Как класть плитку на деревянную стену

Плитка на деревянные стены: варианты укладки

В санузле или ванной комнате деревянного дома облицовка стен делается несколько по-другому, чем в различного вида каменных постройках. Дерево, будучи «живым» материалом, сильнее реагирует на различные воздействия температуры и влаги, и не так стабильно. Поэтому чтобы плитка на деревянные стены легла прочно, нужно сначала подготовить их поверхность. Из-за особенностей древесины на нее нельзя класть непосредственно плитку, вначале потребуется обработка и обшивка стены основой, более подходящей для плиточных работ.

Обработка деревянных стен

Существует несколько вариантов, позволяющих прикрепить плитку из керамики к деревянной стене. Дерево подвержено гниению, из-за чего оно нуждается в предварительной обработке антисептиком, препятствующим процессу гниения. Кроме того, при значительных перепадах влажности и температуры древесина растрескивается и коробится, это тоже следует предотвратить профилактическими мерами.

Монтаж плитки в деревянном доме. Плавающий каркас.

Вариант первый — оштукатуривание

Стена из дерева обшивается деревянными рейками, на которые будет крепиться крупноячеистая металлическая сетка. После этого стена оштукатуривается цементным раствором, полностью скрывая армирующую сетку. Но штукатурка не должна быть толще двух сантиметров. После ее полного просыхания можно переходить к укладке плитки.

Перед непосредственным креплением к стене керамическую плитку следует около восьми часов выдержать под слоем воды. Набравшая максимум влаги плитка прочнее сцепляется с мастикой и штукатуркой. Иногда встречается плитка со скрытым браком, которая при замачивании пропускает под слой эмали воду с образованием пятен. Поэтому следует замочить для пробы несколько плиток и проверить результат на появление пятен. Если они есть, то при работе плитку следует просто протирать влажной тряпкой с тыльной стороны вместо замачивания.

Вариант второй — обшивка гипсокартоном

Другой вариант предварительной облицовки деревянных стен состоит в покрытии их листами влагостойкого гипсокартона. Под гипсокартон также вначале монтируется каркас из дерева, металла или даже самого гипсокартона, предварительно нарезанного на узкие рейки. После монтажа каркаса и крепления гипсокартона зазоры между ними заполняются теплоизоляционным материалом.

Затем поверхность стены шпаклюется. Эту часть работы следует проводить особенно аккуратно, контролируя с помощью отвеса вертикальность стен как можно чаще. Края гипсокартонных листов предварительно следует скосить или округлить. После высыхания шпатлевки стена грунтуется жидким составом — это нужно для усиления гидроизоляции, а также для более прочной связи основы с плиткой. После этого классическим способом кладется плитка на деревянные стены при помощи специального клея.

Вариант со штукатуркой многие считают архаичным и выбирают более простой путь обшивки стен гипсокартоном. При этом, однако, не следует забывать, что гипс сам по себе очень гигроскопичен.

Как видим, для владельцев деревянных домов вовсе не запретно доставлять себе удовольствие вдоволь поплескаться в ванной, если деревянные стены ванной комнаты отделаны керамической плиткой. Следует только правильно и умело подойти к этому делу, и плитка на деревянной стене прослужит до тех пор, пока не захочется ее сменить.

Можно ли класть плитку на деревянную стену?

Ремонт в доме — это сложный процесс, подчас требующий неординарных и смелых решений.

Каждый человек должен знать, чем приклеить плитку к дереву, т.к. прямое склеивание обычным способом может привести к уменьшению эксплуатационных сроков.

Сложность выполняемой работы напрямую зависит от размеров плитки. Крепление крупных пластин займет гораздо меньше времени, чем отделка стен мозаикой.

Если же дом из бруса, то данная тема и вовсе осложняется.

Укладка плитки на деревянную стену и пол своими руками (фото, видео)

Кафельная плитка, вне всякого сомнения, самый популярный, практичный материал в облицовке настенных поверхностей ванных комнат, кухонь, бань и других помещений, обладающих повышенной влажностью, а также нуждающихся в особом санитарном контроле. Но если на обычные оштукатуренные стены, произвести ее монтаж проще простого, то, как положить плитку на деревянные поверхности правильно, знают даже не все мастера.

Почему нельзя класть кафельные изделия на дерево

Для начала следует разобраться, возможен ли вообще такой монтаж.

Как известно, это 2 совершенно разных материала, обладающих очень плохой адгезией друг с другом. И хотя есть отделочники, которые подобные работы считают допустимыми и даже существует специальная мастика для укладки плитки на деревянное основание, делать это все-же неразумно.

Причин для этого несколько:

• Структура древесины даже при минимальной влажности и повышении температуры расширяется. Керамика и раствор для ее укладки также обладают данными свойствами, но с гораздо меньшим коэффициентом. Для плитки необходимо более статичное основание;
• Плитка без дополнительной обработки способна прослужить несколько десятилетий. Дерево же, при постоянном воздействии влаги (а сквозь кафельные швы она все-равно будет проникать), без регулярного ухода обходиться не может. Поэтому оно начнет подпревать и гнить, скорее всего, уже через несколько лет. Так что укладывать плитку на такое недолговечное основание непрактично;
• Древесные несущие поверхности склонны к значительному усыханию и усадке, поэтому швы вскоре после монтажа начнут трескаться при всей пластичности клеящей смеси, а затем приклеенный материал и вовсе начнет отставать.

Варианты решения

Как видно из предоставленных фактов, монтаж такой все-таки нецелесообразен, но как все-же положить плитку на деревянную стену, если это необходимо?

Для этого проще всего адаптировать поверхность, чем пытаться наклеить материал на всевозможные, малоизученные на практике, инновационные смеси.

Существует 2 самых простых способа подготовки деревянной поверхности под кафель:

1. Оштукатуривание;
2. Обшивка стен панелями ГКЛ.

Оштукатуривание под плитку

Это несложный процесс, который подходит для тех, кто думает, как приклеить плитку к дереву с минимумом потерь квадратуры пространства.

Для этого нужно:

• Подготовить стену. По максимуму, если она имеется, сбить старую штукатурку, очистить краску, загрязнения, обезжирить, обработать антисептиками и дополнительно прогрунтовать;
• На стену набить обрешетку из деревянных реек (дранок) размерами ячеек 4×4 см, с соблюдением угла примерно 45 градусов. Для этого также целесообразно взять аналогичную сетку-рабицу. Такое армирование необходимо для удержания впоследствии нанесенной штукатурки;
• Затем осуществляется набрызг (наброс) цементно-песчаной смеси. По высыханию, уложенный стартовый слой рекомендуется прогрунтовать, и нанести еще один слой раствора, более густой;
• Финишный слой, называемый накрывкой, наносится опять же на предварительно прогрунтованную поверхность и тщательно выверяется при помощи уровня.

Основание готово. После нанесения цементно-песчаной штукатурки с обрешеткой, возможна укладка плитки на деревянную стену, без проблем с адгезией.

Гкл основание

На гипсокартон класть кафельную плитку легче всего. Его к дереву лучше прикручивать напрямую саморезами (приклеивание панелей, в данном случае нецелесообразно) либо сооружать для него отдельный каркас.

Каркас — наиболее выгодное решение. Во-первых, в данном случае поверхности не повредит естественная усадка дерева, во-вторых, с его помощью можно выровнять плоскость быстро и качественно, а в-третьих, такая конструкция позволяет прокладывание качественной тепло-гидроизоляции.

Для монтажа рекомендуется приобрести влагостойкий гипсокартон, в этом случае, материалу не будет страшна влага, попадающая в межплиточные швы.

Если говорить о том, чем приклеить к такому основанию кафельное изделие, в данном случае лучше выбрать специализированный клеящий раствор, так как цемент «на сухую» держаться будет крайне нестабильно.

Работа по возведению такой конструкции делится на несколько этапов:

• Разметка с учетом перепадов поверхности;
• Очистка, грунтование плоскости, заделывание дыр, трещин;
• Установка паро, гидроизоляционных мембран. Их можно посадить на клей, но лучше прикрутить на зонтики или накладные;
• Прикручивание по разметке направляющих металлических профилей;
• Установка подвесов;
• Фиксация стоечных профилей;
• Накручивание панелей ГКЛ;
• Снятие фаски с угловых и стыковочных кромок листов;
• Шпаклевание ГКЛ желательно, хотя можно обойтись и без него, так как плиточный ковер, с гипсокартона потом снять аккуратно все-равно не получится. В любом случае, армирование серпянкой швов, затирка шурупов шпаклевкой – обязательны;
• После нанесения шпаклевки, следует прогрунтовать поверхность и спустя 24 часа, наносить на нее керамическую плитку. Монтаж производится по стандартной схеме.

Следует сразу отметить, что плитку на деревянные стены можно укладывать лишь спустя пару лет после постройки здания, дав ему необходимое время на капитальную усадку.

Как приклеить кафель к дереву Ссылка на основную публикацию

Приклеивание керамической плитки на дерево и гипсокартон

Керамическая плитка является материалом, который без труда приклеивается к любой поверхности, но для этого нужно знать нюансы укладки и использовать подходящие клеящие составы. Правильный подбор клея играет одну из важных ролей в приклеивании керамики на дерево, фанеру или гипсокартон. С технологией укладки можно ознакомиться с помощью видеоматериала, чтобы избежать порчи облицовочного материала и не допускать распространенные ошибки в работе.

Работа с гипсокартоном

Керамика, уложенная на поверхность из гипсокартона, не доставляет сложностей при работе и достаточно прочно держится. Однако необходимо выполнить ряд дополнительных процедур, чтобы обеспечить отличный результат. Прежде всего, это обработка стыков гипсокартонных листов шпатлевкой, способной увеличить целостность готовой конструкции. Затем обязательна грунтовка готовой поверхности, что обеспечит отличную сцепляемость с керамикой. На расстоянии 40 см при работе необходимо проставить направляющие, чтобы гипсокартон после высыхания клеящего состава не сдвинулся с исходной точки.

Стоит учитывать толщину листов: направляющие устанавливаются чаще, если гипсокартон тонкий. В качестве скрепителя используется не только строительный клей с высокой эластичностью, но и водно-дисперсионные жидкие гвозди, а также клей для кафеля с цементной основой. Стоит учесть, что применение последних двух способов не всегда экономически оправдано. На деревянное покрытие керамическая плитка укладывается разными способами, выбор которых зависит от состояния поверхности и условий в помещении, где планируется проводить работу.

Подведение итогов

После того как монтаж плитки на деревянную основу завершен, а клей и затирка высохли, можно приступать к эксплуатации. Важно помнить, что скорость работы и ее сложность напрямую зависят от размеров кафеля, т.к. крупные пластины крепить гораздо проще, тогда как мозаика отнимет в десятки раз больше времени.

В этой работе не бывает мелочей, поэтому к каждому шагу нужно относиться предельно внимательно. Дополнительный электрический либо механический инструмент для резки плитки всегда должен быть отточен на максимум, чтобы не повредить поверхность.

Как класть плитку на стену правильно: мастер-класс по облицовке ванной

Наверное, ни один ремонт не обходится без кафеля. У керамики масса преимуществ перед иными отделочными материалами во многих ситуациях. А когда дело доходит до оформления ванной, то и вовсе плитка — стопроцентный лидер. Однако укладка кафеля — недешёвое удовольствие, а ещё это жутко интересное занятие. Эти факторы и провоцируют многих домашних умельцев поработать своими руками.

Практику по возможности нужно предварить теорией, поэтому мы постарались, чтобы статья дала представление о том, как класть плитку на стену.

Напольную облицовку здесь не рассматриваем, но уверяем, что если вы освоите укладку плитки на стену, пол покажется лёгким основанием. Вертикальные поверхности предполагают борьбу с гравитацией, необходимость управляться со сложной геометрией и учитывать ещё множество параметров. Впрочем, не боги кафель обжигают, да и отделкой плиткой занимаются тоже не жители Олимпа…

Подготовка поверхности

Укладывать керамику можно на два типа смесей: плиточные клеи и цементно-песчаные растворы. Есть и другие связующие, но они используются в особых случаях и отношения к повседневным строительным задачам не имеют. Подготовка основания зависит от типа раствора. Отдав предпочтение клею (а это сегодня самое популярное решение), стены штукатурят или обшивают гипсокартоном. В любом случае плоскость основания должна стремиться к идеалу.

Гипсовая штукатурка Кнауф Гольтбанд Маячковые профили выставляются по уровню в ровную плоскость и фиксируются на раствор. Штукатурка наносится на стену и выглаживается правилом по маякам. Использование цементно-песчаного раствора предполагает большие слои смеси и меньшую степень предварительного выравнивания своими руками. Мы опишем, как клеить кафель на ровную поверхность. Этот способ более современный, но главное — его можно освоить быстро.

«Растворная» методика требует куда более отточенных навыков, и даже многие плиточники не владеют ею в полной мере.Проследите за тем, чтобы поверхность была максимально ровной. Трубы должны быть спрятаны, избавьте себя от необходимости отвлекаться в процессе укладки керамической плитки на стену.

Плоскость позволяет обходиться минимумом клея и в несколько раз ускоряет облицовку. Выровненное основание прогрунтуйте, особенно тщательно, если стены оштукатурены. Штробим каналы для труб. Подводим трубы для ванны и прячем их в стену.

Плитка и древесина

Керамическая плитка – универсальный облицовочный материал, подходящий для сухих и влажных помещений. Основной способ её монтажа – укладка на клей на основе цемента, который подходит для каменных поверхностей из кирпича и бетонов. А как быть, если в доме деревянные стены и пол? Сегодня такая ситуация не является безвыходной – для монтажа плитки в деревянном доме разработаны специальные клеевые составы и методы облицовки.

Совместить несовместимое

Керамика и дерево – это два разных по свойствам материала, которые, на первый взгляд, не сочетаются:

• для керамики свойственна абсолютная водонепроницаемость, за что ей отдают предпочтение при облицовке мокрых помещений и поверхностей – ванных, душевых, фартуков кухонь;
• древесине свойственна паропроницаемость – поверхности не препятствуют естественному воздухообмену между помещением и улицей, благодаря чему в доме из бревна и бруса всегда благоприятный микроклимат.

Сложность соединения этих материалов очевидна: дерево постоянно сообщается с окружающей средой (температурой, влажностью) и реагирует на неё изменением объема и размеров. Получается, если перекрыть пол или стены непроницаемой плиткой, данное свойство теряется, а использование классического кладочного раствора только усугубит ситуацию.

Тем не менее, ванная комната в деревянном доме ничем не отличается от аналогичного помещения в здании из камня, а значит, поверхности по-прежнему необходимо ограждать от сырости и керамическая плитка для стен и пола из дерева справляется с этой задачей блестяще.

Способы покрытия

Чтобы облицовка не нанесла вред дереву, для её укладки используют специальные клеевые составы и устраивают дополнительное подложное основание. Общее правило – позволить древесине «дышать» даже под слоем защиты.

Первый способ выполнить условие – положить плитку на деревянную стену или пол, на которые установлено дополнительное основание, например, фанера или гкл. Листы монтируются таким образом, чтобы между ними и брусом оставался небольшой зазор, хотя неплотное прилегание также поможет справиться с проблемой вентиляции древесины.

Еще один способ монтажа облицовки – использование эластичных клеевых смесей на полимерной основе, но ни в коем случае не цементе! С одной стороны, специализированные составы не забивают структуру дерева и не напитывают его водой, всё же закрывают путь для воздуха, поэтому с практической точки зрения непосредственный монтаж на брус не рекомендуется.

Какой клей для плитки выбрать

Для монтажа керамики на деревянное или фанерное основание следует выбирать эластичный клей на основе:

• полиуретана;
• эпоксидных смол.

Эти материалы служат одновременно крепежом и гидроизоляцией. Клей на природных и искусственных смолах продается в готовом виде, а двухкомпонентный в виде порошка, который необходимо разбавить водой перед использованием согласно инструкции.

Также можно использовать «жидкие гвозди», которые подходят для работы во влажных условиях. Такие сохраняют несущие свойства даже при попадании влаги, обычный состав для ванных и кухонь – вариант недолговечный.

Укладка плитки на деревянную стену или пол

Разберём пошагово, как монтировать кафельную плитку непосредственно на деревянное основание.

1. В первую очередь, дерево необходимо покрыть грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими присадками. Раствор убьёт патогенную микрофлору и обеспечит поверхностную защиту материала, улучшит адгези.;
2. Следующий шаг – нанесение эластичного клея зубчатым шпателем. На этом этапе и далее алгоритм такой же, как при обычном монтаже – раствор наносят на небольшой участок, который можно облицевать за короткое время. В случае работы с жидкими гвоздями их наносят на плитку.
3. Прижимают керамику к клеевому основанию. Укладку последующих фрагментов осуществляют с применением пластиковых крестиков, которые фиксируют расстояние между плитками.
4. Завершающий этап – затирка швов цветными составами из эпоксидов или полиуретана.

Монтаж с дополнительным основанием

Укладка плитки на дерево с установкой дополнительного основания из фанеры или гкл – более разумный ход. В таком случае стеновой материал или перекрытие из лаг и досок не пострадает, удар на себя примет именно фанерная или гипсокартонная прослойка.

1. В первую очередь, брус необходимо обработать грунтовочным раствором по дереву, что обеззаразить поверхность и защитить её от любых неприятных ситуаций.
2. Фанеру нельзя прикручивать саморезами напрямую к основанию, идеальное решение – монтаж на обрешетку из брусков толщиной 1-2 см. Они образуют вентиляционный коридор для «дыхания» древесины. При работе с гипсокартоном потребуется установка каркаса из деревянных или специальных металлических направляющих.
3. Фанеру также необходимо обработать грунтовкой.
4. Приклеить плитку на дерево, то есть фанеру, следует только на эластичный эпоксидный или полиуретановый клей. В случае использования гипсокартонных (или ГВЛВ) листов можно использовать обычный цементный клей. Алгоритм прежний: нанесение клея на основание, укладка плитки.
5. Затирка швов – обязательный этап облицовки. Она защитит участки между плиткой от намокания.

Возможные основы для кафеля

Укладка кафеля на фанерное основание производится по обычной технологии, но эксплуатационные сроки данного подхода будут гораздо меньше желаемых.

Стоит сразу учесть, что дерево — это природный компонент, который дышит, т.е. его физические габариты зависят непосредственно от влажности и температуры воздуха. Попутно есть еще ряд дополнительных более мелких факторов, заставляющих детальнее продумывать каждый шаг.

Самый простой выход из сложившейся ситуации — фанерное основание. Фанера изготавливается на основе дерева, но после целого ряда химических и термических процедур становится уже почти невосприимчивой к каким-либо воздействиям. Обычно сразу после монтажа фанеры на место дислокации можно укладывать кафель по обычной технологии. Минус данного подхода в том, что фанера все же имеет небольшую деформирующую амплитуду, из-за чего эксплуатационные сроки все равно оказываются меньше желаемых.

Магнезитовые плиты и ГВЛВ (гипсоволоконный лист влагостойкий) требуют особого внимания. Изначально на стены прокладывается слой пароизоляции (шершавая сторона мембраны направлена внутрь помещения, а гладкая — наружу), затем плиты и процесс монтажа. Данный вариант самый сложный в исполнении, поэтому именно его и нужно описать.

Жидкие гвозди — быстрый, но ненадежный вариант для крепления плитки на деревянную основу. Срок службы такой фиксации составляет не более 2-3 лет.

При работе на полу можно организовать дополнительный уровень независимой стяжки. Отнимет это всего 7-8 см пространства, зато эффект будет 100%. В ноги выкладывается «напольный» экструдированный пенополистирол, чтобы все стыки были идеальны, а если дому более 5 лет (время на полную усадку), то можно сразу и зафиксировать дюбелями. В самом конце процесса заливается самовыравнивающаяся стяжка и оставляется в таком положении на 3-5 дней, в зависимости от времени полного затвердевания.

Вам может быть интересно: Как можно выровнять стены под обои?

Жидкие гвозди — это универсальный клей для подобных ситуаций, но из-за того, что дерево «играет», данный вариант остается самым ненадежным. Сначала стены выравниваются и грунтуются, чтобы обеспечить стык, а после этого сразу же фиксируется кафель. Использование данного варианта обуславливается необходимостью получить готовый результат «сегодня и сейчас», т.к. не пройдет и 2-3 лет, как придется все переделывать.

Облицовываем стены и пол кафелем в ванной в доме из дерева

В ванной пол и стены лучше всего покрывать влагоустойчивой керамической плиткой. Владельцев деревянного дома интересует, возможно ли сочетать основу из древесины с облицовкой кафелем. При грамотной подготовке и верно выбранной технологии такой вариант возможен даже в помещениях дома с высокой влажностью.

1. Как правильно положить плитку в ванной на пол в деревянном доме
2. Выравнивание деревянной основы
3. Укладка плитки
4. Как положить кафельную плитку в ванной в деревянном доме на стены

Как правильно положить плитку в ванной на пол в деревянном доме

Перед тем, как укладывать плитку на деревянный пол, требуется его подготовка. Вначале необходимо проверить состояние всего «пирога», сняв вначале плинтуса, коробку двери, а затем, частично или полностью демонтировав половицы. Если они хорошо сохранились, потребуется очистить их, удалив остатки лакокрасочного покрытия. Подготовленные половицы обрабатывают антисептическими средствами, гидрофобизаторами.

Тщательно проверьте лаги – от прочности опоры зависит, выдержит ли основа тяжесть плитки. Усиление возможно за счет увеличения диаметра лаг либо уменьшения шага между ними. Опорные конструкции в ванной деревянного дома также обрабатывают средствами с антисептическими, водоотталкивающими свойствами.

Если пол скрипит, лаги дополнительно укрепляют, а в многослойную конструкцию покрытия включают демпферную резиновую прокладку. Если нужно, балки поднимают при помощи клиньев, либо сверху нашивают доски, а лишнее стесывают по уровню.

Для теплозащиты промежуток до чернового пола дома заполняют керамзитом. Такой утеплитель не страшится влаги, он поспособствует ее отведению от деревянных элементов. До края оставляют около 50 мм, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Выравнивание деревянной основы

После укрепления опор на них обратно выкладываются очищенные половицы. Но это возможно не всегда, иногда доски использовать нельзя – они трухлявые, поедены жуком-древоточцем. В этом случае половицы заменяют влагостойкой фанерой в два слоя.

Если лаги крепкие, можно настелить на них толстые доски с расстоянием между ними как черновой пол, а сверху выполнить сухую стяжку листовым материалом, например, фанерой, устойчивой к влаге. В сухой комнате после дополнительной обработки грунтовками и пропитками можно было бы класть плитку на такую основу. Но в ванных комнатах это не рекомендовано из-за повышенной влажности. То же самое касается и экспресс-технологии выравнивания, когда используются влагостойкий гипсокартон.

В ванной, а особенно в доме из бруса или бревна, где есть риск колебаний и деформации всех деревянных элементов, желательна заливка поверх листового материала бетона или самовыравнивающейся смеси. Она позволит создать «плавающую» стяжку, устойчивую к изменениям древесины. Это сложнее, дороже, высота стен ванной уменьшится, но зато деревянная основа и облицовка плиткой прослужат долго.

Как провести выравнивание:

1. На лаги положите доски как черновой пол, а на них – влагостойкий листовой материал толщиной от 12 мм. Укладывают такие плиты вразбежку с обязательным расстоянием между ними 2–3 мм.
2. Стыки листов покройте полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Особое внимание – угловым участкам, где стены дома стыкуются с полом.
3. Положите слой гидроизоляции из толстого полиэтилена с нахлестом на стенки примерно в 10 см. Периметр обклейте широкой изоляционной лентой.
4. Выставьте маяки в 10 см от стен с метровым шагом. Залейте самовыравнивающийся раствор, приготовленный согласно рекомендациям на упаковке. Состав распределите по полу слоем до 1 см. После его застывания можно класть плитку.

Реально изготовить состав своими руками, замешав песок и жидкое стекло в равных долях. До необходимой густоты смесь разводится чистой водой. Если деревянные лаги крепкие, можно использовать стандартную бетонную заливку или выбрать облегченный бетон, распределяемую слоем примерно в 3 см.

Укладка плитки

Положить плитку возможно разными способами: прямыми рядами, диагонально, шахматно. Размета зависит от предпочтенного варианта. Если выбран стандартный «квадратный» способ, первую черту проводят по центральной оси ванной под углов в 90 градусов к стене. Вторую – перпендикулярно первой.

Как положить плитку грамотно – пошаговая инструкция:

1. Сделайте предварительную раскладку, начав от центра ванной. Если необходимо – сместите первоначальные линии, чтоб вблизи сантехники плитка ложилась симметрично. Это также сведет к минимуму число обрезков.
2. Намешайте по инструкции небольшую порцию раствора, чтобы он не сох.
3. По разметке начинайте класть кафельные элементы на деревянный пол ванной по разметке. Наносите смесь шпателем-«гребенкой» на пол и на изнанку плитки. Межплиточные зазоры выставляйте крестами, чтобы швы были равными по толщине.
4. Проверяйте, чтобы плитки ложились в единой плоскости. Это достигается регулировкой толщины слоя клеевого состава.
5. Когда положите все цельные плитки, начинайте заполнять оставшиеся промежутки около стен. Рулеткой вымеряйте каждый участок, чтобы четко сделать подрезку кафеля с учетом последующей затирки.

Готовый пол в ванной под плитку в деревянном доме натирают сухой ветошью. Эксплуатационный период покрытия увеличится, если укладку делать, когда стяжка полностью «встанет».

Как положить кафельную плитку в ванной в деревянном доме на стены

Оббивать стены ванной деревянного дома гипсокартоном в качестве основания под плитку нежелательно. Этот материал хрупкий, непрочный. При попадании воды даже влагостойкий «гипрок» разбухает, что приведет к отслоению кафеля, растрескиванию швов. То же самое касается ДВП или ГВЛ. Если в доме есть только гипсокартон, его укладывают в два слоя и обрабатывают специальными гидрофобными пропитками.

В идеале на стены ванной деревянного дома стоит положить влагостойкую фанеру или специализированные аквапанели.

Листовой материал нужно класть на обрешетку из оцинкованного металлического профиля или из деревянных брусков, обработанных антисептиками и гидрофобизаторами. Жестко крепить обрешетку в деревянном доме не стоит. Ее может поломать из-за постоянных изменений древесины, вся отделка отвалится. Лучше использовать специальные крепления для «плавающей» обрешетки.

Если нет возможности для обшивки ванной деревянного дома листовым материалом, плитку кладут на оштукатуренную поверхность. Стены в ванной деревянного дома покрывают влагостойкой штукатуркой. Предварительно их обрабатывают антисептическими составами, оббивают по всей площади ванной малярной сеткой либо серпянкой.

После подготовки стен ванной деревянного дома укладка плитки ведется так же, как и на бетонное покрытие. Единственное, как и в случае с полом, клеить кафель в ванной дома из дерева необходимо на особый состав для изменчивых и сложных оснований. Он остается эластичным после высыхания. Также требуется эластичная затирка, что не растрескивается.

На усадку недавно построенного деревянного дома потребуется минимум год, иногда два-три в зависимости от материала и конструкции здания. Специалисты не советуют облицовывать кафелем ванную сразу после постройки дома. Есть риск нарушения целостности покрытия, плитка способна отклеиться либо треснуть.

Как класть плитку в ванной деревянного дома – на видео:

Подготовка стен под плитку в доме из дерева: два метода

Дома из древесины, обладая множеством плюсов, доставляют своим владельцам все-таки и немало проблем.

Например, возникают серьезные сложности, когда на стену в деревянном доме нужно уложить керамическую плитку. Без этого обойтись сложно, поскольку в ванной и на кухне требуется качественная защита от влаги. Именно плитка обеспечивает ее. Но как подготовить стену? Здесь возможны следующие варианты.

Подготовка стен с помощью штукатурки

Естественно, лучше всего укладывать плитку на оштукатуренную поверхность. Только для начала необходимо нанести сам штукатурный состав на деревянную стену. Это возможно, но придется качественно грунтовать древесину, обрабатывать ее антисептическим раствором, затем оббивать малярной сеткой или сеткой-серпянкой по всей площади. Поверх сетки наносится клеевой состав, а только затем приступают к штукатурным работам.

Это очень трудоемкая задача, самостоятельно с нею справится далеко не каждый владелец. К тому же остается риск, что стена под штукатуркой будет постепенно портиться из-за влаги.

Подготовка стен с помощью гипсокартона

В роли основы под керамическую плитку гипсокартон применяется редко. Гипсокартонные панели не такие надежные, как хотелось бы. Но все же лучше использовать в деревянном доме именно такой подход. Надо только соблюдать правильный порядок:

Как положить плитку на деревянную стену с использованием клея или цемента?

Если перед вами стоит задача отдекорировать кафельной плиткой деревянную стену, то в этой статье мы расскажем, как это сделать и не допустить грубых ошибок. Дело в том, что дерево, как материал – не самый устойчивый вариант отделки, по той лишь причине, что дерево дышит, а значит цементная основа клея, используемого для кладки плитки может трескаться. Как результат, ваша оклеенная кафелем стена в скором времени начнет трещать по швам и в конечном счете либо потеряет свой внешний вид, либо и попросту развалится.

Приступаем к монтажу кафельной плитки на деревянную стену

1. Первым делом, необходимо воспользоваться любым антисептиком, для того чтобы защитить ваши деревянные стены от гниения. Так как стены из дерева могут впитывать влагу, это очень важный момент, не пренебрегайте использованием антисептика!
2. После вам необходимо приклеить рубероид на деревянную стену. Он защитит дерево от разрушений. В процессе усыхания, цементный раствор отдает влагу, поэтому, если не защитить стену рубероидом она впитает в себя всю влагу, тем самым может начаться формирование грибка или плесени.
3. Далее, на небольшом расстоянии от стены, необходимо смонтировать металлическую сетку, которая послужит армирующим материалом и не даст вашей стене осыпаться. Для монтажа сетки на расстоянии от стены, желательно использовать рейки. Тем самым вы дадите дереву возможность дышать, не разрушая вашей конструкции.
4. После необходимо всю стену укатать в цементный раствор. Обязательно используйте цементный раствор, а не гипсовый, иначе могут начаться проблемы со стеной в будущем. После нанесения раствора, ему необходимо дать полностью окрепнуть. Более того, желательно в течении трех суток, периодически смачивать стену водой, для того, чтобы цемент стал максимально крепким.
5. Далее переходим к работам по облицовке уже не деревянной стены.
6. Перед началом работ, желательно замочить плитку в воде, часов на 5. Пропитанные влагой плитки, будут иметь лучшую адгезию, что значительно увеличит ее шансы на долговечность.
7. Будьте осторожны, ведь иногда из-за нарушения технологии производства плитки, на ней при замачивании могут проступить пятна. Мы рекомендует протестировать одну, две плитки, пред тем как замачивать весь материал. Та плитка, на которой проступят пятна, подлежит возврату и замене. Если не хотите рисковать, то воспользуйтесь распылителем с водой и просто намочите внутреннюю сторону плитки.
8. Главное при облицовке сделать все ровно. Если простым языком, то первые плитки задают вертикаль и горизонталь всей будущей облицовки. Поэтому, воспользуйтесь пузырьковым или лазерным уровнем, чтобы правильно выложить первые плитки.
9. Во время укладки плитки на стену, пользуйтесь крестиками, для того, чтобы ширина швов между всеми плитками была одинаковой. На каждой плитку устанавливается минимум два крестика. Установку желательно производить по краям плитки, чтобы случайно не допустить скос.
10. Раствор необходимо укладывать на внутреннюю часть плитки, разравнивая его гребенкой или мастерком, после чего прикладывать плитку к стене.
11. Если по контуру плитки будут проступать излишки раствора, то просто удалите его, используя матерок.
12. После полного затвердения раствора, необходимо вытащить все крестики, очистить горизонтальные и вертикальные швы, после чего заполнить раствор гипсом, а лучше специальной затиркой для кафельной плитки.

Облицовка древесностружечными плитами

Древесностружечные плиты применяют для внутренней облицовки сухих отапливаемых по­мещений жилых, общественных, культурно-бытовых и промышленных зданий, а также для устройства встроенной мебели в тех же помеще­ниях.

При облицовке стен, устройстве помещений и подшивных потолков древесностружечные плиты следует крепить по хорошо выверенной ре­ечной обрешетке с отверстиями для циркуляции воздуха. Размеры и конструкция обрешетки должны быть увязаны с размерами плит и определены проектом. Крепление плит производят гвоздями или шу­рупами. Головки гвоздей и шурупов прикрывают раскладками и нащельниками из металла, пластмассы или древесины.

При облицовке гладких поверхностей (стен и потолков) плиты прикрепляют синтетическими клеями или клеящими мастиками. В этом случае влажность облицовываемых поверхностей не должна превы­шать 10%. Для приклеивания древесностружечных плит к деревянному основанию или карка­су применяют синтетические клеи МФ-17 (мочевино-формальдегидный) и ФР-12, ка­зенно-цементную и дифенильную (ДФК-7П) мастики. Для приклеивания тех же плит по бетону и штукатурке используют канифоль­ную, кумароновую и дифеннльную (ДФК-7П) мастики.

При наклейке на тыльную сторону плит и на основание наносят широким зубчатым шпателем равномерный по толщине слой (1—2 мм) клеящего состава. После нанесения мастики плиты приклеивают по разметке согласно проекту. Приклейка сопровождается проколачиванием плит молотком через подбитые мягким материалом прокладки от середины к краям. Вслед за этим поверхность плит тщательно протира­ют сухими чистыми тряпками.

Свеженаклеенные плиты рекомендуется на некоторое время при­жать инвентарными стойками или досками и брусками враспор или подкосами. После наклеивания древесностружечных плит швы разделывают мастикой или закрывают их раскладками либо нащельниками в соот­ветствии с указаниями проекта.

После укрепления древесностружечных плит их лицевая поверхность может быть покрыта синтетическими прозрачными лаками, что придает облицовке декоративный законченный вид.

Является ли хорошей идеей зашить деревянные стены кафельной плиткой

Откровенно говоря, если рассматривать вариант отделки деревянных стен кафелем, либо отделки стен другим материалом, то напрашиваются следующие выводы.

Если вы никогда не занимались укладкой кафельной плитки на деревянные стены, то лучше не рисковать и нанять профессионала, который специализируется на подобных работах. В этом случае вы по крайней мере будете уверены в том, что ваша стена не даст трещины через некоторое время, а главное будете уверены, что под плиткой не начался процесс гниения дерева и образование плесени и грибка.

Если вы решили все же делать работу самостоятельно, то настоятельно рекомендуем выбрать в качестве обшивки другой материал, который не требует такой тщательной подготовки стен. В противном случае, попросту постарайтесь соблюсти все необходимы технические моменты, чтобы свести возможные проблемы к минимуму.

Облицовка полутвердыми древесноволокнистыми и гипсовыми пли­тами

Облицовочные древесноволокнистые полутвердые и гипсовые, пакетированные строительной бумагой (картоном), плиты применяются в массовом жилищном, общественном и промышленном строительст­ве внутри помещений, имеющих относительную влажность не более 50%. Отделка поверхностей такими плитами состоит из раскроя листов, подготовки облицовываемых поверхностей, размещения листов и их крепления.

Раскрой листов на строительной площадке следует выполнять централизованно по спецификациям с применением электроинструмен­та на специальных верстаках. В тех случаях, когда гипсовые листы требуется перегибать для облицовки углов, с их тыльной сторо­ны специальным инструментом делают треугольные пазы — борозды.

У древесноволокнистых листов, устанавливаемых с открытым швом, фаски для образования швов снимают электрорубанком или дисковой наклонной электропилой на специальном верстаке. Листы после раскроя должны иметь чисто обработанные кромки и не­поврежденные углы.

Какие есть причины

1. Даже если существуют минимальные условия образования влажности или в целом перемены температурных условий, то древесина будет расширяться и сужать в зависимости от воздуха.
2. Кафельная плитка и сам раствор, также имеют свойства видоизменяться в зависимости от влажности воздуха и температуры комнаты.
3. Плитка, сама по себе очень хрупкая, она сравнима разве что со стеклом, поэтому для ее укладки необходимо максимально статичное основание.
4. Дерево, даже покрытое кафелем, все равно будет впитывать влагу с окружающей среды, поэтому без какого-либо ухода оно начнет гнить и образовывать грибок и плесень.
5. Швы, которые выполнены из гипсовой затирки, вскоре после монтажа плитки на деревянную стену начнут трескаться, а уже дальше будет трескаться ваша плитка.

Облицовка древесноволокнистыми твердыми отделочными плита­ми

Твердые древесноволокнистые отделочные плиты применяют в су­хих отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий. Такие плиты с лицевой стороны могут быть окрашены матовыми эмульсион­ными (белыми или цветными) эмалями СЭМ, СТЭМ или зеркально- глянцевыми мочевино-меламино-формальдегидными (белыми или цвет­ными) эмалями. Иногда лицевую поверхность покрывают желобками в одном или двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Плиты, окрашенные мочевино-меламино-формальдегидными эмаля­ми, используют в санитарных узлах и кухнях жилых зданий, а также в помещениях с повышенным санитарно-техническим режимом эксплу­атации (в лабораториях, магазинах, медицинских помещениях и др.). Отделочные плиты, покрытые другими эмалями, применяют в помеще­ниях с нормальной влажностью и температурой.

Приступать к облицовке древесноволокнистыми твердыми плитами следует по окончании всех основных строительных и монтажных ра­бот, когда остаются работы только по настилке полов. Облицовка ровных и гладких стен влажностью не более 10% (кир­пичных, оштукатуренных, бетонных и деревянных) может выполняться путем наклейки клеящими составами.

Для наклейки твердых древесноволокнистых плит на деревянное основание применяют синтетические клеи (МФ-17 и ФР-12), казенно-цементную, канифольную и ди­фенильную мастики. При наклейке плит на бетонное, кирпичное или оштукатуренное основание используют канифольную, кумароновую, дифенильную и битумно-силикатную мастики. Клеящие составы широким металлическим зубчатым шпателем наносят слоями (1—2 мм, ширина полосы 10—15 см) на тыльную сторону плит (по контуру), а затем в виде отдельных мазков или и полосами на остальную поверхность.

В тех случаях, когда поверхность стен недостаточно ровная (имеются отклонения по прямолинейности и т.п.), ее выравнивают путем установки го каркаса из брусков. На каркас плиты наклеивают клеящими составами либо крепят гвоздями или шурупами, которые затем закрывают пластмассовыми, деревянными или металлическими рас­кладками либо нательниками так же, как у древесностружечных плит. Шляпки шурупов и гвоздей можно заглубить в толщу плит, а затем подшпаклевать и подкрасить теми же эмалями, которые применяются для окраски плит при их изготовлении.

Размещение плит на облицовываемой поверхности стен или потол­ка должно выполняться в соответствии с указаниями проекта.

Процесс изготовления

Такое покрытие, как деревянная мозаика сделанная своими руками, допускает изготовление самых разных по форме и размерам элементов. Здесь все будет зависеть от вашей фантазии. Для начала нужно определиться, как будет выглядеть ваше покрытие в целом. Можно создавать отдельные уникальные по внешнему виду детали, а можно подойти к этому по другому – составить фрагмент поверхности из нескольких элементов и повторить его.

Если вы идете по первому пути – создаете каждую деталь по отдельности, то важно лишь придерживаться определённых размеров – все составляющие композиции должны соответствовать друг другу по габаритам. При этом, не обязательно составлять поверхность из одинаковых составляющих – можно сделать несколько типов панелей и скомбинировать их в одно полотно.

Второй вариант немного сложнее. Здесь потребуется сначала изготовить множество одинаковых плиток, соединить их в большую панель и повторить процесс для получения еще одной такой же детали. После изготовления, все составляющие покрытия приклеиваются на поверхность и покрываются защитным лаком. Можно использовать любой другой способ фиксации, который будет вам удобнее. Придать плиткам нужный цвет можно сразу же после изготовления – работая с каждой из них по отдельности, а можно покрыть морилкой или оттеночным лаком всю поверхность сразу, после того, как она будет смонтирована.

В обоих случаях важно не только сделать множество одинаковых или не очень составляющих, но и обработать их края фрезером. Это позволит получить более аккуратную на вид поверхность и защитит вас от заноз впоследствии. Кроме того, фрезеровка граней плиток позволяет боле точно подогнать их размеры относительно друг друга.