Как измерить кривизну стен

Выравнивание пола: как правильно замерить кривизну и самостоятельно устранить ее

Выравнивание пола – одна из самых трудоемких работ во время ремонта. Причем не столько сложны сами работы с выравнивающими смесями или устройством лаг, сколько с определением нулевого уровня пола и просчетом необходимого материала для его выравнивания. Никогда не пробовали разобраться во всем этом? На самом деле все просто.

Кривизна пола определяется при помощи нескольких точек его уровня, которые сравниваются с контрольными по отношению к самому полу. После того, как вы определили кривизну пола, необходимо отбить на стенах уровень нового. И только после этого приступать к его устройству. А выравнивают полы от самой низкой точки к самой высокой. И как именно все происходит – сейчас разложим по полочкам.

Какой уровень выбрать?

В строительном мире уже накоплен огромный опыт измерения кривизны горизонтальных поверхностей при помощи шнурков, отвесов и самодельных водяных уровней. И, как показывает жизнь, все полученные данные таким способом далеки от абсолютной точности. Это можно заметить и по тому, как разрушаются старые здания – в основном, у них явные проблемы с геометрией. А потому, в эпоху явной нехватки свободной земли в городах и экологически чистых регионах, строить кривой дом – крайне не рационально. Что и на руку современным производителям строительной техники – они разработали такие инструменты, которые замеряют отклонение от строгой горизонтали до сотой миллиметра.

Как упростить, ускорить и улучшить ремонт квартиры с помощью лазерного уровня? Показываю на практике

Больше всего продукции такого типа выпускают сегодня фирмы-производители Bosch, Dewalt, Ada и Skil. Есть также и другие марки – и важно разбираться в том, чем один такой прибор будет лучше, чем другие. Ведь это от этого зависит то, насколько легко и точно вы сможете измерить кривизну пола:

• Простота конструкции. Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно настроить сложный механизм, тогда отдайте предпочтение простому лазерному уровню в виде линейки.
• Цена. Для целых бригад, которые занимаются профессиональным ремонтом, качественный многофункциональный прибор для измерения кривизны пола жизненно необходим – и это действительно оправданные затраты. А вот для человека, который просто решил затеять ремонт в своем доме, и ему важно просто сделать хороший ровный пол, нет никакого смысла удваивать свою смету втрое из-за покупки дорогой «игрушки». Достаточно использовать бюджетные аналоги, либо пригласить специалиста с нужной техникой для этой конкретной задачи.
• Функция самонивелирования. Такой инструмент создает оптический крест и сам находит нужные позиции по горизонтали и вертикали, уже без дополнительного реечного уровня.
• Монтаж на стену. Если вы собираетесь измерять только кривизну пола, то эта функция вряд ли будет использоваться вообще. Напротив, если нивелир и вовсе работает только в положении на стене, диапазон его действий с полом крайне ограничен.
• Источник. Некоторые лазерные нивелиры питаются от аккумулятора или батарей, а некоторые приходится подсоединять к сети, что не всегда удобно – дом ведь только строится, и электричества, к примеру, в нем еще нет.

В принципе, пользоваться «дедовскими» методами замера кривизны пола можно – если только площадь помещения не большая, и вы собираетесь выравнивать пол под ковролин или линолеум. Тогда невидимые глазу погрешности не будут заметны ни при ходьбе, ни для мебели. А вот для укладки дорого финишного покрытия или при строительстве основания, которое должно быть идеально ровным, такие приемы не подходят. Кроме того, современные лазерные и оптические нивелиры использовать куда проще и быстрее, чем те же натянутые нити. Но давайте рассмотрим все, что сегодня использует строительная братия.

Реечные пузырьковые уровни

Легко определить новый уровень пола и при помощи обычного пузырькового уровня. Пузырьковый уровень – это самый простой ручной инструмент, который наиболее популярен в строительстве. Обычно он длиной в 1 метр, но используется и трехметровый. У современных линейных уровней есть даже цифровой дисплей, который точно определяет степень наклона горизонтальной поверхности пола.

Просто приложите линейку с пузырьком в любом месте любой стены на ту высоту, на которую планируете делать новый пол. Затем подвиньте ее влево и продлите линию – и так до тех пор, пока ваш контур не замкнется. К слову, совпадение последней линии с первоначальной точкой и будет свидетельством того, что уровень вы отбили правильно.

Принцип работы такого уровня вот в чем: на горизонтальной поверхности пузырек оказывается посередине капсулы, а на неровной уходит в ту часть, где уровень выше. Такой прибор вполне хорош для измерения кривизны пола в небольших помещениях.

Итак, плюсы линейного уровня:

• Дешевизна
• Удобство
• Простота использования
• Применение в любых условиях

• Невозможность измерения больших площадей
• Невысокая точность показателей
• Громоздкость
• Физический труд, на который тоже уходят силы.

Если пол имеет уклон, тогда полученная линия горизонта будет расходиться с поверхностью пола. Просто используйте бруски и выставьте уровень ровно:

Если же вы подозреваете, что основание пола в разных местах комнаты выше, чем у стен, проверьте: натяните две нити от углов комнаты. По близости к ним пола вы и определите самые высокие зоны, от которых и следует отталкиваться.

Гидроуровень

А вот на больших площадях одной линейки с пузырьком будет недостаточно – здесь нужно применить хотя бы гидроуровень. По сути, этот прибор представляет собой сообщающиеся сосуды Паскаля в виде гибкой трубки с градуированными прозрачными колбами. Внутрь заливается подкрашенная вода, по которой и определяют ровность пола. Просто смотрите: если жидкость на обоих концах расположена на одном уровне, то этот прибор лежит на ровном горизонте, а вот если жидкость по рискам уже не совпадает, значит, есть кривизна. К слову, сделать такой прибор вы можете и своими руками.

На самой стеклянной колбе есть несколько меток, которые позволяют точно определить, насколько смещен горизонт. И чем профессиональнее водяной уровень, тем этих рисок там больше.

Лазерные уровни

Лазерный линейный нивелир – прибор, который благодаря наличию горизонтальной линии и рейки позволяет измерять расстояния между нужной линией и самой поверхностью пола. Т.е., если данные окажутся одинаковыми, значит пол достаточно ровный.

• Компактность
• Легкость
• Высокая точность измерения

Главный недостаток – низкий рабочий диапазон. Зато с современным лазерным уровнем может работать любой человек, причем самостоятельно. Все, что нужно – это поставить прибор ровно, на глаз, внутренний датчик уклона – инклинометр – сам построит плоскость так точно, как указывает в инструкции производитель. Если сигналит или не работает – значит, вы его расположили вне зоны выравнивания.

Работа лазерных уровней основана на действии диодов, которые образуют мощное световое излучение. По его отображению на стенах и делают замеры самой высокой точности, которой только можно добиться. В некоторых лазерных уровнях также встроен магнитный демпфер: если вы случайно заденете прибор, он быстро заглушит собственные колебания и можно будет почти сразу продолжать работу.

Даже самые дешевые простые лазерные построители плоскостей можно вращать на 360 градусов и не переставлять при этом штатив. О строительной пыли и грязи вы можете не беспокоиться: измерительные приборы для пола обычно сделаны из плотного пластика и имеют резиновые вставки, которые и защищают внутреннее пространство.

Если вы отмечали по всему периметру уровень нового пола точками, тогда просто соедините их в одну линию, которая будет проходить по всем стенам параллельно земле.

Вот как можно измерить кривизну пола и выровнять его:

Ротационные уровни

Ротационный лазерный нивелир – прибор, который проецирует на стену лазерную точку. При вращении она превращается в линию – в горизонтальную или вертикальную, а дальше вы уже работаете рейкой.

Ротационные нивелиры обладают достаточно сложным внутренним механизмом, с высокой скоростью вращения маленьких светодиодов. Это позволяет в один момент проецировать сразу несколько параллельных лучей – причем на любой высоте.

Такие модели бывают ручными, маятниковыми и электронными. Маятниковые позволяют производить одновременно до 5 измерений в разных плоскостях, а электронные способны заметить малейшую погрешность на больших расстояниях – такие приборы оснащены сразу несколькими датчиками. Бывают и смешанные типы – и маятниковые, и электронные.

Диапазон действия у ротационного нивелира большой, и точность при этом высокая. Единственный недостаток – это точечные результаты измерения, которых бывает недостаточно. А действует уровень вот так:

Оптические нивелиры

Оптический нивелир чаще используется на улице, хотя и подходит для измерения кривизны пола. Его действие и принцип работы похож на тот, что у ротационного лазера, вот только точность результатов на больших площадях уже выше. В чем и преимущества этого прибора, а недостаток – тот факт, что для измерения необходимы руки двоих рабочих.

Стоимость приборов для домашнего использования сегодня колеблется от 200 до 300 долларов, а вот профессиональные модели обойдутся вам в несколько раз дороже. Самым точным на сегодняшний день считается построитель плоскостей фирмы Bosch.

Определяем перепад высот: шаг за шагом

Для начала давайте научимся определять кривизну пола при помощи обычного реечного уровня-линейки. Этот навык – бесценен, ведь вы не знаете, где и в каких условиях вам придется что-то измерять.

Итак, теперь шаг за шагом:

• Шаг 1. Наводим порядок в том помещении, где будем работать. Никакого строительного мусора или посторонних предметов там быть не должно – все это немало мешает поиску точной высоты будущей стяжки.
• Шаг 2. Проводим по стенам линию базового уровня – по всему периметру. Она должна быть строго параллельна полу, для чего мы рекомендуем вам использовать современный лазерный уровень или просто создать через две точки параллельный полу отрезок и продолжать его по стенам, пока не соедините его с началом.
• Шаг 3. Теперь проверяем от базового уровня высоту пола в разных частях помещения. Так мы найдем самую высокую точку покрытия, от которой и будем отталкиваться.
• Шаг 4. Теперь поднимаем линию (или чертим новую) так, чтобы она оказалась выше самой высокой точки ровно на метр.
• Шаг 5. Далее рисуем третью линию – линию чистового пола. Она будет ниже предыдущей по значению такой формулы: «100-х(толщина будущей стяжки)=?». Например, если стяжка у вас планируется 3 см высотой, тогда опускать уровень нужно на 97 см, а если 5 см – тогда на 95 см.

Если же у вас хороший прибор в наличии есть, тогда измеряем кривизну пола им. Важно правильно сделать и настройку уровня – это обеспечит нужную точность в замере кривизны. Так, если есть возможность выбрать определенный угол сканирования, то его стоит выбрать, а не довольствоваться тем, что и вертикальный луч для потолка вроде бы показывает ровную линию для чистового пола. Удобнее всего в этом плане работать с теми приборами, у которых есть функция самонастройки.

Итак, вот как выглядит работа с лазерным нивелиром:

• Шаг 1. Убираем с пола всю грязь и мусор, чтобы обеспечить точность результатов измерения.
• Шаг 2. Устанавливаем на пол прибор – желательно в самой высокой точке пола.
• Шаг 3. Направляем луч вдоль стены.
• Шаг 4. Как только лазерный уровень установлен окончательно, начинайте отмечать линии на всех стенах так, как это будет удобно вам. Насколько высоко или низко получается лазерные точки-линии – это не важно, их не сложно перенести на нужную высоту при помощи рулетки.
• Шаг 5. Когда обнаружите самый высокий участок пола, закрепите на нем малярный шнур, и натяните его вторым концом до отметок уровня на противоположных и соседних стенах. Если шнур свободно натянут в любом направлении – бугров нигде нет, и именно эту точку можно брать за точку отсчета. Если шнур наткнулся еще на что-то – внимательно осмотрите это место, возможно, выступающая площадь невелика и есть смысл просто сколоть этот выступ молотком с зубилом. Если нет – тогда переместите отметку самой высокой точки пола сюда.
• Шаг 6. Как только мы определились с самым высоким участком пола, поднимаем точку на 5 см – это и есть отметка будущей стяжки. Или еще проще: поднимаем на 100 см, т.е. на высоту всего правила, отмечаем на стенах и опускаем линии ровно на 95 см.

Совет: для глаз смотреть на лазер от нивелиров небезопасно – обязательно надевайте специальные очки. Обычно они идут в комплекте с нивелиром.

А теперь по отбитому уровню ставим маяки, по которым мы и будем выравнивать пол:

Устранение перепадов в зависимости от степени кривизны

Выровнять полы с явной кривизной можно несколькими способами:

• Самонивелирующими смесями, которые сами заполняют собой небольшие перепады около 2-3 см.
• Выравнивающей стяжкой, которая просто незаменима при большой кривизне пола. , где каждую лагу можно поднять на ту высоту, которая нужна.
• Сухой сборной стяжкой, которая способна засыпать собой все.
• И менее масштабными, в виде настила фанеры, например.

Нельзя сказать, что какой-то из перечисленных методов хуже или лучше – все зависит от того, в каком состояние основание и насколько выражена кривизна пола.

Технология №1. Доводим основание до совершенства

Если поверхность пола почти ровная, дополнительную горизонталь ей можно придать листами экструдированного пенополистирола, или полноценной сухой стяжкой. Многие ценят такую стяжку за то, что процесс таких работ максимально чист: ни пыли, ни грязи, ни сырости.

Но сухой слой выравнивать относительно горизонта нужно тщательно – и просто на глаз это не получится. Для этого ставят специальные маяки в виде П-образных профилей и засыпают доверху смесью. Ровняют по этим профилям, как по скользким рельсам – только так можно гарантировать, что весь пол имеет один уровень. Достаточно ответственный процесс, заметим.

Технология №2. Выравниваем незначительную кривизну

Максимальные неровности, которые могут быть на «мокрой» стяжке пола – 2-3 мм. Если же запланированная финишная отделка требует более точной горизонтали, пол придется выровнять дополнительно самовыравнивающими смесями или листами по типу фанеры.

Технология №3. Заливаем щели, выбоины и отколы

Самовыравнивающие смеси рассчитаны на тонкослойные и толстослойные полы. Так, порой выравнивать приходится до 8 см перепада пола, а иногда на бетонной стяжке необходимо создать что-то вроде пленки:

Технология №4. Справляемся с заметной неровностью

Для решения проблем с достаточно большими выбоинами в полу лучше использовать цементо-песчаную стяжку – укладывать ее довольно легко, и обойдется она недорого.

Технология №5. Очень старый пол – решение есть!

А вот если ваш старый пол по своей горизонтали напоминает американские горки, для его выравнивания самым практичным решением будет бетонная стяжка с керамзитом или регулируемые лаги.

А как правильно выравнивать полы по перечисленным технологиям, вы можете узнать и других статей нашего сайта.

Советы по приёмке квартиры. Нормативы ⁠ ⁠

Доброго дня. В продолжение строительной тематики хотелось бы поделиться достаточно важной информацией относительно приёмки квартир.
По долгу службы приходится довольно часто откликаться на просьбы заказчиков «прийти посмотреть» на будущее жильё. В некоторых случаях подобные обращения поступают и из отдалённых областей нашей необъятной, куда нет возможности оперативно добраться, и зачастую подобные «приёмки» происходят по телефону и фотографиям, что, сами понимаете затея, лишенная смысла чуть менее, чем полностью. Для того, чтобы подготовить будущих новосёлов к тому, что их ждёт после получения письма о сдаче дома, я решил сделать некоторую «компиляцию» из выписок нормативных документов, которая пригодится при осмотре квартиры. Применение всех этих выдержек на практике для наглядности отсняли и смонтировали, если будет интересна практическая сторона вопроса — приглашаю к просмотру ролика, для конспектирования будут полезны нормативы, приведенные
ниже.

Итак, собственно, «ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО?».
Во-первых, многие оплошности застройщика ускользают от взгляда неискушенных и «вылезают» уже на этапах отделочных работ. Исправление таких косяков, естественно происходит уже за счет владельцев жилплощади.

Во-вторых, я постараюсь вкратце описать саму процедуру приёмки, чтобы исключить ситуации, когда владельцы теряются на стройплощадке и элементарно не знают куда идти и что делать. В-третьих, рассмотрим оформление претензии. Она хоть и пишется в свободной форме, однако целесообразно оформить её юридически грамотно. Например, бытовая фраза «дует из окна» в претензии даст Вам отписку от застройщика вроде «мы пришли, посмотрели — нет, не дует». А вот формулировка типа «монтажный шов окнной конструкции в помещении выполнен с нарушением норм /*НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА*/, описанных в пунктах /*номера пунктов*/ заставит недобросовестного застройщика переделать косяк, либо обговорить с Вами компенсацию за халатность.

Более того, на просторах интернетов чрезвычайно проблематично найти подобного рода подборки, а долгие скитания приводят в большинстве случаев на форумы, где из пятидесяти экранов теста добывается один-два ГОСТа или СНиПа.

Я постарался записать каждый недочет с каждой осмотренной квартиры, найти на него нормативы, и готовый чеклист предлагаю к просмотру. Если Вам или Вашим друзьям-знакомым в ближайшем будущем предстоит пройти процедуру приёмки, думаю, потраченное на прочтение поста и/или просмотр ролика время будет проведено с пользой.

Стартуем.
1. Приёмка. Куда мне идти и кого искать?
По прибытии к дому Вам предстоит отыскать одного из ключевых персонажей, как то мастер дома (ведёт контроль за строительством и шевствует над прорабами бригад с момента заливки фундамента), прораб (если МД берёт следующий дом из жилого комплекса, прораб одной из бригад подменяет его на момент выдачи ключей), ключник (хранитель ключей от всех дверей. Если сам не вручит ключ, хотя бы в курсе где прораб или МД).

Вероятнее всего к моменту Вашего визита застройщик (не самостоятельно, естественно) убирается на придомовой территории, красит заборы, сажает деревья или поливает газоны. Любой шатающийся на территории персонаж в спецодежде или вымазанных обносках в курсе места дислокации хотя бы одного из интересующих нас людей. Спрашиваем где кого искать и неистово врываемся в его покои.

Сообщаем, что прибыли на осмотр квартиры номер такой-то, подтверждаем право осмотра предъявлением договора долевого участия, получаем ключ и поднимаемся на этаж. Вероятно, пешком, лифты могут не работать.

Важная ремарка: с Вами могут следовать как толпа представителей бригад (старший сантехник, который откроет кран и плеснёт на стяжку литр воды — мол, «вода есть, я молодец, мне пора», инженер электрик, который воткнёт индикаторную отвёртку в случайную розетку — «ток есть, мне пора», бригадир штукатуров, представитель конторы, монтировавшей окна, и т.д.). Все они будут Вас торопить и поверхностно демонстрировать результаты своей работы.

Давление со стороны толпы знатное, важно дать отпор и угомонить всех тем, что пока вы не осмотрите каждый уголок Вашей квартиры, Вы отсюда не уйдёте, а все, кто торопятся могут подождать в прорабке. Будут вопросы — Вы их позовёте. Еще ремарка: обратите особое внимание, что на данном этапе Вы продемонстрировали ДДУ и максимум расписались в журнале о получении ключа.

БОЛЬШЕ НИКАКИХ АВТОГРАФОВ! Некоторые застройщики пытаются дать Вам ключ в обмен на подпись в акте приёмке-передачи. В таком случае оповещаем прораба или МД, что он действует вопреки федеральному закону и, если Вам не предоставят право осмотра без подписания акта вслепую — последует суд. Суд, надо сказать, вы выиграете, если до него дойдёт. Придираемся ко всему, записывая косяки на листочек.

От слов — к делу. Принимаем штукатурку. Если в ДДУ опина «черновая отделка», либо «штукатурка стен» — речь пойдёт о так называемой, «обычной штукатурке». В исключительных случаях может быть прописана «штукатурка улучшенного качества» или и вовсе «высококачественная». Разница в допусках кривизны результата. Все нормативы описаны в СП 71.13330-2017, таблица 7.4.

Здесь описаны и отклонения, и методы приёмки. Измеряем ямы, бугры и завал стен от вертикали и при превышении допусков — ссылаемся на документ.
Помимо описанных допусков кривизны проверяется отслоение штукатурного состава от стен. «Бухтящие» места свидетельстуют о нарушении технологии производства работ, описанных в этом же документе.

Для приёмки стяжки рассмотрим СП 71.13330-2017, раздел 8.14, смотрим таблицу 8.15. Здесь Вы также найдёте допустимые отклонения, однако, в отличии от штукатурки, здесь явно прописано, что не допускаются трещины и приподнятые кромки. Как правило, кромки поднимаются у стен и гильз стояков отопления и водоснабжения. Обратите на это внимание.

Далее осмотрим санузел на предмет нарушений норм при монтаже сантехники. Читаем СП 30.13330-2016. Возможные нарушения отражены в пунктах:
4.7 — если через гильзу или проходное отверсте в плите вы видите квартиру соседей сверху или снизу. Заполняются полости, как правило, монтажной пеной. Если обычной жёлтой — косяк, переделывайте, негорючая пена имеет характерную розовую окраску (замена минваты на пену обычно согласовывается в проекте дома).
5.3.3.6 — если на Ваших трубах нет теплоизоляции.
5.4.12, 5.4.13 — если трубы расположены не в том порядке. Сверху вниз: горячая вода, холодная вода, канализация.
5.5.4 — если отсутствуют компенсаторы линейного удлинения труб
5.5.5 — вновь напоминает о необходимости теплоизоляции ВСЕХ треб в квартире, кроме гибких подводок.
7.1.5 — если в силу каких-то неведомых причин хотя бы на одном стояке (кроме полотенцесушителя) у Вас не становлен вводной отсечной кран.
7.1.7 — если в высотке, особенно на нижних этажах, у Вас не установлен редуктор давления и разрушающее давление превратит Ваши смесители в фонтаны.
7.2.1 — застройщик обязан установить счетчики на каждый стояк.
7.2.1 — до счётчиков воды вы должны созерцать фильтр грубой очистки. Как правило, это дешёвый косой фильтр.
Совершенно не лишним будет осмотреть фановый стояк. Трещины в канализационном стояке Вам совершенно ни к чему.

Осмотрим электрику. Если застройщик взял на себя обязательства по разводке внутренней электросети, Вам придётся снять крышки распредкоробок и переднюю панель электрощита. Самым популярным косяком будет расключение распредкоробок скрутками — они уже давно под запретом. Если Вы обнаружите непроваренную неогильзованную скрутку — это нарушение ПУЭ7, пункт 2.1.21.

Нечасто, но попадаются случаи, продемонстрированные в ролике, когда нарушается цветовая маркировка проводников в электрощитах. Это нарушение ПУЭ7 пункт 1.1.29 и ГОСТ Р50462. Также можно скинуть панель подъездного щита и осмотреть маркировку на изоляции кабелей. Нас интересует надпись «ГОСТ 31996-2012». С недавних пор применение негостовского кабеля запрещено.

Особое внимание обратите на корректность маркировки. Практика помнит ухищрения с маркировкой типа «ГОСТ 31996-12». Такого ГОСТа нет, а кабель — обычная ТУшка. Маркируется кабель раз в метр длины.

Теперь взглянем на окна. Держим наготове ГОСТ Р56926-2016.
В пункте 5.2.11 подробно описано как часто должны монтироваться крепёжные элементы. В большинстве случаем — это так называемые «саморезы по бетону», закрученные прямо сквозь
раму. Проверить это удастся лишь на открывающихся створках, в глухих блоках для просмотра головок саморезов потребуется снять стеклопакет.
Посмотрим в ГОСТ 30971-2012 для оценки монтажных швов — полостей между рамой окна и стеной.
Пункты 5.1.3 и 5.1.10 (а также приложение А, пункт А4.2) подчеркнут необходимость подрезки монтажной пены и обработки срезанной кромки специальным герметиком. Снаружи окна шов должен быть прикрыт нащельником и между рамой
и стеной (примыкание к четверти) предписывается монтаж ленты ПСУЛ.
Пункты 6.2, 6.3, 6.4 и 6.6 содержат инструкцию по приёмке и отбраковке некачественных швов.
Можно взглянуть и на ТКП 45-3.02-223-2010, где в пункте 8.3.2 прописано то, что Ваше окно должно стоять по уровню во всех плоскостях.
Пролистаем этот документ до пункта 8.3.4 и увидим, что клинья и опорные колодки после монтажа должны быть удалены. Поверьте, у Вас они так и торчат под рамой. Увидеть их Вы сможете выдернув подоконник.

Если этим пренебречь — Вы, вероятно, обрекаете себя на «поддувание из-под окна», поскольку стопка клиньев герметичной не является и будет лишь дополнительной дырой из-под подоконника прямо на улицу. Как результат — растрескивание штукатурки под подоконником, «продувание», обмерзание, остлоение обоев, плесень.

Пункт 8.2.2 явно прописывает необходимость удаления плёнок с рам и створок окон и дверей. Как правило, между монтажом окон и Вашим визитом для приёмки проходит порядка года. За это время плёнки намертво въедаются в профиль и частично разлагаются на солнце, ввиду чего оторвать их не представляется возможным.

Допустим, Вы решите соскаблить их изнутри, однако удалить их снаружи, особенно, если у Вас квартира на двадцатом этаже — затея не из простых. А самое обидное в этом то, что застройщик получил деньги за их своевременное удаление, просто не стал этого делать. Приятно? Также заглянем в приложение А и в пункте А11 увидим, что головки крепежа должны быть закрыты заглушками.

Не было еще на моей памяти квартиры, где этот пункт выполнялся бы. Само собой разумеется, что при осмотре не должно быть битых стеклопакетов, треснутых рам, створок и подоконников. Не лишним будет оценить работу фурнитуры и запорных механизмов.

Внутренние фальцы рам не должны быть загрязнены, повороты рукояток не должны сопровождаться хрустом или скрипом, уплотнители не должны быть повреждены, профили рамы должны выглядеть «как с завода». Как правило, профиля исцарапаны, в фальцах мусор, фурнитура убита еще до начала отделки. Здесь требуем замены поврежденных элементов.

Из очевидного: должна быть установлена входная дверь с замком. Чудеса дендрофекального конструирования с самым простецким замком — но должна. Вентиляция должна вытягивать
воздух из помещения с открытыми окнами. Выключатели должны включать и выключать свет, а розетки должны работать. Радиаторы отопления быть не побитыми, не поцарапанными, не текущими.

После всех «исследований» имеет смысл замерить площадь комнат и свериться с указанной в ДДУ площадью. Обычно, фактическая площадь чуть превышает заявленную. Кроме того, внимательно читаем абзац «обязанности застройщика». Например, на продемонстрированной в ролике квартире отсутствовал внутренний водопровод, хотя по документам он должен быть смонтирован. Указываем все несостыковки.

Теперь пришло время вернуть ключи и сесть писать претензию. Здесь потребуются навыки грамотной речи и официального изложения мыслей. Описываем все недочёты и ссылаемся на нормативный документ, который свидетельствует о явном нарушении технологии. Важно отметить то, что Вам должны предоставить доступ во все помещения квартиры и дать возможность осмотреть все элементы.

Например, Вы не сможете оценить герметичность труб, если воды в доме нет. Без электричества не дать заключение о работоспособности электропроводки, а без дверной ручки балконной двери (ДАЮ ЗДЕСЬ ОСОБЫЙ АКЦЕНТ) Вам не выйти на лоджию и не оценить качество проведённых работ. Требуйте предоставить ручки для оценки работы фурнитуры окон и дверей, а также для доступа на лоджии. В противном случае перенесите осмотр квартиры на более поздний срок, когда монтаж оконных и дверных конструкций будет завершен.

Если в Вашем списке косяков есть хоть один пункт — Вам не нужно подписывать акт приёки-передачи, поскольку Вы НЕ принимаете такую халтуру, а даёте застройщику время исправить косяки, либо ответить за халатность рублём. Практика показывает, что через полтора — два месяца Вам позвонят и повторно пригласят принимать работу, либо в течение этого времени девочка-риэлтор застройщика будет звонить и предлагать компенсацию за определённые оплошности.

В целом, подытоживая, могу сказать, что грамотно составленная претензия — Ваш ключ к принуждению застройщика сделать то, за что Вы ему заплатили. Теперь Вы будете знать куда смотреть, что проверять и как должно быть, что, несомненно, поможет Вам при приёмке жилплощади. Если Вам не до конца понятно, о чем идёт речь в том или ином пункте, а также вызывают вопросы методы, которыми Вы можете проверить то или иное требование — приглашаю к просмотру ролика, где я постарался максимально демонстративно показать приёмку на практике. Надеюсь, моя работа будет кому-то полезна.

Ремонт в панельном доме

Как выровнять стену в панельном доме штукатуркой: пошаговая инструкция

Выравнивание стен в панельном доме – точный и трудоемкий процесс, однако справиться с этой задачей по силам каждому человеку. Главное — четко соблюдать правила и порядок выполнения работ.

Какой смесью лучше ровнять неровные бетонные стены: лучшие материалы

Важно не только выбрать раствор, но и определиться с его количеством. Все расчеты производятся в индивидуальном порядке. Обычно на 1 м2 стены требуется 17 кг разведенной смеси при условии 2 см толщины выравнивающего слоя. Следовательно, чем меньше слой — тем экономичней расход. В инструкциях по применению также указываются приблизительные пропорции.

Инструмент для работ

Чтобы избежать вышеперечисленных минусов следует заранее подготовить к работе следующие инструменты и материалы:

• миксер для приготовления раствора;
• тара для замеса;
• чистая сухая тряпка;
• весы;
• строительный уровень;
• валик или кисть для грунтовки;
• малярная сетка;
• мастерок и правило для синхронного нанесения и снятия излишек;
• металлические маячки;
• шпатели разных форм;
• сухие строительные смеси (шпатлевка, штукатурка, грунтовка);
• материалы и приспособления для зачистки и зашкуривания поверхности (наждачная бумага 0, терка, держатель, наждачный брусок).

Варианты выравнивания

Когда стены относительно ровные, можно обойтись правилом. Если стены с сильными перепадами и дефектами, то для их выравнивания необходимо использовать маяки. Основная сложность процесса заключается в их монтаже.

Для начала необходимо демонтировать старое покрытие (обои, краску, напольный и потолочный плинтус). При этом стену следует простучать, чтобы удалить куски шпатлевки либо раствора, которые на первый взгляд держатся прочно, но при простукивании издают звонкий звук. Это свидетельствует о том, что покрытие скоро обвалится. Выступающие бугры следует удалить наждаком. После полной очистки пыль со стен нужно смыть, смести веником либо пропылесосить.

Нанесение грунтовки: чем можно прогрунтовать разные поверхности

Далее на всю поверхность стен нужно нанести грунтовку. Специалисты рекомендуют приобретать концентрированные растворы, они гораздо дешевле готовых растворов, обладают усиленными связывающими качествами. При разведении важно четко следовать инструкции и соблюдать пропорции, что позволит добиться желаемого качества состава.

Нанесение грунтовки – обязательный процесс. Чтобы обеспечить лучшие характеристики проникновения и сцепления, необходимо накладывать раствор в два слоя. Если проигнорировать данный процесс либо выполнить его некачественно, в будущем слой штукатурки может отстать от монолита, что повлечет за собой дополнительные траты.

Измерение кривизны с помощью правила

Чтобы измерить кривизну стен необходимо заручиться идеально прямой рейкой (правилом), длиной не менее двух метров. Приложить рейку вертикально к стене и замерить разницу между расстояниями в обеих крайних противоположных точках – полученные данные покажут кривизну поверхности по горизонтали. Если значение больше 10 мм, то без штукатурки не обойтись, если меньше, то достаточно будет просто зашпатлевать стены.

Установление маячков

Чтобы правильно установить маячки нужно воспользоваться лазерным уровнем (при наличии). Маяки монтируются на гипс либо цемент по следующей технологии:

• произвести расчеты и разметку, линии рисуются по вертикали от потолка к полу с промежутком до метра;
• приобрести идеально ровные металлические либо деревянные рейки;
• закрепить снизу, сверху и по краям саморезы, натянуть между ними нитку;
• произвести крепеж обеих крайних панелей, нанести раствор по нарисованной на стене линии, затем углубить в него профиль и выставить по уровню;
• по натянутой нити приклеить оставшиеся профили.

После застывания раствора — выровнять стену штукатуркой по маякам, для этого следует:

• приготовить раствор согласно инструкции;
• заполнить пространство между маяками штукатуркой посредством шпателя (сначала заполнить стену до половины, а после выровнять раствор правилом, ведя его по маякам);
• при наличии изъянов — добавить раствор, выровнять поверхность;
• чтобы штукатурка хорошо прилегала к стене, поверхность нужно смачивать водой;
• в процессе застывания маяки убираются, а пустоты заполняются раствором.

Направляющие для выравнивания

Для выравнивания стен штукатуркой используют несколько видов направляющих маячков:

• металлические;
• пластмассовые;
• деревянные;
• гипсовые самодельные.

Шпатлевка

После высыхания штукатурки стена становится шероховатой. Чтобы это исправить, необходимо обработать поверхность финишной шпатлевкой, отшлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости.

Как сделать кривые стены ровными в новостройке самостоятельно сухим методом

Второй способ выравнивания стен в помещении – обшивка гипсокартоном. Помимо практических задач, данный материал прекрасно справляется с декоративной функцией. Из него делают арки, всевозможные перегородки, камины, подвесные потолки и т.д.

Обшивка гипсокартоном реализуется двумя методами – каркасным и клеевым. Самый популярный – первый – установка металлического либо деревянного каркаса.

Панели для выравнивания из гипсокартона: параметры выбора, чем лучше отделать

Для работы следует выбирать стеновой гипсокартон, толщиной 12,5 мм. Потолочный (9,5 мм) не годится для выравнивания стен, поскольку не может обеспечить необходимую прочность по отношению к механическим нагрузкам.

При необходимости повысить прочность, стены обшиваются двойным слоем стенового гипсокартонного листа.

На строительном рынке помимо обычного белого представлены еще два вида гипсокартона:

• красный (огнестойкий) – оптимальный вариант для ремонта в домах из дерева;
• зеленый (влагостойкий) – уместен для выравнивая стен на кухне.

Когда применяется на кухне гипсокартон на профиле: монтаж каркаса по горизонтали

Гипсокартонный короб часто используют на кухне чтобы спрятать различные коммуникации, скрыть неровности и прочие дефекты стен, а также воссоздать оригинальную структуру (ниши, выступы и т.п.). Для этих целей используют оцинкованный профиль и водостойкий гипсокартон.

Чтобы выровнять стену «сухим» методом, нужно произвести ряд операций.

1. Прикрепить профиль по периметру, произвести разметку и закрепить материал на середине стены. Планки следует монтировать на расстоянии 40-50 см. Крепления должны располагаться на промежутке 25-30 см.
2. Просверлить отверстия перфоратором и вбить в места крепления пластиковые дюбели.
3. Установить каркас посредством шурупов и саморезов.
4. Обшить каркас гипсокартонными листами. Для этого следует заранее нарезать ГКЛ нужных размеров и сделать на них пометки в местах планируемого крепления. Расстояние между саморезами должно составлять 25 см.
5. Стыки между листами заделать шпатлевкой. Большие щели можно залить монтажной пеной с маленьким расширением. После застывания остатки пены удалить ножом и покрыть шпаклевкой.
6. Заключительный этап — обработка конструкции противогрибковой грунтовкой. После ее высыхания – нанесение тонкого слоя шпатлевки на поверхность гипсокартона.

Можно ли поклеить гипсокартон на неровную кирпичную стену

Если установка гипсокартона производится на кирпичную стену неровной кладки, то необходимо использовать клей «Перфликс». Его следует наносить точечно, по всему периметру листа. Толщина клеевого слоя должна составлять 5-30 мм, а промежутки между точками – 30-50 см.

Приспособление для выравнивания уже оштукатуренных стен самой

Для каркасного выравнивания оштукатуренных стен понадобятся следующие приспособления и инструменты:

• гипсокартон;
• профиль;
• уровень;
• саморезы либо шурупы;
• дрель;
• шуруповерт.

Сложности жителей панельного дома в Санкт-Петербурге

«Бригада ремонта» неоднократно выполняла работы на объектах в панельных домах, отсюда и доскональное знание проблемы.

Итак, чаще всего владельцев беспокоят:

• Межпанельные швы, которые иногда выглядят как сквозные щели на улицу, в итоге в квартире всегда дует и холодно. Мы заделываем межпанельные швы, исключая проникновение нежелательного воздуха и промерзания.
• Ледяные стены, которые постоянно мокнут и покрываются плесенью, а зимой даже инеем. Мы проводим утепление и гидроизоляцию внешних стен, используем специальные составы и материалы высокого качества.
• Проводка – еще одно «слабое место» панельных домов. Производим замену старой алюминиевой проводки на новую медную, делаем разводку розеток и выключателей.
• Сантехнические работы по замене стояков ХВС и ГВС, труб и старого оборудования. После этого увеличивается напор подаваемой воды, вода идет чистая без примесей и ржавчины.
• Ликвидация сантехнической кабины, которая занимает пространство в стесненных условия ванны и туалета, объединение двух помещений по желанию. Это позволяет совершенно иначе расставить сантехнику, согласно потребностям семьи.
• Отделочные работы квартиры, включающие в себя выравнивание стен, пола и потолка по новым технологиям, нанесение финишного покрытия, замену дверей, окон.
• Перепланировка: перенос дверных проемов, разрушение стены, объединение балкона и комнаты, перенос «мокрых точек».

Стоит отметить, что компания выполняет как ремонт квартиры под ключ, так и отдельные работы по желанию заказчика, например, по заделке швов или замене стояка, проводки. Такой подход позволяет многим семьям делать ремонт постепенно, исходя из финансовых возможностей.

Отделка квартиры в панельном доме. До и после

Как видно, ремонт квартиры в панельном доме вполне реален и под силу. Стоит лишь правильно подойти к этому процессу, а еще лучше посоветоваться с профессионалами. «Бригада ремонта» расскажет про особенности ремонта и отделки, выделит главные проблемы, сориентирует по срокам и стоимости.

Мечтаете о ремонте? Обратитесь к нам и узнайте подробности, скорее всего, это окажется проще и дешевле, чем вы думали.

Применение

Выравнивание панельных стен убережет их от разрушения

Очень часто в новостройках применяют материалы перегородок из пеноблоков, шлакоблоков и кирпича, реже из монолитных панелей. Если отделка не предусмотрена, то она в любом случае необходима, если она не выполнена, то выравнивание повлияет на:

1. Удаление изъянов поверхности, в стене будут полностью замазаны швы, трещины, впадины и выпуклости.
2. Выравнивание плоскости, при которой стена будет идеально ровной и гладкой, готовой к финишному оформлению.
3. Защиту от внешних факторов, стены впитывают всю влагу, в итоге постепенно разрушаются, их прочностные характеристики снижаются.
4. Без отделки качество оклейки обоев будет на низком уровне, все недостатки стены будут передаваться рельефу полотна.

После выравнивания стены можно будет покрыть любым финишным покрытием

Почти половина всех жилых домов состоит из монолитных панелей, на первый взгляд плоскость стен которых ровная.

Но, как показывает практика, для получения первоклассного качества ремонта идеальное выравнивание стен не только нужно, но и необходимо для:

1. Повышения теплоизоляционных свойств. Швы между панелями в доме из монолита со временем усаживаются и начинают сквозить. В холодное время теплопотери увеличиваются в несколько раз.
2. Повышения влагозащиты и звукоизоляции, чем больше на стене будет слоев, тем меньше будет проходить шума с улицы.
3. Снижения вероятности появления грибка и плесени на поверхности.
4. Для создания целостного прочного слоя поверхности стены, при котором исключается возможность появления деформаций, трещин и разломов.
5. Возможности покрывать поверхность стены любым декоративным оформлением (обои, краска, панно и т.д.)

Если вы решили самостоятельно выравнивать стены штукатуркой в панельных домах, то должны пошагово следовать основным правилам и порядку выполнения работ.

В целом, весь процесс трудоемкий, точный, но с этой задачей может справиться практически любой человек. Также следует понимать, что целесообразнее будет снять прежний слой штукатурки.

Подготовка поверхности

Грунтовка улучшить сцепление стены и раствором

Изначальной задачей является снятие старого слоя обоев или краски, штукатурки или побелки. Для грубой очистки применяют брусок с наждачной бумагой большой зернистости.

Процесс удаления обязательно проводить круговыми движениями до полного стирания всех лишних слоев. После окончательного снятия всего лишнего стену нужно очистить от пыли и грязи. Далее производится грунтование стен, для этого в широкую емкость или таз наливают раствор грунта для смачивания валика.

Процесс грунтования является обязательным, для лучшего проникновения и сцепных характеристик рекомендовано накладывать в два слоя. Если упустить этот момент или некачественно его провести, то в будущем это приведет к отслоению слоя штукатурки от монолита. Как следствие, к дополнительным финансовым затратам.

При выборе грунтовки производители рекомендуют покупать концентрированные растворы с усиленными связывающими характеристиками, которые значительно дешевле готовых растворов. Разводить их следует строго по инструкции в соответствующих пропорциях, в противном случае не получится добиться желаемого качества.

Выравнивание стены

Перед началом штукатурки установите маяки

Нужно ли штукатурить стены, если после высыхания слоя грунтовки видны глубокие трещины? Конечно же, нет, их важно заполнить, лучше использовать цементный раствор, при заполнении мелких щелей и неровностей применять шпаклевку.

После того, как все неровности стены будут устранены, необходимо повторно грунтовать ее поверхность. Далее приступают к выравниванию. Первым делом производят установку маяков на стены строго по уровню. С шагом между вертикальными осями не более 1 метра. Начинают их монтаж от углов стен.

Набрасывайте раствор узким шпателем

Затем натягивают тесьму между контрольными маяками в двух параллельных плоскостях на расстоянии 20 см от пола и потолка. Далее выставляются остальные маяки по веревке и обязательно проверяются уровнем. После высыхания маячков можно приступить к выравниванию.

Для лучшего прилегания слоя штукатурки следует набрасывать готовый раствор узким шпателем на поверхность панельной стены между маяками шириной примерно по 1 кв. м. Затем слегка разглаживаем массу широким шпателем, чтобы раствор плотно закрепился на поверхности стены.

Далее с помощью трапециевидного правила разглаживаем массу обрызга поступательными движениями влево-вправо, направляя правило вверх. Излишки штукатурки снимаются с правила узким шпателем в ведро. Аналогичным способом выравниваем остальную поверхность стен. Подробнеее о выравнивании смотрите в этом видео:

Для облегчения выравнивания углов применяют контрашульц, установка которых должна быть строго вертикальная.

При работе с правилом нельзя менять угол наклона приспособления. В противном случае оно начнет прогибаться, и плоскость стены будет углублена. На мелкие неровности и царапины не следует обращать внимания, их можно будет устранить финишной шпаклевкой. При работе с гипсовыми штукатурками готовый раствор важно использовать раньше времени его начала фактического затвердевания. Если масса начала застывать, то ее следует выбросить.

При оштукатуривании ванной комнаты следует понимать, что оно не является помещением с повышенным уровнем влажности. Поэтому для выравнивания поверхности подойдет аналогичная штукатурка, как и для остальных стен в помещении. Идеальным вариантом чистовой отделки ванной комнаты является нанесение на штукатурку латексной краски или плитки.

Вернемся к вопросу: «Нужно ли штукатурить стены в панельном доме?» Как оказалось, их выравнивание все-таки важно, подобран соответствующий материал для внутренней отделки уличных стен. Однако при отделке перегородок внутри помещения разрешается минимизировать наносимый слой штукатурки широким шпателем до 1-2 мм без монтажа маяков.

Делаем замеры квартиры правильно

На первый взгляд кажется, что сделать замеры помещения не так и сложно, однако уже на момент рисования в планировщик может случиться так, что снятые мерки не совпадут друг с другом, и контур квартиры не сойдется. Разберемся, почему так бывает и расскажем, что с этим делать.

Приступаем к проведению замеров

Для этого нам понадобятся:

• тетрадь;
• лазерная или обычная рулетка;
• ручка или карандаш.

Сначала рисуем в тетради схематичный план квартиры от руки, отмечая на нем все имеющиеся детали – окна, двери, выступы, ниши, трубы, вентиляционные шахты и так далее. На этом этапе придерживаться масштаба нет необходимости. Данная схема нужна лишь для того, чтобы нанести на нее размеры. Теперь можно приступать к выполнению замеров.

Измеряем квартиру по периметру

Замеры можно начинать с любого угла, это и будет точкой начала и замыкания. Данные получаем в три этапа:

• Измеряем длину всей стены. Размеры снимаются на трех или более уровнях – снизу, сверху на уровне вытянутой руки и посредине. Это необходимо для понимания степени кривизны стены, а также для того, чтобы сразу учесть, с какими погрешностями придется иметь дело. Полученные цифры отмечаем на плане в тетради в сантиметрах.

• Переходим к снятию размеров каждого из простенков, измеряя данную стену поочередно от одного простенка до другого (например, от угла до окна и так далее). Эти размеры записываем в сантиметрах.

• В конце замеряем все высоты дверных проёмов, окон.

Так, переходя от одной стене к другой, записываем размеры каждой из них и отмечаем все основные детали. При замере окна указываем:

• ширину и высоту проема;
• высоту подоконника;
• ширину откосов.

При отсутствии в квартире перегородок, необходимо измерить и отметить на плане «мокрую зону», границы которой выгорожена обычно одним рядом из кирпича или пеноблоков. Если в квартире имеются несущие колонны, их рекомендуется отразить на чертеже – данная информация понадобится строителям при штробировании. Если колонны образуют выступы, их размеры необходимо отразить на плане.
сделать чертеж квартиры бесплатно >>>

Снимаем остальные мерки

После того, как квартира измерена по периметру, приступаем к замеру остальных ее частей:

• Для получения информации о степени неровности пола и потолка замеряем высоту комнаты в два захода – вдоль окна и возле противоположной стены.
• Если в квартире есть отдельно стоящие несущие колонны, замеряем
• расстояние от колонны до каждой стены;
• толщину и длину колонны;
• расстояние между колоннами.
• На отдельном листе отмечаем размеры радиаторов в каждой комнате – измеряем длину, ширину и высоту радиатора, а также расстояние от него до стены.
• При наличии балконных дверей или французских окон замеряем расстояние от пола до рамы.

• Меряем и отмечаем на плане остальные элементы.

Кроме этого, мы рекомендуем записать расстояние между канализационными трубами и вентиляционной шахтой – это может понадобиться, если возникнет желание повесить на данную стену бойлер.

Заносим данные в Планировщик

Записав все размеры на схематический план, вы увидите, что погрешность длины стен может составлять 1 см, 2 см или даже больше. Соответственно возникнет вопрос: какие цифры нужно отражать в Планировщике? Поскольку погрешность связана с неровностью стены, которая будет устраняться во время ремонтных работ, указывать в программе необходимо наименьшее из полученных значений. Работа упростится, если вы заранее сделаете фотографии квартиры с разных ракурсов.

Смотрите больше на видео:

Мария
Савельева

Создавайте план своей квартиры, расставляйте мебель, сантехнику, розетки все, что нужно для подготовки к ремонту.

Проводить капитальный ремонт без комплекта рабочих чертежей сегодня — просто безумие! Доверьте эту работу настоящим экспертам. Просто посмотрите на сотни выполненных проектов в нашем портфолио.

Проверка плоскости пола при помощи уровня

Выровнять пол – забота многих хозяев. Причем заниматься этим приходится как во время капитального, так и косметического ремонта. Чтобы заметить кривизну уровня, придется определить несколько контрольных точек, затем сравнить с общей плоскостью. Отбив на стенах уровень ровного пола, приступить к обустройству поверхности. Выравнивается основа от низкой точки к верхней.

Сделать работы можно посредством различных приспособлений, о которых мы расскажем.

Какой выбрать уровень?

Чтобы заметить кривизну уровня, придется определить несколько контрольных точек, затем сравнить с общей плоскостью

Все зависит от того, как быстро, точно и легко вы сможете замерить кривизну основы по всей квартире или дому. Итак, выбор уровня определяется следующими моментами:

1. Простота конструкции . Если сомневаетесь, что сможете управиться со сложным механизмом, стоит отдать предпочтение лазерному прибору, напоминающему линейку;
2. Цена . Покупать сложный прибор для одноразовой работы нерационально. Достаточно выбрать бюджетные уровни, либо пригласить профессионала для конкретной задачи;
3. Самонивелирование . Такая функция есть во многих уровнях. Инструмент создает оптическую точку отсчета, ищет необходимые позиции горизонтали и вертикали, без реечного способа определения;
4. Монтаж на стеновую панель . Для измерения кривизны пола функция не нужна. Упрощенный нивелир подойдет намного лучше, чем прибор, работающий в положении «на стене», в этом случае диапазон действия с основой пола крайне ограничен;
5. Источник . Выбирая нивелир, обратите внимание на питание: от батареи, аккумулятора, сети. В случае первоначального ремонта в квартире может не оказаться электричества и такой прибор будет лишней обузой.

И никто не отменял «методы предков», когда погрешности ровности видны по мебели. Малые перепады некритичны, при укладке финишного покрытия типа ковролина или линолеума, а вот для дорогого паркета или массива доски придется постараться и купить нивелир оптический, лазерный, чем просто протягивать нити от стены до стены, определяя неровности напольного основания.

Реечные пузырьковые нивелиры

Простые приборы, пользование которыми не доставит проблем новичку

Простые приборы, пользование которыми не доставит проблем новичку. Обычная длина 1 м, наличие цифрового дисплея (часто), определяющего уровень пола во всей квартире и хорошая градация помогут заметить даже малейшее искривление. Работать с инструментом несложно: приложить линейку в любом месте стены на высоту, которую планируете определять для нового пола и, сдвигая нивелир влево, продлите линию, пока контур не будет замкнут. Совпадение последней точки с первой гарантирует правильно отбитый уровень. Принцип работы: на ровной горизонтальной поверхности обозначительный пузырек встанет ровно на середину капсулы, при малейшем смещении уйдет в ту часть, где уровень выше.

Плюсы нивелира и измерений:

1. Доступная цена;
2. Простота пользования;
3. Применение практически в любых условиях.

1. Мало подходит для значительных площадей;
2. Небольшая точность показаний;
3. Достаточная громоздкость прибора;
4. Физический труд.

Имеющий уклон пол измерить таким образом очень сложно, придется ставить бруски для выравнивания горизонта. При разноуровневости полов в комнатах, лучше натянуть нити от углов и близость напольного основания подскажет высокие точки, от которых придется отталкиваться.

Гидроуровень

Подходит для того, чтобы измерить уровень пола во всей большой квартире

Подходит для того, чтобы измерить уровень пола во всей большой квартире/доме. Суть конструкции напоминает сообщающиеся сосуды и выглядит как гибкая трубка с колбами, имеющими градации. Залитая внутрь оттеночная жидкость подскажет ровность основы. Пользоваться просто: посмотреть, как ровно располагается жидкость на обоих концах. Несовпадение по рискам – есть неровность, придется поднять один или опустить другой край.

Определить градус смещения горизонта можно по меткам на колбе. Чем дороже и профессиональнее нивелир, тем больше градаций и точнее определение кривизны.

Лазерный уровень

Определяет ровность посредством линейки, расположенной горизонтально и рейки

Определяет ровность посредством линейки, расположенной горизонтально и рейки. Расстояние между необходимой линией и полом определяется значением и по одинаковости данных можно определить степень кривизны. Преимущества использования:

• Компактность нивелира;
• Легкость измерений и точность.

Основной недостаток – малый диапазон. Но это искупается возможностью работать с нивелиром начинающему новичку. Все, что необходимо, поставить прибор ровно, он сам выстроит плоскость. В случае получения сигнала, нужно настроить нивелир в зоне выравнивания. Особенность – возможность вращения построителей на 360 градусов без перестановки штативов.

Отмечая уровень полов точками, останется лишь соединить все их линией, обозначив отметку нового пола. Очень удобно пользоваться прибором, когда нужно поднять основу. Точность измерений не позволит перешагнуть даже миллиметр в сторону уменьшения или увеличения высоты.

Ротационный уровень

Новый вид нивелира, проецирующий точку на стену и при вращении показывающий горизонтальную или вертикальную линию

Новый вид нивелира, проецирующий точку на стену и при вращении показывающий горизонтальную или вертикальную линию. После нужно работать рейкой. Обладая внутренним сложнейшим механизмом, ротационные приборы позволяют сделать уровень пола по СНИПу. Особенно хорош прибор для строительных бригад. Проецирование производится на любой высоте, оперативно и без помех.

Более того, маятниковые ротационные нивелиры проводят до пяти измерений в различных плоскостях, а вот электронные подмечают малейшие неровности на предельно больших расстояниях.

Диапазон действия велик, точность уникально высокая, но вот точечных результатов измерения иногда бывает недостаточно. И это, пожалуй, единственный недостаток прибора.

Оптические нивелиры

Чаще всего подобный прибор используется на улице

Чаще всего подобный прибор используется на улице, так как показан для определения ровности очень больших площадей. Похожий по принципу работы на ротационный прибор, но точность измерений намного выше. Недостаток же конструкции в том, что заняты будут обе руки, да и цена от $ 200 чуть высоковата для одноразовой работы. Поэтому применяют нивелир в основном строительные фирмы.

Определение перепада высот пола: пошаговая инструкция

Для расчетов очень важно правильно настроить нивелир, обеспечив точность в замерах кривизны

Чтобы научиться определять уровень полов, достаточно разобраться с реечным нивелиром-линейкой и лазерным прибором. Реечный проще, начнем с него:

1. Удалить из помещения все предметы, мусор;
2. Провести по стенам линию базового уровня, причем сделать это нужно по периметру предельно параллельно, для чего можно создать через две определенные точки отрезок и продлить его по стене, соединяя с началом;
3. Определить от базового уровня высоту пола в разных областях помещения. Таким образом, будет найдена самая высокая точка, от которой и нужно вести отсчет для создания нового пола, чтобы поднять или уменьшить покрытие в других частях основания.

Вот и все, уровень пола обозначен. Если показатель один для всех областей – основание идеально, разный показатель потребует работ по выравниванию. Для расчетов очень важно правильно настроить нивелир, обеспечив точность в замерах кривизны. Получается, что если есть возможность выбора определенного уровня сканирования, то брать за основу именно его, не довольствуясь ровностью показаний вертикального луча, упирающегося в потолок. Удобнее работать с нивелирами, оснащенными функцией самонастройки.

Для работы с лазерным прибором порядок работы такой:

1. Очистить пол от предметов и мусора;
2. Установить нивелир так, чтобы он оказался в самой высокой точке. При необходимости конструкцию поднять на основание, четко замерив высоту;
3. Направить луч вдоль стены;
4. После окончательной установки лазера, отметить линии на стеновых панелях. При необходимости можно поднять линии на высоту посредством линейки, поэтому не стоит обращать внимания, высоко или низко проходит отметка;
5. Обнаружив самую высокую точку или участок пола, закрепить на нем обычный шнур и протянуть второй конец до отметок на стенах, расположенных по соседству и противоположных. Если натяжка свободная, нет бугров, точка высоты выбрана правильно. В случае натягивания шнура на промежутке, осмотр плоскости поможет выявить причину: если это просто бугорок, его можно сколоть молотком, при большом выступе, придется сместить отметку высокой точки именно на это место.

Теперь, кода уровень пола определен, его просто поднять или опустить, в зависимости от кривизны. Но помните, что работать с лазером без очков неприятно и можно ожечь глаза.

Как выровнять полы быстро и без особых затрат

При заметных неровностях используется цементно-песчаная стяжка

Мало определить ровность, надо устранить неровности. Сделать это можно так:

1. Если основа почти ровная, то достаточно экструдированного полистерола или сухой стяжки.
2. Малую кривизну можно поднять мокрой стяжкой размерами 2-3 мм. Дополнительно применяются листы фанеры.
3. Заливка щелей, выбоин, сколов позволяет поднять уровень с предельной точностью. Самовыравнивающиеся смеси бывают как для тонкослойных, так и для толстослойных оснований, поэтому стоит обратить внимание на этот материал.
4. При заметных неровностях используется цементно-песчаная стяжка. Она поможет поднять пол так, чтобы он был идеально выровнен под красивое и дорогое финальное покрытие.
5. Решение для очень старых полов – стяжка с керамзитом или регулируемыми лагами. Такая технология позволяет поднять пол на один уровень, даже если он по горизонтали напоминает родные дороги.

Справиться с проверкой ровности основания можно, стоит лишь заняться вопросом вплотную и потратить на это немного времени. А вот решение опустить или поднять полы – принимайте сами, но как правило, проще чуть приподнять основание, чем скалывать неровности, добиваясь идеальной поверхности.