Как обшивать вагонкой стены

Обшиваем стены вагонкой своими руками.

При строительстве дома многие работы несложно выполнять самостоятельно. Помимо экономии, отделка собственного дома своими руками приносит большое моральное удовлетворение.

Принципиально, вагонку разделяют на два типа:

А – вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз), и В – «американского» (внахлест). Американка удобна для внешней облицовки. Перекрытие у нее получается шире и толще, что лучше препятствует проникновению внутрь стекающей воды, но ее сложнее состыковывать по длине, ввиду особенностей крепления. Состыковка торцов вне крепления к стойкам (обрешетке) получится не столь прочной.

Европейский профиль, наоборот, можно наращивать практически в любом месте, плотно сжимая торцы досок в пазах нижними и верхними досками. Это позволяет эффективнее использовать материал, сокращая оставшиеся обрезки до минимума.

У нас широко распространена вагонка «европейского» типа, а американка встречается реже.

На примере евровагонки, мы рассмотрим различные тонкости и возможные подводные камни работы с этим материалом. По сути, обращение с такими её разновидностями, как Имитация бруса, Блокхаус, будет схожим.

Как крепить деревянную вагонку к стене

Выбор вагонки в магазине.

Евровагонка, как правило, продается в пластиковых упаковках различной длины и подразделяется на три категории А,В,С. Существует еще четвертая категория «экстра». Разница в стоимости между первыми тремя категориями незначительна. Экстра стоит на порядок дороже.

Однако, на практике, у производителя при сортировке преобладает субъективный фактор, и надо быть готовым к тому, что купив вагонку категории А , вы обнаружите, что она грубо и зачастую неровно торцована, ее поверхность шероховата, а точные размеры и количество сучков не соответствует заявленному стандарту. Это нормально, по сути, вы покупаете «кота в мешке». Указанные дефекты могут объясняться уровнем добросовестности конкретной рабочей смены, степенью заточки режущего инструмента и многими другими факторами. Очень часто на лицевой стороне (если она наружу) первой доски в пачке четко отпечатываются надписи от этикетки:

Эта «татуировка» производителя не убирается. Фактически вы купили на 10% материала меньше – на видное место такую доску не поставишь!

На самом деле, экземпляры, которые совершенно невозможно пустить в дело встречаются крайне редко.

Более серьезные дефекты можно обнаружить сквозь упаковку, если она прозрачная. Обращайте внимание на сколы по пазам и продольные трещины на торцах. Они, обычно, хорошо заметны даже сквозь упаковку. Подобные дефекты чаще всего возникают при небрежной погрузке-разгрузке пачек. Важно обратить внимание и на то, в каких условиях хранится вагонка, не намокла ли она под дождем.

Если покупать предстоит много, то имеет прямой смысл сделать «контрольную закупку» и потом брать остальное из одной партии, если качество вас устроило.

На моей практике были случаи, когда, к примеру, вагонка категории А у одной компании в начале лета была намного лучше, чем у ее ближайших конкурентов, а в конце лета все становилось наоборот. Марка и производитель тут не играют принципиальной роли!

МОНТАЖ ВАГОНКИ! ЧЕМ КРЕПИТЬ ВАГОНКУ? САМОРЕЗ? КЛЯЙМЕР? ГВОЗДЬ?

Помимо деления вагонки по качеству изготовления и дефектам древесины, вагонка различается по виду самой древесины. Стандартная вагонка производится из сосны и ели, и ее желательно обрабатывать антисептиками. Вагонка из осины и липы востребована для отделки парных помещений. Она даже внешне отличается малым количеством сучков и ровной фактурой. Эта вагонка значительно дороже.

Еще дороже вагонка из лиственницы и других ценных пород дерева.

Расчет потребности вагонки.

Очень грубо оценить потребность в вагонке можно по той площади, которую предстоит обшить с поправкой на обрезки.

На деле все обстоит несколько сложнее. Нужно учесть реальные габариты плоскостей, которые предстоит обшить, и совместить это со стандартными размерами вагонки в упаковке, которые имеются в продаже. Потратив на это немного времени, можно существенно сэкономить, за счет сокращения потерь на обрезках.

Приведу пример .

Предположим, требуется обшить стену шириной 312 см. Стандартная вагонка, длиной 300 см, будет короткой. Следующий доступный размер на рынке — 400 см. Еще есть 200, 210 и 270 см. Что покупать и сколько ? Как один из вариантов выкройки стены, можно предложить следующую схему:

По этой схеме мы покупаем вагонку 210 см, исходя из того, что ее все равно придется торцевать до 209, резать пополам, с торцовкой до 103 см. Итого у нас два ряда будут закрываться тремя досками. Двумя целыми и одной пополам. На прогон в десять рядов (90см) нам потребуется 15 досок или полторы пачки.

При этом чистые отходы на ( последующую растопку печки ) составят 5 см на 420 см, или чуть более 1%. Правда в зависимости от количества рядов в остатке может оказать обрезок в 103-105 см и «лишняя» доска. Но такие «полноценные» единичные излишки легко пристроить при обшивке следующей стены, или комнаты.

При определении потребности в вагонке и ее размерах для каждой стены важно учитывать, в какой последовательности следует обшивать эти стены. Эта последовательность определяется удобством угловых креплений, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого конкретного угла. Привожу пример :

В варианте А , когда сначала обшивается стена W, а затем N, вам будет гораздо удобнее забивать гвозди, чем в варианте В . Следовательно вариант В отпадает. Все подобные случаи должны быть продуманы и учтены заранее.

Важно определиться, с какой стены, и в какой последовательности следует правильно начинать обшивку. Может случиться, что обивать комнату придется в последовательности стен: 3-1-4-2 и ширина стен в этой комбинации будет иной, чем, скажем 1-2-3-4. Разница может быть всего на 3-4 сантиметра, но и они могут оказаться роковыми .

Проверка основы под вагонку .

Основой, к чему прибивается вагонка в каркасном доме, обычно служат стойки самого каркаса (В остальных случаях основой будет служить специальная обрешетка). Уже при установке стоек это надо учитывать. Такого быть не должно:

Если таковое имеет место, то стойки «выравниваются», точнее наращиваются. Плоскость проверяется длинной и ровной рейкой (можно шнуром — подробнее будет в другом материале), которая прикладывается перпендикулярно стойкам и под различными углами, чтобы охватить больше пространства. Впадины глубже 3-4 мм отмечайте прямо на стойках штриховкой строительным маркером, указывая «глубину» такой впадины, например «-12мм». «Наращивать» недостающий массив можно специально нарезанными пластинами из OSB-3 одинаковой ширины со стойкой, они хорошо подходят по толщине. При необходимости в этих пластинах можно выстругать рубанком раковины, вплоть до плавного схода на нет (при строгании – одевайте защитные очки).

Важно : Если у вас предусмотрено утепление каркаса, то выравнивание стоек лучше производить до утепления, чтобы не нарушать потом пароизоляцию.

Но повторюсь, в случае каркасного дома в подавляющем большинстве случаев такое выравнивание будет излишним, если, конечно каркас собран правильно…

Практические советы по прибиванию вагонки.

Забиваем гвозди…

Самый распространенный способ крепления вагонки – специальные финишние гвозди . Они бывают разной длины. Чем длиннее финишный гвоздь, тем выше вероятность, что при забивании он согнется. Поэтому длиннее 50 мм покупать финишные гвозди нецелесообразно. Гнуться они легко и всегда не вовремя.

Если вам требуется укрепить конструкцию дома за счет вагонки, то в ряде случаев имеет смысл в узловых местах использовать обычные оцинкованные гвозди аналогичного размера со шляпкой, нежели длинные финишные .

Прибивать тонкие финишные гвозди практично обычным молотком (не облегченной версией), короткими ударами с небольшой амплитудой замаха. Замах – кистевой! Молоток при этом следует держать посередине ручки. Сочетание сравнительно тяжелого молотка наряду с коротким замахом позволяет забивать гвоздь намного точнее, нежели использовать легкий молоток, и неизбежно стремиться увеличить амплитуду и усилие замаха. Самое главное при забивании финишных гвоздей – добиться стабильно одинаковых, монотонных удар, и вероятность погнуть гвоздь уменьшится. Захват молотка, примерно следующий:

Если вы почувствовали, что гвоздь уперся в сучок (в стойке под вагонкой), то в большинстве случаев сучок «пробивается», если увеличить частоту ударов и уменьшить их амплитуду.

Вектор наносимого удара должен идти строго вдоль забиваемого гвоздя. Стоит нарушить это правило, гвоздь тут же начнет искривляться. Если вы это заметите своевременно, то гвоздь можно выпрямить, плавно изменив направление ударов обратно к перпендикуляру:

После нескольких попыток, эта техника легко доходит до автоматизма. Финишные гвозди тонкие и мягкие, кроме того, их заостряют не «по центру», а просто рубят пруток по диагонали. Поэтому они и стремятся все время искривиться.

Очень неопрятно смотрятся на стене также темные пятна – следы от ударов молотка. Если перед двумя двумя-тремя завершающими ударами молотка протирать его рабочую поверхность хотя бы о штаны, то пятен не будет. Можно протирать молоток о дощечку (подбивалку).

Иногда плотно прижать верхнюю вагонку к нижней руками не получается, тогда её «подбивают». Чтобы не портить рабочую доску. Для подбивки удобно использовать негодный обрезок вагонки, который вставляется сверху паз в шип:

Также не следует окончательно прибивать вагонку с первого раза. Обычно ее «добивают», когда сверху (или снизу) уже прилажена и предварительно зафиксирована следующая доска. Если, что-то пошло не так, то можно вернуть ситуацию назад без потери качества.

В последние годы стали популярны кляймеры – специальные клипсы, которые работают по следующей схеме:

Сначала обычным способом устанавливается эталонная вагонка А , кляймеры вставляются в паз, прижимаются привинчиваются окончательно (можно и гвоздями, но теряется смысл принципа разборности самой конструкции). Затем в паз вставляется доска В и операции повторяются. Кляймеры подбираются под толщину вагонки.

Кляймеры позволяют работать чисто. Безусловно, эта красота стоит дороже. Я бы не сказал, что класть вагонку на кляймеры сложнее и дольше. Но сам ими не пользуюсь по следующим соображениям:

Кляймеры дороже, чем финишные гвозди. Финишные гвозди совершенно не портят внешний вид прибитой вагонки, они теряются среди фактуры древесины и сучков ( это личное мнение ). Финишные гвозди делают конструкцию прочнее: кляймеры используют всего треть полной толщины доски, дальше судите сами. По финишным гвоздям, впоследствии всегда можно уточнить, где под обшивкой располагаются стойки, если потребуется повесить на стену тяжелую полку или еще что в этом плане.

И еще один нюанс. Впервые я увидел, как у соседей строители укладывали вагонку в комнате на кляймеры горизонтально. Удивился, почему вагонка у них перевернута пазом вверх, а шипом вниз? Влага ведь будет скапливаться. Оказалось, что класть доски так им удобно и естественно – снизу вверх — с кляймерами работать очень неудобно. парадокс, но среди некоторых «строителей» такой аргумент имеет место.

Работаем по уровню или как?

Когда стены и потолок представляют собой идеальные прямоугольники, а пол располагается в безукоризненно горизонтальной плоскости, можно работать по уровню. В реальных условиях, деревянный дом на легком фундаменте редко имеет такие характеристики. Поэтому «или как» зачастую получается разумнее. Перед тем как приступать к обшивке, следует тщательно проверить геометрию стен, и определиться, как вы будете осуществлять контроль крепления досок. Привожу пример, когда работая строго по уровню, дойдя до потолка, можно увидеть следующую картину:

В первом случае ( А ) выгонку гнали снизу-вверх, строго по уровню, а дойдя до верха, обнаружили, что потолок имеет незначительный уклон. В итоге — только подчеркнули кривизну комнаты. Во втором случае, мы контролировали ситуацию, и по миллиметру уменьшали разницу. В результате, погрешность в пару сантиметров визуально не видна и комната кажется правильной формы.

В ситуации, когда плоскость не имеет форму правильного прямоугольника, основание которого идеально совпадает с линией горизонта, уровень скорее носит справочно-рекомендательный характер. Надежнее пользоваться обычной рейкой с нанесенными метками, или метровым (а лучше чуть длиннее) строительным уровнем.

В этом случае вы работаете в «местной» системе координат и стремитесь всегда ориентироваться на нее и ей соответствовать. Контрольные замеры для внесения поправок можно делать через ряд, два, от пола, от потолка, или даже от уже правильно прибитой контрольной доски.

Горизонтально или вертикально?

Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально? На практике это уже предопределено. существующими стойками.

Глупо делать дополнительную обрешетку в каркасном доме специально, чтобы прибить вагонку вертикально ( естественно, если вы не планировали дополнительное утепление ). Горизонтальное расположение вагонки внутри и снаружи — самое разумное решение для каркасного дома, исходя из его конструктивных особенностей. Для брусовых и бревенчатых домов возможные варианты.

Помимо чисто эстетического предпочтения хозяина, можно привести следующие аргументы в пользу вертикального или горизонтального размещения вагонки. Вертикальное расположение придает ощущение большей высоты стенам, что может быть выгодно использовано для внутренних помещений. Это плюс. Но находясь в такой проекции относительно окон, тени на стыках получаются более контрастными – это минус. Но при искусственном освещении (с потолка) эффект получается обратный.

Проникновение влаги внутрь, особенно со временем, при усыхании конструкции, ощутимее при вертикально расположенных досках. По этой позиции горизонтальное расположение несколько выигрывает.

Накопление влаги как снаружи, так и внутри в вертикально расположенной вагонке носит гораздо более неравномерный характер в пределах одной и той же доски. Это имеет место, как для наружной обшивки, при высыхании после дождя, так и для внутренней (разность температур у пола и потолка – неравномерное тепловое воздействие).

На практике, дерево способно выдержать гораздо больше, чем мы думаем, поэтому прекрасно стоят конструкции, обшитые и так и эдак по многу лет.

Снизу вверх или сверху вниз?

Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Дело вкуса.

Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все прочие операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.

Но тут есть небольшая тонкость. Продемонстрирую ее на простом примере:

Обшивка фронтона мансарды изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А ), то проблем не возникнет. Если начнете обшивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место очень не просто! Разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В ). Ведь её нужно ещё посадить на шип нижней доски, которую следует только наживить и держать под углом! Иначе вообще ничего не получится.

В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски.

«Избыточные» габариты вагонки, заводимой «под углом» оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае появятся некрасивые щели.

Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:

Берется небольшой кусок вагонки ( В ) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска ( А ) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску ( В) . Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.

Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка-шаблона.

Приложите полученную «выкройку» в нужное место, и если вас все устраивает, можно по этой «выкройке» делать выпилы в чистовой доске.

После укладки вагонки по углам прибиваются плинтуса, уголки, или иная финишная отделка на ваш выбор:

В случае наращивания вагонки или плинтуса по длине, их стремятся максимально плотно прижать друг к другу, чтобы щель была не так заметна.

Как правильно обшивать вагонкой

Вагонка используется для обшивки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Она предназначена, как для жилых, так и не жилых помещений. Материал производят отдельными ламелями со специальными замками. При сборке их собирают в единое целое полотно. Изготавливают вагонку из множества материалов: дерево, МДФ, пластик.

Обшить вагонкой можно практически все: дом, квартиру, нежилое помещение.

Виды вагонки

Обшить вагонкой квадратный метр площади, сегодня не очень дорого в сравнении с другими материалами. Рынок стройматериалов предоставляет большой ассортимент вагонки. Все ламели имеют одинаковый принцип монтирования, отличаются только размерами и характеристиками. Наиболее популярная производится из различных пород деревьев.

Наиболее популярные виды вагонки:

Евровагонка. Строганная доска имеет продольные выемки, предусмотренные для вентиляции. Дом, обшитый внутри вагонкой, не несет вреда для здоровья человека, предварительно обработанный химическими средствами для отталкивания влаги. От обычной отличается более глубокими соединительными пазами. В свою очередь плотное прилегание друг к другу исключает возможность появления холодных швов между ламелями.

Вагонка-штиль. После сборки наружная часть выглядит, как один целый лист. Швы скрываются благодаря скошенных концов. Конденсат, образовавшийся внутри стекает по специальным внутренним пазам, не вызывает плесени и разбухания материала. Обшитый потолок вагонкой на балконе не будет подвергаться сырости и деформации.

Блок хаус. Создает впечатление аккуратно сложенного друг на друга круглого бруса. Производится исключительно из просушенных досок, которые впоследствии проходят обработку на фрезерном станке. С годами ламели не меняют геометрическую форму и не подаются растрескиванию. В продажу она поступает двух видов, с узким и широким профилями.

Второй покупают, чтобы обшить стены вагонкой снаружи здания.

Американка. Отличается от всех предыдущих большим весом. При монтаже крепится только на специальные металлические профили. На вид скошенный ромб прикрепляется между собой внахлест, тонкий край которого крепится к верху. Из-за веса обшить потолок вагонкой одному не получится, лучше обратиться за помощью к напарнику или вызвать специалистов.

Помимо изделий из дерева, вагонку производят из пластика и отходов древесины. Это более дешевые аналоги, которые смотрятся ничуть не хуже деревянной. Пластиковая вагонка позволяет обшивать сооружения снаружи. При этом она не поддается воздействиям солнечных лучей. Также она влагоустойчива.

МДФ применяется исключительно внутри жилых помещений. Она подходит для комнат с минимальным уровнем влаги. Большим плюсом является то, что задекорировать ее можно под любой материал, цвет и размер.

Почему отделка вагонкой так популярна?

С каждым годом популярность вагонки непрерывно растет. Это обусловлено многими факторами. Мода на отделку деревом не проходит уже в течение 50 лет. Монтаж ламелей прост — обшить вагонкой дом или квартиру получится своими руками.

Также при необходимости ее можно демонтировать и установить обратно. Такая особенность часто возникает на балконах и несущих стенах. Люди создают декор, не задумываясь об утеплении. С вагонкой можно легко решить эту проблему, демонтировав ее, уложив утеплитель, и вернул материал обратно.

Еще один популярный вопрос: можно ли обшивать вагонкой зимой? Конечно, да. Соблюдая правила работы с этим материалом, вы можете работать с ним в любое время года.

Обшить стены вагонкой в квартире получится красивее, экономней и качественней, чем ПВХ и МДФ панелями. Да, влаге поддаются все типы материалов, но заменить дешевле всего одну ламель вагонки, чем целый лист МДФ. Большую роль играет долговечность изделий, в чем не может похвастаться ПВХ.

Красиво обшить вагонкой дом можно как изнутри, так и снаружи. Опытные строители отдают выбор этому материалу из-за ряда привилегий над сайдингом и профлистом:

Звуко и термоизоляция. Доски по своей структуре задерживают звук снаружи, и не выпускают тепло изнутри.

Качественно высушенный продукт не имеет свойства расширяться или сужаться под воздействием температур.

Незначительный вес. Пользователю не придется усиливать фундамент конструкции, доставка и разгрузочно-погрузочные работы не потребуют много усилий.

Экология. Дышать испарениями краски с профлиста очень вредно, в то время как дерево придаст приятный аромат в доме.

Прочность при правильной установке и обработке.

Обшить вагонкой помещение возможно одному человеку за несколько часов. Любой сможет провести частичную замену элементов или выполнить демонтаж без специализированного инструмента. Правильно установленная вагонка прослужит долгие годы своему владельцу.

Какие инструменты нужны для обшивки вагонкой?

Перед тем, как отделывать стены вагонкой, базовую поверхность следует разметить. Чтобы провести данные работы потребуется:

Рулетка. Ее используют для измерений длины и разметки плоскости на участке.

Разметочный карандаш. С его помощью наносят разметочные линии, на которые будет установлен профиль или рейки.

Строительный уровень. Поможет соблюдать точность в направлении вертикальных и горизонтальных планок.

Молоток и гвозди. Инструментом закрепляют деревянные бруски на стене. Гвозди стоит выбирать так, чтобы после фиксации минимум 50% стержня находилось в стене. Если вы покупаете кляймеры, то гвозди уже идут в комплекте.

Шнур.Его закрепляют на краях стены по уровню, затем под него подгоняют маяки.

Если работы проводят на бетонной стене, применяют ударный электроинструмент. Просверлив отверстия, брусья крепят с помощью дюбелей. Чтобы добиться ровности, под брус подкладывают щепу определенной толщины. Для демонтажа неправильно забитого дюбеля понадобятся плоскогубцы.

Для отпиливания полотен нужной длины применяют циркулярную пилу, лобзик или ножовку. Чтобы срезы получались ровными, разметку делают с помощью рулетки, металлического угольника и карандаша.

На закрепленную обрешетку крепят ламели вагонки двумя способами:

Самый экономный и практичный — прибить ее гвоздями и молотком. В такой ситуации понадобится добойник, чтобы скрыть шляпки гвоздей. Вагонку из твердых пород деревьев просверливают, и только потом в места отверстий вбивают гвоздь большего диаметра.

Более надежный, но дорогостоящий и трудоемкий способ установки вагонки — на кляймерах. Есть кляймеры, которые легко крепятся в обрешетке с помощью строительного степлера или мелких гвоздиков, есть вариант с шурупами для дрелей-шуруповертов.

Как правильно обшивать вагонкой

Несмотря на простоту монтажа, не все мастера знают, как обшивать деревянной вагонкой. Многие из них допускаю ошибки, которые приводят к ужасным последствиям. Нельзя пренебрегать правилами установки. Ведь одна малейшая ошибка на любом этапе работ сводит насмарку всю отделку.

Обшивать вагонкой своими руками можно абсолютно в любое время года. Чтобы не допустить банальных ошибок, стоит внимательно изучить теорию работы.

Не плотное соединение пазов вызывает деформацию деталей из-за содержания в них влаги.

При монтаже используйте киянку. Проверяйте плотность, после установки каждой детали. При этом паз направляется в низ, соответственно шип вверх. Так воде негде будет накапливаться.

Нежелательная плесень, хаотично появляющаяся по все площади стены или потолка.

Когда мы обшиваем вагонкой изнутри, обязательно оставляем отступы от края не менее одного сантиметра. Это позволяет воздуху циркулировать и не вызывает плесень. Дополнительно следует обработать доски
специальным химическим составом.

Не эстетичный, всем заметный вид под потолком.

Обшить стены вагонкой лучше сверху в низ. Так прибивая крайнюю ламель, срез останется под плинтусом. Монтаж будет протекать легче, руки мастера уставать будут меньше в процессе всего ремонта.

Каждая вторая ламель лопается при монтаже.

Дайте вагонке отлежаться. Чтобы детали не деформировались и не трескались при работе, их не трогают после доставки из магазина минимум в течение суток.

Лишнее или недостающее сырье при ремонте

Чтобы вагонка не оставалась или ее не хватило, необходимо правильно посчитать, как обшить вагонкой квадратный метр. Для этого посчитайте площадь стен, которые планируете зашить. В магазине сообщите эту информацию продавцу, он подберет нужное количество ламелей в зависимости от их размеров.

Шляпки гвоздей портят внешний вид всего ремонта.

Чтобы избавиться от них, вмести с вагонкой купите добойник. Этот инструмент поможет спрятать гвозди. Будьте внимательны, не прячьте шляпку больше, чем на 3 мм.

При отрезании нужного размера, волокна портят всю ламель.

Резать вагонку необходимо инструментом с мелким зубом. С этим прекрасно справиться лобзик или обычная ножовка по металлу.

После установки следует выполнить финишные работы. Вагонка требует дополнительной обработки средствами отталкивающими влагу. Также необходимо обработать всю площадь антигрибковыми и средствами против насекомых.

Советы по отделке вагонкой

Чтобы понять, какой вагонкой лучше обшить дом снаружи, учитывайте метеоусловия за своим окном в течение года. Некоторые материалы не выдерживают низких температур. Другие не переносят огромной жары.

Если обшить брус вагонкой без специальной подложки, эффект шумоизоляции не появится, а слышимость усилится в несколько раз. Между досками и брусом будет лучше проложить минеральную вату. Она не поддается возгоранию и служит качественным утеплителем.

Перед тем как обшить полы вагонкой, выровняйте их. Малейшая неровность может привести к деформации всей поверхности. Предварительно следует залить черновую стяжку, вмонтировав в нее металлические профили, и только потом накладывать вагонку.

Когда обшиваем вагонкой изнутри, для плотности соединений промазываем шипы клеем ПВА. Влажность помещения даст клею засохнуть и в случае похолодания не даст конденсату проникнуть в микро щели. Тем самым можно избежать деформации единого полотна.

Обшить потолок вагонкой в квартире на последнем этаже не просто. Для предотвращения различных протеканий, специалисты советуют в качестве подложки применять гидроизоляцию. По краям ее стоит укрепить герметиком. После чего необходимо проложить утеплитель и еще один слой гидроизоляционной пленки и только потом заниматься отделкой вагонки.

Обшить дверь вагонкой можно различными способами. Все зависит от вкуса, стиля и бюджета потребителя. Чтобы создать необыкновенный орнамент, который будет бросаться в глаза, следует использовать вагонку американку. Она ложиться внахлест, тем самым создает необыкновенный декор. В качестве подложки, для экономии допускается использовать старую, бывшую в употреблении фанеру.

Если бюджет позволяет, то можно укладывать по диагонали из разных углов. Материала потребуется больше, но создастся необыкновенный эстетический вид.

Большое внимание следует уделить хранению вагонки . Если не использовать ее в течение недели после покупки, а складировать долгое время, стоит создать определенные условия. Минимизировать попадания влажности свыше 10%. Исключить воздействия высоких и низких температур, а также прямых солнечных лучей. Складывать изделие на пол не реко мендуется, необходимо использовать подложки в виде деревянного бруса.

Если планируете зашивать большие площади, свыше 100 квадратных метров, то лучше обратиться за помощью к специалистам. Люди с профессиональными навыками и инструментом не испортят материал и выполнят работу в кротчайшие сроки. К тому же дадут гарантию на длительный период времени.

Обшивка стен вагонкой

Oтдeлкa cтeн вaгoнкoй – пoпyляpнoe peшeниe для oблицoвки фacaдoв дoмoв и внyтpeнниx paбoт. Чeм пpивлeкaтeлeн этoт вapиaнт, кaкиe виды мaтepиaлa cyщecтвyют и кaк oбшить вaгoнкoй кoмнaтy – yзнaeтe из нaшeй cтaтьи.

Ocoбeннocти и нaзнaчeниe вaгoнки

Baгoнкa – пpoдyкт пepepaбoтки дpeвecины, тoнкaя oбшивoчнaя дocкa c пaзoвo-гpeбнeвoй кoнcтpyкциeй, кoтopaя имeeт paзличныe фopмы и типы coeдинeния. Cвoe нaзвaниe мaтepиaл пoлyчил блaгoдapя пepвoнaчaльнoмy пpимeнeнию – в вaгoнax пoeздoв, внyтpeнниe cтeны кoтopыx oбшивaли yзкими дepeвянными peйкaми.

Boпpeки бытyющeмy мнeнию, вaгoнкa пoдxoдит нe тoлькo для capaeв и бaнь

Baгoнкa – yнивepcaльный мaтepиaл для внyтpeннeй и нapyжнoй oтдeлки paзличныx пoвepxнocтeй, в пepвyю oчepeдь cтeн и пoтoлкoв. Baгoнкy aктивнo иcпoльзyют для oтдeлки бaнь и cayн, eю oбшивaют фacaды дoмoв, мaнcapды, лoджии и бaлкoны, oнa пpeкpacнo впиcывaeтcя в интepьepы зaгopoдныx дoмoв.

Baгoнкa cпocoбнa yкpacить интepьep любoгo дoмa

• Дoлгoвeчнocть. Пoвepxнocть вaгoнки пpeдвapитeльнo oбpaбaтывaют cпeциaльными зaщитным cocтaвaми, чтo пoвышaeт ee изнococтoйкocть. Блaгoдapя плoтнoй cтыкoвкe дoщeчeк пpи мoнтaжe oбecпeчивaeтcя poвнoe и пpoчнoe пoкpытиe, кoтopoe пpeдoтвpaщaeт пpeждeвpeмeннoe paзpyшeниe пoвepxнocти.
• Пpивлeкaтeльнaя фaктypa. Opигинaльный pиcyнoк дpeвecины, мнoгooбpaзиe oттeнкoв и фaктyp мaтepиaлa пoзвoляют coздaвaть интepecныe вapиaнты oтдeлки. Oбшивкa вaгoнкoй мeняeт oблик пoмeщeния, пpидaeт eмy caмoбытнoe oчapoвaниe, дeлaeт пoвepxнocть cтeн бoлee пpивлeкaтeльнoй.
• Xopoшиe звyкoизoляциoнныe кaчecтвa. B пpoцecce мoнтaжa мeждy cтeнoй и вaгoнкoй oбpaзyeтcя вoздyшный cлoй, кoтopый пpeпятcтвyeт пpoникнoвeнию шyмa извнe, пoмимo этoгo, oбecпeчивaeт и нeoбxoдимyю тeплoизoляцию.
• Пpocтoй мoнтaж. Для yклaдки пpoфиля нe нyжны cпeциaльныe знaния – oбшить вaгoнкoй cтeны мoжeт и тoт, ктo плoxo paзбиpaeтcя в cтpoитeльныx тoнкocтяx. Этo пpeимyщecтвo мaтepиaлa пpивлeкaeт тex, ктo xoчeт cэкoнoмить нa мoнтaжe, нe пpибeгaя к пoмoщи cпeциaлиcтoв.
• Дocтyпнaя cтoимocть. Pacцeнки нa вaгoнкy кoлeблютcя в шиpoкoм диaпaзoнe, чтo пoзвoляeт выбpaть пoдxoдящий вapиaнт пoкyпaтeлям c paзличным бюджeтoм. К тoмy жe oтдeлкa кoмнaты вaгoнкoй нe тpeбyeт тщaтeльнoй пoдгoтoвки ocнoвaния, чтo cпocoбcтвyeт дoпoлнитeльнoй экoнoмии.

Cтeны, пoл, пoтoлoк – диaпaзoн пpимeнeния дepeвянныx peeк oчeнь шиpoк

Bиды вaгoнки

Плaниpyя иcпoльзoвaть вaгoнкy в oтдeлoчныx paбoтax, вaжнo oпpeдeлитьcя c выбopoм мaтepиaлa – oн зaвиcит oт cпeцифики пoмeщeния, в кoтopoм вeдyтcя peмoнтныe paбoты, тpeбoвaний к кaчecтвy и paзмepoв бюджeтa. Cyщecтвyeт нecкoлькo paзнoвиднocтeй вaгoнки – и нe вceгдa мaтepиaлoм для нee cлyжит нaтypaльнoe дepeвo, xoтя этo и caмый pacпpocтpaнeнный вapиaнт.

Baгoнкa из дpeвecины

Дepeвяннaя вaгoнкa нaшлa шиpoкoe пpимeнeниe вo внeшниx и внyтpeнниx видax oтдeлки. Кoмнaтa, oбшитaя вaгoнкoй из нaтypaльнoй дpeвecины, cмoтpитcя пpивлeкaтeльнo, в нeй лeгкo дышитcя. Maтepиaл пoдxoдит в кaчecтвe oбшивки cтeн пpиxoжиx, для oтдeлки cayны или бaни. Нo для пoмeщeний c пoвышeннoй влaжнocтью вaжнo пpaвильнo пoдoбpaть вид дpeвecины – тoлькo в этoм cлyчae oнa пpocлyжит дocтaтoчнo дoлгo.

Нaтypaльнaя дpeвecинa нaпoлняeт дoм пpиpoднoй aтмocфepoй

Дepeвяннyю вaгoнкy изгoтaвливaют из тaкиx пopoд:

Cocнa – лeгкaя и cмoлиcтaя дpeвecинa, oблaдaющaя бaктepицидными cвoйcтвaми, ycтoйчивaя к вpeдитeлям и гpибкy. Пoдxoдит для внyтpeннeй oтдeлки жилыx пoмeщeний, для этиx цeлeй лyчшe бpaть cocнy-cyxoщeпкy, кoтopaя зaгoтoвлeнa в зимнee вpeмя. Для иcпoльзoвaния в бaнe, cayнe нe peкoмeндyeтcя, тaк кaк выдeляeт cмoлиcтыe coeдинeния пpи вoздeйcтвии выcoкиx тeмпepaтyp.

Для cпaльни идeaльным выбopoм cтaнeт вaгoнкa из cocны

Eль – дepeвo, cxoднoe пo xapaктepиcтикaм c cocнoй, нo oблaдaeт бoлee cвeтлым oттeнкoм. Пoд вoздeйcтвиeм coлнeчныx лyчeй пoкpытиe быcтpo тeмнeeт, пoэтoмy eлoвaя вaгoнкa бoльшe пoдxoдит для oтдeлки пoмeщeний, pacпoлoжeнныx нa ceвepнoй cтopoнe. Oтличитeльнaя xapaктepиcтикa дpeвecины – выcoкиe peзoнaнcныe cвoйcтвa, из-зa чeгo мaтepиaл чacтo пpимeняют для oтдeлки пoмeщeний для звyкoзaпиcи, пpocмoтpa кинoфильмoв.

Cвeтлaя и cyxaя дpeвecинa oтличнo пoдxoдит для изгoтoвлeния вaгoнки

Пиxтa – мaтepиaл, кoтopый чacтo пpoдaют пoд видoм eли или cocны, пo цвeтy иx cлoжнo oтличить. Нo cмoлы в пиxтe coдepжитcя бoльшe чeм в eлoвoй вaгoнкe, a peзoнaнcныe cвoйcтвa нaмнoгo нижe. Maтepиaл дoлгo coxpaняeт бaктepицидныe кaчecтвa, oтличнo пoдxoдит для oтдeлки бaлкoнa, пpиxoжeй, вepaнды или лoджии, гдe чacтo xoдят в yличныx oбyви и oдeждe.

Oтличныe пpoчнocтныe xapaктepиcтики дeлaют пиxтy идeaльным мaтepиaлoм для oтдeлки лoджии

Дyб – cлaвитcя cвoими пpoчнocтными xapaктepиcтикaми. Toн дpeвecины вapьиpyeтcя в пpeдeлax oднoй дocки, чтo пpeдocтaвляeт oтличныe вoзмoжнocти для дизaйнa. Нo внyтpeнниe пoмeщeния oтдeлывaть дyбoвoй дocкoй нe peкoмeндyeтcя – бyдeт cлишкoм дyшнo. Учтитe, чтo плeceнь и гниль peдкo пopaжaeт вaгoнкy из дyбa, a вoт жyчки в дpeвecинe зaвoдятcя oчeнь лeгкo.

Дyбoвaя вaгoнкa – oдин из caмыx пpoчныx oтдeлoчныx мaтepиaлoв

Лиcтвeнницa – oдин из caмыx пpoчныx мaтepиaлoв, кoтopый нe бoитcя жyчкoв и мaлo пoдвepжeн вoздeйcтвию гpибкa. Блaгoдapя изыcкaннoй тeкcтype и шиpoкoй цвeтoвoй гaммe дpeвecинa пoзвoляeт дoбитьcя интepecнoгo эффeктa в интepьepe. Нo ecли выбиpaть ee пo oттeнкaм, выcoк pиcк пepeплaтить. Пepecopтицa cтoит нaмнoгo дeшeвлe. Coдepжaниe cмoлы в мaтepиaлe выcoкoe, нo oнa yлeтyчивaeтcя в кopoткиe cpoки.

Bыcoкиe эcтeтичecкиe cвoйcтвa вaгoнки из лиcтвeнницы oпpaвдывaют ee выcoкyю цeнy

Бepeзa – иcxoднoe cыpьe для cвeтлoй и эcтeтичecки пpивлeкaтeльнoй дocки. Ee пpeимyщecтвo зaключaeтcя в тoм, чтo вaгoнкa ycтoйчивa к вoздeйcтвию пpямыx coлнeчныx лyчeй. Нo ecть и минyc – дepeвo лeгкo пopaжaeтcя гpибкoм, пoэтoмy иcпoльзoвaть ee мoжнo тoлькo в cyxиx, тeплыx и xopoшo пpoвeтpивaeмыx пoмeщeнияx.

Baгoнкa из бepeзы выглядит пpивлeкaтeльнo, нo пpoтивocтoять гpибкy нe в cилax

Ocинa, oльxa, липa – иx дpeвecинa плoxo пoдxoдит для oтдeлки жилы иx пoмeщeний: пpичинa – в низкoй мexaничecкoй пpoчнocти. Нo вaгoнкa из этиx пopoд дepeвa шиpoкo пpимeняeтcя для oбшивки бaни и cayны, пocкoлькy выдeляют пpи пoвышeннoй тeмпepaтypы вeщecтвa, пoлeзныe для здopoвья чeлoвeкa.

B мaнcapдe, oбшитoй вaгoнкoй, цapит тeплaя и yютнaя aтмocфepa

Baгoнкa из MДФ

Maтepиaл лишь кocвeннo oтнocитcя к paзpядy дepeвянныx – cыpьeм для изгoтoвлeния вaгoнки MДФ cлyжaт мeлкo pyблeнныe oтxoды дpeвecины или дpeвecнaя пыль. Пocлe cпeциaльнoй тepмooбpaбoтки мaтepиaл пpиoбpeтaeт пpoчнocть, a нeбoльшoй вec и пpиeмлeмыe экoлoгичecкиe xapaктepиcтики пoзвoляют пpимeнять для oтдeлки внyтpeнниx пoмeщeний, в тoм чиcлe cпaльни и дeтcкoй кoмнaты.

Пpoчнocть вaгoнки из MДФ нe тaк выcoкa, чтo кoмпeнcиpyeтcя paзнooбpaзиeм фaктyp

Ключeвoe пpeимyщecтвo мaтepиaлa – шиpoкaя цвeтoвaя гaммa, кoтopaя пoзвoляeт вocпpoизвoдить нa пoвepxнocти paзличныe pиcyнки и фaктypы. Пpoизвoдитeли выпycкaют пpoфиль пoд мpaмop, кaмeнь, a тaкжe дpyгиe мaтepиaлы, pacшиpяя вoзмoжнocти для дизaйнa. Ocoбyю пoпyляpнocть вaгoнкa из MДФ пpиoбpeлa y пoкyпaтeлeй co cкpoмным бюджeтoм нa peмoнт.

Шиpoкий выбop вaгoнки paзличныx фaктyp и pacцвeтoк paдyeт глaз пoкyпaтeля

Baгoнкa из плacтикa

Плacтикoвый пpoфиль или ПBX-пaнeли ycпeшнo кoнкypиpyют c дepeвянными aнaлoгaми зa cчeт нeвыcoкoй cтoимocти, пpocтoты мoнтaжa и изнococтoйкocти. Плacтикoвaя вaгoнкa пoдxoдит кaк для внyтpeннeй, тaк и для нapyжнoй oбшивки – пaнeли мoжнo иcпoльзoвaть в любыx пoмeщeнияx. Пpи этoм нyжнo пoнимaть, чтo эcтeтичecкиe xapaктepиcтики вaгoнки из ПBX нaмнoгo нижe в cpaвнeнии c дepeвянными aнaлoгaми.

Плacтикoвaя вaгoнкa – идeaльнoe peшeниe для oблицoвки бaлкoнa или лoджии

Дeлaя выбop в пoльзy плacтикoвыx пaнeлeй, yчтитe, чтo мaтepиaл нe пepeнocит вoздeйcтвия выcoкoй тeмпepaтypы, лeгкo дeфopмиpyeтcя и выцвeтaeт. Цeлecooбpaзнo иcпoльзoвaть eгo в пoмeщeнияx c выcoкoй влaжнocтью, нaпpимep, в вaннoй или нa бaлкoнe.

Яpкиe плacтикoвыe пaнeли выглядят пpивлeкaтeльнo, нo быcтpo тepяют cвoй лocк

Отделка дома вагонкой: как обшить стены своими руками

Не следует путать деревянную вагонку и шпонированные панели из МДФ. Эти материалы при сходстве внешнего вида отличаются как поведением в процессе эксплуатации, так и в монтаже. Сегодня речь пойдёт именно о вагонке из цельного дерева, особенностях её выбора и монтажа на стены дома.

Выбор дерева и формата вагонки

Ключевой показатель, определяющий качество деревянной вагонки — её класс. Различают четыре разновидности этого отделочного материала:

1. Экстра. Вагонка такого типа не имеет малейших признаков пороков, таких как крень, тяговость, сучки, засмолки, свили и подобные им. Таким образом, поверхность древесины обладает не только визуальной однородностью, но также и физической целостностью.
2. Класс А. Качество такой вагонки несколько ниже предыдущего класса: присутствуют в ограниченном количестве небольшие плотные сучки, наблюдаются неоднородности рисунка волокон, образования пониженной плотности и аналогичного рода дефекты. Тем не менее, древесина имеет цельную структуру.
3. Класс В. При этом уровне качества вагонки допускается проявление выраженных пороков, исключающих физическую однородность древесины. К такого рода дефектам относят радиальные трещины, засмолы, выпавшие сучки и пр.
4. Класс С. В эту группу входят пиломатериалы, не прошедшие контроль качества для получения более высокого класса.

Также следует обращать внимание на геометрию профиля погонов вагонки. Общепринятым стандартом считается толщина 12,5 мм при ширине 88 мм без учёта выступа шипа. Настоятельно рекомендуется при закупке вагонки вооружиться штангенциркулем и проконтролировать базовые размеры. Отклонение более 5% — явный признак некачественной продукции. Также важно, чтобы профиль вагонки сохранялся по всей длине доски, иначе гарантированно возникнут проблемы с выравниванием и стыковкой замков.

Вагонка также отличается и по профилю. Помимо традиционной формы со скошенными фасками существуют модификации «Софтлайн» и «Штиль» со скруглёнными кромками. Также популярна вагонка типа «Ланд-хаус» и «Блок-хаус»: первая имеет сложный фрезерованный профиль, вторая — форму горбыля, то есть, по сути, имитирует оцилиндрованный брус. Критерий выбора формы профиля и текстуры древесины есть лишь один — эстетический. Отметим лишь, что вагонка из твёрдых сортов древесины более предпочтительна для использования во влажных помещениях и при значительных перепадах температур.

Обязательно нужно обращать внимание на качество обработки. Для вагонки недопустимо наличие ворса на лицевой поверхности: это явный признак, что перед обработкой древесина не была должным образом просушена. Дополнительно проверьте, не имеет ли вагонка так называемых пробок: иногда для повышения класса качества сучки вырезают и глушат отверстия цельной древесиной, что в конечном итоге негативно сказывается на внешнем виде.

Подготовка поверхности стен

Перед обшивкой стен вагонкой нужно правильно подготовить черновые поверхности. В зависимости от типа основания, процедура подготовки может отличаться.

Деревянные стены в обязательном порядке нужно покрыть биозащитными составами и антипиренами, повышающими огнестойкость. Если речь идёт о стенах с правильной геометрией и плоскостностью, например, каркасных, вагонку на них можно крепить напрямую без обрешётки. Однако предварительно нужно герметично заделать стыки между листовыми материалами и провести грубую обдирку для удаления выступающей щепы. Если согласно требованиям расчёта по влагонакоплению стен требуется устройство пароизоляции, её монтируют на этом этапе. Также обязательным требованием при отделке стен вагонкой является обеспечение вентзазора, что в данном случае можно сделать за счёт пластиковой узловой сетки.

Стены из кирпича или бетона под вагонку обычно утепляют, используя минеральную вату или фольгированный изолон, обращённый отражающей поверхностью внутрь помещения. Монтаж утеплителя лучше выполнять приклеиванием на монтажную пену с тщательной герметизацией всех стыков и примыканий. После этого крепление подсистемы осуществляется сквозь теплозащиту.

Внутренние перегородки под отделку вагонкой в обязательном порядке должны обшиваться листовыми материалами. Помимо OSB для этих целях можно использовать СМЛ, ГВЛ или тонкую обрезную доску. Обшивка каркаса перегородок необходима для придания им монолитной прочности, улучшения звукоизоляции, а также стабилизации поведения неоднородных сред. Ну и, конечно, обеспечения сохранности наполнителя.

Ограждающие конструкции из гигроскопичных материалов, таких как газосиликат или пенобетон, требуют нанесения гидроизоляции перед отделкой вагонкой. Связано это с тем, что из-за малой толщины древесина в высокой степени подвержена усушке и короблению. Поэтому влияние повышенной влажности на такую отделку следует исключать всеми способами, вплоть до устройства фальшстены с вентзазором.

Монтаж обрешётки

Каркасная подсистема под обшивку вагонкой выполняется преимущественно из сосновых планок сечением 20–25х40 мм. Это достаточно дешёвый материал, к тому же он хорошо подходит для надёжного закрепления. Перед этим материал должен пройти сушку в комнатных условиях, в идеале влажность должна составлять порядка 12 ± 3%, то есть тот же уровень влагонакопления, что и у вагонки.

Рейки обрешётки должно располагаться перпендикулярно направлению укладки вагонки. Как правило, деревянная обшивка направлена вертикально во избежание стыковки погонов, то есть подсистема располагается по горизонту. Шаг установки реек можно выбирать свободно в диапазоне 40–60 см, это зависит по большей части от веса отделочного материала, предполагаемых условий эксплуатации, в том числе и механических воздействий. В обязательном порядке планки обрешётки монтируются под всеми угловыми примыканиями, это необходимо для закрепления накладок и плинтусов не к отделочному материалу, а к элементу подсистемы.

Важнейший этап при монтаже обрешётки — её выравнивание в единую плоскость и выведение геометрии помещения. Процессу должна предшествовать обмерка комнаты, в процессе которой отмечают наиболее существенные отклонения. Далее одна из стен принимается за базовую, в этих целях лучше выбрать наиболее ровную плоскость с наименьшим количеством проёмов.

На стенах, смежных с базовой, отмечают две вертикальные линии, отстоящие от черновой плоскости на толщину реек обрешётки, плюс допуск на исходную кривизну. Путём соединения разметки по полу и потолку с помощью красящего шнура получается четыре линии замкнутого контура, образующего единую плоскость. Разметка остальных стен проводится аналогичным образом, но теперь с использованием «египетского» треугольника для формирования прямых углов.

Выравнивание реек в единую плоскость осуществляется по шнуру-причалке за счёт деревянных подкладок разной толщины или с помощью пар пластиковых монтажных клиньев. Фиксация обрешётки выполняется сквозным крепежом в материал основания сквозь подкладки, для этих целей могут использоваться как пластиковые дюбели с головкой под потай, так и калёные саморезы. Обращаем ваше внимание, что система оцинкованных профилей для монтажа вагонки не пригодна: как с точки зрения однородности поведения, так и с позиции допустимых способов закрепления отделки.

Обшивка стен вагонкой

Набор и крепление на обрешётку отделочного материала выполняется по аналогии с пластиковыми и МДФ-панелями. Первая доска крепится насквозь со стороны примыкания, крепёж впоследствии накрывается плинтусом. С обратной стороны крепёж выполняется наискось в паз, что справедливо для всех промежуточных досок. Последний погон также крепится за оба края.

Крепление вагонки к обрешётке может осуществляться двумя способами. Для любительских рук наиболее подходящим крепежом будут саморезы с толщиной резьбового тела не более 2,5 мм, прослабленной шейкой длиной около 10 мм и шляпкой диаметром 4,5 мм. Такой метод исключает повреждение лицевой поверхности отделки при добивании гвоздей, а также считается более скоростным. Предварительно тонкое тело паза вагонки можно просверлить по шагу каркаса.

При наличии шпилечника или гвоздомёта монтаж можно выполнять на забивной крепёж. Это решение наилучшим образом подойдёт для мастеров, занимающихся отделкой профессионально. Рекомендуется выбирать шпильки 18 калибра длиной порядка 30–35 мм с узкой шляпкой. Предварительно нужно отрегулировать энергию выстрела: шляпки должна быть утолены в тело паза не более 1 мм. Также можно использовать ёршеные шпильки без шляпок в формате прямой или наклонной обоймы: лак, скрепляющий штифты, плавится при прохождении крепежа сквозь древесину и выступает в роли клея.

При креплении вагонки крайне важно оставлять компенсационные зазоры по 8–10 мм от примыкающих стен и между стыкуемыми погонами порядка 1–1,5 мм. Чтобы исключить миграцию насекомых, щели в местах примыканий нужно заделать пластичным наполнителем, таким как жидкая пробка, силикон или акриловый герметик. Важно, чтобы на прямых стыках вагонки оба края имели крепление к обрешётке, поэтому по линии соединения нужно предусмотреть установку широкой планки — порядка 60–70 мм.

Финишная отделка

В большинстве случаев обработка вагонки выполняется после монтажа. Исключение составляют стены, находящиеся в условиях повышенной влажности или резких перепадов температур. В этих случаях древесину предварительно стабилизируют, например, пропитывают горячей олифой. Во всех остальных случаях обработка тыльной поверхности не требуется, это необоснованный расход материалов и усилий.

После закрепления обработка вагонки заключается в дополнительной тонкой шлифовке проблемных мест и устранении вмятин, появившихся в ходе крепления, с помощью шпаклёвки в тон основному покрытию. Обязательно нужно выполнить огне- и биозащиту древесины бесцветным составом. Также оригинальным решением будет обжиг вагонки с последующим брашированием, но такой вид обработки должен сочетаться с общим стилевым решением.

Особенности внутренней отделки вагонкой деревянного дома

Единственный логичный вариант отделки сруба или брусового дома – обшивка деревянными панелями. Конечно, стены ванной комнаты и санузла можно частично или полностью облицевать плиткой, а у мойки и плиты рабочего треугольника кухни сделать из кафеля фартук, но не более. Все остальные поверхности должны соответствовать общему стилю. И самый распространенный способ – это отделка стен вагонкой в деревянном доме. Сам монтаж не занимает много времени, а выбор пород дерева и профиля панелей очень большой.

Сортность вагонки

Под общим названием «вагонка» в каталогах производителей и продавцов находится не менее десятка разновидностей деревянной обшивочной доски. А так как нет единого стандарта, и каждый отечественный изготовитель работает по собственным техническим условиям, то все они между собой отличаются размерами и видом профиля. Даже в определении сортности вагонки по качеству древесины и чистоте обработки поверхности есть определенные «вольности» толкования.

Важно! Определять, какая вагонка лучше для внутренней отделки дома надо только исходя их собственных представлений о классах и качестве. «Премиум» или «экстра» – это от лукавого. Такими громкими названиями продавцы просто стараются привлечь покупателя.

По «старенькому» отечественному ГОСТу (для профильных деталей из древесины) есть два сорта. Они условно делят продукцию на «прозрачные» и «непрозрачные» покрытия. По сути, есть два сорта – I и II.

Евровагонка (которую не обязательно привезли из Европы) должна соответствовать европейскому нормативу DIN 68126, а там предусмотрено три сорта – A, B, C.

Наши же изготовители добавили еще промежуточные – «AB» и «BC». И на практике для внутренней обшивки дома приходится выбирать вагонку в нестандартном диапазоне сортов: «экстра», «A» или «AB».

Выбор вагонки

Условно весь ассортимент вагонки можно разделить на четыре больших класса:

• Отечественные профили. Самый простой – доска в «четверть». Ее используют редко, так как нет удобного соединения «шип в паз». Больше распространены профили «стандарт» и «колхозница» («штиль»). В первом случае на торцах лицевой панели фаска стандартная (под углом 45°), во втором – скругленная.
• Евровагонка. Отличается более глубоким пазом и наличием «полки» перед удлиненным шипом. Также есть два варианта исполнения: стандартная евровагонка имеет скошенные фаски по лицевой поверхности, «soft line» – скругленные.
• Имитация бруса. По виду профиля – это типичная вагонка «стандарт», но только более мощная. И хотя на границах диапазонов размеров есть совпадения, отличие заключается в назначении. Имитацию бруса используют, когда при отделке надо сохранить стиль «брусового» дома. Поэтому этот вид панелей монтируют в основном горизонтально (а вагонку чаще – вертикально).

• Блок хаус. Сфера применения та же, что и у имитации бруса. Но в этом случае лицевая поверхность панели имеет овальный профиль, который при монтаже повторяет рельеф стены из оцилиндрованного бревна. Для внутренней отделки выбирают самые тонкие панели. Их монтируют исключительно горизонтально.

Если на отделку фасада в основном пускают вагонку из хвойных пород дерева, то для интерьера выбор гораздо шире. Помимо «популярной» сосны или лиственницы, можно встретить предложения по продаже вагонки из кедра, дуба, липы, ясеня и даже экзотических заморских пород.

Для жилых комнат нет ограничений по условиям эксплуатации и влажностному режиму. Единственная комната, где высокая влажность и «мокрый» режим опасен для дерева – это ванная комната. В этом случае лучше использовать вагонку с фабричной обработкой – обычная технология «окрашивания» антисептиками защищает лишь верхний слой, а вакуумное импрегнирование в заводский условиях делают древесину в «массе» неуязвимой для влаги и поражения грибком, в том числе с изнаночной поверхности. Еще один современный вариант «фабричной» защиты – термообработка панелей.

Полезно знать! Импрегнация – это один из наиболее эффективных методов пропитки, так как в процессе импрегнирования из пор древесины удаляется воздух, а на его место под давлением «вталкивается» антисептический раствор.

Есть еще такие виды профилей вагонки, как «ланд хаус», финка и целый подвид «деревянных обоев», отличаются от обычной вагонки и евровагонки сложным рельефом лицевой поверхности. Это декоративные деревянные панели, которые используют дозированно – для отделки небольших участков.