотя весь будет покрыт тонким слоем масла. Если на холсте появились темные пятна, там, где масло через микротрещины проникло внутрь и впиталось в основу, то рисовать на нем нельзя. На готовой картине появятся некрасивые матовые пятна, причем убрать их лаком не получится.

Именно поэтому готовые грунтованные холсты никогда не лишне доработать, то есть покрыть либо готовым акриловым грунтом, либо желатиновым клеем в 1-2 слоя.

Можно ли самостоятельно загрунтовать холст?

Этот вопрос волнует многих новичков. Да, можно, но для этого нужны определенная сноровка, терпение и время. Поделимся самым популярным рецептом.

• Возьмите желатин (желательно насыщенного желтого цвета) и разведите его по инструкции производителя.
• Когда желатин остынет, шпателем нанесите его на натянутый холст, тщательно втирая в нитки и отверстия между ними. После просыхания первого слоя нанесите еще один, дайте высохнуть.
• Теперь нанесите на холст белую фасадную краску, если вы хотите получить цветной фон, добавьте соответствующий краситель. Краска должна иметь консистенцию жидкой сметаны. Нанесите ее в два слоя широкой щетинной кистью, давая просохнуть каждому покрытию.
• В завершение холст покрывают прозрачной фасадной глубинной пропиткой в один слой. Примерно через 5-7 дней холст будет полностью сухим и готовым к работе.

Некоторые художники добавляют прямо в желатин истолченный мел или сухие цинковые белила, тогда нанесение белой фасадной краски не нужно.

Видео как загрунтовать холст:

Более подробно как загрунтовать холст вы сможете узнать, посмотрев вот это видео:

Решение проблем с холстом

Если вы начинающий художник, обязательно прислушайтесь к советам опытных товарищей. Итак, что делать, если…

Подоткните клинья-колышки в свободные пазы, и полотно выровняется.

• …на холсте образовалась вмятина?

Такое случается при неправильном хранении, когда на картину опираются подрамником работы меньшего формата. В этом случае сбрызнете полотно с обратной стороны водой из пульверизатора. При высыхании холст снова натянется без изъянов.

Практические советы при выборе холста

• Обязательно проверьте, нет ли на холсте ткацких дефектов (узелков, прорех, торчащих ниток, неровностей и пр.), которые будут мешать проклейке, грунтовке и нанесению краски, а в будущем разрушать красочный слой.
• У холста должны быть хорошо прогрунтованы все боковые стороны. Если там есть зазоры, то краска быстро отвалится.
• Для пейзажей лучше взять холст, у которого грунт имеет натуральный оттенок – бежевый, коричневый.
• Новичкам лучше избегать крупнозернистых холстов, поскольку просветы нужно заклеивать или дополнительно грунтовать.
• Если холст на подрамнике, то измерьте ширину рейки. У холстов с наибольшей стороной до 50 см, ширина каждой рейки должна составлять не менее 4 см. Для большего размера –минимальная ширина планки не менее 5,5 см. Для объемных – обязательно наличие поперечных планок.
• Желательно, чтобы подрамник был модульным, в комплект должны входить специальные колышки для регулировки натяжения холста.
• Если холст натянут правильно, то на ровной горизонтальной поверхности будет лежать плотно всеми четырьмя углами. Если же он качается, то это значит, что он перекошен, от покупки лучше отказаться.

Вот и все, что нужно знать начинающему художнику о холстах. Желаем творческих успехов!

Источник: zvetnoe.ru