Как наложить штукатурку на деревянную поверхность

Деревянные поверхности могут быть бревенчатыми, брусчатыми и дощатыми. Оштукатуривание их можно начинать только после полной осадки здания.

В бревенчатых стенах прежде всего необходимо замазать раствором пазы, а затем приступить к набивке драни.

Доски, дощатые перегородки до начала оштукатуривания должны быть надколоты. Если этого не сделать, то оштукатуриваемые не надколотые доски, намокая и высыхая, сильно коробятся и рвут штукатурку.

На всех деревянных поверхностях шероховатость создается набивкой щитовой драни. Только при небольших объемах работ и при отсутствии щитовой драни можно набивать штучную дрань, но эта работа менее производительна.

Иногда для повышения теплоизолирующих свойств и уменьшения звукопроводности деревянных конструкций их перед набивкой драни покрывают изоляционными материалами.

Набивают дрань штукатурными гвоздями. Гвозди забивают специальным штукатурным молотком, который должен весить 450 г.

Штукатурка деревянной стены

Рис. 32. Штукатурный молоток

Штукатурный молоток (рис. 32) имеет два конца: один — заостренный, с рожками, другой — квадратный обушок. В середине заостренного конца имеется прорезь для вытаскивания гвоздей. Обушок должен быть гладким и ровным, со стороной квадрата, равной 2,5 см. Обушок меньших размеров не удобен в работе — можно промахнуться и разбить пальцы.

Молоток прочно насаживают на деревянную ручку длиной 28 сМ, что позволяет забивать штукатурный гвоздь за два удара. Более длинная ручка менее удобна в работе, а если она будет короче, то нельзя забить гвоздь за два удара. Молотком, не имеющим рожка, нельзя вытаскивать монтажные гвозди, это ведет к их перерасходу.

Кроме забивания и вытаскивания гвоздей, молоток применяют для срубания арматурной проволоки, отбивания старой штукатурки и выполнения других работ.

Рис. 33. Штукатурный нож

Помимо молотка необходимо иметь штукатурный нож (рис. 33). Лучшим считается нож с длинным лезвием и узким концом. Его следует хранить в деревянном футляре.

Нож применяют для изготовления инструмента, раскалывания широкой драни, обрезания кромок у рогожи и у гипсовых плит, перерезания обшивочных листов и выполнения других работ.

Рис. 34. Расположение простильных и выходных драниц

До начала набивки драни ее сортируют на простильную и выходную (рис. 34). Для простильной, т. е. идущей на нижний ряд и не требующей особого качества, отбирают кривую и самую тонкую дрань. Для выходной, т. е. верхней, отбирают самую ровную и толстую дрань.

Как простильная, так и выходная дрань должна быть не тоньше 3 мм. Объясняется это следующими причинами.

При набивке драниц образуются клетки. Между выходной дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и штукатурка крепко сцепляется с поверхностью.

Как штукатурить деревянные стены

Известно, что крупность зерен песка обычно достигает 3 мм. Поэтому, если на простильный ряд будет прибита дрань тоньше 3 мм, раствор не проникнет под образованную пустоту, вследствие чего не будет и сцепления штукатурки.

Дрань толще 5 мм применять также не рекомендуется, так как это потребует увеличения толщины слоя штукатурки.

Работу по навешиванию изоляционных материалов лучше всего производить вдвоем. Прежде всего материалы надо осмотреть и отсортировать, у рогожи необходимо обрезать утолщенные кромки.

После подготовки материалов приступают к их навешиванию. Кусок рогожи приставляют к низу стены так, чтобы один конец касался пола, и прибивают его несколькими гвоздями. Затем рогожу расправляют и натягивают вверху. При этом по кромкам куска рогожи вбивают несколько гвоздей, но так, чтобы на рогоже не было морщин.

Навешивание изоляционных материалов начинают со стен и ведут его от пола к потолку. Если навешивают тонкие материалы, например рогожу, мешковину и т. д., то их кромки можно накладывать одна на другую. В том случае, когда навешивают толстые материалы, например войлок, кромки должны быть впритык, а не внахлестку. При этом куски войлока должны быть плотно прижаты один к другому и прибиты гвоздями.

Если навешивают слабо свалянный войлок, то его предварительно следует накатать на правило или круглую палку в рулон„ в противном случае такой войлок может разорваться.

Раскатывать войлок начинают снизу вверх. Для этого рулон приставляют к поверхности, постепенно его раскатывают и тут же прибивают войлок, но так, чтобы он не сползал и не отрывался.

Гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, а оставшуюся половину — загибать, благодаря чему войлок крепче удерживается на оштукатуриваемой поверхности.

Обивать мягким войлоком поверхность под штукатурку не рекомендуется по следующим причинам. Как было сказано выше, между выходной дранью и поверхностью образуются пустоты, под которые при нанесении проникает раствор. В случае же применения мягкого войлока, прибиваемая дрань нажимает на него так, что между клетками драни образуются «подушечки» из войлока, которые закрывают пустоты между выходной дранью и поверхностью (рис. 35). Поэтому раствор не может зацепиться за дрань, штукатурка плохо держится на поверхности и отваливается от небольших ударов.

Рис. 35. Образование дранью шероховатостей:
а — разрез набитой драни; б — зацепление раствора за дрань; в — образование подушечек при применении мягкого войлока

Штукатурные работы

tits , может, старые перегородки пустить на дрова и сделать новые из гкл/гвл со звукоизоляцией в середине?

andrewkhv , а чем старые плохи? просто у меня бюджет очень ограничен.

В вашем случае я бы взял машину мелкозернистого песка + гашеную известь + цемент М 500.
Пропорция — на 6 ведер песка ведро цемента и ведро извести. Слои любые. Местами потом может треснуть — не беда.
Просто влаге нужно выйти, это не брак.

Труд без искусства — Варварство!

Труженик , а готовые смеси есть? Просто гашеную известь и мелкозернистый песок я вряд ли найду.
andrewkhv , а м.б на эти перегородки гкл прикрутить?

Углы сами получаются ) Плоскости по маякам, разумеется. Кухонную зону и санузел в угол 90 градусов.
Санузел, кстати, без извести штукатурить

Труд без искусства — Варварство!

Русеан — неплохая штукатурная смесь. Но извести чуток ( на мешок 1 мастерок) — не будет лишним

Труд без искусства — Варварство!

Труженик , на дранку монтажную сетку все такие нужно прикрепить?

Сетку — рабицу да, можно. Ячейка примерно 25 Х 25 мм, или 30 Х 30

Труд без искусства — Варварство!

Труженик , все нахваливают ротбанд его можно использолвать? в нем сказано, что максимум 50mm толщина возможна. А если мне нежно в некоторых местах толще? как быть?

И еще такой вопрос, чем заполнить дырки? в досках и углах?

tits написал :
все нахваливают ротбанд его можно использолвать?

можно ,но не советую . тот же гипсокартон и проще и быстрей

бракодел ,
у меня есть труднодоступные места(у дверей например) там гипсокартон ни как не используешь

Возиможно дыры заделать монтажной пеной? будет ли держаться ротбанд на этой монтажной пене?

tits , гипсовая штукатурка ( любая ) к дереву не липнет , если только через бетонконтакт ( или аналогичные грунты ) , но все равно дерево влагу напитает ,а потом усадку даст и будет висеть все на сетке . цементная же штукатурка в идеале , должна набрать большую прочность и сможет стоять и сама по себе

tits написал :
а м.б на эти перегородки гкл прикрутить?

возможно и такое , но это на месте ориентироваться надо ( насколько эти перегородки жесткие и ровные )

бракодел , Т.е при гипсовой даже сетка металлическая(рабица) не поможет? А цементную штукатурку на гипсовую можно ложить?

tits написал :
Т.е при гипсовой даже сетка металлическая(рабица) не поможет?

именно сетка и поможет , только крепить ее надо хорошо .

tits написал :
А цементную штукатурку на гипсовую можно ложить?

в большинстве случаев отслаивается

Занудный вопрос: если бюджет сильно ограничен (если не секрет — какой он?), но есть деньги на несколько мешков Ротбанта (пусть будет 5 мешков* 300 руб. = 1500 руб), маяки и правило, то неужели не найдутся средства на два десятка профилей и три/четыре листа ГКЛ?
В плюсе гарантированный результат, никаких замесов и таскания мешков, ровная поверхность, за которую для шумо/тепло изоляции можно напихать чего угодно и сколько угодно.
Деньги-то практически те же

БОРОДАТЫЙ , Не уж то на кладовку 1.5кв метра нужно 5 мешков ротбанда?

я бы покрыл гкл только место между стенкой и дверью гкл не закроешь. а двери старые я хочу реставрировать, а не сносить.

tits написал :
Не уж то на кладовку 1.5кв метра нужно 5 мешков ротбанда?

1 мешок ротбанда хватает на 1 кв.м . при слое в 3 см .

tits , вы прикиньте квадратуру, подлежащую оштукатуриванию (и нам скажите, а то нет такой инфы пока), и оцените сколько выйдет это по деньгам — 1 мешок ротбанта максимум на 1 квадратный метр. косвенно можно оценить и по горе муссора, который вы вывезли. учтите еще трудоемкость процесса, и кривизну стен, что увеличивает расход. плюс, вы наверно захотите добавить пару розеток?

прикручивать гвл/гкл прямо на дранку — идея не очень. стена получится волнистой, стыки листов — не в уровень, а саморезы — проваливаться насквозь, если оказалась пустота под ним

andrewkhv написал :
прикручивать гвл/гкл прямо на дранку — идея не очень. стена получится волнистой, стыки листов — не в уровень, а саморезы — проваливаться насквозь, если оказалась пустота под ним

Извините, но это глупость. Такие стены, как у ТС закрываю ГВЛом, ГКЛом. Чего выдумывать то. Саморезы не в дранку надо крутить, а в доски. В продаже имеются саморезы любой длины. Только таким способом в старых ванных комнатах на деревянные стены плитку укладываю.

И стены деревянные в уровень всегда. Раньше тоже отвесы применяли.

tits написал :
у меня есть труднодоступные места(у дверей например) там гипсокартон ни как не используешь

Не верю. Все решается, только надо головой подумать.

Источник: mastergrad.com

Штукатурка деревянных стен внутри и снаружи

Следует отметить, что штукатурка деревянных стен внешних или внутренних может производиться как с помощью природных, так и искусственных материалов. Отличий в нанесении таких смесей нет, так как прилипание и застывание происходит одинаково. Они содержат вяжущие компоненты, происходит гидратация (растворение в воде). Образуются пластичные строительные растворы, хорошо липнущие на поверхности стен.

Инструменты и материалы при штукатурке

Для штукатурки деревянных стен своими руками потребуется вооружиться рядом необходимых инструментов для быстрого и качественного выполнения работы. Такие орудия обязаны отвечать требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным документам. Для самостоятельного изготовления строительных растворов нужно придерживаться таких рекомендаций:

• вяжущим материалом должны выступать известка, цемент или раствор гипса;
• выдержанное известковое тесто, которое не позволит вздуться штукатурке после высыхания;
• соблюдение пропорций с водой;
• наполнителем использовать кварцевый или шлаковый песок (теплые растворы).

Следует отметить недопустимость применения шлакового песка для внешних стен. Могут образоваться потеки ржавчины. Кварцевый песок надо использовать фракцией округлой формы 1,2 мм.

Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать гипсовые растворы. Также подойдут смеси извести с гипсом в таких пропорция: равные части вяжущих материалов и 2 части песка. Чтобы замесить и нанести слой штукатурки, нужно использовать:

• емкость из пластика (хорошо подойдет ведро);
• инструменты для работы — шпатель, валики;
• специальная дрель (миксер) для размешивания растворов;
• при использовании лака необходимо запастись кистями.

Наполнители и вяжущие вещества

При штукатурке стен из дерева смесь, как говорилось выше, делается из наполнителя и вяжущего компонента. Среди естественных вяжущих материалов необходимо выделить известь и глину, обладающих хорошей теплоизоляцией и обеззараживающими свойствами. Правда в наше время их используют редко, чего не скажешь о песке (наполнителе). Гидратационные материалы смешивают с песком достаточно часто.

Цемент — базовый материал для строительства, широко используемый во всем мире. Относиться к искусственным вяжущим материалам. При гидратации имеет свойства растворяться в воде. Образует гибкую массу на подобии пластилина. По истечении некоторого промежутка времени полностью застывает, становясь крепче камня, особенно при добавлении к песку и щебню.

Иногда используется соединение смесей (конгломерат) путем добавления пород глины, извести. Такой раствор лучше прилипает и застывает.

Сухие и жидкие шпатлевки

Большой популярностью пользуются шпатлевки, которые могут быть как сухими, так и жидкие. Такие порошки и пасты могут выступать как в роли начинающих, так и завершающих материалов. Свойства имеют примерно одинаковые. Цены на такие вещества могут быть либо очень высокими, либо такими же, как цементная штукатурка. Порошки фасуют в мешки, пасты обычно продаются ведрами.

Применяют для устранения неровностей стен из дерева, после чего наносят растворы.

Такие пастообразные и порошковые материалы могут быть использованы для штукатурки деревянного дома внутри или снаружи, в зависимости от фракции. Все зависит от того, как они справляются с влагой. Гипсовые, латексные рекомендуется использовать внутри, а шпаклевки с цементом снаружи.

Впрочем, имеется материал, одинаково хорошо справляющийся с любыми поверхностями — акриловые штукатурки. Они произведены по современным технологиям из химических веществ. Разумеется, цена на приобретение будет выше.

Подготовка стен

Штукатурка деревянных поверхностей по сути имеет мало отличий от штукатурки других стен. Отличие лишь в том, что природные вяжущие компоненты не пристают к такой стене, даже не смотря на то, что дерево — пористый материал. Процесс адгезии отсутствует. Впрочем, выход был найден, и довольно давно. Трудно сказать, кто придумал это первым.

Деревянные, металлические решетки

Для создания адгезии используется специальная сетка для штукатурки деревянных стен. Она обеспечивает крепление штукатурки. Ранее использовали только деревянные, сейчас часто применяют металлические.

Деревянную сетку делают из драни — узенькой рейки, сырьем для которой является сосна, ель, иные хвойные деревья. Такие рейки можно приобрести по 50-100 штук. Необходимо позаботиться о том, чтобы планки были светлые. Соблюдают размеры: толщина около 4 мм, длина до 2 метров, ширина 15 мм, не допускается применение гнилых древесин.

Это только увеличит шансы на размножение различных бактерий, микроорганизмов. Гвозди забивают до половины. Каждую следующую тонкую планку накладывают на конец предыдущей и так далее. Толстые соединяют плотно.

Советуем под дранкой расположить войлок в качестве теплоизолятора. Предварительно нужно обработать фтористым натрием (3%). Его антисептические свойства обеззаразят материалы.

Нанесение дранки на слой штукатурки

Дранку на штукатурку наносят в два слоя: тонким и более толстым. Для тонкого планки набивают на расстоянии 45 сантиметров одной от другой под углом 45 градусов. Таким образом, получается ячейка 45×45 сантиметров. Для такого дела применяют решетку, именуемую простильной. Название говорит само за себя.

Вторым слоем используют толстые планки (до 5 мм). Накладывать их необходимо также, как и тонкие: наклонять на 45 градусов, отступая 45 сантиметров. Таким образом, получается ячейка вдвое меньше, толстый слой рассекает тонкий пополам. Советуем не пользоваться слишком толстыми планками, ибо такие не просыхают и начинают коробиться.

Удобно работать с дранкой в щитах, точек крепления при этом меньше в несколько раз. Кроме этого, планки не расслаиваются.

Стоит заметить, штукатурная сетка может быть не только деревянной, а и металлической. Она не позволяет рассыпаться слоям, но Рабицу применяют для растворов с песка и цемента, нежели для природных вяжущих веществ.

Сетку из металла для штукатурки деревянной стены можно соорудить своими руками. Для этого потребуется проволока из алюминия или меди. Гвозди, длина которых 50 миллиметров, забивают, придерживаясь шахматного порядка. После этого на гвоздь надевается проволока, которая отлично справляется со своей задачей. Металлическая решетка хорошо удерживает слой штукатурки бревенчатого дома.

Работы по нанесению штукатурки

Для нанесения раствора понадобиться шпатель, мастерок и другие привычные инструменты. Накладка раствора на дранку может отличаться от обычной накидки. Чтобы избежать пустоты под решеткой, следует накладывать смесь под углом 45 градусов с разных сторон. Так можно заполнить все пространство под дранкой.

Для более удобной работы можно использовать маяки для ориентира накидки смеси. Делать это нужно аккуратно, чтобы не посбивать маяки. Лучше всего произвести легкую наброску и дать высохнуть. В этом случае маяки останутся, и образуется корка.

Следите за тем, чтобы ни один конец плашки не был свободным при использовании деревянной дранки. Намокая, дерево будет деформироваться, а слой штукатурки выпячиваться и может обсыпаться. В такой ситуации используйте проволоку, привязывая планку к остальным. Ведь задача состоит в создании жесткой целостной конструкции.

Методы штукатурки бревенчатых стен не сильно отличаются от кирпичной или блочной. Целью строителя является создание крепкого слоя, выполняющего функции тепло-, звукоизоляции и защищающего от проникновения влаги, позволяющего скрывать неровности, дефекты стен, устойчиво переносить перепады погоды. Правильная шпаклевка никогда не даст трещин, сделает приятный микроклимат внутри помещения, способна служить, не теряя внешнего вида, не один десяток лет.

Рекомендуем к прочтению

Штукатурка бетонных стен своими руками

Штукатурка стен по маякам

Штукатурка и шпаклевка стен

Источник: shtukaturkapro.ru