Как класть плитку на пол начинающему

Укладка плитки на пол своими руками

Процесс кладки керамической плитки, довольно трудоёмкий и требующий аккуратности, однако при соблюдении технологии и последовательности действий, данный вид домашнего ремонта можно произвести самостоятельно. Тем более что такой домашний ремонт обойдётся намного дешевле, чем вызов на дом бригады.

Дальнейшую нашу статью мы разделим на такие пункты:

Что нужно сделать перед укладкой?

Рассмотрим первые наши действия и ответим на популярные вопросы.

Какие инструменты нам понадобятся?

Традиционный набор инструментов: молоток, зубило, зубчатый и широкий шпатель, кельма (мастерок), измерительный уровень, плиткорез, рулетка, карандаш или маркер, плоскогубцы, дрель, специальные пластмассовые крестики для межплиточных швов, резиновый молоток, надфиль или наждак, затирка, грунтовка, ёмкость для смесей и перфоратор.

Предварительная оценка необходимого количества плитки

СВП нюансы новичкам, укладка плитки первый раз в жизни!

Математика тут несложная. Для начала определяем параметры помещения – длину и ширину. Затем полученные цифры площади комнаты нужно разделить на соответствующий размер стороны одной плитки с учётом ширины межплиточных швов (2-5 мм.). В итоге вам станет известно общее количество необходимой плитки, включая ширину обрезанных кусков керамики.

Покупать плитку обязательно надо с запасом как минимум на 10-15%, так как часть плитки может потрескаться в процессе работы. Стоит помнить, что, как правило, сейчас в одной упаковке находится 1 квадратный метр керамики. При расчётах также учитывайте, кого размера вы будете класть плитку.

Подготовка поверхности пола

Прежде всего, при необходимости, снимаем старую сантехнику, шкафчики и пр. Очищаем помещение от всех других вещей, убираем мусор и пыль. Желательно, чтобы комната была пустой. Далее приступаем к демонтажу старой плитки. Для этого в основном используем молоток, зубило (можно и перфоратор со специальной насадкой-лопаткой).

Для демонтажа старой плитки обязательно используем перчатки, чтобы не пораниться. Так как при демонтаже будет много мельчайшей пыли, рекомендуется использовать защитные очки, маску или респиратор.

Выравнивание напольной поверхности

Приступаем к выравниванию напольной поверхности. Это – немаловажный этап, от которого существенно зависят результаты работ по укладке плиточной поверхности. Рассмотрим главные нюансы выравнивания напольной поверхности (так как это тема для отдельной статьи).

Общая традиционная схема выравнивания пола укладывается в 3 базовых этапа – 1) зачистка пола; 2) нанесения черновой выравнивающей смеси плюс гидроизоляция (последняя – по необходимости), и 3) грунтование пола.

Известно, что плитку обязательно следует укладывать исключительно на жёсткую и ровную напольную поверхность. Как правило, её основанием в итоге будет стяжка из цементно-песчаной или бетонной смеси.

Итак, аккуратно убираем слой старого плиточного клея, цементного плинтуса или другой старой отделки. Поверхность должна быть максимально ровной. Для этого уровнем замеряем кривизну пола на предмет выпуклости или вогнутости, чтобы на полу не было лишних горизонтальных зазоров. Допускаются перепады в пределах 0,5-1,0 см. (чем они меньше – тем лучше).

Если напольная поверхность по уровню всё-таки имеет существенные дефекты (неровности, выпуклости и т.д.), то необходимо сделать выравнивание пола с помощью специальной выравнивающей смеси (например, цементно-песчаного состава). Высокие места сбиваются и заполняются выравнивающей смесью, аналогично – если в полу обнаружатся ямки, трещины и впадины – они заделываются стяжкой.

Если пол бетонный, то для выравнивания годятся специальные строительные смеси или цементно-песчаные смеси. Если же пол деревянный, то в этом случае доски нужно пропитать специальной краской на маслянистой основе. Далее, обязательно поверх деревянного пола кладут гидроизоляцию. Затем на 4-5 мм выше уровня пола укладывают (например, на гвозди и кусочки щебня) специальную сетку из арматуры и заливают поверхность цементной смесью для выравнивания.

Да, важный момент – в ванной комнате перед стяжкой очень рекомендуется проложить гидроизоляцию – затем меньше будет проблем, если зальёте пол.

Естественно, обеспечить абсолютно ровную напольную поверхность на сильно неровном поле – весьма сложно, поэтому желательно использовать метод выравнивания пола по маякам, которые помогают контролировать слой плиточного клея. В процессе работы обязательно периодически проверяйте замеры поверхности уровнем. После выравнивания загрунтуйте поверхность пола!

Разметка (планировка) плитки

Как правило, плитку кладут в помещении двумя способами.

1. Более простой – от любого свободного дальнего угла – и в направлении дверного проёма. Используется способ для небольших помещений, комнат со «сложной» геометрией, или же для более быстрой работы. Часто используется начинающими плиточниками.
2. Укладка с середины помещения и до краёв. Способ подходит для довольно просторных пустых комнат. Для этого пол заранее размечают на 4 равных участка. Проводят сверху вниз прямую линию посередине одной стороны стены, затем – аналогично проводят перпендикулярную линию. Разметка выполняется от пункта пресечения линий в самом центре вашего помещения, соответственно, укладка керамики начинается от любого угла, которые размечены в центре комнаты. Обрезанная плитка одинаковых размеров, в таком случае, будет находиться по периметру комнаты. Так что обязательно ещё раз перепроверьте все расчёты. Начинать укладку желательно с самого заметного участка помещения – если придётся обрезать плитку, узкие обрезанные кусочки расположатся в менее заметных углах комнаты.

В обоих случаях, очень рекомендуется (особенно для начинающих) перед началом укладки проложить плитку на пол «вхолостую», примерять её, все расчертить и пометить. Не забывайте, что между квадратиками керамики должны оставаться зазоры для межплиточных швов. Кроме этого, старайтесь не выкладывать слишком узкие обрезки плиток по краям – менее 20-25% от размера ширины плитки – будет не очень красиво. Следите, чтобы на самых заметных участках в помещении плитка оставалась целой и шла параллельно стенам, тогда как обрезанные участки прятались бы в труднообозримых местах помещения.

Процесс укладки

Сначала готовим клей – если он сухой – то небольшим количеством заливаем воду в смесь и аккуратно и непрерывно размешиваем. Можно также купить уже готовый клей. Внимательно изучайте инструкцию и следуйте её указаниям. Избегайте того чтобы использовать или разводить сразу много клея – лучше готовить клейкую смесь в небольших объёмах, так как процесс довольно продолжительный, а большое количество приготовленного раствора может попросту застыть.

Пол, на который будет производиться укладка, должен быть не просто очищен от старого отделочного материала: старой плитки и цемента, краски, паркета и т.п. Вам необходимо также обработать пол грунтовкой. Грунтовка применяется не только для того, чтобы исключить образование грибка, но также она улучшает качество сцепления плитки с поверхностью стены или пола. Обработка грунтовкой может быть произведена как в один слой, так и в два, всё зависит от влажности помещения и качества пола. Когда грунтовка высохла, поверхность нужно слегка увлажнить и начать кладку керамического изделия.

На подготовленный участок пола ровным слоем наносят плиточный клей, размазывая его зубчатым шпателем. Следите, чтобы не было пустот, свободных от клея. Далее, на тыльную сторону плитки наносят полученный клеевой состав, снова же таки, с помощью зубчатого шпателя.

Для этого шлепком мастерка кладём клей на плитку и размазываем его шпателем, при этом аккуратно втирая ровным слоем клей в плитку. Затем квадратик плитки переворачивают и очень аккуратно придавливают к основанию, равномерно распределяя вес по всей поверхности участка. Выравнивать плитку нужно плавными покачивающими движениями ориентируясь на уровень. Для ровной укладки первого ряда настенной плитки рекомендуется использовать закреплённый внизу металлический профиль.

Если вдруг плитка немного углубляется, нужно добавить плиточного клея, если «вспучивается» – лишний клей аккуратно убирают. Правильность укладки по горизонтали проверяют уровнем или обыкновенной капроновой нитью (если плитка уложена ниже уровня нити, снимите керамику, нанесите на плитку больше клея и положите её на основу).

Между квадратиками керамики на полу, по всему периметру помещения, обязательно оставляют зазоры в 2-5 мм, где ставят специальные пластмассовые шовные крестики разделители. Зазоры нужны для того, чтобы керамика после укладки не вспучилась, изогнулась и не потрескалась. Да и швы между плитками тогда получаются ровными. Где нужно, например, ближе к стене, плиткорезом обрезают плитку до нужных размеров.

Завершающие работы

Периодически, после завершения работ на определённом участке, керамику нужно вытирать ветошью от остатков клея. Когда плитка уложена по периметру помещения, двое суток по полу ходить нельзя во избежание ненужных дефектов.

После того, как клеевой состав «возьмётся», швы между плитками очищаются от мусора и замазываются шпателем (влагостойкой затиркой). Наносится затирка резиновым шпателем; затирка должна соответствовать цветовой гамме плитки. После высыхания затирки всю поверхность затирают сухой ветошью от следов разнообразных строительных материалов. Окончательная влажная уборка помещения проводится через день – после полного высыхания затирки.

Видео инструкция

В завершении нашей статьи мы бы хотели поделиться с вами видео уроком, в котором наглядно показывают один из самых популярных методов укладки:

Все, работа сделана. Можете поздравить себя с ремонтом и обновлённой комнатой!

Как правильно класть кафель на пол: пошаговая инструкция

Если вы затеяли ремонт и планируете выполнить работы самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с процессом укладки кафеля на пол. Чтобы облицовка прошла без проблем, заранее изучите правила подготовки поверхности и приобретите соответствующие материалы.

Укладка на пол имеет ряд особенностей

Необходимые инструменты

• прямой и зубчатый шпатель;
• плиткорез или болгарка;
• резиновая киянка;
• уровень;
• рулетка;
• пластиковые крестики и клинья;
• клеевой раствор.

Некоторые специфические инструменты можно заменить тем, что есть в хозяйстве.

Резиновая киянка используется для выравнивания кладки

При подготовке поверхности вам понадобится шпаклевка, стяжка, затирка и грунтовка. Если помещение предполагает частый контакт с водой или вы устанавливаете теплый пол, дополнительно позаботьтесь о гидроизоляции.

Подготовка поверхности

В первую очередь площадь освобождается от всего лишнего: мебели, старого покрытия, мусора. Если до этого на полу была другая керамическая плитка, необходимо её снять и очистить основу от старого раствора. Здесь используют болгарку или шлифовальную машинку с алмазным диском.

Следующий этап — гидроизоляция. Чтобы защитить бетон от проникновения в его структуру лишней влаги применяют жидкие обмазки либо настилы. Оптимальным вариантом считается пленка или битум, простым — покраска. Обрабатывается и часть стены.

Далее выравниваются полы. Предварительно с помощью уровня отмечаются все неровности.

Если перепады менее 3 см, можно обойтись без стяжки, просто наносите больше клея на сам кафель.

После высыхания поверхность грунтуется. Дополнительно рекомендуется обработать пол антисептической пропиткой.

Разметка

Теперь необходимо отметить положение отдельных контрольных фрагментов и обозначить границы работ. Стороны комнаты не бывают идеально ровными, поэтому необходимо очертить периметр. Используйте нить или лазерный уровень.

Так как укладка начинается от дальнего угла, разметку нужно производить в том же направлении. Обозначьте линиями 90 градусов, все, что выходит за пределы, будет скрыто плинтусом. Работа производится с учетом того, что расстояние от крайней плитки до стены составляет в среднем около 1-1,5 см.

Цельные фрагменты располагаются в центре

Чтобы определиться со схемой раскладки, разложите кафель на полу и визуально оцените преимущества каждой. Дополнительно прорисуйте её на бумаге. Отметьте положение контрольных элементов и участки, где используются нарезные фрагменты.

Приготовление раствора

Есть два варианта: песчано-цементный раствор или покупная клеевая смесь. В первом случае можно использовать только чистый просеянный песок. Обычно его соотношение к количеству цемента колеблется в пределах 3:1-5:1. Для эластичности и прочности в состав добавляется известь, клей ПВА или моющие средства.

Вначале замешиваются сухие компоненты, затем заливается чистая вода до тех пор, пока смесь не приобретет нужную консистенцию. Цементный раствор требуется замешивать заранее, чтобы компоненты успели разбухнуть.

Предпочтительнее использовать специальный плиточный клей

Укладка кафеля с готовыми порошковыми смесями выполняется гораздо проще – разведите водой необходимое количество и приступайте к работе. Они содержат песок, портландцемент мелкой фракции и модифицирующие добавки. Благодаря этому застывший клей становится прочным, отталкивает воду и противостоит размножению бактерий.

Этапы

Перед тем как замешивать раствор рекомендуется положить плитку в воду, чтобы улучшить её сцепление с клеем. Далее начинайте класть кафель:

1. Нанесите небольшое количество смеси на пол (примерно для 3-4 плиток) и распределите её зубчатым шпателем.
2. Если есть небольшие перепады, нанесите дополнительный слой на кафель и разровняйте по всей площади маленьким шпателем.
3. Начинайте клеить плитку от дальнего видимого угла. Укладка выполняется на заранее размеченное место. Слегка прижмите деталь.
4. Чтобы согнать воздух и утрамбовать клей простучите сверху кафель резиновой киянкой или деревянной ручкой молотка через тряпочку.
5. Проверьте уровень и исправьте все погрешности, пока раствор не схватился.
6. Выставьте вдоль стен колышки, а по швам крестики для фиксации ширины и отступов.

Укладка производится рядами. Вначале идут целые фрагменты, затем нарезные. Если используется схема вразбежку, клейте поочередно по одной штуке.

Каждый ряд облицованной поверхности проверяется уровнем

Нарезка кафеля

При укладке плитки невозможно обойтись только целыми фрагментами. Для нарезки используют ручной либо электрический плиткорез, болгарку или стеклорез. Чтобы не получилось сколов на глазурованном кафеле, работают только по лицевой стороне. Движение должно быть четким, напористым и производится один раз.

Если нужно сделать закругление, воспользуйтесь электролобзиком с алмазной проволокой или дрелью с различными насадками.

Чтобы выполнить ровный срез понадобится карандаш и линейка. Замерьте сколько нужно отсечь и сделайте пометку с обратной стороны плитки. Затем проведите ровную линию, чтобы четко видеть место среза.

Затирка швов

Для доведения поверхности до совершенства понадобится заделать стыки между плиткой. Цвет лучше подбирать в тон или чуть темнее. Светлая мастика мгновенно испачкается.

Законченный вид поверхности обеспечит затирка межплиточных швов

Используется готовая смесь и резиновый шпатель. Заранее рекомендуется обработать углубления противогрибковой пропиткой и смочить их водой для лучшей адгезии.

Нанесите немного затирки на область стыка и шпателем утрамбуйте её вглубь. Идеальным считается шов, который не заходит на саму плитку и является слегка вогнутым. Излишки массы удалите шпателем, а затем протрите тряпкой. Для защиты от грязи и влаги обработайте просохшую замазку специальной водоотталкивающей жидкостью или заполните швы эпоксидным составом. Стыки со стеной, мебелью, сантехникой и прочими предметами герметизируются силиконом.

Правильно выполненная укладка продлит срок службы поверхности и обеспечит декоративность и эстетичность облицовки.

Как класть напольную плитку

Сегодняшнее понятие напольной плитки происходит еще от облицовочных покрытий, которые ранее имели плоскую поверхность и форму квадрата. Такая плитка была из камня или керамики. Сейчас есть немало разнообразных материалов, из которых делают плитку. Существует 3 основных параметра, определяющих плитки: небольшие габариты, плоскость поверхности и форма квадрата или прямоугольника.

Главные преимущества и недостатки

Самым распространенным видом напольного покрытия является керамическая плитка.

• большой выбор декора и дизайна;
• множество цветовых решений;
• износостойкость;
• стойкость к влаге и огню;
• экологичность;
• разнообразие поверхностей и фактур;
• стойкость к температурным перепадам;
• применение внутри и снаружи помещений.

• холодная поверхность;
• скользкость при попадании воды;
• монтаж потребует умений;
• хрупкость.

Диапазон цен на плитку и монтаж

Напольная плитка является очень популярным материалом для отделки полов. Сейчас есть немало производителей плитки для пола в разных странах. Диапазон цен варьируется в пределах 400−3000 рублей за квадрат. Цена зависит от производителя, размеров, дизайна, фактуры поверхности. В любом случае, каждый может найти подходящую коллекцию по цене и качеству.

Что касается услуг по укладке плитки на пол, то здесь все зависит от опытности и профессионализма работников. Средняя цена за 1 квадратный метр составляет около 600 рублей.

Как правильно выбрать напольную плитку

Как уже упоминалось, плитка сейчас стала очень широко используемым материалом для пола. Но стоит отметить, что к выбору многие и сейчас не умеют подходить правильно. Ведь такое покрытие кладется на долгий срок, поэтому ее важно тщательно выбирать.

Самые главные характеристики при выборе плитки:

1. Твердость. Этот параметр оценивают по шкале Мооса от 1 до 10. Важно, чтобы напольная плитка имела твердость не ниже 7.
2. Износостойкость. Такой параметр оценивают по 5-ти бальной шкале PEI. Для пола плитка должно иметь III уровень стойкости по этой шкале.
3. Уровень поглощения влаги. Для плитки на пол этот показатель не должен превышать 4%. Существуют также классы, которые характеризуют уровень влагопоглощения плиток — 1−3. Для ванной подойдет плитка класса 3.
4. Скольжение. Такая сопротивляемость скольжению маркируется R, число должно быть не ниже 9.
5. Стойкость к химическому воздействию. Для ванной и кухни эти параметры очень важны, ведь в этих помещениях на полу постоянно используются разные средства для дезинфекции. AA маркировка свидетельствует о самой высокой стойкости.

Этот момент очень важен, ведь для определения нужного количества плитки необходимо учесть не только габариты поверхности и размеры плиток, но также учитывается ее сорт, метод укладки, размер швов между плитками. Обычно, к рассчитанному числу прибавляют еще 10−12%. Для тех, кому сложно рассчитывать количество плитки на бумаге, существуют специальные онлайн-калькуляторы. Там достаточно просто ввести размеры помещения, выбрать коллекцию плитки и уложить ее в том порядке, в каком вам нужно. Программа сама подсчитает количество и даже стоимость материала.

Инструменты и материалы для монтажа

Если вы собираетесь сменить плитку на полу, то важно подумать о наличии необходимых инструментов. При этом очень важно качество, ведь это заметно упростит процесс. Итак, для укладки плитки на пол нужно:

• рулетка, поролоновая губка, линейка, строительный уровень;
• электродрель с миксерной насадкой для смешивания раствора;
• микрофибровая тряпка, ее можно купить в любом хозяйственном отделе;
• материал для затирки;
• клей для плитки, он бывает в виде смеси, а также готовом виде;
• материал для гидроизоляции;
• шпатлевка;
• инструмент для резки плитки;
• шпатель с зубцами, кисть;
• валик;
• рейки;
• крестики для швов;
• грунт.

Подготовка помещения и разметка пола

Сначала нужно осторожно поснимать пластиковые плинтуса. Убирается из помещения вся мебель, а на пол из досок настилаются ровные фанерные листы. Итак, важные шаги:

1. Снятие плинтусов.
2. Проверка горизонтали пола. Пол нужно ровнять, если есть перепад высоты в 12 мм.
3. Пол из досок «вразбежку» нужно обшить фанерными листами, чья толщина не должна быть меньше 12 мм.
4. В проеме двери нужно прибить брусок, который покажет край облицовки.

Первым этапом для укладки плитки на пол является его разметка. Ее нужно делать так, чтобы уменьшить количество обрезанных плиток. Эта процедура проводится для всех типов плитки. Мелом на полу проводятся 2 линии, которые пересекаются в центре помещения под углом в 90 градусов.

Первая линия идет параллельно главной доминанте в комнате, самой длинной стене, иначе все ряды будут выглядеть неровными.

После проведения всех линий, важно определить зазор по краям. Это можно сделать, если положить плитку всухую, при этом помните о швах между плитками. После окончательной разметки центральных линий, нужно выбрать угол, где начнется облицовка. Чаще всего укладка начинается с дальнего угла к двери.

Демонтаж старой плитки

Иногда бывает, что перед укладкой новой напольной плитки необходимо произвести демонтаж старого покрытия. Для этого потребуется перфоратор или отбойник, кувалда и зубило. Важен также респиратор и очки для защиты.

Отбойник нужен, если вы хотите сохранить плитки в целом виде. Перфоратором это сделать не получится. В плитке делают несколько отверстий, а потом зубилом или кувалдой дробят ее на куски.

В ходе демонтажа плитку лучше сразу убирать с пола, чтобы видеть необработанные части. Следующий шаг — выравнивание поверхности

Ровняем пол перед укладкой плитки

Непременным условием при монтаже напольной плитки является хорошее основание. Правильный монтаж стяжки гарантирует ровность швов плитки. Помимо этого, всю работу по укладке будет осуществлять намного проще.

Выравнивать пол лучше специальными смесями. Во избежание попадания воды в труднодоступные места, пол делают под уклоном. Для этого горизонтальным уровнем делают отбивку по стенам. Потом на расстоянии 50 см кладут рейки-маяки.

После формирования стяжки, производится выравнивание пола самовыравнивающей смесью. Если пол у вас деревянный, то класть на него плитку допускается, но главное учесть, что эта поверхность может долго не прослужить.

Заливку пола начинают из самого дальнего конца помещения, двигаясь к выходу. Затем нужно 3 дня подождать пока раствор застынет.

Технология монтажа

Плитку кладут на пол от угла к двери. За одни раз на 1 кв. м. нужно нанести зубчатым шпателем клей. В ходе работы нужно постоянно проверять лежат ли плитки в одной плоскости. Нужно постоянное совпадение уровня рядов. Если вы обнаружили несовпадение, то плитку надо снять и выровнять ее.

После укладки целых плиток работу прерывают как минимум на 12 часов-сутки. Далее рейки снимаются, режутся необходимые по размеру кусочки и наклеиваются в зазорах. Для резки плиток есть специальный резак. При укладке крайних плиток нужно наносить клей не на пол, а на саму плитку. Резанный край должен быть со стороны стены.

Затирка швов плитки на полу выполняется не раньше, чем через 12 часов. Из сухой смеси приготавливается раствор прямо перед началом работы, ведь из-за длительного хранения он может прийти в негодность. После окончания затирки, нужно сразу же избавиться от излишков.

Швы нужно заполнять перекрестными движениями с использованием шпателя из резины. Губка убирает лишнее. После легкого затвердения раствора проверяется полнота шва.

Главные ошибки при монтаже

Если вы кладете плитку первый раз, то ошибки здесь неизбежны. Потом они уже кажутся нелепыми. Хорошо, если из-за них огрехи незаметны, хуже, если недостатки видны всем. Главные ошибки:

1. Приобретение некачественных материалов. Помните, что дешевая плитка чаще всего не совпадает по размеру. По этой причине, лучше немного переплатить, но получить ровные плитки.
2. Некачественный клей. Помните и о том, что клей для плитки также не должен быть дешевым и некачественным. Ведь при экономии на таком материале, вы получите растрескивание и «гуляние» плитки в ближайшее время.
3. Неправильные стыковки в углу. Очень важно при укладке уже срезанных плиток класть их заводским краем не к стене, а к плитке. Ведь срезанный край на видном месте испортит весь вид.

Как видите, всех этих ошибок вполне можно избежать, если следовать главным правилам укладки и соблюдать очередность действий.

Фокин Андрей Евгеньевич