Лайфхаки отделочника – как профессионально разрезать разные виды плитки
Плиточные работы – работа нелегкая для новичков, требующая вдумчивой подготовки. Кроме того, важно отыскать индивидуальный подход к разновидностям материала для уменьшения отходов, и следовательно, финансовых затрат заказчика.
Формула резки плитки без ущерба для материала
Рассматривая тему, как правильно резать плитку, профессиональные плиточники опираются на общие принципы.
1. Материал должен быть тщательно вычищен. На нем не должны присутствовать следы плиточного клея, пыль.
2. Работа предполагает образование пыли, потому советуют надевать защитные очки для глаз.
3. Используя ручной инструмент, нельзя переусердствовать. Иначе разлом плитки гарантирован. Выбрав электроинструмент, действовать нужно уверенно, четко, но аккуратно.
Для эффектного разрешения проблемы резать плитку в домашних условиях, строительная среда предлагает разные модификации инструментов.
· Электро-, ручной плиткорез.
Секрет как отрезать плитку болгаркой, НО без сколов!
Что главное в эксплуатации разных агрегатов, связанных с плиточной резкой?
Лучше работать со стеклорезом – экспертное мнение
Отвечаю, резать кафельную плитку, сперва подбирают подходящий стеклорез. Он представлен на рынке тремя вариациями.
· Стеклорез роликового характера – используется наиболее часто. Преимуществом выступает тонкая четкая линия.
· Модель масляного типа срабатывает аналогично, обеспечивая резку без повреждений. Благодаря маслу задачу можно выполнить легко и быстро.
· Алмазный стеклорез больше предназначен для опытного умельца, поскольку велик риск получить неровные края. В деле понадобится «натруженная» рука.
Конкурентным техническим плюсом средства выступает возможность нарезки не только по прямой линии, но и фигурная резка плитки вполне получается эстетичной. Стеклорез применяют при работе с кафелем, керамикой.
Рекомендация! Для керамогранита ручные стеклорезы, электролобзики лучше не применять. Их можно использовать как дополнительный инструмент.
Плитку нужно поместить на геометрически ровную поверхность, удалив мелкие частицы грязи, клея. При выполнении линии нужно приложить усилия. Очерченный край убирается кусачками.
Совет! Приближаясь к намеченной стеклорезом линии, кусачки должны ухватывать мелкие фрагменты. Если использовать пассатижами «большой шаг» в отделении почти отрезанной части, есть риск выйти за край линии и испортить внешний вид изделия.
Остается важный момент: резать керамическую плитку нужно полностью обхватить стеклорез и держать его строго перпендикулярно. Порой мастеру бывает трудно, потому часто такие инструменты больше применяют профессионалы и для тонких видов плитки.
На строительном объекте, где поджимают сроки, торопит прораб, быстрее резка керамической плитки осуществляется болгаркой. Но и с ней нужно знать определенные хитрости.
Базовые способы нарезки болгаркой керамогранита
Этот тип плитки относится к наиболее твердым. Он износостойкий, подходит для общественных помещений. Решая резать керамогранитную плитку следует опираться на два метода.
КАК РЕЗАТЬ ПЛИТКУ. 4 простых способа.
· Допускается обратиться к УШМ.
· Используют ручные модели плиткорезов.
Ровность линии при применении болгарки зависит от правильно выбранного диска. Тут возможны два пути при выборе дисков.
1. Сплошные диски применимы в случае «мокрой» резки с водой для охлаждения инструмента и уменьшения пыли. Их уместно использовать в работе с кафелем.
2. Решая резать керамогранитную плитку в домашних условиях, будет уместным обращение к сегментному диску, предполагающему «сухой» способ обработки. Но более 2 минут резать не рекомендуется. Нужно сделать перерыв.
Используя стандартную угловую шлифмашинку, представители строительной сферы не советуют покупать диски толщиной менее 2 мм. Перед каждой процедурой проверка состояния диска для сведения появления скола к нулю обязательна.
Специалист размечает будущий срез маркером, располагая плитку на подготовленной ровной поверхности. Лучше закрепить ее на верстаке. Резка осуществляется с лицевой стороны. В ряде случаев имеет смысл произвести двойной рез. С «лица» на изделие несильно нажимают, проводя линию, с торцевой части осуществляют основную резку.
Этот секрет отвечает на вопрос, как резать плитку болгаркой без сколов, без убытков для хозяина помещения.
Проверенные методы нарезки керамической плитки плиткорезом
Обычная керамика для ванной комнаты, к примеру, также режется с участием УШМ. Хотя дома зачастую уместнее ручной плиткорез.
· Минимизация образования пыли, изъянов на плитке.
· Независимость от электричества.
Инструмент легкий, содержит режущий ролик, сравнительно быстро осуществляющий задачу. Вероятность брака снижена в разы даже по сравнению с болгаркой. Расположив плитку под лапкой на металлической платформе конструкции, одним движением удается оперативно выполнить срез. Есть несколько видов ручных плиткорезов.
· Роликовые варианты достаточно простые, подходят для стандартной плитки.
· Для более твердых видов керамической плитки советуют механический плиткорез с жесткой кареткой.
· Для обработки особо прочного материала толщиной до 16 мм оптимальным решением станет модель на подшипниках.
Для выполнения большого объема работ пригодится этот инструмент с системой воздушного и водяного охлаждения. В чем его достоинства?
· Возможна резка плитки под углом 45 градусов для оформления углов между стенами.
· Надрез без шероховатостей.
· Минимум затрат рабочего времени.
· Способность нарезать камень, керамогранит.
В процессе играет роль глубина надреза. Рекомендованное значение – 3 см. Имеет значение длина надреза, равная 50 см. и мощность мотора. Перед выполнением нужно убедиться в точной фиксации колесика, проконтролировав его степень износа.
Какие полезные советы стоит учитывать еще?
Рекомендации по резке под углом
Торец плиточного материала иногда срезают под углом. Применяя болгарку, следует выбирать сплошной диск, предназначенный для кафеля. Качественной резка плитки под 45 градусов получится при установке изделия на ребро, начиная стачивать заднюю глиняную часть. Обнаружив неровности, допускается повторить операцию.
Получить гладкий край удобно обратиться к алмазным «черепашкам» или наждачной бумаге. Также профессионалы советуют воспользоваться болгаркой с регулирующимися оборотами во избежание обгорания кромки.
Хитрость от профи! Для максимальной эстетичности угла не рекомендуется доходить до глазурной части примерно на 1 мм. Филигранность мастерства определяется опытом оператора. Проходя по глазури инструментом, выходит не очень красивый край.
Укладка плитки – процесс творческий, нуждающийся в подборе качественного инструментария, знания разных способов. Если методика укладки приходит с опытом, то надежный инструмент приобретают в проверенных строительных магазинах. Брендовые поставщики товаров для ремонта, как «Креп-Сила», упрощают рабочий процесс, помогают экономить время. Чем лучше инструмент, тем более качественно достигается цель.
ИсточникМожно ли отрезать уже уложенную на клей плитку (кафель), как отрезать?
Можно ли отрезать плитку в этом случае, если можно, то как это сделать правильно?
Ситуация с резкой уже уложенной на клей плиткой (кафель), встречается не часто.
Несколько раз сталкивался с такой задачей при замене дверей в туалете, или в ванной.
Давно уложенная плитка мешала сделать качественно откос, после установки новой двери.
Тут вариантов не много, работать чертилками с победитовой напайкой не получится как и плиткорезом.
Но отрезать можно.
Нужна болгарка (УШМ) и к ней вот такой
Болгарка должна быть с регулятором оборотов, обороты выставляем средние.
Если в помещениях уже сделан ремонт, то нужен помощник с пылесосом, или придётся смачивать плитку (по резу) во время работы, пыли будет меньше.
В начале делаем разметку и определяемся с линией реза.
Проводим (маркером) ровную линию.
Линию должно быть чётко видно.
Включаем УШМ и не спеша за 2-3 прохода отрезаем кафель.
Рез выполняем до конца, то есть полный рез на всю толщину плитки.
Если и отрезанный кусок приклеен как и основная часть плитки, то демонтируем его, можно использовать стамеску и молоток, или нож от ручного рубанка, или тонкое зубило и молоток, или даже мощную плоскую отвёртку.
Вот это в целом, но важно понимать, на краю плитки есть заводская фаска, качество реза не будет заводским, то если придётся декорировать этот участок.
К примеру, если речь о дверях, то приклеить наличник на кафель.
Если о полах и о стыке двух половых покрытий (например кафель-ламинат, или кафель-линолеум) то рез закрывается декоративными порожками.
ИсточникКак отрезать приклеенную плитку на стене
Полезные советы
Керамическая плитка – универсальный облицовочный материал, широко используемый при проведении внутренних и наружных работ. Данный материал отличается легкостью монтажа, неприхотливостью в уходе, стойкостью к перепадам температур и повышенной влажности.
В некоторых ситуациях после монтажа керамической плитки на поверхность полов или стен требуется отрезать ее фрагмент. Чаще всего такая потребность возникает в декоративных или коммуникационных целях. К примеру, демонтаж части керамической плитки может потребоваться для установки водопроводных труб, электрических розеток, прокладки кабеля.
Чтобы аккуратно отрезать плитку или проделать в ее поверхности отверстие, следует использовать специальные строительные инструменты. Наиболее распространенными вариантами являются:
- Угловые шлифовальные машинки или «болгарки»;
- Ручные лобзики, оснащенные пилками с алмазным напылением;
- Штроборезыс алмазными режущими дисками.
Стоит помнить, что во многих случаях указанные инструменты рекомендуется использовать в комбинации с пылеотводами. Такое оборудование позволит значительно снизить уровень загрязнения помещения.
Как сделать отверстие в приклеенной плитке
В некоторых случаях может понадобиться, не отрезать приклеенную к стене керамическую плитку, а сделать в ней аккуратное отверстие. В помощь придет такое оборудование, как сверло по керамике.
Работая с данным оборудованием необходимо правильно рассчитывать усилия. Ведь сильное давление может привести к появлению на глазурованной поверхности плитки трещин и сколов.
Перед началом проведения работ важно грамотно рассчитать месторасположение отверстия, для чего рекомендуется использовать уровень, линейку и карандаш для нанесения меток. Если отверстие планируется сделать при помощи перфоратора, важно заблаговременно отключить ударный режим сверления.
Советы по резке приклеенной плитки
Если материал, приклеенный к стене необходимо отрезать для дальнейшей прокладки электрического кабеля, можно выбрать метод штробления по части шва между плитками. При грамотном подходе и правильном расчете усилий полученный шов можно будет замаскировать и он не будет ничем отличаться от других межплиточных соединений.
Если нужно отрезать большие части плитки – это может понадобиться для установки частей трубопровода, выборки можно декорировать с использованием керамической мозаики или других облицовочных материалов. В таком случае можно не только провести все необходимые ремонтные работы, но и гармонично дополнить интерьер помещения.
ИсточникОтрезать уже уложенную на стену плитку..
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
СЕРО-БЕЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого — просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике.
Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Шкаф из/в ГКЛ
прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см («плечики» вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи «фото от Григория», фото #19.
Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом «начинка» по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?
Почему в доме холодно?
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см.
В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть.
Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Штукатурка стен
Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф. В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи. Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
ИсточникУкладка и подрезка плитки: Ошибки, которые все совершают
Если бы все клиенты заказывали проект полного цикла (с комплектацией, авторским надзором) — повода писать эту статью не было бы. Но есть новосёлы, которые будут контролировать работу плиточника на объекте самостоятельно. А потому мой долг дизайнера предостеречь их от возможных ошибок.
Ведь нам не нужны интерьеры «на троечку» с кривой-косой плиткой, верно?
Ошибка № 1: Нанять универсала
Есть мнение, что плиточник — это человек, который решит абсолютно все вопросы с укладкой пола и стен в мокрых зонах. Это действительно было так, скажем, в 90-х, когда ассортимент плитки ограничивался прямоугольниками и бордюрами. Сегодня разновидностей плитки очень много, и я не завидую вашему плиточнику, если он впервые видит керамогранит XXL формата. Такую плитку, кстати, вообще не положить в одиночку — учитывайте в смете, что нанимать придётся как минимум двоих. Керамика ручной работы и рельефные плитки также доставляют немало хлопот.
Вывод: Хотите чего-то особенного — ищите мастера с соответствующим опытом. Мастер, который легко справился с кафелем у ваших друзей, может оказаться бессильным перед дизайнерской 3D-плиткой. И наоборот, хотите сэкономить — сразу предупредите дизайнера, чтобы он не предлагал в проекте какие-то сложные в укладке варианты плитки.
Ошибка № 2: Не выравнивать стены
Если стена кажется ровной, появляется соблазн не готовить её к укладке плитки — и это в 100% случаев приведёт к разочарованию. Подрезки по углам будут расширяться или сужаться кверху, то же самое будет происходить и с плиткой на полу — всё из-за того, что стены поленились вывести под углом 90 градусов. Такую плитку, как на фото, на «заваленные» стены не уложить.
Ошибка № 3: Не просмотреть всю плитку после покупки
Смотреть нужно при интенсивном искусственном освещении — примерно такой свет будет в вашей ванной. Бывает, что партии чуть-чуть отличаются по цвету — такое случается даже у дорогих производителей. В этом случае плитку нужно перебрать и расположить рядом элементы одного тона. Например, те, что потемнее, уложить на стену, куда попадает меньше света.
Ошибка № 4: Подрезать плитку с одного края стены
Представьте себе: «фасадный» участок стены, в нишу вписана красивая ванна, а справа или слева — тонкий пятисантиметровый «хвост» из обрезанной плитки. Так бывает, если плитку выкладывают от угла, а к противоположному выясняется, что последнюю нужно подрезать.
Как правильно: Плитку от угла укладывать можно только в одном случае — если вы заранее посчитали и точно знаете, что поместится целое число плиток. Иногда даже проще и дешевле чуть-чуть надстроить стену листом гипсокартона. Или второй вариант: у вас плитка с ритмичным вертикальным рисунком, как в проекте на фото. В этом случае даже узкий подрез не будет заметен.
Факт: Довольно часто в ходе реализации проекта один артикул меняется на другой, из наличия в магазинах. И дизайнер обычно переделывает раскладку с учётом новых размеров.
Ошибка № 5: Подрезать «полоской» по краям стены
Именно такой эффект — две полоски по краям — получается, когда мастер начинает класть плитку от центра, но не обращает внимания на то, сколько места у него остаётся. Чтобы этого избежать, нужно, опять же, считать и предварительно рисовать раскладку на бумаге или в компьютерной программе. Важно разложить плитки так, чтобы подрезки по краям были не менее половины ширины плитки (а лучше больше).
Факт: Уложить прямоугольную плитку по длинной стороне всегда проще — выше вероятность, что подрезы окажутся большими. Ещё можно использовать шахматную раскладку — очень эффектный приём для простой геометричной плитки вроде « кабанчика » (на фото).
С укладкой по вертикали всё чуть проще: плитку можно не доводить до потолка, использовать влагостойкую краску — вода так высоко, скорее всего, и не попадёт. А вот пример работы именно с плиткой (на фото): дизайнер оформила санузел двумя материалами. Одна плитка имитирует мрамор, другая — древесину. Вставки из керамогранита под дерево сделали для того, чтобы « догнать » высоту и не резать « мраморную » плитку.
Ошибка № 6: Не учитывать толщину затирки
Я всегда советую соотнести размеры стены и ширину плитки заранее. И не забыть включить в расчёт затирку! Даже у ректифицированной плитки есть тонкие швы, что уж говорить об обычном кафеле. Если площадь укладки велика, счёт пойдёт на сантиметры.
Идеальная толщина межплиточных швов для обычной прямоугольной плитки — 2,5 – 3 мм. Тоньше не стоит — при нагревании плитки чуть расширяются, а затирка компенсирует это движение. Если шов слишком тонкий для вашей плитки, она может треснуть. Слишком широким его делать тоже не нужно: затирка со временем начнёт осыпаться. Если хотите сделать шов незаметным, просто подберите затирку в тон.
Факт: У некоторых видов керамогранита есть фаска по краям — производители наносят её ради удобства перевозки. Считается, что благодаря фаске не появляются сколы. Однако визуально такая фаска может увеличить ширину шва. Учитывайте это, если расстояние между плитками принципиально для вашего проекта.
Ошибка № 7: Укладывать плитку «на глаз»
Чтобы плитка находилась в одной плоскости и на одинаковом расстоянии друг от друга, мастера используют уровень и старые добрые пластмассовые крестики. Они могут выглядеть немного по-другому — например, иметь дополнительные петли, за которые их удобнее вытаскивать из швов — но суть остаётся прежней: крестики и клинышки предназначены для того, чтобы у вас были ровные швы. В интернете есть впечатляющие видео, на которых плиточники укладывают материал без крестиков, с лазерным уровнем, но я бы не советовала экспериментировать — не видела удачных результатов таких работ.
Совет: Если вы используете плитку разной толщины, объясните строителям, что рельеф — это нормально. У каждого дизайнера есть история о том, как плиточник пытался «утопить» толстую плитку, чтобы она встала в один уровень с той, что потоньше.
Ошибка № 8: Неправильно наносить клей
Раствор под плитку — не то, на чём стоит экономить: речь и о стоимости, и о количестве. Бывает, что клей ради экономии наносят только по углам плитки — это недопустимо: как ни прижимай плитку, площадь сцепления будет слишком маленькой. Такая плитка рано или поздно лопнет — либо от случайного удара, либо от напряжения, которое создаёт после высыхания сам клей.
Избыток клея (например, для выравнивания косметических дефектов стен) — тоже недопустим. Слишком дорогое это будет выравнивание.
Совет: Оттенок клея имеет значение. Например, стеклянную мозаику лучше не укладывать на серый цемент — типс будет казаться тусклым.
Ошибка № 9: Закрывать внешние углы вставкой
Если в ванной есть внутренние перегородки и ниши, облицованные плиткой, нужно эстетично оформить внешние углы. Лет десять назад для этого повсеместно использовали пластиковые уголки, но польза от них сомнительная: во-первых, выглядят они неважно, во-вторых, пластик со временем желтеет. Есть вариант закрыть угол декоративными боковинами из той же плитки, но такие элементы встречаются только в дорогих коллекциях.
Профессиональные плиточники зарезают плитку под 45 градусов — с некоторыми материалами это можно сделать даже в домашних условиях.
Чуть сложнее с керамогранитом: его нельзя запиливать под самую кромку, нужно обязательно оставлять зазор 1 мм — иначе край получится рваным. Этот недостаток придётся тщательно нивелировать затиркой — и не факт, что получится.
Ошибка № 10: Не продумать примыкание мебели и сантехники
Модная 3D-плитка на фотографиях реализованных проектов лежит как влитая, а вот истории о том, как дизайнер ставил к неровной стене тумбу или раковину, обычно остаются за кадром. Проблемы часто возникают и с дверной коробкой, которую почти невозможно ровно «положить» поверх неровной плитки, и в местах установки смесителей.
Выходов два: либо использовать рельефную плитку только как акцент — например, на экране под ванной или на одной стене, а для фоновых поверхностей выбрать плитку с простой геометрией; либо поискать коллекцию, в которой уже скомбинированы плоские и объёмные элементы — и, опять же, использовать объёмные на участках без примыкания мебели и сантехники.
Ошибка №11
Выбрать неверную затирку
Речь, конечно, об эпоксидной затирке. Это отличное решение для поверхностей, на которые попадает влага — она не плесневеет, цвета не выгорают. Но если плиточник переоценил свои силы (и не умеет работать с эпоксидной затиркой), цена ошибки высока. Плитка может остаться мутной, избыток затирки не удалить даже химией. Можно столько сбить и переделать заново.
В то же время, если уложить цементную затирку на пол или стены ванной, через пару лет она посереет, пойдёт плесенью (наверняка вы видели «чёрно-зелёные» швы). Ремонт придётся переделывать.
ВАША ОЧЕРЕДЬ…
О каких нюансах по работе с плиткой вам хотелось бы знать до начала ремонта? То есть, раньше чем сейчас, когда можно всё только сбить и сделать заново. Делитесь в комментариях!