С чего начать ремонт ванной комнаты в новостройке? Очередность работ
Ремонтировать квартиру в новостройке во многом проще, чем жилую – ремонт и проживание не мешают друг другу, не нужно освобождать помещения от мебели и демонтировать старую отделку. Эти благоприятные для выполнения ремонтных работ условия необходимо использовать по максимуму, чтобы в отремонтированном жилье необходимость очередного ремонта не возникала как можно дольше.
Рассмотрим, с чего начать ремонт ванной в новостройке – с привязкой к очерёдности выполнения работ по обустройству остальных помещений.
Очерёдность ванной при ремонте квартиры в новостройке
В новой квартире ремонтировать комнаты по очереди, обустраивая каждую с нуля до финиша, нецелесообразно.
Как начать класть плитку на стены от акриловой ванны
Монтаж коммуникаций выполняют в полном объёме, каждый вид – в актуальной группе комнат. Например, электропроводку монтируют по всей квартире, отопления в прихожей и на лоджии может не быть, а водопровод и канализация нужны только в ванной, туалете и кухне. Прежде, чем приступать к отделке ограждающих конструкций, все системы бытового жизнеобеспечения должны быть собраны и проверены —прозвонка, опрессовка и т.д.
Кроме того, начинать финишную отделку какой-то комнаты нужно тогда, когда грязные работы в квартире закончены или выполнены в максимально возможном объёме. Только так все помещения квартиры после окончания ремонта будут выглядеть одинаково свежими.
Таким образом, начинать ремонт квартиры с ванной комнаты, как и ремонтировать это помещение в последнюю очередь, нецелесообразно. Каждый вид работ по подготовке помещений к финишной отделке должен производиться в квартире до выполнения в полном объёме. Следовательно, некоторые подготовительные операции в ванной будут являться составной частью идентичных работ в других комнатах.
Проектирование и расчёт потребности в материале
Если ремонт выполняется силами профессионального подрядчика, то задача минимально проста – до исполнителя доводится своё вИдение ванной комнаты после окончания работ, и через день-два после замеров заказчику представляют для согласования дизайн-проект и смету, например, такой:
Если ванную в новостройке ремонтировать силами специализированной фирмы, то в Москве и Подмосковье ремонт «под ключ» обойдётся от 8 тыс. руб. за 1 м2 площади помещения (со стоимостью материалов).
Чтобы спроектировать коммуникации, сначала нужно составить схему расположения в ванной сантехнических приборов.
Имея схему, в магазине подбирают необходимую сантехнику — ванну, унитаз, раковину, причём, с привязкой к габаритам помещения. Расставив предварительно приборы по проектным местам, составляют схемы систем водоснабжения и канализации. Затем проектируют электроснабжение и отопление – на бумаге с последующим переносом на основания или сразу на ограждающих конструкциях. Для упрощения этого этапа работ можно подобрать готовое решение в интернете, или воспользоваться специальными программами, выдающими результат после ввода определённых параметров помещения.
Как правило, для новостройки эти схемы являются составной частью проекта общеквартирных систем жизнеобеспечения. Учитывая значимость правильности расчётов и объём проектных работ, для разработки схем чаще всего обращаются к профессионалам соответствующего профиля. Следует избегать услуг умельцев-универсалов, предлагающих в одиночку спроектировать все системы.
По готовым схемам подсчитывают потребность в материалах для коммуникаций.
Затем необходимо выполнить расчёты расхода отделочных материалов. Для этого на потолке, стенах и полу выполняется разметка зон отделки, каждую из которых обмеряют для определения площади. По полученным результатам рассчитывают потребность в отделочных материалах — с привязкой к способу отделки каждого участка.
Гидроизоляция потолка
Если межэтажное перекрытие сборное, то его предварительно осматривают, и при необходимости заделывают трещины и стыки. Затем черновой потолок обрабатывают противогрибковым составом – в условиях повышенной влажности это предотвратит образование плесени.
По высохшему основанию выполняют гидроизоляцию – её, как и заделку трещин, можно объединить с выполнением этих работ по всей квартире.
В жилых помещениях потолочная гидрозащита производится не всегда, но в ванных многоквартирной новостройки, если этажом выше расположена комната того же назначения, сделать её нужно обязательно.
Монтаж коммуникаций
Разводку трубопроводов и монтаж электропроводки в ванной выполняют во время производства этих работ в объёме всей квартиры. Кабели крепятся к стенам хомутами – позже их покроет стеновая отделка, чаще всего – штукатурка с плиткой. Под монтажные и распределительные коробки в стенах необходимо устроить гнёзда. Если распределительные коробки располагают на потолке, то монтируются они поверх гидроизоляции и в последующем скрываются подвесной облицовкой реечной конструкции.
Если выполнять электромонтажные работами силами подрядчика, то в Москве и Подмосковье расценки вместе со стоимостью материалов будут выглядеть приблизительно так:
| Электромонтажные работы | ||
| Прокладка кабеля внутри гофры | пог. м. | 60,0 |
| Прокладка кабеля внутри гофры в подвесном потолке | пог. м. | 270,0 |
| Внешняя прокладка кабеля без крепления | пог. м. | 60,0 |
| Монтаж электроточки в подготовленное гнездо (розетка, выключатель) | шт. | 250,0 |
| Монтаж подрозетника | шт. | 90,0 |
| Монтаж накладного вентилятора без сборки с подключением | шт. | 1000,0 |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 240,0 |
Устройство площадки под ванну
В полу помещения заделываются трещины и крупные выбоины, после чего устраивают гидроизоляцию в два слоя.
По готовности гидрозащитного покрытия необходимо обустроить площадку под ванну. Следует учитывать, что остальная площадь пола должна быть утеплена, после чего поверх утеплителя на ней будет сделана стяжка – то есть, отметка пола поднимется на высоту этого «пирога». Следовательно, площадка под ванну должна быть устроена той же толщины, что и «пирог», но утеплитель для неё не нужен.
Участок пола под ванну выкладывают кирпичом с затиркой швов заподлицо кладке. Вместо кирпичной кладки можно использовать бетон – залить в опалубку до необходимой отметки по высоте.
Пока кладка набирает прочность и сохнет, занимаются другими работами в квартире.
После того, как площадка высохла, её отделывают плиткой. Через день швы кафеля затирают, ещё через два – ванну устанавливают на проектное место с подключением сифона к канализации.
Если ванна металлическая, то чашу снаружи целесообразно тепло- и шумоизолировать – пенофолом или монтажной пеной с малым коэффициентом расширения.
Предварительное обустройство пола
Вокруг площадки с ванной поверх гидроизоляции выполняется утепление пола – идеально подойдёт пеноплекс толщиной от 3 см.
В ванной, в отличие от душевой, устанавливать напольный трап не обязательно, но, если он предусмотрен проектом, аксессуар устанавливают до укладки утеплителя — соединяют с канализацией и временно фиксируют на проектном месте.
Поверх теплозащиты опять выполняют гидроизоляцию (два слоя полиэтилена), после чего устраивают несущую стяжку, которая армируется сеткой из стальных или стеклопластиковых прутьев. Стяжку покрывают плёнкой, и дают ей время для отверждения.
На отвердевшей стяжке выполняют обустройство видимой части ванны экраном – выкладывают кирпичную перегородку, которая позже облицовывается плиткой в соответствии с дизайн-проектом.
В экране необходимо предусмотреть технологический лючок, чтобы иметь доступ к сифону для обслуживания.
Выравнивающая штукатурка стен
Черновое оштукатуривание стен под укладку плитки целесообразно выполнять в составе работ по выравниванию стеновых поверхностей во всех помещениях. Штукатурка – работа грязная, и приступать к следующему этапу работ лучше после её окончания во всех помещениях. Это оправдано и хронологически – к окончанию оштукатуривания последней комнаты штукатурка в первом помещении уже наберёт значительную часть прочности.
К началу черновой штукатурки в ванной комнате несущая стяжка на её полу должна быть достаточно твёрдой. Но и на твёрдое покрытие стелют листы старой фанеры или ДВП, чтобы не нужно было соскабливать со стяжки застывший штукатурный раствор.
Укладка кафеля на стены
Если на стены ванной будут облицовываться плиткой, то класть кафель можно через 4-5 дней после окончания штукатурки – за это время раствор наберёт достаточную для отделки прочность, но поверхность штукатурного покрытия не должна быть влажной. Оставшаяся в штукатурке влага будет продолжать участвовать в наборе прочности, а излишняя – испарится через стыки плитки и диффундирует через ограждающие конструкции. На практике при ремонте квартир в новостройках есть возможность дать штукатурке для отверждения больший, чем 4-5 дней, срок перед укладкой плитки.
Первый ряд кафеля укладывается на борт ванной, следующие кладутся в направлении к потолку, а затем отделку ведут вниз к полу, но оставляют не уложенной последнюю полосу.
Отделка пола керамикой и затирка швов
Закончив монтаж керамики на стены, возвращаются к обустройству пола, и продолжают укладку плитки от площадки под ванной в стороны — до оштукатуренных стен, оставляя зазор с ними в 5 мм. Через пару дней после окончания отделки пола кладут на стены последний ряд кафеля, опирая листы на напольную облицовку, и облицовывают экран ванны.
Ещё через день можно приступать к затирке кафельных швов – сначала по стенам, потом на полу. Если затирочная смесь белого цвета, задача упрощается. При цветном оформлении стыков, замешивая порцию состава, нужно точно соблюдать соотношение сухой смеси и пигмента, иначе швы буду различаться тоном.
В Москве и Подмосковье отделочные работы с учётом стоимости материалов выполняются подрядчиками приблизительно по следующим расценкам:
| Отделочные работы | ||
| Однослойное грунтование стен бетон-контактом | м2 | 100,0 |
| Облицовка ровных стен плиткой из керамики стандартных размеров | м2 | 850,0 |
| Облицовка оштукатуренных стен нестандартной керамической плиткой | м2 | 1450,0 |
| Облицовка ровных поверхностей керамогранитными плитами | м2 | 1100,0 |
| Затирка межплиточных швов цементом | м2 | 100,0 |
| 2-х компонентная затирка межплиточных швов | м2 | 550,0 |
| Рулонная гидроизоляция пола | м2 | 250,0 |
| Гидроизоляция пола мастикой из битума или обмазочными смесями | м2 | 250,0 |
| Обшивка стен ПВХ панелями по каркасу | м2 | 480,0 |
| Укладка мозаики на ровный пол | м2 | 2150,0 |
| Монтаж нестандартного декоративного панно | шт. | 350,0 |
| Монтаж декоративного бордюра | пог. м. | 350,0 |
| Выполнение плинтуса при помощи плитки | пог. м. | 300,0 |
Отделка потолка
На отделанный пол стелют полиэтиленовую плёнку, чтобы защитить керамику от абразивного воздействия пыли, образующейся при сверлении оснований.
Затем выполняют разметку под каркас подвесного потолка: по стенам – для направляющих профилей, по потолочному основанию – для подвесов, к которым будут крепиться несущие багеты (шины, «гребёнки»).
По выполненной разметке сверлят отверстия и монтируют каркас. По готовности каркаса устанавливаются алюминиевые или пластиковые рейки – фиксируются зубьями «гребёнок».
Монтаж оборудования
Основное и вспомогательное оборудование устанавливается тогда, когда отделочные работы закончены. Сначала монтируются розетки, выключатели, светильники, потом – сантехнические приборы. В последнюю очередь навешивают зеркала, шкафчики, вешалки и декоративные элементы интерьера.
Монтаж оборудования (с учётом его стоимости) силами подрядчика в Москве и Подмосковье выполняется приблизительно по следующим расценкам:
| Сантехнические работы | ||
| Монтаж акриловой ванны с проведением обвязки | шт. | 3500,0 |
| Монтаж чугунной ванны с проведением обвязки | шт. | 4200,0 |
| Монтаж стальной ванны с проведением обвязки | шт. | 3600,0 |
| Изготовление экрана под ванну их ГКЛ с установкой, цоколем, лючком | шт. | 3640,0 |
| Монтаж собранного напольного унитаза | шт. | 2200,0 |
| Установка труб подачи воды из сшитого полиэтилена или металлопластика | пог. м. | 750,0 |
| Установка труб подачи воды из полипропилена | точка | 750,0 |
| Установка канализационных труб любого диаметра | точка | 450,0 |
| Установка сантехнического шкафа | шт. | 2500,0 |
| Установка защитной системы от протечек | компл. | 8400,0 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1500,0 |
| Монтаж душевого смесителя в ванной | шт. | 1200,0 |
| Монтаж умывальника модели «тюльпан» без сборки смесителя | шт. | 1500,0 |
| Монтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 2500,0 |
Заключение
Если проект отделки ванной отличается от описанного в статье, то отдельные виды работ будут выполняться в другой очерёдности. Например, при устройстве подогрева полов электрические нагревательные кабели необходимо покрыть стяжкой сразу после монтажа – ходить по ним и заниматься отделкой стен недопустимо.
То же касается и покраски потолка – её можно выполнить до отделки стен и пола. Кроме того, некоторые виды работ можно поменять местами. Например, положить плитку на пол после монтажа реечного потолка, а не наоборот. Но в отсутствие проекта каждую конкретную ситуацию лучше обсудить со строителем-профессионалом.
Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги до 40% до 16 сентября 2022! Рассчитать>>
ИсточникУкладка плитки на стены от А до Я: все этапы и нюансы подготовки стен, а так же правильной укладки плитки своими руками
Укладка облицовочной плитки – вопрос серьезный, и подходить к процессу нужно со всей ответственностью. Конечно, можно облегчить себе жизнь и нанять мастера, но следует учесть, что за кладку придется заплатить, исходя из простого расчета: сколько стоит квадратный метр плитки, столько же будет стоить укладка этого квадратного метра.
Можно попробовать сделать все самостоятельно. Для этого нужно набраться терпения и начать с самого главного – с плитки.
Содержание
Основные характеристики при укладке плитки
Материал необходимо подбирать не только с учетом предполагаемого интерьера – обязательно стледует проверить геометрию изделия.
Лицевая сторона плитки не всегда бывает абсолютно ровной: если кривизна или выпуклость не превышает одного миллиметра, то подобное изделие вполне годно к использованию.
Плитка должна иметь:
- Углы 90° – это легко проверяется угольником;
- Одинаковую толщину каждого элемента, допустимое расхождение не должно превышать одного, максимум – двух миллиметров;
- Одинаковые по размеру изделия, расхождение приведет к неровному шву.
Опытные мастера используют специальные калибровочные шаблоны, с помощью которых можно на начальном этапе отбора отсортировать неподходящие экземпляры.
Расхождение по высоте и ширине до одного миллиметра можно убрать самостоятельно: достаточно на ровную поверхность положить наждачную бумагу, желательно водостойкую, и притереть грани до необходимого размера, но лучше все-таки изначально подобрать плитку одинакового размера.
Этапы работы по укладке плитки
Плитку можно укладывать:
- На цементный раствор, в который добавляют клей ПВА или Бустилат;
- На готовую к применению мастику;
- На сухую смесь, которую перед применением разводят водой в определенной пропорции.
Первый способ несколько устарел, но им по-прежнему пользуются старые, опытные мастера. Современные плиточники предпочитают готовые сухие смеси.
Оба метода имеют большой плюс – в процессе можно подкорректировать неровности стены, тогда как укладка на мастику требует идеально ровной поверхности.
Подготовка
Прежде чем начать процесс укладки, поверхность необходимо подготовить: удалить старое покрытие, жирные пятна (иногда их проще срубить вместе со штукатуркой), простучать стену на предмет плохо закрепленного старого раствора.
После этого стену следует как можно лучше выровнять, на ровную поверхность плитку укладывать намного проще.
Чтобы не делать насечки, желательно поверхность стены прогрунтовать, используя «Бетоноконтакт» или похожую по составу смесь.
Начальный этап
Торопиться с кладкой не нужно, так как для начала желательно разметить стену. Укладывать плитку от угла не стоит, так же как и от линии пола. Пол должен иметь строго выдержанную горизонталь, а если начать укладку от угла, то у противоположной стены придется довольствоваться обрезанным куском, то есть кладка будет несимметричной.
Симметрично уложенное панно можно получить только в том случае, если начать работу от середины стены. Есть два варианта: на середину стены может прийтись шов или середина первой плитки.
- На полу следует разложить материал таким образом, как он будет располагаться на стене, при этом желательно укладывать между плитками крестики, которые и будут обозначать ширину швов.
- Стоит сразу пояснить, что укладка кафеля встык требует определенного навыка и более точной сортировки исходного материала. Поэтому лучше выполнять кладку со швом – на это способен даже человек с небольшим опытом отделочных работ.
- Начинают кладку с первого ряда (с нижнего). Для начала на стену наклеиваются маячки из цельной плитки по углам и в середине. Укладываемые плитки проверяются уровнем по горизонтали и вертикали, и между крайними элементами можно натянуть бечевку – так будет проще выравнивать будущую кладку по фронтальной поверхности.
В случае, когда требуется начать с определенной высоты, используется опорная планка. Это может быть деревянная ровная рейка, монтажный профиль для работы с гипсокартонном: самое главное выдержать строго горизонтальную линию, и закрепить опорную поверхность, не допуская провисаний и прогибов.
На этом подготовительные процедуры можно считать законченными, и можно приступать к основному процессу.
Главный этап
Технология укладки плитки на стену на первый взгляд может показаться несложной, но она требует аккуратности, внимания и терпения.
- На тыльную сторону изделия широким шпателем наносится слой клеящего состава, толщиной примерно 3-4 миллиметра, зубчатым шпателем снимают излишки, плитку укладывают на стену и слегка прижимают, выравнивая по маячкам.
- Между плитками вставляются крестики, и укладка продолжается в таком порядке до тех пор, пока не будет полностью уложен первый ряд. От того, как хорошо его удастся выложить, будет зависеть внешний вид всего полотна.
- Подобным образом производится кладка и в высоту: необходимо помнить – больше трех рядов по вертикали за один раз укладывать не рекомендуется, так как полотно может «поплыть». Крестики убирают, когда клей схватится, но не дожидаясь, когда он полностью застынет.
- После того, как первые три ряда полностью зафиксируются, можно продолжать работу, поднимая кладку еще на три ряда, и так до достижения необходимой высоты.
Клей или раствор можно одновременно наносить на изделие и на стену, а саму плитку мастера советуют смочить. Но в принципе состав можно наносить и на сухую поверхность.
Нарезка плитки
Иногда, чтобы кладка имела законченный вид, плитку подрезают. Сделать это можно, используя ручной плиткорез, правда подобный инструмент в арсенале домашнего мастера встречается редко, поэтому на практике плитку чаще режут болгаркой или «пчелкой» с алмазным кругом.
Можно порезать кафель «дедовским» методом, используя металлический стержень с твердосплавной напайкой, заточенной «под карандаш». Для тех, кто имеет опыт работы со стеклом, порезать кафель подобным способом не составит труда.
Нужно помнить о том, что резка производится со стороны глазури, и ломать плитку можно, только прорезав покрытие полностью до керамического основания.
Работа с углами
Оформить внутренние углы при правильно уложенной плитке труда не составляет, к тому же для их обработки существуют специальные профили.
Оформить наружные углы намного сложнее, так как для красивой стыковки придется резать кромку плитки под углом в 45°, а сделать это можно только на профессиональном оборудовании.
Поэтому поступают проще: накладывают плитки друг на друга или используют пластиковые уголки.
Работу своими руками лучше выполнять под присмотром опытного мастера, но в этом случае придется заплатить за консультацию. В качестве альтернативы может быть использована специальная литература: в ней все расписано по порядку и с иллюстрациями, а можно в интернете просмотреть мастер-класс от опытного плиточника.
ИсточникКак правильно класть плитку в ванной
У начинающих мастеров много вопросов. Как класть в ванной плитку на бетонную основу или гипсокартон? Сколько потребуется плитки на стены или пол? Как ее резать? Сегодня мы попробуем со всеми этими вопросами разобраться.
Расчет количества плитки
Онлайн калькуляторы очень часто грешат, поэтому лучше пересчитать требуемое количество кафеля вручную. Вначале узнаем, сколько плиток понадобится для укладки по ширине стены (пола). Допустим, ее ширина 2,6 м. Размер нашей плитки 33х33 см (то есть 0,33х0,33 м):
Естественно, округляем полученную цифру до 8.
Теперь находим количество плитки, укладываемой по высоте 2,5 м.
Также округляем цифру до 8. Теперь 8 умножаем на 8 и получаем 64 плитки. Но нам необходимо 10% запаса на обрезку:
Для удобства укладку плитки можно изобразить схематично на рисунке
Если бы мы просто перемножили длину стены на ее ширину 2,6 х 2,5 = 6,5 кв. м, затем нашли бы площадь одной плитки 0,33 х 0,33 = 0,109 кв. м, а затем разделили 6,5 на 1,09, то получили бы цифру 59,7 (при округлении 60 штук). Плюс 10% на обрезку – итог 66 штук. В результате нам бы не хватило для работы 5 плиток.
Если вам понятен принцип расчета, вы без труда сможете определить и количество плитки с учетом бордюров и цветных вставок.
Вариант укладки нескольких видов плитки
Подготовка основы
Опыт работы с плиткой говорит, что качественная ее наклейка на окрашенную поверхность маловероятна. Поэтому забудьте о рекламных воззваниях, рассказывающих о супер-клеях, предназначенных для укладки кафеля на краску, вооружайтесь болгаркой и начинайте зачищать стены. Естественно, при наличии старой плитки ее также следует отбить молотком и удалить.
Зачистка стен
Далее стена или пол должны быть выравнены. В противном случае даже самая дорогая плитка после укладки будет выглядеть ужасно. Полы выравниваются обычной бетонной смесью или, если позволяют финансы, специальной выравнивающей. Работать с ней предельно просто – жидкая смесь заливается небольшими порциями на пол. После растекания она образует идеально ровную поверхность.
Более подробно узнать о работе с такой выравнивающей смесью можно, воспользовавшись информацией на упаковке.
Укладка плитки на гипсокартон
Выравнивать стены при наличии значительных перепадов с помощью бетонной смеси или шпаклевки – слишком дорогое удовольствие. Специалисты утверждают, что плитку даже в ванной вполне можно уложить на качественный влагостойкий гипсокартон. Естественно, для защиты от влаги все швы в плитке должны быть заделаны идеально. После затвердения раствора их лучше дополнительно покрыть лаком.
Так как керамика весит немало, стоит подстраховаться и уложить гипсокартон в два слоя, перевязывая листы между собой. То есть если нижний лист располагается горизонтально, то верхний укладывается вертикально. Все стыки шпаклюются и проклеиваются серпянкой (клеевой лентой). Далее для усиления сцепления и повышения влагоустойчивости поверхность обязательно обрабатывается грунтовкой.
Грунтование стен
Плитка на гипсокартоне будет держаться превосходно. Можно подстраховаться и обработать поверхность бетоноконтактом – грунтовкой, образующей на поверхности шероховатость. В таком случае оторвать кафель вы сможете только со стеной.
Требуемые инструменты
Для работы с плиткой нам понадобятся:
• электро- или ручной плиткорез, при небольшом количестве кафеля можно воспользоваться стеклорезом;
• болгарка с насадкой для размешивания раствора;
• небольшая кельма для накладывания раствора;
• шпатель с зубчиками;
• плиточный клей на цементной основе или жидкие гвозди;
• киянка (резиновый молоток);
• пластиковые крестики для разметки швов между плиткой;
• резиновый шпатель для затирки швов;
• состав для заполнения межплиточных швов.
Кельма, киянка и зубчатый шпатель
Совет. Приготовленный клеевой раствор долго не хранится. Поэтому разводить его необходимо столько, сколько его потребуется для 4-6-часовой работы.
Как резать плитку?
В принципе, разрезать кафель можно и болгаркой. Однако удобней воспользоваться специальным плиткорезом. Ручной резчик для плитки недорог, а работать с ним достаточно удобно:
• карандашом намечается линия;
• плитку вставляем в плиткорез;
• режем от себя: осторожно нажимаем на ручку так, чтобы рабочее колесико плавно прошло по всей линии среза;
• слегка надавливаем на кафель и делим его на две части.
Стеклорезом пользоваться чуть сложней, поэтому его используют при малом объеме работ. Для получения прямого разреза карандашом намечается линия, плитка прижимается к столу или другой ровной поверхности и, при направлении стеклореза от себя, разрезается. При работе инструмент необходимо держать под углом 90°. Надрезанный кафель кладут на край стола или брусок и чуть ударяют по линии скола ребром ладони.
Болгаркой с алмазным диском кафель режется очень быстро. Однако качество среза будет хуже, чем в случае с плиткорезом. Места среза при этом приходится дорабатывать (зачищать) напильником или наждачкой. Для удобства плитку лучше закрепить в деревянные зажимы.
Способы укладки
Существует несколько методов укладки кафеля:
• классический (наиболее часто используемый): каждая из плиток располагается «шов в шов» точно напротив другой;
• со смещением (вразбежку): каждый последующий ряд сдвигается на 1/2 плитки предыдущего ряда;
«елочка»: используется для прямоугольного кафеля; поверхность делят пополам по центру, выкладку плитки начинают углами к намеченной линии; этот довольно сложный метод называют паркетным;
«Елочка»
• по диагонали: кафель укладывается «шов в шов», но каждая из плиток располагается под углом 90; при таком способе отходов от обрезки образуется больше;
Диагональная укладка
• модульная сетка: для новичков метод очень сложен, для него подбирается узор из плиток, разных по размеру и цветам, который повторяется многократно.
Укладка модульной сеткой
Укладка плитки. Основные этапы
1. Укладывать плитку лучше начинать со второго нижнего ряда. В самом первом ряду у нас будет расположена подрезанная плитка. Верхний ряд у самого потолка должен заканчиваться целой плиткой – ведь верх всегда больше бросается в глаза, и оформлен он должен быть идеально.
2. Чтобы определить местонахождение второго ряда, необходимо измерить высоту стены и рассчитать, сколько целых рядов плитки у нас уйдет на ее укладку. Далее на месте начала второго ряда с помощью уровня проводится линия.
3. Если в дальнейшем планируется установка натяжных потолков, отмеривать расстояние необходимо от начала будущего потолка.
4. По намеченной на стене линии строго горизонтально прикручивают алюминиевые направляющие, на которые будет опираться плитка. Удалить их можно будет только после окончания работ и просыхания клеевого состава.
Установка направляющих
5. Во избежание пустот клей наносится на обе поверхности: как на плитку, так и на саму стену. Раствор наносится небольшой кельмой, а затем равномерно распределяется зубчатым шпателем. Пользоваться таким инструментом очень удобно. Он наносит клей дозированно, а его излишки тут же снимает, поэтому плитка будет ложиться более ровно и аккуратно.
На каждой из плиток будет оставаться равное количество клея. Значительно увеличивает он и скорость укладки – кафель не придется каждый раз вдавливать, удаляя излишки клея.
Нанесение клеевого состава
6. Каждую плитку аккуратно подбивают на место с помощью киянки.
7. На стену клеящего состава наносят столько, чтобы хватило на 10-минутную работу до того момента, когда он начнет схватываться.
8. Укладку на стену начинают от того угла, который виден со стороны двери.
9. Чтобы разметить швы, между плитками прокладываются пластиковые крестики (найти их можно в любом строительном магазине). Они удаляются после застывания раствора. Полученные швы в дальнейшем заполняются затиркой.
10. Для идеального выравнивания углов лучше воспользоваться пластмассовыми или алюминиевыми уголками. Замечательно, если они снабжены перфорированными отверстиями, через которые можно легко выдавить излишки клея.
Укладка плитки в углах
11. Чтобы плитка под собственным весом не поплыла, выкладывать все ряды на стену в один день не рекомендуется. После 4-5 рядов в работе следует сделать паузу и дождаться просыхания раствора. Если плитка крупная, для начала достаточно будет 2-3 рядов.
12. Способ укладки плитки на пол схож. Укладку начинают целыми плитками от стены, противоположной входу. Ходить по ней можно будет только после окончательного застывания и укрепления раствора через сутки.
Укладка кафеля на пол
Видео: Как класть в ванной плитку