Сначала надо убрать ржавчину. Зачищаем дрелью до металла. Если берём ёжики на дрель они зализывают я этого раньше не знал и ржавчина остаётся под ними. Поэтому надо брать лепестковый круг зернистость примерно Р120. Хорошо убирает ржавчину кораловый круг но правда он дорогой, я им делал.
Если ржавчина глубоко или чёрная надо тоже её счищать но можно дочистить до дырки! это надо понимать. Глубокие точки ржавчины хорошо убираются пескоструем но он тоже дырки делает, пока не начнёшь делать не поймёшь насколько там всё хреново и какой толщины метал уже остался.
Преобразователь ржавчины надо покупать который не надо смывать водой! Нейтральный. И читать это сразу на этикетке при покупке в магазине.
Я купил неправильный преобразователь ржавчины всё обработал им ржавчина побелела потом смыл его водой как было в инструкции а потом появилась опять ржавчина. Ржавчина? А я то, думал мы тут боремся, с ржавчиной)
КАК ПОКРАСИТЬ ДВЕРЬ ПОШАГОВО С РАСЧЕТАМИ
Перед покраской прогреваем балончики можно ведро с горячей водой, я грел феном для волос. Если красить холодным баллончик может плеваться каплями. Балончик нужно тщательно растрясти минут пять. Мало потрёс будут капли.
Перед покраской надо сделать контрольный тест-напыл чтобы понять как ложится краска. Первый слой должен быть пылью он называется адгезийный слой (прилипание). Все слои нужно стараться делать не заливая а то потечёт. Поэтому наносить нужно в 3-4 полусухих слоя до укрываемости. Наносить краску тонкими слоями (чтоб краска не стекала).
Смотреть укрылась краска или нет и полосы непрокраса.
Брать нужно именно ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ потому что это единственный грунт, не пропускающий влагу.На кислотный грунт нельзя наносить эпоксидный они друг друга нейтрализуют, между ними надо наносить акриловый грунт.
Вот что пишут про отличие эпоксидный грунт 1 к от 2к.
Отличие главное что 1K будет термопластичным материалом, т.е. высыхание будет за счет испарения растворителя, а не за счет реакции с отвердителем, где покрытие будет стабильным. Соответственно так как в баллоне нет кислорода и нет отвердителя состав не высыхает.
Говорят что эпоксидный грунт не должен смываться 646 растворителем не проверял.
1)Убираем ржавчину дрелью.
2) Обезжирили. Сушим. (удобно спрей пшикать) протираем салфеткой поверхность.
3)Грунтуем эпоксидным грунтом. Пылью. (адгезийный) Сушим 10 мин.
4)Грунтуем эпоксидным грунтом. Жирный слой но штобы не потёк. Сушим 20 мин.наносить следующий слой нужно на просохший первый.
5)Краска первый слой пылью. (адгезийный) Сушим 5 мин.
6)Краска второй слой средний. Сушим 20 мин.
7)Краска третий слой средний. Сушим 20 мин.(Смотрим чтобы всё укрылось и не было не прокрасов полос и тд.)
8)Краска чевёртый слой. Пылью (иногда не надо)(придаёт искристость)
9)Лак первый слой (чтобы не потёк)
10)Лак второй слой (чтобы не потёк)
11)(читать инструкцию ко всем балончикам и время сушки).
12)липкая салфетка(убирать опыл)
Если красим половину детали можно купить биндер для перехода в балончике. Или пылью последний слой делать переход.При покраске не задерживать на одном месте будет потёк и не вести слишком быстро (будут полосы и и непрокрасы).
На старых деталях матуем лак скотч-брайтом. В идеале деталь лучше всю покрывать лаком. или прийдётся полировать переход от старого лака к новому.
Шпаклёвка. Если у вас голый метал то нужно его загрунтовать а потом наносить шпаклёвку. Если вы его протёрли нужно снова загрунтовать голый метал.
Некоторые грунт затирают по мокрому с водой это не правильно. Много раз видел как машину загрунтовали и ездят под дождём и через грунт спустя какое то время проступает ржавчина. Если вода попала на грунт нужно всё переделывать.
Сначало шпаклюют крупные вмятины шпаклёвкой со стекловолокном зачищают наждачкой потом шпаклюют универсальной шпаклёвкой потом финишной. потом грунтуют и тд.
Укрывать всё плёнкой! И колёса и лобовое и капот и крышу. Если подует ветер при покраске а он
обязательно подует! Пыль допустим от эпоксидного грунта вы не отмоете больше или готовьтесь к
полировке.
При покраске из балончика вся пыль из под машины будет на машине. надо положить на землю что то типа клиёнки.
1)Mobihel 690 снежная королева 4шт. балона.
2) Преобразователь ржавчины (который не нужно смывать водой! читайте инструкцию) 1шт.
3) Баллончики лака (закаченный на подборе двухкомпонентный с отвердителем и сразу красить) 4шт.
4) Body 950 антигравий 1л. 2шт.
5) Обезжириватель 1л. (удобно спрей пшикать)
6) Наждачная бумага, Р120, Р180, Р240, Р320, Р400, Р800, Р1500.
7) Кораловый на дрель или лепестковый на болгарку. шлифовальный диск с кругами разной зернистости на дрель.
8) Грунт эпоксидный в балончике 2 шт.
9) Шпаклевка универсальная (выравнивать)1 шт 200гр. маленькая.
10)Шпаклевка стекловолокно 1 шт 200гр. маленькая.
11)Скотч малярный 5 шт.
12)Набор шпателей.
13)Лепестковый круг на дрель.
газеты. фен.
14)скотч-брайт (матовать лак на старых деталях) красный 1 и серый 1.
15)плёнка укрывочная.
16)Брусок для наждачки в строительном магазине.
Когда начинал делать низ дверей там была всего пара рыжиков когда начал зачищать они превратились в большую площадь, пришлось красить пол двери. По низу дверей ещё камни летят и там много сколов если не приглядываться не видно.
Обклеивать нужно всё тщательно. Пыль от грунтовки и краски летит на соседние детали и внутрь салона потом потратите пол дня её оттирая, особено от эпоксидного грунта или вообще не ототрёте. Пришлось снимать молдинги а это уже другая история.
Заднее крыло получилось хорошо. но переход от свежего лака виден его надо заполировывать а это уже другая история. Ещё заднюю дверь переделывал раза 3 и всё равно не получилось сделать её ровной на фото видно.
ПРИШЛОСЬ ВСЁ ПЕРЕДЕЛАТЬ! Из за плохого однокомпонентного лака. Лак из балончика нагревался на солнце и был как желе оставались отпечатки от пальца. Однокомпонентный даже по прошествии нескольких месяцев не высох до конца (покупал разные фирмы)и через месяц он стал грязный. я попытался его стереть 646 растворителем и даже через год он стёрся вместе с лаком и краской!
Однокомпонентный лак 1к. не стойкий к атмосферным воздействиям. Нужно покупать ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК НА ПОДБОРЕ КРАСОК их закачивают лак и второй компонент отвердитель. И надо в течении нескольких часов его покрасить пока не засох.(максимум пара дней уточнять у продавца)
Написал что вспомнил. Всё это дело кропотливое и занимает много времени. Качественно сразу не получится. Те кто хочет попробывать сам я бы посоветовал купить сразу компрессор и красить ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ материалами из краскопульта они будут во много раз долговечнее. Опыт есть я красил девятку дешёвым компресором в гараже двухкомпонентными материалами и получилось лучше и долговечнее даже лака там слой конкретный получился и хоршо растёкся или подкопить денег и предоставить это дело професионалам.
Источник: www.drive2.ru
Чем покрасить деревянную дверь у себя дома
Данная статья расскажет о таких незаменимых частях интерьера, как двери. Точнее, мы коснемся вопроса о восстановлении старых деревянных дверей после многолетней эксплуатации, и разберем, чем покрасить деревянную дверь, и как сделать это правильно.
Готовим полотно к покраске
Сегодня в России появилась странная мода считать, что комфортабельное и богатое жилье с качественной отделкой помещений, возможно лишь при повсеместном использовании достижений современной промышленности. Во многом это происходит благодаря бесконечным кино-сериалам и телепередачам, которые пестрят различной рекламой, показывающей такие интерьеры в выгодном свете.
Но во всем мире сложилась буквально обратная тенденция. Например, в той же Европе, до сих пор больше всего ценятся вещи ручной работы, и многое для своего дома люди создают своими руками, используя в качестве материала старые ненужные вещи. И ничего странного в этом нет, ведь не секрет, что такие поделки всегда великолепного качества и имеют оригинальный внешний вид.
Пример полёта человеческой мысли 
Дверь, окрашенная грифельной краской
Более того, сегодня зародились целые дизайнерские течения, посвященные всевозможным переделкам старья в предметы современного быта.
Очистка двери
Не является исключением из правил и старая дверь, которая перекрашивалась в процессе эксплуатации много раз, из-за чего потеряла изначальный лоск и привлекательность. Сегодня производители в погоне за выгодой, максимально удешевляют свою продукцию за счет качества, поэтому все двери бюджетного и среднего класса являются модульными и изготавливаются практически из бумаги. Но раньше дело обстояло по-другому.
Так как древесина была очень доступным материалом, то ваш старый спутник, скорее всего, сделан из натуральной древесины, возможно, даже твердых пород.
Чем покрасить межкомнатные деревянные двери
Не пугайтесь, увидев дверь на фото выше. При правильном подходе, довести до идеального состояния, можно практически любое полотно.
Реставрация двери состоит из нескольких этапов:
- Удаление старого покрытия механическим, тепловым или химическим методом;
- Восстановление целостности поверхности;
- Шлифование;
- Нанесение лакокрасочных материалов.
Очищаем краску при помощи строительного фена 
Смывка для лакокрасочных изделий
Но давайте обо всем по порядку. Первым делом необходимо подготовить рабочее место. Все работы должны проводиться в чистом, светлом, хорошо проветриваемом помещении. Удобнее всего расположить полотно горизонтально, например на верстаке. Если он у вас отсутствует, то отлично подойдёт старый стол, или, в крайнем случае, пол.
Рабочую поверхность нужно застелить целлофановой пленкой, которую стоит зафиксировать при помощи клейкой ленты. Далее снимаем наше полотно с петель, демонтируем с него стекла и фурнитуру, и приступаем к его очистке от старой эмали (см. Как снять краску с дерева: делаем по правилам).
- Механический способ удаления краски – самый трудоёмкий. Так, если зашелушившиеся места легко очищаются при помощи шпателя, то для очистки хорошо прокрашенных мест, этот инструмент не годится. В ход идут грубая наждачная бумага или шлифовальная электротехника. Еще один существенный минус такого способа – это возможность повредить фактуру древесины, поэтому приходится быть достаточно осторожным.
- Следующий метод – тепловой. Суть его довольно проста и состоит в том, что краску нужно размягчить, нагрев поверхность до определённой температуры, а потом соскоблить её при помощи шпателя. Такая процедура выполняется с помощью строительного фена или газовой горелки. Фен более предпочтителен для любителей, так как является более безопасным инструментом. В случае работы с горелкой, необходимо проявить максимальную осторожность, и убрать как можно дальше все легковоспламеняющиеся вещества. При обработке поверхности её нельзя перегревать, иначе вы рискуете подпалить древесину, или устроить пожар.
- Последний метод – заключается в использовании химических размягчителей эмалей, которые подходят для большинства типов красок. После нанесения такого состава, вы увидите, что поверхность двери покрылась пузырьками, после чего и производится зачистка. Среднее время действия варьируется от 5 до 10 минут. Более точные данные, укажет инструкция купленного вами средства.
Внимание! Работайте с химическими средствами в помещении с хорошим притоком свежего воздуха, используя при этом средства защиты кожи и дыхания.
Будьте осторожны, нагревая дерево открытым пламенем
Шпаклевание и шлифовка
Под снятой краской вы, скорее всего, обнаружите множество мелких сколов и трещин, от которых нужно будет избавиться прежде, чем начинать покраску. Для этих целей вам потребуется шпатлёвка по дереву или специальная мастика.
- Перед нанесением шпатлевки, зачистите место вокруг трещины мелкой наждачной бумагой. Затем тщательно удалите пыль при помощи влажной губки или баллончика со сжатым воздухом, и загрунтуйте трещину, используя обычную кисть для рисования. Сам грунт должен подходить для работ по дереву, иначе вы рискуете получить обратный эффект.
- Даём какое-то время для впитывания грунта, и тщательно замазываем трещину следующим способом. Чтобы избежать попадания внутрь воздуха, наносите смесь короткими мазками перпендикулярно направлению трещины, поэтапно заполняя её внутреннее пространство. Снимите излишки смеси, и оставьте обрабатываемую часть на короткое время, давая тем самым, схватится шпатлёвке (см. Шпаклевка по дереву: как сделать с умом).
- По истечении нескольких минут, снова промажьте это место, добиваясь наилучшей ровности поверхности. Если это у вас не получается, и поверхность постоянно образует впадину, то повторяйте данную процедуру (с промежуточной короткой сушкой) столько раз, сколько потребуется. Для продолжения отделки необходимо дождаться полного высыхания.
Важно помнить, что такой метод устранения дефектов поверхности является косметическим, и решительно не подходит для очень глубоких выбоин, высверленных отверстий и тем более выломанных элементов. В этом случае, вам придётся удалять повреждённые фрагменты и заменять их новыми, используя шпатлёвку для сглаживания соединений. Но эта тема довольно обширна, и мы коснёмся её в одной из следующих статей.
Совет! Для заделывания выбоин на торцах двери, используйте усиленные составы на алкидной основе, так как они более прочны и эластичны, что делает их устойчивее к механическим воздействиям, и позволяет заделывать большие пространства.
Чем покрасить входную деревянную дверь после шпаклевания 
Шлифовальный аппарат со встроенным пылесосом
После полного высыхания шпатлевки, необходимо отшлифовать всю поверхность двери. Удобнее всего – воспользоваться шлифовальной машинкой, при отсутствии которой в ход идёт нулевая наждачная бумага. Проходите тщательно всю поверхность полотна, иначе вы рискуете, что оставшиеся неровности будут видны после покраски двери.
Шлифование поверхности абразивной губкой
Покраска деревянной двери
На данном этапе все подготовительные работы полностью завершены. Теперь давайте разберемся, чем лучше покрасить деревянную дверь. Так же разберем инструменты и способы нанесения эмали или лака на деревянную поверхность.
Выбор лакокрасочных материалов
На самом деле, выбор не так уж и широк, как может показаться сначала. Химическая промышленность предлагает на выбор следующие типы краски: масляная краска, алкидная эмаль, акриловая эмаль и нитрокраска.
Конечно, всем известно, что для окрашивания дерева отлично подходят морилки и прозрачные лаки, но в данной статье мы их опускаем из-за того, что практически невозможно снять старую краску на 100%, и никто не захочет, чтобы она просвечивалась сквозь новое финишное покрытие. То есть для покраски старой двери нужна, нам укрывистая краска.
Универсальная акриловая эмаль 
Алкидная краска для дерева 
Масляная краска 
Нитроэмаль
- Самая распространенная и доступная эмаль – алкидная. Она обладает хорошей прочностью покрытия, имеет глянцевую поверхность, а так же обладает широким ассортиментом цветов и оттенков. Главный недостаток – это устойчивый химический запах. Алкидная аура витает в воздухе не менее двух суток, что создаёт неудобства при использовании такой краски в жилых помещениях.
- Абсолютной противоположностью является акриловая эмаль. Она имеет малопрочную поверхность и практически не пахнет, обладает широким выбором цветовых решений и матовым покрытием. Из-за низкой прочности, требует нанесения верхнего слоя специального акрилового лака, что приводит к дополнительным финансовым расходам. Кстати, цена самой краски гораздо выше алкидного аналога, что также можно отнести к недостаткам.
- Современные масляные краски, по своим свойствам, практически идентичны алкидным эмалям, и отличаются тем, что при её производстве используется натуральная олифа. Они колеруются в любые цвета, а прочности покрытия хватает на несколько сезонов, даже в очень влажных условиях. Дополнительный минус – это долгое время сушки покрытия.
- Нитроэмаль и нитролак являются самыми прочными покрытиями для дерева. Нанесённый слой обладает стойкой поверхностью и благородным внешним видом. При этом такой материал является самым токсичным их данной троицы, и требует осторожного обращения, особенно в условиях плохой вентиляции.
Нанесение вышеупомянутых материалов не отличается ничем, поэтому делая между ними выбор, ориентируйтесь, прежде всего, на свои потребности и финансовые возможности.
Красим дверь правильно
После такой подготовки, будет очень неприятно получить результат с просветами или подтеками. Чтобы избежать такой участи воспользуйтесь нашими советами.
Красим дверь правильно
- Уложите дверное полотно на заранее приготовленную рабочую зону. Горизонтальное расположение очень важно, так как позволяет избежать подтеков краски.
- Далее нужно очисть поверхность от грязи и пыли. Для этой цели хорошо подходят влажные гигиенические салфетки или пористая губка.
- Для дальнейших работ вам потребуется распылитель (можно в виде баллончика), или набор из кистей и валика (см. Валики для покраски: рассмотрим подробно). Каждый способ нанесения требует определённых знаний и умений, и если просто размазать краску кисточкой без соблюдения последовательности, то, скорее всего, результат будет выглядеть не многим лучше первоначального состояния.
- При работе с распылителем всегда держите его форсунку на одном расстоянии от окрашиваемой поверхности (зависит от мощности и степени распыления, ищите информацию в прилагаемой инструкции) – это позволит контролировать толщину наносимого слоя. Если слишком приблизить распылитель, то на покрытии неизбежно появятся наплывы, в обратном случае – слой будет истончаться, что скажется на равномерности оттенка.
Распылитель отлично подходит и для вертикальных поверхностей
Покраска кистью и валиком под силу абсолютно всем – самое главное соблюсти правильную последовательность. При покраске филенчатых дверей начните работу с места их примыкания к дверной раме (самые впадающие места).
Далее прокрасьте все выступающие места и сами филенки. В последнюю очередь красятся рама и торцы полотна. Для наглядного представления процесса ниже приведена схема.
Порядок покраски элементов дверного полотна 
Красим ровную плоскость с помощью валика
При покраске кистью, эмаль лучше всего ляжет на поверхность, если наносить её параллельно направлению древесных волокон.
При покраске валиком, снимайте с него излишки краски, для чего применяется ванночка. После равномерно раскатайте эмаль по дверной раме, следя за тем, чтобы краска не скапливалась на них, и не стекала на торцы и филенки.
Иначе вы рискуете сильно подпортить внешний вид готового изделия. Хотя сама процедура довольно проста, всё равно уделите немного времени, и ознакомьтесь с видео в этой статье, так как народная пословица про «один раз увидеть», работает везде без исключения.
Совет! Не сочетайте использование валика и кисти на одной плоскости, так как вы получите в этих местах соединение отличающихся фактур. А если проделать такой трюк необходимо, то возьмите мелкопористую губку.
После ознакомления с данной статьей, каждый читатель решит для себя сам, чем красить деревянные двери лучше всего. От себя добавим лишь, что каждый способ, и каждый материал должны применяться ситуативно, строго соответствуя конкретной поставленной задаче.
Например, покрытие нанесённое распылителем, безусловно, будет красивее и гораздо равномернее, но применять такой метод в квартире, по крайней мере, очень странно. Поэтому будьте внимательны, не доверяйте слепо продавцам, будьте во всеоружии и подходите к любому вопросу со знанием и умом.
Ведущий специалист в крупной строительной компании, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. Общий стаж работы по специальности – 18 лет.
Источник: otdelka-expert.ru
Покраска металлической входной двери
Входные двери
Автор Селиверстов Роман На чтение 10 мин Просмотров 41.4к. Опубликовано 08.12.2017
Металлические двери в основном устанавливают на входную группу, так как они выполняют в первую очередь защитную функцию. Они испытывают на себе большую функциональную нагрузку, поэтому со временем требуют обновления. Встает естественный вопрос, чем покрасить входную металлическую дверь, чтобы вернуть ей первоначальную привлекательность.
Обзор лакокрасочных составов по металлу
Современный рынок предлагает большой ассортимент составов для покраски металлических поверхностей. Помимо входной группы в помещение, в частном доме устанавливают двери в хозяйственные, подсобные помещения. В зависимости от назначения, поверхности можно покрасить разными составами. Логическим завершением ремонта квартиры является обновление входной двери. Она является «визитной карточкой» дома.
В этом случае используют эмали, которые не только защищают полотна и коробку, но и придают полотну привлекательный внешний вид. Для дверей подсобных помещения акцент делают на защитных свойствах красящего материала. Особенность входной металлической группы в том, что полотна функционируют в двух режимах, на улице и внутри помещения, поэтому покрытие должно выдерживать достаточно большой диапазон температурных перепадов. Важным моментом является стойкость покрытия к механическим воздействиям, истиранию.
Виды лакокрасочных материалов
Нанесением защитного покрытия зависит от назначения металлической двери.
Для подсобных помещений можно использовать более доступные по цене эмали. Для главной двери выбирают составы, которые смогут обновить ее внешний вид. Так как расход краски небольшой, то можно использовать более дорогие, надежные составы с декоративным эффектом.
В общей массе лакокрасочные изделия можно поделить:
- Порошковые краски, которые разводят растворителями.
- Краски, замешенные на водной основе с использованием пигментов, наполнителей.
- Эмали, ингредиенты которых смешаны с растворителями. В этой категории выделяют краски на нитрате целлюлозы (нитроэмаль) и акриловые составы, в состав которых входят полимеры (акрил, латекс), спиртосодержащие ингредиенты и кислоты.
У алкидных красок низкий порог к высоким температурам (80⁰С), они имеют характерный резкий запах. Акриловые, с точки зрения экологии, более безопасны, они устойчивы к высокой температуре (120⁰С), отсутствует резкий запах.
Существуют еще двухкомпонентные составы на основе эпоксидных смол, полиуретановые составы. Смешивают непосредственно перед применением. Их больше используют для окраски технических помещений с повышенной влажностью, термическими нагрузками.
Для окрашивания металлических дверей применяют в основном эмали на водной основе либо те, в состав которых входят растворители. Обычными красками на масляной основе железные двери красить не рекомендуют, невзирая на их доступную стоимость, в силу из недолговечности.
Расфасовке и форма упаковки лакокрасочных изделий:
- порошковые составы, к примеру, серебрянка;
- фасованные в жестяные банкам, пластиковые ведра;
- выпускаются в виде аэрозолей (баллоны с распылителем).
Установка видеоглазка в металлической двери
Чем покрасить металлическую дверь
Все выше перечисленные виды подходят для стальных материалов, из которых изготавливаются полотна. Остается определиться с эстетическим эффектом, который разнится, в зависимости от используемого состава краски.
Порошковые краски
Серебрянка (названная так за цвета порошка), называют краску, основу которой составляет алюминиевая пудра, измельченная до порошкового состояния.
В зависимости от величины зерна пудры отличается фактура. При добавлении пигмента становится бронзовой, золотистой с характерным металлическим блеском. Порошок смешивают с синтетической олифой, битумным лаком (чаще БТ-577). Существует два основных вида порошка ПАП-1; ПАП-2, различаются они фракциями зерен.
Если разбавить серебрянку термостойким лаком, то она выдерживает высокие температуры, но для дверей вполне достаточно обычной синтетической олифы. В зависимости от способа нанесения (кистью, валик, краскопультом), одну порцию пудры смешивают в соотношении: 1 составляющая порошка к 4; 5 порциям растворителя.
Подготовка необходимого материала для окрашивания сводится в разбавлении порошка и тщательном вымешивании смеси. В настоящее время появилось достаточно много составов для работы по металлу, с широким выбором цветов, но традиционна серебрянка прочно удерживает свои позиции.
Серебрянка, преимущество краски:
- Невысокая стоимость.
- Состав универсален, подходит для всех типов поверхностей, в том числе кирпича, бетона. Таким образом, можно покрыть не только двери, но и отдельные фасадные части.
- Хорошая адгезия, сцепка с металлом, что создает устойчивый защитный слой.
- Низкая токсичность.
- Краска легко готовится и наносится на поверхность любым способом.
- Гарантийный срок эксплуатации более 7 лет.
- Эстетическая привлекательность покрытия с характерным металлическим блеском.
В силу этих преимуществ и низкой цены, ее можно использовать для окрашивания как центральной входной группы, так и для хозяйственных помещений. Высыхает серебрянка за 4-5 часов.
Краска молотковая
К наиболее популярным покрытиям для металла стоит отнести молотковые эмали по металлу. В их состав тоже входят алюминиевые хлопья, более крупной фракции.
Продается в готовом виде, так как имеет более сложный многокомпонентный состав. В него дополнительно входят:
- Ингредиенты из алюминия. Хлопья придают характерную текстуру материалу, похожую на постукивания молотком по поверхности. Пудра добавляет металлический блеск.
- Измельченное стекло придает текстурность поверхности.
- Устойчивость к растрескиванию, адгезию обеспечивают добавки смол (алкидной, силиконовой).
- Защитная пленка и глянец следствие добавления технического воска.
Как и серебрянка, молотковая краска подходит для всех видов поверхностей. Красить входную металлическую дверь нужно составом, который предназначен для данного типа поверхности, так как в нее добавлены компоненты, предназначенные именно для стальной двери.
К положительным сторонам можно отнести и то, что примерно за 40 минут краска схватывается, а через пару часов высыхает. Гарантийный срок — 8 лет. Значительная часть металлических дверей, выпускаемая серийно, покрывают именно молотковой краской. Она продается в баллончиках, ведрах, жестяных банках.
Нитроэмаль, краски на алкидной основе
Быструю покраску металлической двери можно сделать при помощи нитрокраски. Основное ее преимущество — быстрое высыхание, в течение получаса. Обозначение «НЦ» указывает на то, что в основе состава присутствует нитроцеллюлоза, полученная путем технической обработки азотной кислотой. Основным растворителем для нее служит ацетоносодержащие составы (№ 647 и другие). Производители предлагают достаточно широкую цветовую гамму, она хорошо ложится на металлическую поверхность, образуя красивый блестящий слой.
К основным недостаткам стоит отнести довольно резкий токсичный запах, поэтому работать нужно в маске. Краска не обладает высокой эластичностью. При незначительных ударах она может облущиваться от поверхности. Алкидные составы, создают довольно устойчивое покрытие на металлической поверхности, они достаточно пластичны. В состав входят спирты и кислоты, поэтому краска токсична.
При окрашивании следует использовать защитные средства.
Смолы, масла создают защитный слой, но он под воздействием солнечных лучей истончается, что может привести к появлению трещин. Процесс окрашивания проводят снова через 1, 2 года. В основном фасуется в жестяные банки.
Краски для металла на акриловой основе
В отличие от нитроэмали и алкидной краски, эти составы на водной основе, поэтому не токсичны, нет резкого запаха. Появились на строительном рынке не так давно, но уже завоевали популярность среди потребителей и строителей. Это сложные водополимерные смеси с добавлением различных пигментов.
Они создают на поверхности устойчивый защитный слой, который устойчив к растрескиванию, не выгорает на солнце. Полимеры, на основе акрила невосприимчивы к влаге.
Единственное на что нужно обратить внимание, это то, что формирование защитной пленки длится почти месяц, но схватывается краска быстро.
Первое время после нанесения нужно бережно пользоваться дверью. После полного высыхания образуется красивое, устойчивое покрытие. Нужно отметить яркую, широкую не восприимчивую к выгоранию палитру цветов этой серии.
Окраска двери своими руками
Прежде чем приступить к окрашиванию дверей, нужно провести подготовительный этап работ. Прежде необходимо определиться, с помощью каких средств будет наноситься покрытие.
- с использованием кистей;
- валика;
- пульверизатора.
Затем нужно приготовить инструменты и материалы,
- Подготовка необходимого материала: приготовьте краску, растворитель, кисти (либо валик, краскопульт).
Оклейте поверхность по периметру дверей, которая не будет окрашиваться, малярным скотчем. На пол подстелить защитную пленку. Приготовьте ветошь для того, чтобы можно было вытирать краску при попадании на одежду, руки, а также подтеки. Работать лучше в перчатках. В том случае, если используют нитроэмаль, алкидные краски необходимо надеть марлевую маску.
- Подготовка двери.
Чтобы покрасить металлическую дверь своими руками, необходимо очистить дверное полотно от старого покрытия.
Для этого используют металлические щетки, насадки для болгарки, абразивные сетки, наждачную бумагу. Нужно убрать остатки краски, очистить от ржавчины. Особенно тщательно снимают старый слой, если полотно было ранее покрашено цветом отличным от новой краски.
- Грунтовка поверхности.
Прежде чем красить двери, подготовленную поверхность пропитывают средством против ржавчины. После того как полотно высохнет, покрывают его слоем грунтовки. Лучше всего использовать составы той же фирмы, что и основное красящее покрытие. Грунтовка обеспечит более глубокое проникновение эмали в поверхностный слой металла, улучшит сцепку с полотном двери.
- Правила окрашивания.
В зависимости от того, в какой способ будет наноситься краска, ее расход варьирует. Меньше всего идет краски на 1 м.кв при использовании краскопульта.
Лакокрасочные составы разводят согласно инструкции, именно теми растворителями, которые указаны в ней либо аналогичными по составу. Для кисти, валика краска должна быть такой густоты, чтобы она не стекала. Готовые составы необходимо тщательно перемешать перед использованием. Рекомендуют использовать валики с мелким ворсом.
Обратите внимание, лакокрасочные материалы для краскопульта должны иметь более жидкий состав, в сравнении с теми, которые наносят валиком и кистью. Читайте внимательно инструкцию, производители дают детальную информацию о пропорциях, используемых растворителях.
Краску наносят в несколько слоев, предварительно каждый предыдущий должен подсохнуть. Особенность проведения малярных работ в том, что если окрашивают поверхность кистью или валиком, то слой наносят сначала в горизонтальном, затем в вертикальном направлении. Окрашивают 2-3 раза. Таким способом выравнивают слои краски.
Краска с пульверизатора должно наноситься таким образом, чтобы она ложилась ровным тонким слоем и не образовывала подтеков. Для этого необходимо правильно выбрать расстояние для распыления. Это же правило касается и краски, расфасованной в баллончики.
Его перед употреблением встряхивают в течение 15 минут. В рекомендациях производителей указано оптимальное давление в краскопульте, к примеру, для молотковой краски оно составляет 6 атмосфер.
Смотрите в видео подробную инструкцию по покраске металлической двери.
Полиуретановые двухкомпонентные специальные эмали не требуют предварительной грунтовки поверхности. При соединении они, благодаря содержанию специальных веществ, обеспечивают глубокое проникновение красящих веществ.
Ингредиенты, входящие в состав, подавляют развитие процесса ржавления металла. Современный рынок лакокрасочной продукции предлагает широкий ассортимент эффективных средств, которые преобразят металлическую дверь и обеспечат их надежную защиту.
Источник: svoyadver.ru