Хитрый прием
Квартир без строительных недоделок практически не бывает. Но от застройщика почти всегда можно добиться их исправления. Достаточно быть внимательным на приемке, взять с собой набор нехитрых принадлежностей и грамотно вести себя в дальнейшем.
Подготовка
Главный инструмент — это, конечно, ваши глаза. Поэтому отправляться на приемку квартиры лучше в светлое время суток. Для осмотра темных углов пригодится фонарик. Впрочем, его заменит телефон с камерой. Тем более что без фотоаппарата все равно не обойтись.
В дополнение к фонарику понадобится свечка. Уже не как осветительный прибор, а с другими целями. Еще нужны рулетка и отвес (любой грузик на длинной нитке), карандаш делать отметки, пригодится строительный уровень. В идеале стоит запастись двухметровой рейкой, например куском алюминиевого уголка.
Эта рейка — главный прописанный во всех строительных СНиПах инструмент для определения неровности поверхностей. Одно ее присутствие продемонстрирует представителю застройщика серьезность ваших намерений. Впрочем, нет двухметровой — возьмите хотя бы метровую. Уже с ее помощью можно будет многое понять. Для проверки электрики понадобятся патрон с лампочкой и зарядка от мобильного телефона.
Как определить неровность стены — обследование стен (измерение) перед выравниванием
В зимнее время может пригодиться тепловизор: он позволит определить качество межпанельных швов и понять, не промерзают ли стены. Прибор можно взять в аренду за 1,5-2 тыс. рублей. Правда, оборудование это дорогое, поэтому многие фирмы просят оставлять залог. За 5 тыс. рублей вместе с тепловизором предоставят и специально обученного человека. Впрочем, это уже факультатив для особо дотошных покупателей.
— Не лишним будет заранее составить список, что проверять и в какой последовательности,— рекомендует директор юридического департамента Penny Lane Realty Сергей Поправка.
В качестве подготовки к предстоящей приемке можно почитать форум новостройки и пообщаться с соседями. Это позволит заранее узнать, какие недоделки преобладают в доме. А какие-то есть почти всегда.
Окна и двери
— Прежде всего необходимо обращать внимание на механические повреждения: сколы, вмятины, царапины на дверях, стеклопакетах или санфаянсе,— советует директор департамента по связям с общественностью группы компаний ПИК Наталья Иванова.
Если они не будут зафиксированы в акте приемки квартиры, то и комиссией по претензионной работе рассматриваться не будут.
Это программа минимум. Даже если вы забыли дома все дополнительные принадлежности и очень стеснены во времени, выполнить ее необходимо.
Начнем с дверей — с ними, впрочем, все просто. Никаких царапин и вмятин, замки должны работать, а сами двери открываться и закрываться без усилий.
К окнам и балконным дверям требования жестче: они должны закрываться не просто плотно, а герметично. При этом стеклопакеты — место наиболее распространенных недоделок.
— Проверить плотность прилегания оконной створки к раме можно с помощью листа бумаги,— рассказывает генеральный директор «Метриум Групп» Мария Литинецкая.— Достаточно положить лист между створкой и рамой, закрыть окно и попытаться вытащить бумагу. Если бумага выходит легко, значит, зазор слишком велик и створка отрегулирована неправильно.
Впрочем, из-за плохо заделанных стыков дуть может и по краям рамы. Зимой проверить это просто: проведете рукой и почувствуете холод там, где дует. В остальное время вычислить щели помогут отклонения язычка пламени. Свеча тут гораздо удобнее зажигалки. Во-первых, зажигалка быстро нагревается, поэтому долго в руке ее не удержать.
Во-вторых, из-за давления газа ее пламя более стабильно и менее чувствительно к сквознякам.
Естественно, любая царапина на стеклопакете — повод требовать его немедленной замены.
Полы и стены
Стены и пол идеально ровными бывают крайне редко. Но сам факт неровности вам ничего не даст, потому что бывает неровность допустимая. Допуски по кривизне стен и полов досконально прописаны в СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
Итак, бетонная стена может отклоняться от вертикали на 15 мм, кирпичная — на 20 мм. Проверяется отклонение с помощью отвеса и рулетки. Держим отвес, проецируем отклонение на пол или потолок и измеряем рулеткой.
Перепад поверхности пола в комнате не должен превышать 20 мм. Измерить его поможет строительный уровень. Следя за положением жидкости в колбе, прочертите на стене на небольшой высоте горизонтальную линию. После этого меряете расстояния от линии до пола в разных местах и узнаете перепад высот.
Неровность для стен, потолка или пола допустима, но не более 5 мм на любые 2 м. Тут и понадобится пресловутая двухметровая рейка и рулетка. Впрочем, если кривизна видна невооруженным глазом, она может оказаться достаточно большой, чтобы дать отклонение в 5 см и на расстоянии 1 м. Так что может хватить метровой линейки.
Естественно, нигде не должно быть трещин и дыр — это уже прямое нарушение нормативов. Где нахождение дыр наиболее вероятно, так это в местах вхождения труб в стены, пол и потолок. Осматривать эти места стоит особенно тщательно. Вообще, простой осмотр безо всяких приборов говорит многое.
— Потемнения или налет по углам стен указывают на плохую герметизацию межпанельных швов,— сообщает Мария Литинецкая.— Это может привести к промерзанию здания.
Еще следует обратить внимания на ржавые пятна. Если не загрунтовать их или не закрасить масляной краской, ржавчина может со временем выступить поверх шпатлевки и обоев.
Инженерные системы
Части инженерного оборудования может в принципе не оказаться на месте.
— Прежде всего необходимо последовательно проверить все, что указано в договоре, а именно в приложении, где приведен перечень установленного оборудования и выполненных работ, на соответствие действительности,— советует директор по реализации и маркетингу «ЮИТ Ситистрой» Алексей Харитонов.— Обязательно необходимо проверять наличие пожарной сигнализации. Нелишним будет потребовать акт выполнения опрессовки системы отопления.
Распространенное жульничество недобросовестных застройщиков касается терморегуляторов, которыми в соответствии с законом «Об энергосбережении» сейчас оснащают все внутриквартирные батареи.
— Конструктивно прибор состоит из двух частей: термостата и клапана, который врезается в трубу,— объясняет Антон Белов, заместитель директора теплового отдела компании «Данфосс».— Некоторые подрядчики обходятся покупкой и установкой регулирующих головок с термостатом внутри. Таким образом, создается видимость выполненных работ. Но если клапана нет, прибор работать не будет. Это справедливо и для случаев, когда клапан есть, но отсутствует регулирующая головка.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание в отопительной системе: все соединения труб (даже пластиковых) должны быть сварными. Резьба допускается только там, где к трубам присоединяется батарея.
Водопроводные трубы необходимо осмотреть на предмет отсутствия подтеков и ржавчины. Никаких влажных мест под ними быть не должно. Если в квартире установлены унитазы и раковины, стоит изучить фаянс на предмет царапин и сколов. Наконец, к водосчетчикам должны прилагаться документы с данными о дате поверки приборов и их показаниями.
Ключевую роль в экологии жилища играет вентиляция. Если она неисправна, то в квартире будет душно и влажно, жильцы будут мучиться головной болью, зато плесень почувствует себя превосходно. Приточная вентиляция сейчас встречается только в дорогих домах. В дешевых есть только вытяжка, отверстия которой можно найти в санузлах и на кухне.
Проверить тягу в вытяжной вентиляции проще всего с помощью свечи. Приоткройте хотя бы одно окно, чтобы был приток свежего воздуха, и поднесите пламя к вентиляционной решетке. Если вентиляции исправна, огонек наклонится в сторону решетки практически горизонтально. Слабый наклон пламени, равно как его отсутствие, не говоря уже об обратной тяге, говорят о серьезных строительных нарушениях. Это уже повод обратиться в Ростехнадзор.
Проверить электрику поможет лампочка. Вставьте ее во все патроны верхнего освещения. Если патронов нет, подсоедините лампочку вместе с патроном. Заодно можно проверить наличие крюка для люстры — это тоже забота строителей. Напряжение в розетках проверяется с помощью любого несложного электроприбора.
Для этого мы и брали зарядное устройство.
В принципе можно было бы написать, как с помощью того же патрона, лампочки и двух проводков проверить наличие заземления в розетках. Но человек с элементарными электротехническими навыками и так знает, как это сделать. А без навыков в розетку лезть не стоит.
На юридическом поле
Итак, вы не зря ползали по полу с рулеткой, мерили стены отвесом и изучали царапины на унитазе и раковине: недостатки найдены. Что делать дальше?
— Ни в коем случае не следует поддаваться на уговоры подписать акт приема-передачи квартиры без соответствующих замечаний,— предупреждает Сергей Поправка.— И прописать все замечания необходимо достаточно подробно, приложить фотографии недочетов. Работники застройщика могут приводить много аргументов в пользу того, что акт якобы надо подписать. Могут и обещать на словах все исправить в кратчайшие сроки, и рассказывать, что все подписывают. Не надо обращать на все это внимания. Кроме того, следует помнить, что никакие «представители на объекте», управляющие, охранники, агенты и прочие лица без доверенности не могут подписывать документы от имени застройщика.
Дальше есть альтернатива. Можно не подписывать акт приемки, можно подписать акт и указать в нем все претензии.
— Я предпочитаю первый вариант,— советует Олеся Салаева, юрист коллегии адвокатов «Юков и партнеры».— Ведь застройщик заинтересован в том, чтобы акт был подписан. На приемку приходит не руководство, а прорабы. Главная их цель — отвязаться. Не подписывая акт, вы посылаете сигнал руководству.
Следующий шаг — составление претензий. Заняться этим лучше дома и в спокойной обстановке.
— Главное, никогда нельзя общаться устно,— предупреждает Олеся Салаева.— Нужно составить письменную претензию и либо самому отвезти ее в офис застройщика (потребуйте поставить штамп на втором экземпляре), либо послать письмом с описью вложения. У них по закону есть десять рабочих дней на рассмотрение претензии.
В принципе после этого ситуация может благополучно разрешиться.
— Все небольшие недоделки достаточно легко устраняются,— успокаивает Нина Кузнецова, учредитель компании Urban Realty.— У большинства застройщиков есть структуры, которые специально созданы для решения такого рода проблем, и чаще всего в разумные сроки мелкие недоделки устраняют.
Если застройщик на претензию не отреагировал или, наоборот, отреагировал, назначил срок устранения недоделок и пропал, то придется написать ему еще одно письмо и готовить обращение в суд. Всю переписку, естественно, надо сохранять. Ведь в конечном итоге застройщик может сам обратиться в суд, чтобы заставить вас подписать акт. Тогда вы легко докажете, что не просто тянули время, а действительно пытались добиться от застройщика исправления недостатков.
— Акт вам могут прислать по почте,— рассказывает Олеся Салаева.— В ответ надо направить очередное письмо с описью вложения, где вы объясните, почему не подписываете акт.
Если в суд обратился покупатель, то добиваться можно двух вещей: устранения недоделок и компенсации затрат на ремонт. Второе проще, поскольку в будущем будет меньше проблем с исполнением судебного решения. Снять деньги со счета куда проще, чем заставить застройщика прислать рабочих. Конечно, для этого, устраняя недоделки строителей, надо сохранить все чеки.
— Обычно выигрывает в таких делах физическое лицо,— рассказывает Мария Литинецкая.— Единственное, что застройщикам иногда удается снизить сумму претензий. Например, если из-за строительных недоделок вам пришлось поменять обои, вам могут оплатить стоимость не новых дорогих обоев, а тех, которые поклеил застройщик.
Больше проблем возникает, если у квартиры есть скрытые недостатки, проявляющиеся со временем.
— Вам придется доказывать в суде, что все произошло не по вашей вине,— объясняет Олеся Салаева.— Вероятно, суд потребует проведения независимой экспертизы. Но начать нужно, как всегда, с письменной претензии.
Если дом построен по 214-ФЗ, то гарантия на жилье составляет пять лет. Если дом кооперативный — два года. На установленное в доме инженерное оборудование дается три года гарантии. Все это время можно добиваться от застройщика устранения неисправностей. Но, конечно, лучше всего максимум недоделок заметить сразу.
Как мы выяснили, это несложно сделать с помощью подручных средств.
ИсточникКак выровнять стены дома (или проверить тех, кто сделал это за вас)?
Ремонт квартиры практически всегда подразумевает выравнивание стен. Нанять рабочих сегодня не проблема. Но как убедиться, что они все делают правильно и через месяц обои не пойдут пузырями, а краска не отвалится вместе со штукатуркой? Вместе с производителем штукатурки «Ротбанд» — компанией Knauf — рассказываем про каждый этап выравнивания стен и даем советы, которые помогут контролировать ваших строителей.
Кстати, если вам нужно делать ремонт в новостройке с нуля, то лучше запланировать основные этапы заранее.
Как определить кривизну стен
От кривизны поверхностей зависит выбор отделочных материалов. Самый простой способ измерить кривизну — использовать строительный уровень: они бывают водяные, пузырьковые или самые современные — лазерные. Еще используют правило — длинную рейку, ее прикладывают к углам стен параллельно полу и потолку: кривизна будет равна максимальной высоте зазора. Неровности по вертикали измеряют отвесом — это шнурок с подвешенным на нем грузом. Его вешают на гвоздь под потолком и определяют, насколько параллельна стена шнурку, с расстояния 1–1,5 метра.
Совет Knauf: Чтобы убедиться в правильности измерений, проведите их самостоятельно. Проще всего это сделать с помощью обычной лазерной указки. Поставьте на полу отметки на одинаковом расстоянии от стены — по этой прямой будет проходить будущая плоскость. Если на каком-то участке лазерный луч прерывается, упираясь в выпуклость, точки нужно переносить дальше от стены. И так до тех пор, пока луч не пройдет по касательной.
В каких случаях использовать штукатурку, а в каких гипсокартон
Все просто: если перепады уровня более 5 см (так бывает в старых домах) или если стена «волнистая», с выбоинами — лучше взять гипсокартон. Его плюс в том, что за каркасом можно уложить тепло- и звукоизоляцию, спрятать трубы и другие коммуникации. Монтируется гипсокартон за несколько часов. Главный минус — конструкция «съедает» пространство. Это критично в маленькой квартире, где каждый сантиметр на счету.
Если перепады меньше 5 см — подойдут строительные смеси. Они не уменьшают площадь и обходятся примерно в два раза дешевле, чем гипсокартон. С их помощью тоже можно выровнять даже очень кривые стены (но для этого потребуется больше материала). Минус — работы трудоемкие и грязные, а сохнуть штукатурка будетминимум неделю.
Иногда во время ремонта комбинируют оба способа, но мы расскажем именно про смеси. Про основные ошибки при работе с гипсокартоном — читайте в отдельном обзоре.
Совет Knauf: Для выравнивания потолка материалы выбирают по другим правилам. Главное, что нужно знать: штукатурку на потолок не стоит класть слоем больше 1,5 см. Гипсовая штукатурка не влагостойкая — если вдруг вас затопят соседи или протечет крыша, она может отвалиться. Одно дело, если сверху упадет тонкий слой, и другое — кусок толщиной 4 см. Так что, если потолок очень кривой, используйте подвесные или натяжные потолки.
Какая бывает штукатурка — что выбрать?
Чаще всего используют цементные и гипсовые смеси, но гипсовые выигрывают по нескольким показателям. Во-первых, они экологичны. Во-вторых, более пластичны: их легче наносить и разравнивать. В-третьих, качественной гипсовой смеси требуется гораздо меньше, потому что ее расход почти в два раза ниже. Например, штукатурку «Ротбанд» компании Knauf, вместе с которой мы сделали эти карточки, не нужно дополнительно шпаклевать, она не треснет, даже если положить толстым слоем (главное — соблюдать технологию нанесения).
Совет Knauf: При покупке штукатурки ориентируйтесь на цену. Качественные смеси стоят от 280 рублей и выше за 30 кг. Они более пластичны, чем бюджетные аналоги, и прощают небольшие ошибки в работе. А вот недорогие материалы неудобны в работе и часто дают трещины и усадку.
Как подготовить стены и инструменты
Для штукатурных работ понадобятся: кисть или валик для грунтовки, мастерок, широкий шпатель, h-образное и трапециевидное правило, губчатая терка для затирки. Еще пригодится штукатурный бак объемом 60–90 л для приготовления смеси, ведро для промывки инструмента и строительный миксер — им проще замешать раствор и добиться однородности.
Важный этап — очистка стен. В некоторых случаях приходится снимать старую отделку, сбивать плитку или старую штукатурку. Впрочем, если отделка хорошо держится, стену можно штукатурить сверху, предварительно обработав соответствующей грунтовкой. В новом монолитном доме поверхности нужно очистить от пыли и опалубочной смазки, а металлические элементы защитить от коррозии, чтобы на финишном покрытии не появились рыжие пятна ржавчины.
Совет Knauf: Обратите внимание на инструменты, которые используют ваши мастера. От их качества и того, есть ли у строителей полный комплект необходимого, зависит скорость и результат работы. Определить качество инструмента зачастую можно на глаз: например, недорогие шпатели, которых сейчас много на рынке, гнутся, как фольга, — такими невозможно задать ровные плоскости.
Грунтовать обязательно?
Да, этот этап нельзя пропускать. Объясним почему. Чтобы произошла химическая реакция с образованием кристаллов гипса, нужна вода — та самая, в которой растворяют строительную смесь. Если стену не прогрунтовать, часть воды уйдет в основание и реакция будет неполной — на штукатурке могут появиться трещины уже в процессе высыхания.
Выбор грунтовки зависит от поверхности и того, как она впитывает воду. Определить это легко, побрызгав на стену водой из распылителя: жидкость быстро впитается или останется на поверхности каплями. К впитывающим основаниям относятся газобетонные стены, стены из пенокерамических блоков, силикатного или керамического кирпича. Для таких нужна универсальная грунтовка.
Хуже впитывают воду плотные поверхности, например бетон. Ему потребуется особая грунтовка — она улучшает сцепление и сдерживает высолы. «Молодой» бетон сохнет годами, и вместе с влагой из него выходят соли, которые осаждаются на поверхности. Со временем они начинают «отдирать» штукатурку от стены или потолка.
После нанесения все грунтовки сохнут от 3 до 24 часов. На это время все работы в комнате нужно прекратить, чтобы на поверхности не собиралась пыль.
Совет Knauf: Главный ориентир при покупке грунтовки — цена: качественная стоит от 400 рублей за 10 литров. Бюджетные аналоги мало отличаются от подкрашенной воды — с ними влага будет впитываться так же, как и без них.
Как замешать штукатурку
Самый быстрый и простой способ — с помощью строительного миксера (пара минут — и все готово). Сначала в емкость наливают чистую холодную воду, а затем постепенно засыпают в нее смесь. Если сделать наоборот, образуются комки, которые потом будет очень тяжело разбить.
Получившийся раствор должен быть однородным, пластичным, но не жидким: идеальная консистенция — как у густой сметаны, в которой стоит ложка (в нашем случае — шпатель). Если миксера нет, замешать штукатурку можно и вручную. Действовать нужно в том же порядке, но в несколько этапов, каждый раз тщательно перемешивая состав.
Совет Knauf: Проверить консистенцию смеси можно и другим способом. Зачерпните немного раствора мастерком: если смесь держится ровным слоем, не сползает и не собирается комками — вы у цели. Чтобы избежать слишком жидкого раствора, воду перед замешиванием заливают в неполном объеме, примерно минус 2–3 литра.
По мере перемешивания постепенно добавляют воду, чтобы добиться нужной консистенции. Внимание: нельзя добавлять сухую смесь в раствор! Это приведет к появлению трещин и к неравномерному высыханию штукатурки. Слишком густой раствор исправить легче — просто добавьте в смесь воды.
Как правильно нанести штукатурку
Приготовленную смесь нужно нанести на поверхности в течение 20 минут, пока она не схватилась. Есть два способа. Первый — намазывание. Берутся мастерки разных размеров, на большой накладывается смесь, а меньшим штукатурка наносится на стену под углом 45 градусов. Это удобно и быстро — не нужно каждый раз бежать к емкости с раствором.
Второй — накидывание. Популярный способ, при котором используется трапециевидная кельма. Смесь зачерпывается из бака и сразу накидывается на стену в направлении снизу вверх, а после разравнивается h-образным правилом. Исправляют большие неровности, пока штукатурка еще не высохла, — иначе придется класть и второй слой.
Как только растворная смесь начинает схватываться (перестает прилипать к пальцам), штукатурный слой выравнивают: подрезают трапециевидным правилом, убирая излишки и заполняя углубления. Через 10–15 минут проводится вторая подрезка: стену скребут широким шпателем почти под прямым углом.
Совет Knauf: Оценить готовую стену можно и на глаз, а при любых сомнениях снова используйте лазерный уровень. Допустимое отклонение по горизонтали и вертикали — не более 2 мм на 2 погонных метра. Иногда штукатурный слой кажется не слишком ровным из-за тени от бокового света. Это критично, если вы собираетесь красить стену или клеить очень тонкие обои. Под плитку или толстые обои такие несовершенства можно не исправлять.
Когда можно класть плитку и клеить обои
Для начала смесь должна полностью высохнуть. Дальше все зависит от отделки. Перед тем как укладывать плитку, нужно убедиться, что толщина штукатурного слоя не менее 10 мм. Затем наносят гидроизоляцию — в тех местах, где на плитку будет попадать вода (например, в душевой кабине или над кухонной мойкой). И только потом кладется плитка.
Под обои стену нужно заглаживать. Для этого с помощью резиновой терки поверхность увлажняют и затирают кругообразными движениями. Затем, до того как поверхность станет матовой, по ней снова проходятся широким шпателем из нержавеющей стали или металлической теркой. После полного высыхания можно клеить толстые обои или наносить фактурную краску.
Если планируется клеить тонкие обои или красить водоэмульсионной краской, в течение суток штукатурку снова обильно увлажняют и повторно заглаживают металлической теркой. Под венецианскую штукатурку или шелкографию на стену дополнительно наносят пастообразную шпаклевку, чтобы поверхность выглядела и была ровной, как стекло.
Совет Knauf: Не торопитесь! Чтобы не испортить почти готовый ремонт, дождитесь, пока стена полностью просохнет. В среднем слой штукатурки толщиной 10 мм сохнет неделю, но сроки могут меняться в зависимости от влажности, температуры и вентиляции. Помещение важно проветривать, главное — не допускать сквозняков.
Летом оконный проем желательно завесить, иначе возникнет тепловая граница между освещаемым и теневым участком стены, что грозит появлением трещин. Иногда строители предлагают использовать тепловую пушку для экономии времени — не соглашайтесь, это ведет к неравномерному высыханию штукатурного слоя и, как следствие, к появлению злосчастных трещин.
ИсточникКак определить величину перепадов
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см.
В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть.
Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
ИсточникУрок 03. Находим самый большой бугор на кривой стене перед оштукатуриванием
Сегодня продолжение темы оштукатуривания стен, которую мы начали на первых уроках. И сейчас я расскажу Вам, с чего начинается любое выравнивание. В первую очередь, предстоит на нашей кривой стене определить самый большой бугор или самую большую выпуклую точку, относительно которой мы в дальнейшем и будем выстраивать плоскость всей стены.
Как найти самый большой бугор или выпуклую точку на стене
Найти самую выпуклую точку на стене достаточно просто, если для работы взять несколько длинных и ровных брусков. Ими могут быть металлические профили, строительные уровни или просто ровные гладкие палки.
- Подойдите к стене и на глаз прикиньте, где может быть выпуклое место.
- К выпуклому месту прижмите самый короткий брусок.
- Начинайте прокручивать прижатый брусок по всей плоскости стены.
- Если при прокручивании край бруска задевает стену, значит Вы нашли более выпуклое место на стене.
- Возьмите брусок подлиннее и прижмите его к новому выпуклому месту.
- Снова начинайте прокручивать уже более длинный брусок.
- Если при прокручивании край бруска снова задевает стену, значит Вы снова нашли еще более выпуклое место.
- Повторяйте процедуру, по всей стене, пока не найдете самый большой бугор. На самой выпуклой точке Ваш уровень, профиль или палка должны свободно прокручиваться по всему кругу.
Все то, о чем я только что рассказал, можно наглядно увидеть в видеоуроке:
Я надеюсь этот видеоурок ответил на вопрос с чего начать штукатурку стен, когда у себя в квартире Вы обнаружили кривые стены в коридоре или в комнате.
Пошаговые уроки по штукатурке стен
Спасибо за интересные видеоуроки.
Меня интересует тема замены или монтажа плинтусов в коридоре.
Спасибо за внимание к сайту.
Тема замены плинтусов у меня обязательно будет!
Добрый день! У меня стена высота 2,5 длина 3,5. По всей площади стены куча бугров. Сколько я не вертолетил, таки не смог понять какой из найденных бугров самый выступающий. Много выступов прямо под потолком, там крутить палку совсем неудобно.
Есть ли еще какой-то способ нахождения бугра, пускай даже более долгий и муторный, но чтобы наверняка?
Александр, добрый день!
Спасибо за информацию, что комментарии не работали.
Сейчас все в порядке.
Если бугор под потолком, то в этом случае просто нужно взять уровень и один его конец плотно прижать к бугру, а вторым концом крутить по всей стене снизу. Т.е. точку оси сделать не в середине уровня, а с одного из его концов.
Если совсем трудно определить, то можно сделать так.
Нужно раздобыть алюминиевый профиль 3 метра (он абсолютно ровный), продается в Метрике, К-Рауте, стоит около 240 руб.
Далее нужно с этим профилем подойти вплотную к стене и прижать его под потолком прямо по всей стене. Далее нужно просто смотреть снизу вверх и профиль параллельно стене опускать вниз. Те места, которые профиль будет задевать помечать карандашом. Профиль стараться на глаз держать параллельно стене. Потом сделать «вертолет» на отмеченных карандашом буграх.
Можно также вертолетить, сместив ось вращения в сторону одного из краев профиля.
После нахождения самого большого бугра, его нужно попробовать сбить. И далее повторить процесс.
Спасибо за совет с 3-х метровым профилем, у меня как раз остался один после не очень удачной попытки поставить штукатурные маяки (не понравилась мне их прочность и точность).
На плоскости существующей стены бугор был успешно найден (сбивать не стал т.к. все бугры имеют большой радиус).
После чего испытал еще один способ, к сожалении более муторный и требующий напарника (можно без напарника, но процедура займет гораздо больше времени).
Заключается в следующем. При помощи отвеса определил отклонение стены по вертикали, выяснил, что её верх отклоняется от меня примерно на 2 см.
Далее сделал рамку будущей плоскости стены, при помощи 4-х саморезов, вкрученных по всем 4-м углам стены и натянутой между ними нитью.
Оба способа нашли один и тот же бугор :).
Если интересен процесс, могу выложить подробный фото отчет моих действий.
Мне всегда интересны различные подходы при решении той или иной задачи.
Если Вы пришлете фотографии и краткие комментарии к ним, рассказывающие техпроцесс, то я могу это опубликовать в виде статьи и поставлю Вас автором, со ссылкой на Ваши контакты (если пожелаете).
Здравствуйте. Подскажите мне, у меня дома межкомнатная перегородка из дерева, на ней есть существующий слой щтукатурки, я хочу выровнять это стену- перепад сост. 3см. если не демонтировать старую штукатурку ( она держится на стене довольно прочно) можно ли на неё положить свежий слой?
Добрый день.
Можно. Только хорошо прогрунтуйте стену 2 раза.
Добрый день! У нас квартира в кирпичном доме. Расскажите как подготовить их к оштукатуриванию, нужно ли удалять старую штукатурку, сам процесс и используемые материалы такие же как Вы описываете? Спасибо.
Добрый день! Процесс очень похож, как и в случае с бетонными стенами. Старую штукатурку нужно отбить до кирпича (если Вы все равно собираетесь заново штукатурить).
А дальше все по технологии: отбили штукатурку, убрали мусор, помыли стены, загрунтовали, заштукатурили, зашпаклевали, зашлифовали, поклеили обои.
Разница может быть в грунтовке. Нужно в магазине посмотреть, какая наилучшим образом подойдет именно к кирпичным стенам.
Добрый день. Подскажите, как лучше сделать, если все неровности и бугры лежат в пределах 3-4мм? Шпаклевать или все-таки штукатурить по маякам?
Добрый день! Шпаклевка, приготовленная из сухой строительной смеси позволяет перекрывать толщину до 3 мм. Если сделаете в 2 слоя, то конечно штукатурить не стоит.
Вверху стены была дсп 25мм ее пытались заштукатурить. В иготе стену недовытянули. Сверху на 3см штукарки больше чем снизу +»впуклость» посередине. Я оторвал дсп заложил пеноблоками. Ширина стены 115 высота до блоков 220. В итоге вытягивать что есть или попробовать отбить?
Если отбивать то как более эффективно?
Расскажите пожалуйста как найти самый большой бугор и установить маяки используя лазерный уровень.
ИсточникОпределение площади стены в комнате метром или лазером: как узнать, сколько квадратных метров?
Если необходимо знать площадь ровных или неровных стен в квартире или доме, можно ее измерить разными методами. Это особенно важно в случаях, когда у стены сложная или нестандартная поверхность.
Определение точной площади стены — как правильно рассчитать
Навигация по странице
Иногда, чтобы отремонтировать квартиру или провести строительные работы, требуется узнать точную площадь стен.
В простом случае это сделать несложно, однако встречаются такие поверхности, которые имеют относительно сложную конфигурацию. В последнем случае для проведения точных измерений необходимо использовать правильную методику.
Когда необходимы точные размеры
Если планируется оклеить обоями, покрасить или провести аналогичные работы, важно точно знать площадь для того, чтобы закупить нужное количество соответствующих строительных материалов.
Измеряя стены, имеющие сложную конфигурацию, требуется учитывать их особенности, исходя из поставленных целей. Например, если речь идёт о поклейке обоев, надо принимать в расчёт, где именно они будут использоваться. Если в стене имеется ниша, в которой находится встроенный шкаф, то в данном случае величину закрытой им части учитывать не имеет смысла.
Как замерить и вычислить размеры стены самостоятельно в кв. м
Чтобы провести расчёты, нужно подготовить:
- рулетку или другой измерительный прибор;
- листок бумаги и ручку;
- калькулятор для выполнения вычислений.
Сначала нужно рулеткой измерить длину стены. Это может вызывать сложности, если комната заставлена мебелью. В этой ситуации измерить длину можно по полу, если располагать рулетку параллельно стене.
Затем нужно определить высоту комнаты. Если на этой стене нет дверей, окон, то для выполнения вычислений достаточно перемножить полученные цифры.
Если присутствует дверь или окно, то измеряют их длину и высоту, определяют величину занимаемого ими места и вычитают её из полученного результата.
Самая простая ситуация возникает, если комната имеет прямоугольную форму и отсутствуют выступающие части.
В тех случаях, когда поверхность имеет сложную форму, её разбивают на простые фигуры: прямоугольники, трапеции и другие. Затем измеряют каждую из них, а общий итог определяют как сумму всех составляющих частей.
Неровной поверхности
Если неровная поверхность стен, это может повлиять на величину площади.
Неровности разделяют на два основных типа:
- Те, которые отражают конструктивные особенности помещения (вентиляционные отверстия, ниши, выступы и другие аналогичные детали конфигурации).
- Связанные с низким качеством поверхности.
В последнем случае возможны небольшие искривления, выступы или впадины на их поверхности.
Если речь идёт о поверхности, имеющей неровности, то длину и ширину измеряют по прямой линии, без учёта искривлений. Затем для получения искомой величины их надо перемножить.
С уклонами под потолком
Иногда верхняя часть стены расположена не в вертикальной плоскости, а под наклоном. Такая особенность может быть в том случае, если комната расположена в мансарде.
В этой ситуации отдельно определяют величину остальной, вертикальной части. Затем измеряют площадь поверхности уклонов. Для этого необходимо его длину умножить на ширину наклонной части. Для получения итоговой величины суммируют две посчитанных таким образом площади.
Округлые стены
В комнате может быть округлая стена или ниша в плоской стене.
В первом случае для проведения вычислений необходимо:
- Определить высоту.
- Необходимо воспользоваться либо гибкой рулеткой, либо специальным шнуром для того, чтобы определить дугу окружности, по которой расположена поверхность.
- Площадь её представляет собой произведение полученной таким образом длины на высоту. Результат обычно округляют до десятых долей квадратного метра.
Если имеется округлая ниша в плоской стене, то процесс измерения надо разбить на две части:
- Определяют площадь всей поверхности за исключением этой ниши.
- Вычисляют площадь ниши.
Обычно форма ниши является цилиндрической. Тут возможны различные варианты: она может быть от пола до потолка, начинаться с определённой высоты и располагаться в стене.
В первом случае площадь цилиндрического участка вычисляется путём перемножения длины округлого участка на высоту.
Во втором случае в площадь будет входить не только боковая часть, но и горизонтальные верхняя и нижняя части ниши (если они расположены в углублении).
Процесс измерения происходит следующим образом:
- Определяется величина всей поверхности, где имеется округлая ниша (равна П).
- Из данной величины вычитается часть, приходящаяся на неё (ПН).
- Вычисляется площадь округлой части (часть А).
- Если необходимо, рассматриваются площади верхней или нижней частей ниши (часть Б).
- Итоговый результат равен: П – ПН + А + Б.
Чем можно измерить стену в квадратных метрах
Это делают с помощью специальных инструментов. Далее рассказывается о наиболее распространённых из них.
Лазер
Этот прибор позволяет установить прямую линию, вдоль которой нужно будет провести измерения. Это важно в тех случаях, когда поверхность неровная или у неё сложная форма.
Использование складного метра удобно в связи с тем, что этот инструмент точен. Складной метр компактен, практически не деформируется и удобен при проведении измерений.
Другие приспособления
Для этой цели можно использовать рулетку. Она имеет компактные размеры и достаточна точна. При изменении поверхностей со сложной конфигурацией (например, если они округлой формы) также используется шнур с нанесёнными на него пометками. Он может иметь значительную длину, что повышает удобство проведения измерений.
При измерении стены важно учитывать цель, для которой это делается. Например, возможна ситуация, когда обоями будет обклеена не вся стена
Измерение величины поверхности в большинстве случае производится путём разбиения поверхности всей стены на несколько участков с простой конфигурацией и суммирования площадей.