Как нанести штукатурку на стену

Сделать ремонт в доме или квартире своими руками не сложно, если овладеть элементарными знаниями и пошаговой инструкцией. Выравнивание стен пройдёт легко, а финишные работы получатся безукоризненными. Для этого нужно произвести идеальную штукатурку.

Штукатурка — это нанесение смеси от 5 до 75 мм. То, что тоньше — шпаклёвка.

Виды штукатурных смесей

Если в древности для отделочных работ применяли глину, то современные материалы более легки и пластичны. В их основе лежит гипс и цемент. Далее в зависимости от производителя и цены добавляются:

• кварцевый песок разных фракций;
• пластификаторы;
• противоморозные компоненты;
• специальные добавки (противогрибковые, бактерицидные и т. д).

Любая добавка выполняет ряд функций. К примеру, крупные фракции песка помогут уменьшить различного рода косину и перепады, а вот мелкие скроют мелкие шероховатые погрешности.

Работа с гипсовой штукатуркой. Штукатурим стены. Все этапы!

Все штукатурные смеси готовятся на цементной или гипсовой основе. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим все «за» и «против».

Гипсовая смесь

Материал лёгок в работе. Он пластичный и удобен для нанесения на любую поверхность. Гипсовая намазка не имеет большого веса, хорошо фиксируется и не утяжеляет конструкцию. Она также:

• не даёт усадки;
• быстро сохнет;
• отлично выравниваем поверхности.

Как недостаток — с лёгкостью впитывает влагу. Это делает невозможным применение такой штукатурки в не укрывных помещениях или там, где вероятность попадания влаги очень высока.

Технологи уже разработали добавки, которые позволили в разы поднять влагостойкость материала. Однако на сегодняшний момент цена их ещё очень высока.

Цементная смесь

Этот материал также обладает целым рядом достоинств:

• высокая прочность;
• устойчивость к температурным перегибам и влаге;
• долговечность;
• устойчивость к механическим воздействиям;
• возможность задействовать на значительных перепадах;
• малая стоимость по сравнению с гипсовой смесью.

Основным параметром в пользу этого материала есть то, что смесь можно приготовить самостоятельно. Использование подручных природных материалов, таких как песок, глина делает её в разы дешевле. Добавив известь и гипс можно достичь хорошей пластичности и значительно улучшить качество работ. Без них, к сожалению, появляются трещины.

При выборе нужно учесть недостатки смеси:

• большой вес, который несёт нагрузку на конструкцию;
• долгий период высыхания и отвердевания;
• сложность работ при самостоятельном нанесении, не имея опыта.

Цементные смеси, при усадке, кроме трещин могут также отслаиваться от поверхностей. Во избежание этого, используют арматурную сетку.

Как подобрать штукатурку, и какие понадобятся инструменты

Определиться с выбором материала нужно до похода в магазин. При этом следует учесть:

• функциональность помещения. Наружные стены, а также те помещения, где присутствует влага, не пригодны для гипсовой штукатурки;
• опыт работы. Без навыков и сноровки работать цементной штукатуркой тяжело;
• стоимость.

Для выполнения штукатурных работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Грунтовка. Она сделает стены готовыми для впитывания влаги и лучшего соприкосновения со штукатурным покрытием.
2. Маячки. Они необходимы в тех местах, где значительный перепад поверхности и сильные неровности.
3. Отвес и уровень. Длина их не менее 200 см.
4. Правило. Этот инструмент поможет вытягивать раствор по стене. Длина его в пределах 200-250 см.
5. Кельма и шпатель. Нанесение смесей без них невозможно.
6. Тёрка и гладило. Они помогут загладить и стереть неровности и шероховатости.
7. Ёмкость для замешивания смеси и строительный миксер со специальной насадкой.

Если работы выполняются своими руками в своём доме, то нет надобности в дорогих, профессиональных инструментах.

Как штукатурить стены своими руками – инструкция для новичков

Выполнение работ будет зависеть от многих пунктов. Здесь нет мелочей. Ко всему следует подойти ответственно.

Подготовка стен

Даже самый наилучший материал ляжет на стены не ровно, или даст трещины, если они не будут готовы принять его. Определитесь с качеством поверхности, подготовьте её и только тогда приступайте к покрытию смесью.

Любую стену перед штукатуркой нужно:

• очистить. Пыль и грязь не позволит провести оптимальное соприкосновение штукатурки с поверхностью;
• выявить и заделать трещины и дыры. Дыру следует расширить непременно под углом, очистить, прогрунтовать качественной грунтовкой, заделать шпаклёвкой так, чтобы поверхность была ровной. Если трещины не велики, можно воспользоваться герметиками или силиконом. Глубокие норы заполняют монтажной пеной. Этот процесс делают заблаговременно и дают возможность полностью высохнуть. В дальнейшем, это предотвратит появление трещин;
• прогрунтовать. Кроме универсальной грунтовки существует множество специальных. В зависимости от рабочей поверхности нужно разобраться и подобрать самый оптимальный вариант.

Дальнейшие работы будут зависеть от качества материала, из которых изготовлены поверхности для штукатурки.

Как подготовить бетонные стены

Основа из бетона гладкая и плохо впитывающая влагу. Штукатурная основа с такой поверхностью будет иметь плохое сцепление. Чтобы это исправить рекомендуют провести насечки. Для этого на расстоянии 5-7 см делают углубления на 10-12 мм. Поскольку бетон твёрд и если стена велика, то работа покажется очень тяжёлой.

На помощь могут прийти специальные грунтовки.

Подбирая праймеры с кварцевым наполнителем и глубоким проникновением в материал можно провести быстрое покрытие бетонных стен без выполнения насечек. Однако в каждом индивидуальном случае нужно провести пробу. Для этого выбирают отдельный участок и делают обработку. Дают возможность полностью высохнуть. Обследуют поверхность.

Проведя рукой можно ощутить, что стена шероховата, а кварцевый песок не осыпается после соприкосновения. Далее проводят обработку всей поверхности.

Использование специальной минеральной грунтовки гарантирует качественную адгезию штукатурной смеси к поверхности.

Как подготовить кирпичные стены

Кирпич обеспечит нам достаточно шероховатую поверхность. Для подготовки его к штукатурке следует пройтись по нему щёткой по металлу. Швы нужно расшить. Далее кирпич очищают влажной ветошью, дают возможность обсохнуть и затем ещё раз очищают от пыли, но уже сухим материалом.

В качестве грунтовки можно выбрать универсальную. Однако провести обработку поверхности следует не менее двух раз.

Подготовка деревянных стен

Дерево не может принять штукатурку без предварительной обрешётки. Для этого применяют дранку. Это тонкие рейки, которые прибиваются по диагонали поверхности маленькими гвоздями. Предварительно дранку обрабатывают антисептическими материалами для предотвращения гниения.

Можно воспользоваться сеткой-рабицей. Для её фиксации также нужны рейки. Если монтаж делать по уровню, то и дранка и сетка могут служить маячками для дальнейших работ.
Для обработки нужны алкидные грунтовки. Они обладают антикоррозийными свойствами и повысят адгезию.

Технология нанесения штукатурки по маячкам

Этот метод используют когда перекосы и перепады в стенах достаточно видимые. Применяя металлические направляющие, маячки, устанавливают ориентиры. Они дадут возможность сделать стену ровной.

При покупке строительных маячков нужно учесть, что качественные, не дающие ржавчину, можно будет не демонтировать, оставлять внутри стены. Сомнительные, придётся изымать. На это потребуется время и силы.

Для закрепления маячков можно воспользоваться гипсовой пастой, которая быстро схватывается или с помощью саморезов. Расстояние между ними выдерживают 120-150 см. В этом случае правило будет работать по рядом стоящим профилям. Далее работы будут проводиться в следующей последовательности:

1. Набрасывание смеси на основу. Лучше это делать мастерком. Приготовленную смесь-пасту набирают инструментом и с силой забрасывают на основу. Если стена бетонная или кирпичная, то достаточно 5-6 мм, если деревянная, то от 8 до 10 мм.

Устанавливаем по маячкам правило и прижимая его подтягиваем смесь вверх. Просушку проводим в течение 2-х часов.

1. Грунтовое покрытие. Пастообразную смесь наносим произвольно, но широким шпателем. Массу следует прижимать к стене с некоторым усилием. Правило и здесь помогает выравнивать поверхность. Тёрку смачиваем в ведре с водой и круговыми движениями выравниваем выступающие моменты. При наличии впадин шпателем добавляем раствор небольшими дозами, тщательно затирая. Высыхание должно проходить без подогрева на протяжении 3-х часов.
2. Финишная затяжка или затирка. Для этого раствор должен быть похож не на пасту, а на сметану. Его наносят широким шпателем, не густым слоем, равномерно покрывая участок за участком. Толщина слоя не должна превышать 2 мм. Правило поможет выровнять основу. Круговыми движениями строительной, штукатурной тёрки смесь с усилием втирается в поверхность. Этот метод позволяет заполнить все мельчайшие неровности и срезать все выступающие моменты. Поверхность станет ровной и матовой. Сохнуть этот слой должен в пределах 8-10 часов.

Для получения идеальной поверхности проводится мокрая обработка. Для этого стена из пульверизатора покрывается водой. Далее вновь затирают тёркой. Эта процедура не позволит появлению мелкой сеточки трещин

1. Конечный этап — зачистка строительной мелкой тёркой.

Выравнивание поверхности без маячков

Этот метод штукатурки используют там, где поверхность ровная, гладкая или имеет незначительные перепады. Применяют ее также там, где нет надобности в идеально ровных стенах. К примеру, хозяйственные постройки, гаражи, технические помещения не требуют особой идеальности, здесь и годится штукатурка без маячков.

Провести выравнивание без установки маяков можно дешевле почти вдвое и значительно быстрее, но без опыта работы не факт, что качество будет достойным. Не всегда такая штукатурка будет проходить быстрее, здесь спешить не следует. Маячков нет, но работу нужно сделать качественно. На помощь приходит уровень.

При высоких требованиях к поверхности нет места для риска. Лучше воспользоваться маяками.

До начала работы определяют самые уязвимые, видимо неровные места. Именно на них потребуется усиление слоя. Иногда делают растворные маячки. Для этого проводят растворной накидкой три параллельные полосы ближе к полу, далее к потолку и одну по центру. Шпателем выравнивают поверхность, делая контрольные замеры уровнем.

Эти участки будут задавать ход и будут ориентиром всей штукатурке. Можно сделать и точечные, разбросанные площадки.

Отличие от штукатурки по маячкам в том, что правило не используется. Выравнивание проводят, набрасывая малые дозы раствора и затирая их тёркой. Продвигаться нужно шаг за шагом и довести поверхность до совершенства. Выбирая следующий участок нужно ориентироваться на уже сделанный, это упростит выполнение работ. Грунтовое, финишное покрытие проводится точно так же как и при работе с маячками.

Можно сделать штукатурку и визуально. Однако это применимо там, где нет надобности в ровной поверхности, если они будут прикрыты.

Выбирая тот или другой метод не нужно искать лёгких и простых путей. Следование технологии позволит получить качественно оштукатуренную стену. Провести штукатурные работы своими руками, без опыта работы непросто, но вполне возможно. Продвигаясь, шаг за шагом будет «набиваться» рука и скорость выполнения работ увеличиваться.

Не беритесь сразу за большой участок, начинайте с малого, укромного уголка. Не бойтесь сделать ошибку, её всегда можно исправить. Если выполнено плохо, не оставляйте так как есть, переделывайте сразу. Хорошо выполненная работа порадует качеством и долголетием.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 0 / 5. Количество голосов: 0

Проголосуйте первым!

Источник: rosegardening.org

Скоростная штукатурка

Здравствуйте, друзья! Вот, занимаюсь я сейчас своей любимой работой – штукатуркой. Почему я ее люблю? Да потому что она тупая (читай: нетрудная), и на ней делаются неплохие деньги. Этот мой пост будет полезен, в основном, штукатурам, да и вообще отделочникам.

Я хочу сегодня рассказать вам, как максимально ускорить этот процесс, да еще и очень нехреново сэкономить на материалах. То есть в выигрыше тут все: и мастера, и заказчики.

Вы, наверняка, читали мою мегаогромную статью про штукатурку стен. Там приводилась технология выравнивания по металлическим маякам. Она позволяет любому новичку в этом деле получить качественную поверхность. Так вот, если вы хотите нормально зарабатывать (ну, или просто быстро оштукатурить квартиру) на штукатурке – забудьте нахрен эту статью. Ха-ха!

Вам кажется, я спятил? А вот и нет! Чуть позже все объясню.

Итак, какие плюсы у той технологии? Бесспорно, это доступность и простота, в некотором роде. То есть для того, что бы человек с нуля сам заштукатурил себе все стены, нужно всего ничего. Отвес, уровень, правило, ну и перфоратор. Остальное по мелочи. Он читает мою статью и пошагово все делает, получая профессиональное качество.

Да, именно с этим расчетом я и писал тот материал. Но делаю ли я сам так? Нет. Точнее делаю, но лишь когда нужно получить прямые углы. Хороший молодой штукатур вполне осилит выравнивание комнаты 20 кв.м. по полу за 4 дня от и до.

По деньгам выйдет неплохо. Но погодите-ка…

Давайте просто на минуту задумаемся, на что тратится основное время при работе по такой технологии? В общем, смотрим по пунктам:

1. Разметка маяков, бурение отверстий, забивание в них дюбелей, закручивание саморезов. Много ли времени это занимает для такой комнаты. У меня примерно минут 40 + час на грунтовку
2. Выставление саморезов в плоскость по уровню – это примерно еще час. Но у меня есть лазер. Без него это не менее 3 часов. Пока этот гребаный отвес перестанет качаться, пока нитку натянешь и т.д.
3. Установка металлических маяков – полтора-два часа.
4. Непосредственно штукатурка, слоем от 6 мм и более – 2 дня + 1 день на протягивание верхов, низов, выемку маяков, заделку штроб, затирку.

Итого, как я сказал, уходит примерно 4 дня, ну, может, чуть меньше. А теперь откровения…

1. Мы не будем ставить металлические маяки. Вместо них у нас будут растворные. Это позволит сократить слой штукатурки на 6 мм. Иногда, если стены не очень кривые, экономия смеси может достигать почти 50%! Кроме этого, их не нужно будет потом выдергивать и заделывать получившиеся борозды. Разумеется, раз меньше мы будем расходовать штукатурки, мы сделаем работу быстрее! Здесь зависимость не прямая, но ощутимая. Лично я могу оштукатурить стену в 15 кв.м. максимум за полдня (без затирания) по растворным маякам, если она не на 6 см завалена, конечно.
2. Мы не будем использовать саморезы. То есть фаза бурения, забивания дюбелей, вкручивания саморезов, выставление их в плоскость – отменяется. Здесь тоже экономятся часы времени. Вы спросите, ну а как же без саморезов? А я вам отвечу.
3. Мы будем использовать лазерный нивелир. Да, сейчас у 90% из вас упало настроение. Ну а как вы хотели? Хотите делать работу быстро, нужно вложиться. Тем более, лазеры сейчас стоят копейки. Мой, вон, 6000 – 7000 рублей стоит. Он окупается за неделю ПОЛНОСТЬЮ за счет экономии времени на разметку. Конечно, желательно брать лазер, дающий плоскость на 360 градусов, но это вдвое дороже. Когда мой Гео-Феннель помрет, куплю покруче.
4. Мы будем ставить маяки от пола до потолка. Возможно, для этого придется купить трехметровое правило и обрезать его по высоте потолков. Но это того стоит, поверьте. Такой ход позволяет не тратить время на заделку низов и верхов, а это тоже часы.

Вот такие простые и очевидные правила. Несмотря на это, мне потребовалось больше трех лет, чтобы к этому прийти. Но постойте, одна деталь осталась не разгаданной – как делать маяки из раствора-то? Не волнуйтесь, сейчас узнаете.

Разметка будущих маяков

Итак, стены размечаются таким же образом, как и под металлические маячки, то есть между ними выдерживается расстояние примерно 180-190 см для работы двухметровым правилом. Я свечу на стену лазером и черчу линии, по которым буду накладывать раствор. Можно пользоваться и обычным пузырьковым уровнем. Но, опять же, лазером-то быстрее. Да и удобнее.

Формирование плоскости стены

Для изготовления растворных маяков удобно использовать направляющие профили 27×28 мм. Нарезаем их по высоте потолков. Их количество = количеству маяков. Важно, что бы они не были гнутые! Если надо, пилим по высоте также и правило.

Теперь приступаем к разметке плоскости. Ставим лазер в углу, включаем, пускаем примерно параллельно стене на расстоянии порядка 10 см от нее. Вдеваем правило в профиль и прикладываем сначала к месту, где у нас будет ближайший к лазеру маяк.

Добиваемся, что бы луч едва не касался прижатого «тандема» ни сверху, ни снизу, достаточно будет 2 мм. Если стена заведомо кривовата по горизонтали, берите расстояние 3-4 мм. Отмечаем на полу прямо возле правила черту – где проходит луч.

Накладываем полосу раствора

Теперь идем к противоположному концу стены, прикладываем правило к линии крайнего маяка. Если надо, фиксируем, чтоб не упало, и снова отходим к лазеру. Наша задача – добиться того, что бы луч снова чуть не касался правила ни снизу, ни сверху, но при этом он должен оставаться на первой нашей черте. Для это лазер придется подвигать, чтобы все совместилось, но это дело 20-30 секунд.

Все, теперь, на всякий случай, проверяем центральные маяки, вдруг там были бугры, и из-за них правило выходит за плоскость. Если все ОК, замешиваем гипсовый раствор, но лазер ни в коем случае не выключаем и не трогаем его вообще пока все маяки не поставим.

Шлепаем в полосу профиль 27×28 мм

Набрасываем штукатурку узкой полосой по линии разметки. Без разницы, с какого маяка начинать. Полоса должны быть прямо от пола и до потолка, ну, может сантиметр до потолка не доходить. Теперь в эту полосу вдавливаем профиль:

Пока несильно, просто чтобы он не падал. Берем правило так, что б оно плоской гранью смотрело на лазер. Руки держим как можно шире, иначе правило прогнется от ваших усилий. В общем, вдавливаем профиль правилом, пока луч не окажется прямо на острие последнего. Сверху и снизу.

Снимаем лишнее с боков

Готово, теперь убираем шпателем выдавленный по бокам раствор:

После чего полезно еще раз проконтролировать вертикальность.

Сразу после снятия профилей

Можно штукатурить по-взрослому

Профили можно снимать с маяков примерно через 4 часа. Не раньше. В идеале это делать на следующий день. Они снимаются очень просто – вы нажимаете пальцами на полки профиля, тот выгибается и отстает от штукатурки. Их все потом можно использовать неограниченное число раз, только чистить нужно перед установкой. Вот, что в итоге получается:

Важно не допускать просветов и ямок. На ямках правило потом будет западать, так как такие места наименее устойчивы к истиранию. Полосы должны быть сплошными. После снятия профилей не поленитесь проверить каждый маяк правилом на свет. Чтобы не было никаких щелей или бугров.

Для тех, кто думает, что такие маяки будут стираться, и плоскость выйдет плохая – это не так. Да, маяки будут понемногу стираться, но равномерно, поэтому конечный результат будет ничуть не хуже результата с маячковыми профилями.

Блин, ребята, это, вообще-то, еще не все)) Есть и еще фишки, повышающие эффективность работы. Смотрите сами:

• Использование емкостей для замеса большого размера или двух ведер одновременно. Это позволяет лишний раз не протягивать полосу правилом. То есть вы не протягиваете после каждого ведра, а только после двух ведер, например. Экономит время очень хорошо.
• Работа сверху вниз. Новая фишка лично для меня. Сначала я считал это ерундой, но оказалось, что я был дурак просто. Допустим, вы нанесли на стену ведро раствора, начав сверху. Начинаете, как обычно, снизу протягивать правилом. Хоп – на нем лишний раствор. И вы его не снимаете шпателем! Нет, черт подери! Вы прямо с правила можете добавить снизу раствор! Экономия, наверно, где-то процентов 20 будет по времени. То есть снимаете лишнее и сразу это плюхаете снизу. Опять снизу снимаете и лишнее – плюх.
• Работа с двух гладилок. То есть вместо гладилки и шпателя у вас просто две гладилки. Такой прием тоже неплохо увеличивает эффективность труда за счет того, что можно за раз захватить больше раствора из ведра. Можно пользоваться и мастерком. Это подходит, когда слой достаточно толстый. Для тонкого лучше размазывать штукатурку гладилкой, без набрасывания.

Вот теперь, наверное, все. Про спортивное питание я уже писал в посте – оно тоже дает прибавку в эффективности. Кстати, почитайте, это очень интересно! ВОТ. Например, я сегодня отработал 7 день подряд без выходных, и мне еще 5 осталось. Сплю по 5-6 часов, т.к. под чемпионат мира не спится)) Но чувствую себя отлично, никакой усталости, никакой сонливости.

Но я еще кофе глушу нормальными такими дозами. Его советовать не стану)

Надеюсь, эта информация кому-нибудь да пригодится. Ведь реально можно поднять эффективность вдвое только за счет работы ГОЛОВОЙ. Жаль, что у меня не так много времени для того, что бы ею пользоваться)))

Все же, начинающим штукатурам, я бы не стал советовать эту технологию. Лучше освойте технологию по металлическим маякам по этой статье, набьете руку, а потом еще разгонитесь.

Ладно, буду заканчивать пост. Скажу еще одно. У меня в планах в скором времени написать еще одну статью по бумажной ленте Кнауф для гипсокартона. После этого я возьму перерыв в написании статей. Он нужен мне для того, что бы подтянуть качество уже имеющихся на этом сайте.

Ну, знаете, в чем-то я за последний год изменил технологию, в каких-то темах появились хорошие фотографии, местами нужно добавить инфы, раскрыть тему полнее и т.д. То есть я продолжу работать над сайтом, но иначе. По продолжительности перерыва ничего пока сказать не могу. Возможно, буду писать, но реже. Сами понимаете – основные фундаментальные темы закончились, а те, что еще не описаны, требуют хороших фото и видео.

Источник: siteproremont.ru

Как штукатурить стены. Подробно для новичков

Перед тем, как на фасаде или во внутренних помещениях начинаются работы по декоративной отделке, все поверхности подлежат выравниванию. Одним из давних способов предания стенам или потолку правильной геометрической формы является штукатурка. Поэтому, одним из основных и объемных этапов в черновой отделке будут работы связанные со шпаклеванием поверхностей.

Штукатурка и шпаклевка, в чем разница

Отделочные работы в помещениях связанные с оштукатуриванием и шпаклевкой направлены на геометрическое выравнивание поверхностей. Поэтому часто возникает вопрос: в чем заключается разница между шпаклевкой и штукатуркой, и какая функция каждого из этих материалов.

Штукатурка – это крупно-зернистая, песчаная смесь, которая служит для черновой отделки поверхностей (кроме гипсовой). При помощи штукатурки формируется выравнивающий слой, который позволяет исправить значительные искривления, впадины и трещины.

Штукатурка применяется для отделки внутренних и внешних стен и обеспечивает дополнительное утепление. Наносить штукатурные смеси можно достаточно толстыми слоями. Стоимость таких смесей относительно не высокая. Однако, из-за большого количества песка в составе штукатурных смесей, наносить на такие поверхности декоративные отделочные материалы (краски и обои) не представляется возможным, поскольку крупные поры оштукатуренной поверхности будут полностью впитывать в себя клей и влагу.

Однако, некоторые виды штукатурки имеют декоративные свойства и наносятся как самостоятельные покрытия, например венецианская штукатурка или фасадный короед.

Шпаклевка – это более дорогостоящая смесь, которая наносится тонким слоем, для выравнивания незначительных дефектов, перед нанесением декоративных элементов чистовой отделки, таких как краска или обои.

Виды штукатурки

Классифицировать штукатурные смеси можно по ряду признаков. Наиболее распространенным является деление по составу, а именно по типу вяжущего вещества.

Гипсовая штукатурка

Такой строительно-отделочный материал делается на основе гипса с добавлением различных полимеров и минералов. Благодаря таким модифицирующим добавкам смесь легко наносится, хорошо схватывается, быстро высыхает и обладает долговечностью.

Этот вид штукатурки универсален. При помощи такого материала можно выполнять работы по поверхностям из бетона, кирпича и газобетона.

Гипсовые штукатурные смеси бывают стартовыми и финишными. Различаются степенью зернистости и пластичности.

Гипсовые штукатурки имеют свои достоинства и недостатки. Так в качестве плюсов этих смесей можно отметить их экологичность, шумо- и теплоизоляционные свойства, не чувствительность к воздействию высоких температур, высокое сцепление с другими материалами, белизну.

Однако минусы гипсовой штукатурки тоже стоит учитывать. К ним стоит отнести неустойчивость к механическим повреждениям и высокой влажности.

Этот вид шпаклевки не целесообразен при отделке фасадов и ванных комнат.

Цементно-песчаная штукатурка (ЦПС)

Этот вид штукатурки является наиболее распространенным и бюджетным. Если речь идет о небольшой площади оштукатуривания, то можно приобрести мешки с готовой смесью. Однако при крупных объемах работ ЦПС замешивают самостоятельно строительным миксером или бетономешалкой.

Связующим веществом в такой штукатурке является цемент, который смешивается со строительным песком. Для изготовления штукатурной смеси применяются сульфатостойкие виды цемента и пуццолановые.

Для оштукатуривания стен стандартной рецептурой для отделочной смеси является пропорция 1 мешок цемента на 3 мешка песка (применимо к ведрам).

Для того, чтобы улучшить технические характеристики цементно-песчаной штукатурки, в смесь можно добавить дополнительные вяжущие вещества, такие как клей ПВА, мраморную муку, барит, известковое тесто, слюду, пенополистирол или стружку из металла.

ЦПС зарекомендовала себя как долговечная, прочная, бюджетная, выдерживающая любые температуры черновая отделка для выравнивания всех типов поверхностей.

Только цементно-песчаная штукатурка подходит для применения на фасаде и в ванной.

Цементно-известковая штукатурка (ЦИС)

Хотя многие строители выделяют ЦИС как отдельный вид штукатурной смеси, на самом деле она является разновидностью цементно-песчаного раствора, к которому добавляется гашеная известь.

Оштукатуренные таким материалом стены приобретают теплоизоляционные и огнеупорные качества. ЦИС более пластична и высыхает очень быстро при нанесении на стены. Однако, если поместить ЦИС в закрытую емкость, то она будет пригодна к использованию почти 24 часа.

Из недостатков такой смеси стоит отметить ее «нелюбовь» к влаге, а значит она не может использоваться для внешних работ и в помещениях с высокой влажностью воздуха.

Где какая штукатурка применяется

Для того, чтобы понять какому составу штукатурного раствора отдать предпочтение, нужно продолжить классификацию по критерию «предназначение». Так по функциональному назначению все смеси штукатурки делятся на такие разновидности:

• Обмазочная штукатурка. В этом случае оштукатуривание имеет выравнивающее, тепло и шумоизоляционное значения. Является базой для нанесения декоративных материалов: обоев, шпаклевки, краски, деревянных и каменных отделочных элементов.
• Декоративная штукатурка. Тут штукатурные работы являются и стартом и финишем. За счет использования штукатурных смесей можно не только выровнять поверхность стены, потолка или пола, но и возложить на нее декоративную функцию. Как правило, такие штукатурки содержат дополнительные добавки в виде полимеров, минералов, силиконов и силикатов. Они делают поверхности неуязвимыми к температурам, ультрафиолету и влаге. Кроме того, имеют богатую цветовую палитру и многообразие текстур.

Для базовых (стартовых) отделочных работ как внутри помещения, так и на наружных поверхностях используются цементно-песчаные растворы. При помощи них можно выполнить любые черновые и финишные работы. Этот вид штукатурки возможно самый тяжелый в нанесении, но самый практичный.

Растворы на основе извести (ЦИС) и гипса используются исключительно для стартовой или финишной отделок внутренних помещений с низким уровнем влажности. Работы с этими видами штукатурок возможны только при плюсовой температуре, желательно выше 5 градусов.

Штукатурка без маяков, по маякам

Штукатурка без маяков

Штукатурные работы без использования маяков проводятся в случае, если неровности стен составляет не более полутора сантиметров, или если не стоит задача по идеальному выравниванию поверхности.

При выборе этой технологии стоит знать об ее преимуществах и недостатках.

Положительными нюансами этого способа являются:

• экономия средств на приобретение материалов и крепежных элементов для создания маяков;
• экономия времени на установление маяков;
• меньший расход штукатурной смеси за счет нанесения тонкого слоя раствора;
• тонкий слой штукатурки отнимает меньше пространства в помещении;
• штукатурка, нанесенная тонким слоем, быстрее высыхает, дает меньшую усадку и соответственно снижается риск появления трещин.

Несмотря на такие преимущества, штукатурка без маяков имеет ряд недостатков:

• для такой методики нужно иметь опыт, и не всякому новичку эта работа под силу;
• в результате поверхность не будет идеально ровной и гладкой.

Штукатурка по маякам

В отделочных работах под «маяками» подразумеваются направляющие для перемещения правила, изготовленные из различных материалов (пластика, раствора, металла), которые дают возможность мастеру выдержать необходимую толщину при нанесении раствора для выравнивания поверхностей.

Технология оштукатуривания с использованием маяков дает возможность максимального выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей. Применима для внешних и внутренних работ, для поверхностей с любыми перепадами и дефектами.

Техника нанесения штукатурки по маякам отточена столетиями и в качестве маяков можно использовать любые предметы, которые задают ровность — от лазерного нивелира до обычной нитки. Однако в современном строительстве предпочтение отдается таким видам маяков.

Металлические маяки

Металлические маяки — это рейки размерами шесть или десять миллиметров в толщину, которые изготовлены из мягких металлов, таких как оцинкованная сталь, железо, алюминий.

Размер рейки для маяка зависит от уровня неровности поверхности. Чем больше перепады поверхности, тем толще должна быть рейка. Металлический маяк устанавливается перпендикулярно полу с выравниванием по отвесу и крепится к стене при помощи крепежных элементов или раствора.

Если речь идет об оштукатуривании горизонтальных поверхностей (пол, потолок), то перпендикуляром будет служить боковая стена.

С металлическими маяками справится любой новичок. Их легко резать и устанавливать. Однако они изготовлены из мягких металлов и следует работать с ними аккуратно, чтобы не погнуть и не испортить плоскость. Кроме того, металл имеет свойство ржаветь, поэтому после окончания штукатурных работ такие маяки придется снять.

В настоящее время, в качестве замены металлическим маякам, выпускают пластиковые, с такими же свойствами. Пластиковые маяки можно не демонтировать, а оставить в оштукатуренной стене.

Растворные маяки

Растворные маяки изготавливаются самостоятельно из той же смеси, которой проводятся штукатурные работы.

Использовать такие маяки предпочитают опытные мастера в случаях, если толщина штукатурного слоя меньше толщины металлического маяка. А также для работ по черновому выравниванию пола.

Струнные маяки

Это вид маяков наиболее простой. Изготовить их можно самостоятельно при помощи уголков с креплениями и проволоки 2 мм толщиной. Быстрое и прекрасное решение для работы в больших помещениях, позволяющее добиться идеального выравнивания поверхности.

Уголки прикручиваются с двух сторон стены. В них вкручивается болт, к которому прикрепляется проволока. Болты проворачиваются так, чтобы натянуть проволоку в струну.

Под струну наносят штукатурный раствор, убирают излишки и оставляют высыхать. После застывания раствора, маяки готовы к использованию.

После проведения штукатурных работ, струна выдергивается из штукатурки и может использоваться повторно.

Пошаговая инструкция по нанесению штукатурки

Приступая к штукатурным работам, следует запастись не только материалами для размешивания раствора, но и инструментами. К таковым относятся шпатель, при помощи которого штукатурный раствор наносится на поверхность, и штукатурное правило, которым формируется плоскость поверхности.

Заметьте, штукатурное правило должно быть h-образным, а не трапециевидным. У них разное предназначение. h-образное для нанесения штукатурки, трапециевидное — для подрезки излишков и наплывов штукатурки.

Последовательность выполнения работ:

• предварительная подготовка поверхности — стену нужно очистить и обеспылить
• для лучшего сцепления материалов, поверхность следует загрунтовать и дать просохнуть от 2-х до 4-х часов
• если выбрана технология оштукатуривания «по маякам» — установить таковые
• нанести первый слой, набрасывая раствор шпателем или кельмой между маячками
• после того, как вся стена покрыта штукатуркой, идет выравнивание нанесенного слоя правилом небольшой длины.

Для того, чтобы выровнять поверхность и уплотнить штукатурку, следует осуществлять движение строго по маякам, перемещая правило слегка «дрожащим» движением.

Излишки раствора, которые остаются на правиле после разглаживания, нужно снова закидывать на поверхность и продолжать рабочий процесс.

После того, как поверхность полностью покрыта раствором и выровнена, ей нужно дать просохнуть около десяти часов. Если при работах использовались маяки, то после первичного схватывания штукатурки, ее необходимо подрезать трапециевидным правилом. Затем следует вынуть маяки, заполнить и разровнять пространство, оставшееся после маяков тем же составом штукатурки.

Дать поверхности 24 часа на высыхание и усадку.

Если после нанесения первого слоя не удалось получить идеально ровную поверхность, то можно нанести второй, более тонкий слой шпаклевки и исправить недочеты. После полного высыхания, зашпаклеванную поверхность можно зашкурить крупной наждачной бумагой.

Как оштукатурить стены правильно. Видео мастер-класс

Источник: o-remonte.com