Как класть кривую плитку? Выгибаем керамическую плитку и другие хитрости.
Сегодня разберём несколько рабочих хитростей которые обязательно пригодятся вам при укладке плитки. Первое о чём я хочу рассказать это укладка крупноформатной плитки, а именно облицовка наружного угла.
Как класть кривую плитку — облицовка наружного угла
запил под 45 градусов
Как правило мы делаем запил под 45 градусов, если мы стыкуем плитку по короткой стороне то проблем обычно не возникает, но когда идёт стыковка по длинной стороне — вот тут и появляется проблема. Длинная плитка выгнутая практически вся, то-есть имеет дугообразную форму, чаще всего у неё загнутые края, но бывает так что наоборот края смотрят вверх, в общем-то в любом случае приходится что-то делать с такой плиткой. Ни для кого не секрет многие мастера пользуются малярным скотчем и все знают об этом способе, но способ с малярным скотчем не во всех ситуациях может нам помочь и сейчас я покажу конкретнее. На фото хорошо видно что края плитки соприкасаются, а вот в середине имеется щель.
одна плитка выгнутая, посередине зазор
стык в углу как надо
Конечно можно просто утянуть всё это малярным скотчем и тогда верхушка у нас будет без шва, ну или по крайней мере плитка будет в плотную, а это не то что нам надо. Использую систему выравнивания плитки (СВП) от компании TLS Profi, использовать мы их будем как раз-таки для того чтобы утянуть плитку, но использовать будем не совсем по назначению. Для того чтобы остался зазор на запиленом углу будем делать подкладки из остатков от СВП, в общем-то эти пятачки будут служить опорой углов плитки. Для того чтобы точно подобрать необходимое количество этих пятачков для начала я делаю всё на сухую.
Как только я подбираю необходимое количество, то можно приступать замешиванию клея и уже укладывать плитку. В моём случае это керамика, она довольно-таки больших размеров размер у неё 30 на 90 и естественно она тяжёлая. Клей от компании ВОЛМА, это универсальный плиточный клей и для нашей работы он отлично подойдет.
Мультиклей ВОЛМА очень пластичный, его очень легко наносить на основание, а также он хорошо работает на толстых слоях. Самое главное при работе с плиточным клеем это правильно его замешать, густой не нужен. но и не совсем жидкий, это не наливные полы В нём должно быть именно столько воды чтобы клей мог отдать воду как в основание так и в плитку. Ниже показан самый простой способ проверить консистенцию клея.
После того как я нанес плиточный клей на основание, я выставляю пятачки, которые заранее уже померил, и далее буду укладывать плитку. Углы плитки будут упираться в эти пятачки и не давать сомкнуться. Тем самым я спокойно притяну плитку дав ей нужны шов.
На обратную сторону плитки я также нанес гребенкой плиточный клей для того чтобы у меня было максимальное заполнение под этой плиткой. Все мы прекрасно знаем самое хрупкое место это наружный угол.
Когда мы выполняем такую работу — плиточный клей всегда должен выходить из шва, только в таком случае заполнение наружного угла будет максимально качественным и соответственно крепким. После того как плитка встала на своё место теперь будем её утягивать малярным скотчем. Плитку можно утягивать со всей силы, те основы которые мы подложили под уголки не дадут ей сомкнуться. Вот такие вот простым способом при работе с кривой плиткой можно сделать равномерный шов на углу под 45 градусов. Данный способ может показаться довольно-таки сложным для новичка, поэтому рассмотрим второй способ, который намного проще и справиться с этой работой даже новичок.
Этот способ более подойдёт для новичков, также он более точный. Покажу беспроигрышный вариант: сымитируем ту же самую колонну, представим что это верхняя плитка и нам нужно её надо утянуть, то есть сделать ровный шов. ни для кого не секрет что длинная плитка очень хорошо гнётся. Она подается утяжке и неважно куда она выгнута, края провисли или наоборот центр провис, нам это не важно.
Для начала выставляем 4 самореза (саморезы вкручиваются и в ГКЛ, для надёжной фиксации — профиль) по уровню. саморезы будут также нам показывать сколько необходимо нанести клея, наносим клей и на плитку и укладываем. Центр смотрел вверх, соответственно мне надо его прижать до саморезов. Можно как и первом раньше воспользоваться малярным скотчем, или же поставить сверху какой-нибудь груз.
А как класть кривую плитку в случае когда нам необходимо выгнуть углы? В таком случае выставляем саморезы по центру, либо же можно выставить шесть саморезов на уровне, и утягивающем края до того момента пока шов не станет ровным. Такой метод также подходит при установке подоконников.
Как стыковать плитку с ванной
Следующий момент который хочется показать — как подрезать плитку на стене к ванной. Личная я всё-таки предпочитаю ванну приставлять к плитке, а не вмуровывать. Но, допустим, что задача именно такая. Итак лазер выставлен чётко по краю плитки, то есть там где кончается ширина лазера там кончается высота плитки.
Теперь плитку в том направлении в котором мы будем укладывать просто переворачиваем. Здесь уже делаем разметку, толщина моего лазера 1,5 мм, отметку на плитке делаю чётко под лазером, это позволит мне в конце сделать шов приблизительно 3 мм, на самом деле шов можно сделать даже 1мм. Бывает так что прислонив ровный край плитки к ванной образовывается зазор.
Это говорит о том что ванная неровная, но в принципе мы всё это исправим. В большинстве случаях ванна немного загнута, примеряя плитку на сухую мы не совсем точный размер получаем, после того как мы на клеим плитку на плиточный клей шов немного расшириться, так что имейте это в виду.
Вырезал заготовку, теперь задача отметить те места где мне необходимо прошлифовать, для того чтобы получить равномерный шов. Плитка отрезана ровно, необходимо ей придать, как бы это странно не звучало, немного кривоватую форму, чтобы чётко обойти ванну, карандашиком помечу откуда и докуда необходимо подшлифовать сделаем это с помощью черепашки номером 50. Затем берём черепашку номер 500 и дошлифовываем, получая практически заводской край, убирается все мелкие сколы и торец становятся как заводской. Перед тем как делать уже финишную кромку стоит еще раз проверить, убедиться что всё ровно как надо, только в том начинаем доводить.
Работая с крупноформатной плиткой, как показывает практика, очень удобно наносить плиточный клей именно на плитку. Многие любят так делать поэтому следующая хитрость будет о том, как аккуратно наносить плиточный клей на плитку. В ютубе есть видео как изготавливают станочек для нанесения клея ( загуглите, если интересно, придумал Шайтер Андрей ), но у него есть один недостаток.
Когда мы работаем жидким клеем, то наносить равномерный слой клея на получается. О том почему работать стоит жидким клеем и насколько это важно чуть позже. Данный способ позволяет наносить клей любой консистенции и делать это максимально аккуратно. Плюс к тому мы наносим сразу на несколько плиток, а не играемся с каждой по отдельности.
Понадобится стол и малярный скотч, растягиваем поперёк стола малярный скотч клейкой стороной вверх, загибем концы под крышку стола и приклеиваем его там заготовленными кусочками скотча. Малярный скотч не даст плитке разъезжаться в то время когда мы будем наносить плиточный клей. Лишний клей сразу убираю в ведро под столом.
укладываем плитку на скотч
теперь легко наносим клей
Какой консистенции должен быть плиточный клей
Я работаю довольно-таки жидким плиточным клеем и теперь давайте немного поговорим почему же это так важно. Проведём довольно-таки простой эксперимент который позволит увидеть насколько важно то, чтобы клей был жидким. Когда клей жидкий он очень легко распределяется под плиткой и соответственно прилипает к любому основанию. Слева клей густоватый, таким клеем в принципе работать можно, но как правило его используют для укладки на слой, справа плиточный клей которым я обычно работаю на стенах или на полу. Для того чтобы оказать равномерное воздействие на плитку на 1 и 2 вариант я поставил гирьку приблизительно на 2 секунды, на фото всё прекрасно видно…
Итак мы разобрали как класть кривую плитку если у неё выгнуты края или середина, выяснили как стыковать плитку с ванной, да еще если и ванная кривая, узнали какой консистенции должен быть плиточный клей, а напоследок небольшой лайфхак для совсем новичков , постоянно задают вопрос: «А как же убираются эти клинья?» — специально для вас гифка как снять свп
ИсточникКак правильно положить плитку на пол в ванной комнате?
Пол из плитки
Как положить плитку на пол в ванной так, чтобы она служила долго? Этот вопрос волнует тех владельцев квартир, которые не хотят нанимать специалистов, а желают все сделать своими руками.
Плитка является идеальным покрытием для ванной.
Керамика является лидером среди отделочных материалов, используемых для покрытия пола. В продаже есть изделия разных размеров, потребители могут выбрать плитку любого цвета и текстуры.
Керамическая плитка для пола отличается высокой надежностью, такое покрытие устойчиво к механическому воздействию и истиранию. Именно за долговечность керамику любят профессиональные строители и дизайнеры. Ее укладка может быть выполнена разными способами.
Укладка плитки на бетонную стяжку
Укладка напольной плитки в ванной комнате своими руками производится поэтапно. Перед началом работы необходимо убрать с пола старый кафель.
Если этого не сделать, уровень пола может сильно подняться. Кроме того, старая плитка часто имеет неровную поверхность. Потребуется много усилий, чтобы убрать перепады высот.
Если вы желаете сделать теплые полы, следует подумать об этом заранее. Мастера рекомендуют полностью убрать старую стяжку, сделать качественную гидроизоляцию пола, залить новую бетонную стяжку. Только после того, как поверхность полностью высохнет, можно уложить теплый пол или начать клеить новую плитку. В просторных помещениях ее часто укладывают ромбом. В небольших ванных комнатах хорошо смотрится классический вариант.
Этапы укладки новой плитки на бетонное основание
Укладывать керамику следует после того, как поверхность будет полностью подготовлена. Сначала нужно очистить пол от мусора и пыли. Для этого строители используют макловицу, но можно взять для уборки и обычный веник. После этого на поверхность при помощи макловицы наносят грунтовку, хорошо использовать уже готовые смеси.
Плитка укладывается на ровный слой грунтовки.
На полу, когда произойдет насыщение основания грунтовкой, появится белая пена. Подождите час, затем покройте поверхность еще одним слоем грунтовки. Не нужно, чтобы этот слой полностью высох. Будет достаточно, если жидкость просто впитается. После этого можно сразу приступать к следующему этапу.
Некоторые мастера дополнительно наносят на пол тонкий раствор клея, другие специалисты считают, что это делать не обязательно.
Клей тщательно растирают по поверхности, используя специальный шпатель с зубцами. Клеевую смесь наносят на весь пол, действуя шпателем в одном направлении. После этого необходимо нанести клей на кафель.
Сначала покройте керамику очень тонким слоем. Это необходимо для того, чтобы клей закрыл все впадины, которые имеются на внутренней поверхности плитки. Затем нужно нанести основной слой, распределяя клей гребенкой. Это позволит добиться более качественной сцепки кафеля с полом, что возможно только путем полного заполнения пустот.
Секреты укладки кафеля
Наклеивая керамику своими руками, обращайте внимание на направление укладки. Каждое изделие маркируется стрелкой, которая показывает направление. Очень хорошо, если вы станете класть плитку так, чтобы все стрелки указывали в одну сторону. Если этому правилу не следовать, то при завершении работы может наблюдаться расширение или сужение шва между плитами. Это особенно часто встречается при укладке керамики в ванных комнатах, площадь которых превышает 20 кв. м.
Варианты укладки кафеля в ванной.
Кафель на пол наклеивают, используя уровень. Легче всего выровнять плитку, укладывая их на пол по две штуки. Выравнивание выполняется по горизонту, а также относительно поверхности стены. Чтобы швы между плитами были одной ширины, крестики нужно устанавливать на одинаковую глубину.
Завершает укладку процесс затирки швов. Для этого лучше всего купить специальную затирочную смесь. Ее следует развести водой, добившись нужной консистенции, и втереть в межплиточные швы. Все излишки удаляют после подсыхания смеси, протирая швы сухой тряпкой. Обычно это можно сделать уже на вторые или третьи сутки.
Последовательность выполнения работ может отличаться. Все зависит от того, будет ли в ванной комнате установлена душевая кабина, или владелец жилья выберет ванную. Устанавливая кабину для душа, строители сначала монтируют бокс, после этого выполняется наклейка кафеля на пол. Если дизайн-проект предполагает монтаж ванной, то сначала устанавливают ее, а уже затем выполняют укладку плитки.
Укладка кафеля на деревянный пол
Схема укладки плитки.
Укладка напольной плитки в ванной своими руками может быть сделана в кратчайшие сроки. Поскольку деревянный пол при изменении микроклимата в помещении может рассыхаться или разбухать, то не стоит клеить кафель на такое основание. Если положить кафель на пол, швы будут трескаться, плитка отслаиваться. Кроме того, есть ряд причин, по которым подобное совмещение нежелательно:
- Деревянный пол под кафелем не будет дышать, древесина начнет разрушаться.
- Керамические плитки, предназначенные для пола, устойчивы к истиранию. Кафель, если деревянное основание будет расширяться, начнет раскалываться.
- Если сравнить сроки эксплуатации, то у дерева он значительно меньше, чем у керамической плики.
- Деревянный пол постоянно движется, поэтому кафель нужно клеить только на бетонную стяжку.
Нельзя класть плитку на новый деревянный пол.
Лучше всего подождать 2-3 года, чтобы он сел, только после этого можно начинать работу. Лучше всего приклеить кафель диагонально. Этот способ дополнительно защитит напольную плитку, если деревянное основание начнет расширяться.
Способы укладки керамики на деревянное основание
Способ сухого выравнивания основан на использовании фанерной плиты или ДСП. Ее закрепляют поверх базового пола, швы заполняют герметиком. Также можно использовать для этой цели клей. Плиту грунтуют, а для укладки керамики используют клей на полиуретановой основе.
Укладка керамики таким способом выполняется очень быстро, вы легко сделаете ремонт самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Самый существенный недостаток технологии сухого выравнивания заключается в уменьшении высоты комнаты. Но есть и другие способы того, как положить напольные плитки в ванной.
Способ плавающей стяжки предполагает устройство подушки из бетона толщиной 3 см. Стяжку изолируют от стен, оставляя зазор. Основание при изменении микроклимата в помещении будет двигаться, а сам кафель лежать монолитно.
Экспресс-метод. Он похож на способ сухого выравнивания, только на начальном этапе вместо ДСП или фанеры в работе используется гипсокартон. Для устройства пола необходимо выбрать материал во влагозащитном исполнении. По периметру комнаты обязательно делается технологический зазор. Затем работа по наклейке плит выполняется так, как это описано в методе плавающей стяжки.
ИсточникМинутка отделочной мудрости: Укладка крупноформатной керамогранитной плитки «бесшовным» способом
Благодаря этому не хитрому (очень хитрому и сложному) процессу изготовления, у людей по всему миру появилась возможность почувствовать себя немного счастливее и богаче, облицовывая стены своих жилищ при помощи керамогранита под мрамор, т.к. настоящий мрамор мало кто потянет. Да и плиточникам интересней стало, а-то все эти унылые кафели 20 на 30 см в цветочек и горошек как-то откровенно поднадоели. В общем, началась эпоха керамогранита, которая прямо сейчас в своем зените. И все это благодаря вот этому парню — шву в 1 мм.
Но как же так? Ведь шов в один мм это все равно шов! Причем тут тогда бесшовная укладка крупноформатной плитки?
А при том, что это всего лишь маркетинг. «Бесшовной» укладкой плитки для лучшего понимания простым обывателем, называют укладку ректифицированной плитки с минимальным швом, который в дальнейшем маскируется грамотно подобранной в тон затиркой, создавая иллюзию цельной стены из мрамора, дерева или камня, ну, и всего, что мне в голову не пришло.
Стоит отметить, что на рынке существуют и совсем экстремальные варианты, у которых шов равен 0,1 мм, но такое встречается крайне редко, такой шов можно делать только при укладки керамогранита на стены, в сухих помещениях. Затирать такие швы нет не малейшего смысла, ибо они не будут заметны в принципе. Но в подавляющем большинстве случаев, вы будете сталкиваться именно с миллиметровым швом.
За счет чего формируется этот самый шов, если края керамогранита прямые, а укладывается плитка впритык к друг другу без крестиков и систем выравнивания?
На самом деле края плитки не идеально прямые. Тыльная сторона ректифицированной плитки шире чем лицевая. Эта разница практически не заметна глазу, однако несет в себе довольно важную функцию по формированию шва. Кроме того, на лицевой части ректификационного керамогранита, по его краям, имеется небольшая фаска, которая сделана с целью защиты этих самых краев от различных повреждений при эксплуатации и транспортировки, она так же делает шов шире. Поэтому, когда вы соединяете две плитки у вас получается шов в 1 мм.
Опасно ли укладывать плитку таким способом? Есть ли какие-либо ограничения?
1. Влияние температурных расширений керамогранита.
Любой материал расширяется и сужается при изменении температуры окружающей среды, особенно если перепад этой температуры происходит очень резко. Швы плитки при ее расширении служат чем-то вроде буфера, позволяя керамограниту расширятся без повреждений. И вроде все логично, чем больше шов, тем меньше вариантов на негативные последствия.
Но, если разобраться, то керамогранит это очень плотный материал, его расширение измеряется десятыми долями миллиметра. При перепаде температур с +20 до +60 градусов по цельсию, плитка расширится всего на 0,2 мм, согласитесь это не так много, учитывая, что шов — 1 мм, но на самом деле, даже температура в вашей ванной комнате вряд ли когда-нибудь будет выше чем 50 градусов, соответственно в большинстве случаев расширение на шов составит всего 0,1 мм. Тоже самое касается теплого пола, более 45 градусов он не нагревается. Поэтому шва в 1 мм будет более чем достаточно, что бы выдержать подобные расширения. Главными же рисками будут пожалуй монтаж натяжных потолков или нагрев плитки через оконное стекло в жаркое лето, но даже в этих случаях повреждения крайне маловероятны.
2. Влияние повышенной влажности и прямого контакта с водой.
С моей точки зрения это вообще надуманная проблема. Сам керамогранит не пропускает влагу, у него практически нет пор, а соответственно и капилляров по которым вода смогла бы просочиться. Поэтому единственный вариант при котором вода может добраться до основания, к которому приклеена плитка — швы.
Что бы этого избежать используйте либо эпоксидные затирки, либо цементные с добавлением водоотталкивающих растворов. Поскольку шов небольшой, для лучшего проникания затирки в него мы используем обычный медицинский шприц на 50 кубиков. И никакая вода внутрь уже точно не попадет, дополнительно, если переживаете, то перед укладкой можно на основание нанести гидроизоляционную мастику, коих огромное множество на рынке.
3. Усадка дома.
Вот эта проблема как раз реальна, но стоит отметить, что при значимой усадке, какие бы вы швы не делали, они вашу плитку не спасут, я видал как плитку прям на пополам разрывает от усадки при швах в 3-4 мм. Т.ч. при широком шве шансов на выживание вашей плитки несколько больше, но они отнюдь не являются гарантией, а значит и сильно заморачиваться на сей счет я смыла не вижу. Лично на моей практики плитку ни разу не рвало от усадки, даже швы никогда не трещали, не, один раз было, угловой шов лопнул, пришлось перезатереть.
Если вы решились на укладку крупноформатного ректифицированного крамогранита «бесшовным» способом, то просто запомните ряд простых правил.
1. Наймите действительно хорошего плиточника. Далеко не каждый умеет работать с керамогранитом, а уж тем более с крупными форматами. Плитку вы покупаете не дешевую, т.ч. не стоит экономить на ее монтаже. А-то будет у вас дорого керамогранит итальянский, уложенный криво и косо руками «мастера», который о существовании шлифовального диска не слышал. Такое себе.
2. Основание под укладку должно быть идеально ровным, идеально не в смысле примерно верно, а вот прям идеально, чтоб на правило в 3 м ни одного просвета не было. Геометрия помещения тоже желательно что бы была идеальной, углы в 90 градусов и все плоскости в уровень. Укладка плитки должна осуществляться на клей класса не ниже С2, на гребенку не менее 6 мм.
3. Ректифицированная плитка со швом менее 1 мм укладывается только на стены в сухих помещениях. Для плитки со швом в 0,1 мм затирка необязательна.
4. Затирка швов в ванных комнатах должна осуществляться или эпоксидной затиркой, или цементной с добавлением водоотталкивающих растворов для затирки.
Источник