Как наложить ламинат на пол

Укладка ламината своими руками — как правильно класть ламинат на бетонную стяжку

В данной статье будет подробно описано, как уложить ламинат на ровное твердое основание – например на бетонную стяжку или фанеру. Все действия сопровождаются фото и схематическими рисунками – так что вопросов по укладке возникнуть не должно.

Выравнивание температур

После покупки ламинат должен храниться в помещении, где он будет уложен, в течение 24 или более часов. Коробки или пачки желательно открыть. Это необходимо для того чтобы выровнять температуру досок и помещения и уменьшить тепловые деформации уже уложенного покрытия. Кроме того, следует по возможность не проветривать комнату и не использовать нагревательные приборы с тем, чтобы выровнять температуру внутри самого помещения. Если это возможно, лучше снять даже радиатор отопления.

Инструменты для укладки ламината

• острый нож;
• ножовка по дереву;
• ножовка по металлу или электролобзик или болгарка с отрезными дисками для бетона;
• молоток или киянка;
• карандаш;
• угольник;
• рулетка;
• шуруповерт;
• пылесос;
• деревянные бобышки.

Подготовка основания

Как укладывать кварц виниловый ламинат на пол

↑

Предполагается, что у нас уже есть ровное и твердое основание – например, бетонная стяжка или старый дощатый пол в хорошем состоянии. В этом случае подготовка к укладке сводится к удалению мусора и укладке подложки пол ламинат.

Внимание: если вы планируете укладывать ламинированное покрытие на основание из фанеры, убедитесь, что ваша фанера пригодна для использования в жилых помещениях. Дома можно использовать только фанеру ФК: она не содержит фенольных соединений. Толщина фанеры зависит от того, на что она укладывается. Подробнее читайте в статье «Фанера для пола»

Мусор и пыль убираем пылесосом.

Укладка подложки

Раскатываем подложку. Оптимальная толщина подложки пол ламинированные напольные покрытия – 2,5. 3,5 мм. Слишком толстую подложку лучше не использовать – если на полу будут стоять тяжелые предметы, ламинат под ними неизбежно просядет.

Подложку расстилают вдоль длинной стороны комнаты, начиная с одной из боковых стен. Полосы укладывают встык и склеивают друг с другом малярным скотчем. Скотч используют по всей длине: в этом случае подложка не будет деформироваться и смещаться.

Последняя полоса, скорее всего, будет обрезаться по всей длине. Используйте острый нож.

Собственно укладка ламината

Укладывать ламинат следует торцом к основному источнику света – то есть к окну. В этом случае стыки между отдельными досками будут практически незаметны.

Начинать укладку лучше со стороны двери. Важно, чтобы граница между напольными покрытиями помещений, которые разделяются этой дверью, находилась точно под дверным полотном. В этом случае стык не будет виден при закрытой двери.

Примечание

Профессиональные укладчики используют для раскроя ламината дисковый режущий электроинструмент или электролобзики. При укладке ламината своими руками вы можете обойтись обычной ножовкой по дереву – она отлично справится.

Итак, начальная точка укладки – сторона двери, угол стены в которой находится окно. Укладываем первую доску. Следует помнить, что:

• доска должна укладываться так, чтобы шип (гребень) был направлен в сторону ближайшей стены;
• расстояние от края доски до стены с обеих сторон должно составлять 10…15 мм.

Между стеной и первой доской следует уложить распорные клинья. Они не дадут доске сместиться в сторону стены.

Следующая доска крепится к торцу первой. При этом ее сначала вставляют торцом с шипом в паз первой доски, а затем опускают с тем, чтобы сработало замковое соединение. Использовать клей для дополнительного скрепления досок не нужно.

Укладку продолжают до конца полосы. Последнюю доску почти наверняка придется обрезать.

Обрезка последней доски проводится следующим образом:

1. Доска укладывается лицевой стороной вниз. Расстояние от стен должен составлять 10… 15 мм.
2. На повернуто вверх изнаночной стороне проводится линия. Линия должна совпадать с краем уже уложенной предпоследней доски.
3. Проверяем точность разметки и распиливаем доску.
4. Укладываем отрезанный кусочек и, таким образом, завершаем ряд.

Важный совет:

Это знают все профессиональные отделочники, но при укладке ламината своими руками некоторые могут совершить такую ошибку. Если длина последней доски получается очень маленькой (5…10 см), не стоит укладывать в угол такой обрезок. Лучше разрезать доску на две части и уложить ряд так, чтобы в начале была целая половинка, а в конце – половинка с отрезанным кусочком.

Укладка ламината рядом с дверью

Это, пожалуй, сама сложная часть – придется много пилить.

Прилегающая к дверному проему полоса должна заводиться под дверную коробку. Если при установке коробки не был предусмотрен зазор под ламинат, необходимо аккуратно выпилить нижнюю часть коробки ножовкой. На геометрии дверного проема и работе двери это никак не скажется.

1. Начинаем с разметки доски, которая лежит напротив дверного проема. Нам необходимо, чтобы эта доска была заглублена в проем настолько, чтобы закрытая дверь закрывала стык. Для этого отмечаем на доске ширину проема: доска должна заглубляться в коробку примерно на 0,5 см, но при этом она не должна касаться кладки дверного проема. Отметки располагаются в точках А
2. Измеряем расстояние от внутреннего края дверной коробки до края напольного покрытия соседнего помещения и прибавляем 1 см.
3. От точек, отмечающих ширину проема, проводим отрезки АБ. Длина этих отрезков должна быть равна длине, полученной в пункте 2.
4. От точек Б проводим линии, параллельные длинной стороне доски. Так мы получаем участки, которые необходимо отрезать.
5. От всех досок, кроме примыкающих к дверному проему, просто отрезается полоса шириной АБ.

После обрезки досок по ширине снова собираем первый ряд. Он стал уже, но зато мы уложили ламинат под дверью, а это самое сложное.

Со следующим рядом все будет гораздо проще – главное тут не сделать «забор» из поперечных стыков вот так:

Это не снижает прочность укладки, но выглядят такие буквы Н не очень красиво. Избежать помогает смещение стыка следующего ряда примерно на 1/3 длины доски. Примерно так:

Укладка последующих рядов

Второй ряд досок сначала собирается по длине, а потом соединяется с первым рядом. Технология соединения зависит от того, какой замок используется в вашем ламинате. Чаще всего гребень вставляется в паз под углом 45º и затем опускается на основание.

Совет:

Если длина ряда больше 3,5 метров, обязательно привлеките к стыковке помощника.

После соединения двух рядов необходимо проверить/вставить распорки вдоль стены и «простучать» ламинат по всей долине киянкой или молотком через бобышку. Это нужно, чтобы убрать все щели между досками. Следует также уплотнить ряды по длине, используя специальный или самодельный уголок.

После укладки второго ряда оставшиеся вплоть до последнего кладем точно так же.

Доски последнего ряда скорее всего придется подрезать по ширине. Для этого необходимо сначала измерить ширину оставшейся полосы, отнять от полученного результата 1 см и затем разметить все доски последнего ряда с изнанки. Остается лишь раскроить их и уложить последний ряд. Если комната проходная и в противоположной стене также есть дверной проем, укладка ламината под дверь проводится точно так же, как описано выше.

После укладки остается только прикрепить плинтус, который закроет стыки между стенами и уложенным покрытием. Вот и все. Как видите управиться с укладкой своими руками вполне реально и даже не очень сложно.

Как правильно укладывать ламинат: правила и практические советы

Чтобы устроить напольное покрытие из ламината, не нужен большой опыт работы и какие-то особые навыки. Для этого потребуется малый багаж знаний и умений работы с электроинструментом и простейшими измерительными приборами. О том, как правильно укладывать ламинат Вы узнаете прямо сейчас. Так же можно ознакомиться, как укладывается ламинат на видео представленном в этом материале.

Как рассчитать количество ламината и сопутствующих материалов

После того, как решено, что в комнате будет уложен ламинат, необходимо произвести точные расчеты его количества. Для этого определите площадь помещения, умножив его длину на ширину. При выполнении работ обязательно придется подрезать материал по размерам, что приведет к небольшому перерасходу.

Если купить ламинат согласно площади помещения, то его может не хватить. Чтобы этого не произошло, к полученной цифре прибавьте 3-5 %. Для примера на комнату 20 м.кв потребуется 20 + 5% = 21 м.кв. Как показывает опыт этого вполне достаточно.

Для того, чтобы ламинат не стучал по стяжке правила укладки ламината требуют особую прокладку между покрытием и основанием — подложку. Она выполняет не только роль амортизатора, но и значительно снижает посторонние шумы. Различают три основных материала для подложки:

• Вспененный полипропилен
• Натуральная пробка
• Маты из опилок деревьев хвойных пород
• Экструдированный пенополистирол

Все они практически экологически чистые и отлично выполняют поставленные передними задачи. Однако разница между ними все-таки есть. Натуральная пробка отличный звукоизолятор, но, как амортизатор она жестковата. Кладка ламината на пробковую подложку требует наиболее ровной поверхности существующего основания.

Перепад не должен превышать 1 мм на каждые 2 м. Цена пробки так же высока по сравнению с остальными материалами. Выпускают пробковую подложку в виде рулонов.

Маты из хвойных деревьев имеют зеленый цвет и выпускаются размерами 1 х 1 м. Это прочный и легкий материал. Он не такой жесткий, как пробка, хотя так же требует значительного выравнивания существующего пола.

Важно знать! Перед укладкой пробковой или хвойной подложки на песчано-цементную стяжку обязательно укладывают слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки.

Раскладка ламината на подложку из вспененного полиэтилена является самой популярной. Она имеет низкую цену и значительно скрывает неровности стяжки до 3 мм. Под нее не требуется укладка пароизоляции, а ее волнистая текстура позволяет циркулировать воздуху над стяжкой.

Экструдированный полистирол обладает всеми свойствами полипропиленовой подложки. Его главное отличие в том, что он хороший теплоизолятор. Это значительно позволит утеплить помещение. Любую подложку покупают в количестве равному площади ламината.

Подготовка основания пола

Особенности укладки ламината таковы, что такое покрытие не имеет жесткого сцепления с основанием пола. Такая схема называется «плавающей». Поэтому поверхность стяжки не должна иметь ям, глубоких трещин и наплывов. Их сбивают зубилом и заделывают цементным раствором.

Доски ламината имеют замки, которые могут разойтись под нагрузкой, если стяжка будет иметь перепады 3 мм и более. Поверхность стяжки с таким дефектом можно исправить, применив наливной самовыравнивающийся пол.

Жидкий раствор способен удалить перепады до 20 мм. В том случае, если производится новое строительство, то уместным будет выполнить по плитам перекрытия песчано-цементную стяжку по маякам.

Укладка ламината на пол

После того, как ламинат доставлен в помещение для укладки, он должен акклиматизироваться к местной температуре в течение 4 – 6 часов. Это особенно важно, когда за окном температура ниже +5 град. Смысл этого в том, что при укладке ламината между стеной и покрытием делается технологический зазор 15 мм. Он необходим для компенсации линейных расширений ламината. Если уложить холодное покрытие то при нагревании ламинат может расшириться, и зазор сильно уменьшиться.

Цементную стяжку, перед тем как уложить на нее подложку, необходимо тщательно очистить от мусора. Лучше для этого использовать бытовой пылесос. Подложку раскладывают с таким расчетом, чтобы был нахлест на стены по 5 см. Листы фиксируют стык в стык липкой малярной лентой или скотчем шириной 50 мм.

Когда подложка постелена, возникает вопрос, в каком направлении укладывать ламинат? Для того, чтобы продольные стыки рядов были не заметны ламинат укладывают по направлению перпендикулярном естественному источнику света или окну.

Однако стоит отметить, что существуют и такие виды укладки ламината при котором расположение источника света не играет роли – это диагональная укладка. В этом случае ряды ламината располагаются под углом 45 град к стенам.

Перед работой купите в строительном магазине набор пластиковых клиньев толщиной 15 мм или заготовьте их из фанеры или доски. Они необходимы для обеспечения зазора между стеной и ламинатом.

Каждая доска покрытия имеет поперечные и продольные замки. Ими соседние пластины цепляются друг за друга. Уложите первую доску в углу и вставьте 3 клина (один в торец и два по продольной стороне). Вторую пластину заведите в торцевой замок первой под углом 20-30 град и плавно ее опустите.

Если все сделали правильно, то услышите характерный «клик». Чтобы уменьшить при укладке ламината щели между пластинами простучите молотком по торцу второй доски через деревянную надставку (плашку). Так укладывайте ламинат первого ряда пока не подойдете к противоположной стене.

Тут ламинат придется подрезать. Произведите разметку, используя рулетку, карандаш и строительный уголок 90 град. Для отрезания используйте электрический лобзик. Оставшийся кусок не выбрасывайте, так как с него начнется укладка второго ряда.

Важно знать! Порядок укладки ламината напоминает кирпичную кладку, где каждый последующий ряд перевязывает предыдущий. Расстояние между торцевыми стыками каждого ряда должно быть не менее 40 см.

Соедините в торцевой замок отрезок и целую доску. Заведите их под углом 20-30 град в боковой замок первого ряда и плавно опустите. Используя плашку и молоток, произведите полную посадку замков и минимизируйте щели стыков. Так производится укладка ламината по всей площади пола.

Особо надо отметить укладку ламината в дверном проеме. Тут необходимо так же соблюдать зазор 15 мм. Для этого дверную коробку подрезают на 15 мм в местах соприкосновения с ламинатом. Пластины не должны заводиться в этот зазор. Если и останется щель 1-2 мм, то ее позже закроет обналичка.

Последний ряд ламината придется подрезать вдоль. Для того, чтобы уменьшить щели боковых стыков применяют скобы для ламината. Один край заводят в технологический зазор и цепляют за край пластины, а по второму стучат молотком до полной посадки замка.

Важно помнить! Когда выполняется диагональная укладка ламината способы и правила можно применять такие, как и при классической укладке покрытия.

Завершают укладку ламината удалением клиньев и установкой плинтуса. Он скроет щель между ламинатом и стеной. Если при ознакомлении у Вас возникли вопросы, то рекомендуется посмотреть видеоурок по укладке ламината в нашей статье.

Укладка ламината своими руками будет успешной, если соблюдать инструкцию

Укладка ламината своими руками производится довольно просто. Но если не знать некоторых нюансов, то можно сильно испортить всю конструкцию, так что она станет непригодной в эксплуатации. Кроме того, надо знать, как располагать доски, чтобы пол не только долго служил, но и красиво смотрелся. Именно поэтому в данной статье рассматривается инструкция по укладке ламината.

Строение ламинированной панели

Чтобы дальнейший текст был более понятным, надо разобраться в строении ламината. Послойный разрез показан на рисунке ниже.

Ламинат состоит из нескольких слоев:

1. Верхний. Он оберегает декоративную бумагу от повреждений. На износостойкость ламината влияет толщина и прочность верхнего слоя. Также он делает доску блестящей. Кроме того, верхний слой делают рельефным, чтобы он был больше похож на паркет.
2. Декоративный. Бумага, которая имеет рисунок доски или другой поверхности.
3. Основание. Оно может делаться из пластика или древесноволокнистой плиты. В нем по краям вырезаются замки, с помощью которых панели скрепляются между собой. Устойчивость к влаге во многом зависит от основания, его пропиток, плотности.
4. Нижний. Его задача – предотвращать деформацию доски. Он делает панель гораздо более жесткой. В некоторых моделях под нижним слоем есть еще один – изолирующий. Строение позволяет повысить теплоизоляцию и звукоизоляцию.

Современная ламинированная доска обладает четырехсторонним заводным замком. С двух сторон имеются длинные части запоров – это те элементы, которые сверху видны в виде выступа, идущего снизу. Короткие части замка находятся на противоположных концах доски и сверху не видны. На рисунке выше длинная часть расположена слева, а короткая – справа.

План укладки и вопросы дизайна

Ламинат нельзя укладывать единым контуром на всей площади квартиры. Его обязательно монтируют в каждой комнате отдельно. В противном случае можно получить вздутие покрытия. Даже если ламинат дорогой, качественный и имеет гарантию от расширения из-за влажности, то все равно лучше подстраховаться.

Нельзя использовать ламинат в ванных, туалетах, санузлах. Он довольно хорошо впитывает влагу и портится от этого.

Плитки можно укладывать по диагонали или вдоль стен. Первый вариант нежелателен. Во-первых, такой тип укладки ламината своими руками полностью испортит любой дизайн квартиры, так как мебель и стены будут конфликтовать с таким контуром. Во-вторых, это сложный способ, ведь надо будет отпиливать ламинированные доски под углом, из-за чего нередко образуются сколы.

Остается только один вариант – вдоль стены. Но какой? Для правильного выбора нужно также помнить, что существует еще два типа ориентации – по свету и по ходу движения:

1. Параллельно лучам света. В этом случае продольные стыки полностью освещаются, из-за чего становятся менее заметными. Поэтому укладка ламината своими руками в помещении с окном делается по свету. Тогда блики на полу будут цельными и более естественными. При этом если укладывают доски единым контуром, то нужно ориентироваться на жилые комнаты (большую их часть), так как их площадь в любом случае превосходит размеры коридоров и кухни.
2. Параллельно ходу движения. Такая раскладка позволяет шаркать ногами вдоль стыков, а не поперек, из-за чего снижается износ панелей. Однако в большинстве случаев это не актуально, так как современный ламинат достаточно прочный (если только речь не идет о дешевых вариантах). Исключением являются коридоры в крупных офисах, где находится масса людей и очень напряженный трафик. В этом случае ламинат кладут по ходу движения.

Способы укладки ламината своими руками

Всего есть три способа по выбору размера отступа:

1. Каждый следующий ряд смещают относительно предыдущего на ширину одного элемента. Например, есть ламинат шириной 20 см. Первый ряд уложили вплотную к стене, второй отодвинули на 20 см, третий – на 40 см и так далее. Так делать нельзя. Во-первых, любой производитель требует, чтобы поперечные швы отстояли друг от друга минимум на 30 см, чтобы распределение нагрузки шло равномерно. Во-вторых, это плохо с визуальной точки зрения, так как появляются четкие диагональные линии, образующиеся швами.
2. Укладка кирпичиком, когда каждый следующий ряд смещается на половину длины элемента. Это классический вариант, который выбирают многие монтажники. Делается он легко, а обвязка получается прочной. Но в такой раскладке есть один минус – поперечные швы находятся очень близко друг к другу, буквально через одну доску. В этом случае создается выраженная пунктирная линия. С учетом того, что доску в жилых помещениях обычно кладут по свету, то эти продольные швы станут выделяться тенями максимально и будут создавать лишний визуальный шум.
3. Каждый следующий ряд смещается относительно предыдущего на одну треть от длины одного элемента. Поперечные швы будут сильнее отстоять друг от друга и не станут образовывать поперечные пунктирные линии. При этом в целом раскладка выглядит более интересной. Кроме того, такой тип контура будет оставаться достаточно прочным и долговечным.

Также помните, что рисунок на досках может повторяться. Такие одинаковые плиты надо класть подальше друг от друга, чтобы их схожесть не бросалась в глаза.

Прямолинейная укладка ламината своими руками с пошаговой инструкцией на видео:

Диагональная укладка ламината своими руками на видео:

Подготовка к укладке ламината своими руками

Необходимые инструменты и материалы:

• сами ламинированные панели;
• подложка (изоляция) под них;
• простой карандаш (мягкий);
• распорные клинья толщиной 10-12 мм (для больших комнат – до 15 мм);
• подбойный брусок;
• электрический лобзик;
• обычная пила; ;
• молоток;
• рулетка;
• скоба.

Укладывать панели можно в комнате, где температура находится в пределах 15-30 o C, а влажность в районе 40-70%. При этом панели должны полежать в помещении в течение 48 часов, чтобы они адаптировались к местной влажности и не вздулись.

Пол должен быть идеально ровным, иначе замки от нагрузки сломаются, а вся конструкция пойдет трещинами.

В первую очередь кладут изоляцию. Если устанавливают на деревянный пол, то достаточно звукоизоляции. Но если он бетонный, то сначала кладут водоизолирующий слой, а потом на него звукоизоляцию. Если имеется система теплого пола, то в любом случае сначала потребуется изоляция от влаги, а потом – звуковая.

Даже если не нужно никакой изоляции, то подложка все равно необходима для амортизации замков. Так что ее надо укладывать в любом случае. Однако нельзя применять подложку из вспененного полиэтилена, так как он быстро теряет свои свойства. Желательно приобретать листы на основе экструдированного пенополистерола или использовать пробковое покрытие.

На линолеум ламинат укладывать можно. Но только в том случае, если под ним нет грибка или камешков, пол идеально ровный, а само полотно не пошло волнами, не потрескалось и не задеревенело. Кроме того, желательно, чтобы линолиум укладывался на мастику или клей (но не свободно). В целом от такой идеи лучше отказаться.

Для правильного монтажа подложки замеряем длину и ширину комнаты, определяем, сколько целых полосок войдет в помещение. Если завершающий ряд меньше, чем полдоски ламината, то целесообразно первый сделать уже. В противном случае впоследствии плиты станет сложно заводить, и они будут плохо держаться. Если стена неровная, то отрезанную полосу подложки пододвигают вплотную к стене и вырезают лишнее.

Инструкция по укладке

Смотрите на пошаговую инструкцию укладки ламината своими руками:

1. Сначала нужно посчитать, сколько потребуется досок в одном ряду, а также, сколько потребуется самих рядов.
2. Для удобства сборки первый ряд кладут короткой стороной замка к стене.
3. Перед установкой ламината по всему периметру ставятся клинья толщиной 10-12 мм. С их помощью должен создаваться зазор между досками и стенами. Щель нужна для того, чтобы пол мог впитывать влагу и расширяться, не давая волн и вздутия. Нельзя приколачивать или привинчивать доски, а также приклеивать их.
4. Для удобства сначала собирается ряд, то есть доски соединяются в торцевых замках. Для этого одну нужно завести в другую под углом в 45 градусов, а потом опустить, одновременно надавливая вперёд. При этом надо следить за тем, чтобы доски соединялись параллельно друг другу.
5. Подходя к противоположной стене, надо отмерить нужную длину у последней доски. Для этого ее переворачивают к верху «брюхом» и подставляют к стене, делая технологический отступ в сантиметр. Затем проводится отметка и с помощью угольника проводится линия.
6. Лишний кусок отпиливается циркуляционной пилой. Отрезанную часть можно использовать для начала нового ряда (если подходит по размерам).
7. После сборки первого ряда его можно обрезать по ширине, чтобы, когда весь ламинат будет уложен, последний не оказался слишком тонким. Разумеется, для этого надо провести замеры.
8. Для создания второго ряда нужно отступить минимум на 30 см от стены. То есть первую доску сознательно укорачивают, чтобы плиты лежали «кирпичиком». Так стыки между ними становятся прочнее, а нагрузка распределяется равномернее.
9. Последующие ряды делают по тому же принципу. То есть сначала собирается ряд, а потом он монтируется в предыдущий. Для этого его поднимают и подставляют под углом в 45 о , а затем с нажимом вставляют. Нельзя их вколачивать друг в друга молотком. Доски специально делают так, чтобы можно было справиться руками.
10. Молоток нужен для более плотной подгонки рядов. После укладки каждого 4-5 ряда используют подбойный брусок. Он кладется на последний ряд сверху, а молотком аккуратно бьют по нему параллельно полу.
11. Последний ряд короткой стороной замка входит в длинную, но перед этим доски обрезаются. Для укладки надо использовать металлическую скобу, чтобы плиты плотно вошли в пазы.
12. В конце распорные клинья убирают, а технологический зазор скрывается плинтусом.

Правила по эксплуатации

Для очистки нельзя использовать химические моющие средства. Можно применять только сухую мягкую щетку и пылесос. Вообще нельзя допускать попадания влаги, для мытья можно использовать максимум слегка влажную тряпку. Кроме того, ножки у всей мебели должны иметь мягкие накладки, чтобы они не царапали пол.