Как поклеить плитку на стену

Можно ли клеить плитку на плитку?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

При проведении косметического ремонта в обжитом доме или квартире своими силами, на первое место выходит ее величество экономия. Экономия финансов, сил, энергии, времени, нервов, в конце концов. Поэтому обои во многих случаях клеятся по выцветшим шпалерам, краска наносится по краске, а плитка наклеивается на старый кафель.

Такой подход у одних специалистов вызывает резкое неприятие, другие считают такую технологию допустимой. Можно ли класть плитку на плитку, когда это допустимо, какой клеящий состав использовать, на сайте StroyGuru.

Можно ли класть плитку на плитку

Мастера-плиточники с большим опытом работы знают, что плитку по плитке клали постоянно по экономическим соображениям. Но, как всегда, есть нюансы. В одних случаях отделочные работы выполняются не задумываясь, в других — накладывается категорический запрет.

🔥 НЕ УКЛАДЫВАЙ плитку НЕ ПОСМОТРЕВ ЭТО! САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ Как уложить плитку на пол

Когда допустимо

Наклеить новую плитку на старый кафель можно при соблюдении нескольких условий одновременно:

• перепад высот не должен превышать 5 мм. В противном случае при усадке клея возможны три варианта развития событий:

1. клей просто оторвется от поверхности основания или плитки, образовав пустоту, но без последствий для дальнейшей эксплуатации;
2. будет испорчен внешний вид отделки — она местами просядет;
3. плитка треснет.

• старый кафель должен быть прочно прикреплен к основанию — понять поможет простукивание киянкой или нажатие рукой (не должно быть шатаний);
• стены выполнены из легко разрушаемого материала (гипсокартон или гипсолит). При удалении старой отделки он может быть случайно поврежден;
• при укладке старой керамики под отделку попала сантехника. Сбить клей без причинения вреда оборудованию сложно.

Когда строго не рекомендовано

Специалисты не рекомендуют укладывать плитку по плитке, если:

• основание неровное: перепад высот более 5 мм;
• наличие уклона на полу — демонтировать придется не только плитку, но и стяжку, т.к. по-другому выровнять не получится;
• под существующей отделкой проходят коммуникации, а доступа к ним нет. Особенно в старых домах, где трубы изношены;
• ранее был использован некачественный клей, о чем говорит большое количество отклеившихся элементов отделки. Неизвестно, как поведет себя клеящий состав дальше, когда нагрузка на отрыв возрастет. Это касается в первую очередь стен. На полу, если простукивание показывает отсутствие больших по площади пустот, можно работать;

Для сведения: глухой звук — все отлично, звонкий — внизу пустота, дребезжащий — плитка отклеилась.

• по керамике пошла паутина трещин;
• новый слой закрывает ревизионные люки;
• пол в ванной, туалете или душевой поднимется выше существующего порожка или сравняется с ним. Тогда при простом разливе воды придется срочно ее вытирать, т.к. попав беспрепятственно в коридор она, во-первых, просочится на потолок к соседям снизу, во-вторых, может повредить напольное покрытие.

Особо следует сказать о пустотах под отделкой и трещинах на всю плитку. Почему-то их отнесли к категорическим запретам. Практика показывает, что всю треснувшую плитку можно просто сбить и не думать о негативных последствиях. Экономически целесообразно удалять до 20-30% отделки. Если больше приведенных цифр, нужно считать, что выгоднее: полный или частичный демонтаж.

Не все так просто и с пустотами. Они могут образоваться по двум причинам: клей оторвался от плитки в процессе усадки; идет процесс отставания клеящего вещества от основания из-за большого срока эксплуатации. В первом случае пустоты локальные, по размеру не больше площади плитки. Логика подсказывает: выдержали эксплуатацию до этого, выдержат и дальше.

Треснуть или провалиться под давлением старая плитка не сможет — сверху лежит защитный слой, берущий на себя значительную часть нагрузки на изгиб. Например, в гараже плитка с пустотой выдерживала машину, то почему не сможет держать этот же вес при дополнительном слое клея и керамики.

С небольшими по площади отставшими участками (больше по размеру одной плитки) поступают так же, как и с треснувшей керамикой: удаляют и заливают новый слой клея или проводят полный демонтаж. Опять нужно считать экономику. Опыт показывает, что при больших участках пустот, в конце концов, приходится полностью отбивать старую отделку: при удалении появляются новые участки с отставшей плиткой.

Преимущества и недостатки метода

У метода есть свои плюсы и минусы.

• экономия денег, времени и трудозатрат. Нет необходимости отбивать плитку, а с ней, как показывает практика, и стяжку. Это же касается и стен. Только там, вместо стяжки, разрушается выравнивающий слой штукатурки. Выполнение еще раз всех подготовительных работ потребует закупки портландцемента, песка, грунтовки, еще и растянется по времени;
• сохраняются стены из легких материалов;
• не нужно бороться с пылью, которая неизбежно появляется в процессе демонтажа;
• нет необходимости убирать сантехническое оборудование;
• отсутствует гора строительного мусора, которую нужно вынести, а в некоторых городах еще и вывезти. А это не один десяток мешков. При этом отсутствует риск повреждения рук от острейших кусков керамики, даже защищенных строительными перчатками.

• повышение уровня пола;
• ошибки в диагностике состояния старой отделки могут сказаться через небольшой промежуток времени — плитка начнет отваливаться;
• нужен плиточный клей определенных брендов. Покупка не того клеящего состава может дорого стоить в будущем.

Материала и инструменты

Для работы нужно купить материалы и собрать комплект инструментов. Из материалов потребуются:

• плитка керамическая или керамогранит;
• плиточный клей (о видах чуть ниже);
• фуга (затирка) для швов;
• грунтовка «Бетоноконтакт».

Выполнение работ невозможно без ряда инструментов и приспособлений. Заранее нужно приготовить:

• дрель с миксерной насадкой;
• металлическую щетку на дрель (если домашний мастер решит приклеить плитку на плитку по снятой глазури);
• болгарку с кругом по бетону для удаления затирки;
• плиткорез (может заменить болгарка);
• строительный уровень;
• молоток с зубилом — для насечек по поверхности старой отделки;
• рулетку;
• резиновый молоток (киянка);
• шпатель-гребенку;
• простой шпатель или мастерок;
• мягкий (резиновый) шпатель для затирки швов;
• СВП (система выравнивания плитки) или хорошо знакомые крестики;
• ветошь;
• мягкую губку;
• емкость для замешивания раствора.

Чем лучше клеить в таком случае

Выбор клея для таких случаев ограничен. Ведь он должен держать керамику при не самом хорошем сцеплении с основанием (минимальная сила на отрыв 1 МПа): поверхностью старой плитки. А она гладкая, с минимальным количеством пор. В таких случаях специалисты советуют использовать:

• «Церезит» СМ17 — предназначен для работы со сложными поверхностями;

• плиточный клей «Ivsil Profit» — обладает повышенной адгезией, т.к. предназначен для керамогранита;

• «Ceresit» CM 16 Эластичный. Производитель прямо указывает, что им можно класть кафельную плитку на плитку. Обладает силой сцепления более 1 МПа, эластичный, не дает усадку при высыхании — добавлена фибра из стекловолокна;

• «Knauf» flex. Прочный, эластичный, рекомендован производителем для использования по керамограниту и кафелю не только внутри помещения, но и снаружи (адгезия не менее 1,5 МПа). При отделке фасадов у него нет достойных конкурентов;

• плиточный клей для тяжелой плитки «ЕК Титан 400». Благодаря высокому уровню сцепления (1,5 МПа) прекрасно держит плитку по плитке.

Расчет необходимого количества клеящего состава

В последнее время расход плиточного клея проводят на онлайн-калькуляторах. Найти их в интернете не составляет труда. Для тех, кто хочет самостоятельно разобраться в вопросе, отсылаем к работе «Какой клей для плитки в ванной лучше?», где приведены не только готовые таблицы расхода, но и показаны нюансы расчета потребности.

Подготовительные работы

В процессе подготовительных работ нужно решить две задачи: обеспечить сцепление плиточного клея со старым кафелем и убрать затирку. Напомним: глазурь гладкая и клеящий состав с нее просто будет сползать, если это стены и отставать вместе с плиткой на полу, а фуга накопила пыли, грязи и жира. Первую задачу можно решить тремя способами:

• снять слой глазури;
• наделать насечек;
• нанести «Бетоноконтакт».

Удалить слой глазури можно болгаркой со специальной насадкой: металлической щеткой. Снимать можно не полностью со всей поверхности, а частично, не менее 60% поверхности. Но с условием, чтобы не было больших необработанных участков. Работа трудоемкая и что важно, пыльная. Поэтому рекомендуется тогда, когда в доме или квартире нет мебели.

Насечки сделать можно вручную (молоток и долото) через 1-2 см. Это долго и физически тяжело. Можно воспользоваться болгаркой с твердосплавным диском (нарезаются полосы через каждые 2 см) или дрелью (шуруповертом): сверлятся отверстия.

Самый простой и надежный способ обеспечить хорошее сцепление новой отделки со старым кафелем — обработка «Бетоноконтактом» с игольчатым кварцем и использование плиточного клея с высоким уровнем адгезии.

В последнем случае подготовительные работы выполняются в следующей последовательности:

1. удаляются отставшие элементы облицовки;
2. сбивается треснувшая или покрывшаяся сетью трещин плитка;
3. убираются швы (как быстро удалить затирку, рассказано ниже);
4. металлической щеткой-насадкой на шуруповерт или дрель с поверхности старого кафеля убирается жир и грязь. Операцию можно выполнить без пыли: мокрым способом. Для этого тряпкой и специальными моющими веществами керамическая плитка тщательно вымывается;
5. после высыхания поверхности она обезжиривается спиртом, ацетоном или растворителем;
6. наносится первый слой «Бетоноконтакта»;
7. все появившиеся дефекты: места отставшей или отбитой плитки, межплиточные швы, заделываются плиточным клеем;
8. через сутки старая плитка снова грунтуется «Бетоноконтактом».

Этого достаточно для хорошего сцепления между старой облицовкой и клеем.

Некоторые мастера для усиления адгезии комбинируют способы: наносят насечки или сверлят отверстия, но немного (достаточно 5-10 на одной среднеформатной плитке), а затем грунтуют «Бетоноконтактом».

Инструкция по укладке плитки на старую плитку

Как правильно класть напольную плитку на плитку, клеить фартук или отделывать керамикой стены, подробно рассказано в соответствующих статьях на нашем сайте:

• «Как правильно класть плитку в ванной комнате?»;
• «Укладка плитки в туалете своими руками».

Кратко напомним, о чем там речь.

Технология монтажа напольного покрытия более простая:

1. в соответствии с рекомендациями производителя разводится клей (подробности можно посмотреть здесь);
2. плоским шпателем (мастерком) раствор наносится на основание пола;
3. гребенкой клей равномерно распределяется по участку;
4. на клей укладывается плитка. Ее нужно положить, немного придавить (постучать киянкой), выровнять в горизонтальной плоскости (поможет нивелир);
5. так укладывается ряд за рядом;
6. ровные плиточные швы помогут получить пластиковые крестики. Более продвинутые мастера заменяют их на СВП, что позволяет практически идеально выровнять плоскость пола;
7. после завершения работ швы заделываются затиркой. Но перед этим нужно выждать 4 дня, чтобы клей высох (сохнет в 2 раза медленнее).

Работы на стене нужно начинать с крепления потолочного профиля — на него придется укладывать первый ряд плитки. Остальные операции такие же, как при облицовке пола.

Частные вопросы

У домашних мастеров возникает масса вопросов при отделке плитка по плитке, которые в рамках работы невозможно осветить. На наиболее часто встречающиеся затруднения ответы ниже.

Допустима ли укладка новой плитки поверх старой на улице

Когда речь заходит о плитке на улице, нужно уточнение: речь идет о том, можно ли клеить плитку на плитку на цоколе или фасаде здания или же имеется в виду тротуарная плитка.

Если речь идет о керамической плитке, то все делается так же, как и внутри здания. Только выбора клея вообще не существует: можно использовать лишь «Knauf» flex — он морозоустойчивый и имеет высокую адгезию.

Тротуарная плитка или убирается, или технология укладки соблюдается полностью: устройство подушки, подсыпка, укладка плитки. Отметим, что дорожка в этом случае значительно поднимется, что не всегда вписывается в ландшафт. Поэтому старую плитку в большинстве случаев убирают — сделать это в разы проще, чем отбить керамику. Отсыпку не трогают — по ней укладывают новую дорожку с соблюдением всех технологических операций.

Как удалить старую затирку

Удалить фугу из швов можно двумя способами: механическим, с помощью электроинструмента, и ручным.

Механический. Помогут удалить затирку болгарка или реноватор. Болгарку можно использовать только в том случае, если будет отделка плитка по плитке. Ведь твердосплавным кругом по бетону можно повредить грани уложенной керамики.

Реноватор не повреждает плитку, но быстро и качественно убирает затирочный раствор (используют при замене фуги на другой цвет). Для этого нужен специальный алмазный диск в форме полусферы. При этом диск не крутится, а совершает колебательные микродвижения, за счет которых затирка режется. Остается плавно вести инструмент посередине шва.

Для справки: электроприбор под названием реноватор появился на российском рынке строительных инструментов относительно недавно. Из-за его многофункциональности имеет множество других названий: виброинструмент, мультиинструмент, многофункциональный инструмент (МФИ), виброрезак, осциллорез. Потребители пока не сформировали свое отношение к новинке. Одни считают его покупку бессмысленной потерей денег, другие в полном восторге, заявляя, что не понимают, как обходились без него раньше.

Ручной. Ручное удаление затирки считается классикой. Можно воспользоваться строительным ножом, полотном для резки металла или расширителем швов. Работа трудоемкая, требует много времени и внимания.

Техника простая. Вначале затирка разрезается посередине шва, затем под углом по краям. Силикон можно убрать с помощью скребка, простого ножа или с помощью специальных химических составов, которые растворяют герметик.

Что еще можно укладывать на плитку

Домашние мастера часто спрашивают: что можно укладывать на старую плитку. Казалось бы, частный вопрос, а ответов столько, что можно написать отдельный материал.

Пол. На половую плитку можно уложить следующие виды финишного покрытия:

• штучный паркет;
• паркетную доску;
• ламинат;
• ПВХ-плитку;
• ковролин;
• линолеум;
• террасную доску;
• сосновый пол.

Стены. Здесь на старый кафель в основном крепят гипсокартон или ПВХ-панели.

Фартук на кухне. Как и на полу, вариантов изменения дизайна множество:

Как правильно наклеить плитку в ванной и с чего начинать

Чтобы приклеить плитку на стену, требуется заранее изучить особенности процесса. Тогда можно будет провести отделку своими руками. В данном виде работы много факторов, которые следует учитывать, поэтому важно заранее определить вид раскладки, какой клеевой раствор выбрать и технологию работы. Подробно о том, как клеить плитку в ванной на стену своими руками будет рассказано далее.

Общие вопросы

Для облегчения процесса компании создали множество инструментов, однако если решено сделать ремонт самостоятельно, то излишние траты на предметы, которые после не пригодятся нецелесообразно. Поэтому следует разобраться, как сократить траты, и провести ремонтные работы без использования дорогого оборудования.

Особенности санузла

Санузел — это комната, где обычно немного места, а расположить внутри требуется много объектов. Также повышенная влажность пространства требует использования клеевого раствора и других смесей, которые с легкостью будут защищать стены от биологических образований, а также выдержат подобные нагрузки.

Сложность поклейки также заключается в наличии раковины, ванной и т.п, где клеить плитку сложнее. Приходится много подгонять кафель под необходимые размеры.

Повышенная влажность пространства требует использования клеевого раствора и других смесей, которые с легкостью будут защищать стены от биологических образований.

Последовательность действий

Пониманием с чего стоит начать ремонтные работы, можно упростить сам процесс. Вне зависимости будут проводить поклейку в отдельной ванной комнате или в совмещенном виде, выполняются нижеописанные этапы:

1. Снятие старого покрытия со стен и пола.
2. Проверка надежности несущих и иных элементов.
3. Выравниваются плиты перекрытия стяжкой из бетона, если требуется, выравнивают стены, устанавливают теплый пол. Выровнять поверхность можно гипсокартоном, штукатурной и шпаклевочной смесью.
4. Если необходимо заменяют трубы, сантехнику и другое.
5. Проведение гидроизолирующих работ.
6. Далее можно начинать наклеивать кафель, керамическую или иную плитку.
7. Затирание швов.

Инструменты

Совсем без инструментов при создании новой отделки из плиточного материала обойтись не получится. Заранее заботятся о наличии следующих инструментов:

• Рулетка, уровень, угольник, шарнирный шаблон (4линейки), маркер;
• Угловая машинка для шлифовки, нужны диски по камню, алмазный, плиткорез, дрель, ножовка по металлу;
• Шпатель гладкий и зубчатые, терка, мастерок;
• Емкости, миксер;
• Кисточки, валик, специальная емкость для валика;
• Крестики/специализированная система СВП.

Клей для плитки не может закрыть неровности поверхности, от них избавляются заранее.

Выбор технологии укладки

От технологии укладки зависит, как будет работать мастер, насколько ему будет легко. Можно укладывать плитку по-разному, первый вариант промазывание клеевым раствором только основания, второй плиток, третий и того и другого. Использование специальных крестиков, чтобы создать ровное распределение материала, можно заменить их специальной системой СВП, она стоит дороже, но упрощает процесс.

Подготовка поверхности

Чтобы правильно поклеить плитку, нужно позаботиться о проведении качественной подготовки поверхности. Начинающий этап заключается в снятии старого покрытия.

При наличии на стенах обоев, они должны быть ликвидированы целиком, любая часть может ухудшить сцепляемость с новым материалом.

Следом наносится грунтовочная смесь, она способствует хорошей адгезии.

Чтобы правильно поклеить плитку, нужно позаботиться о проведении качественной подготовки поверхности.

Выравнивание и грунтовка стен

Плиточный материал можно хорошо наклеить лишь на ровную поверхность. Обычно на стенах бывают мелкие недочеты, которые устраняют путем нанесения шпаклевки на армирующую сетку. Наносится два слоя раствора.

Когда поверхность высохнет, наносят грунтовочный раствор. Для деревянного дома важно создание надежной защиты от влажности. Выбирают подходящий раствор.

Выбор раскладки

Раскладка важная часть преображения комнаты. Существует несколько вариантов укладки кафеля, от выбора зависит сложность работы и получаемый результат. Можно выделить нижеописанные раскладки:

• Обычная, когда плитки клеятся ровно друг за другом;
• Кирпичная, материал укладывается с небольшим смещением в каждом ряду;
• По диагонали, выбирается плитка в форме квадрата, она укладывается под углом в 45 градусов. Следует знать, что расход материала будет больше, из-за требования часто подрезать плитку;
• «Елочкой», схема схожа с укладкой паркета, расход повышенный;
• Модульный, подходят все формы кафеля, перед работой продумывается узор, чтобы повторять его по стене.

Разметка

Чтобы приклеивать плиточный материал ровно, необходимо разметить поверхность. Стандартно первым клеят второй ряд, первый должен клеиться по завершению поклейки напольного покрытия. Для разметки используют строительный уровень.

Как развести клей

Чаще всего клей покупают в сухом виде, это экономный вариант. Разводить его нужно строго по инструкции производителя, где подробно описывается процесс. Подготавливают подходящую тару и миксер, чтобы легче было избавиться от комочков.

Лучше выбирать специальные плиточные клеи, они обеспечат надежность фиксации. Но также можно приобрести жидкие гвозди. Универсальные средства не будут прочно держать кафель на стене.

Выбор технологии укладки

Если будут клеить плитку на пол, то лучше для надежности промазывать и основание и материал. Для работы со стенами подходит нанесение клеевого раствора только на основание, но можно наносить состав на саму отделку.

Для удобства работы используются крестики, они помогут мастеру ровно разместить плиточные квадраты по поверхности. Более совершенный вариант — система СВП.

Крестики

Данное приспособление стандартно укладывают по углам, можно уложить их по две штуки на краях с обеих сторон. Нельзя надеется только на них, следует периодически проверять ровность укладки.

Системы выравнивания плит (СВП)

Система помогает создать красивые шовные зазоры, и плитка укладывается ровно. Включает два элемента: «грибок» нижний «шляпочный» элемент ставится к изнаночной стороне двух плиток, соединяя их, длинная часть ставится к лицевой стороне; «клин» крепится к длинной стороне «грибка».

Двигая «клин» сдвигают плитку по поверхности, чтобы получить ровное расположение. «Клин» можно использовать много раз, «грибки» остаются в стене.

Схемы раскладки

Поэтапная работа по отделке санузла не обходится без выбора схемы раскладки. Можно выбирать из стандартного, кирпичного, модульного, «елочки» и диагонального вида. Учитывают, что чем необычнее укладка, тем расход плитки будет выше, и сложнее сама работа.

Откуда лучше начать

Начало работы определяет сам мастер, исходя из особенностей комнаты. Если работают на полу, то стартом служит дальний угол. На стене чаще всего клеят со второго ряда, согласно разметке. Для того чтобы удерживать плиты до фиксации клея, монтируется профили из металла. Именно первый ряд будет служить ориентиром для последующих рядов.

Ревизионный люк

Люки можно закрывать керамической или другой плиткой разными способами: если размер не большой, то достаточно закрытие дверцы 1-ой панелью; если он в углу требуется два квадрата; режут материал и на стене и на двери люка; закрепляют несколько плит.

Примыкание стены и ванны

Чтобы уменьшить видимость участков, где подрезается плитка, начинают работу со второго ряда, после завершения работы со стеной, переходят к укладке напольного покрытия. Затем клеят первый ряд с плиткой, подогнанной под размер. Небольшие изъяны можно скрыть герметиком, либо плинтусом, напольным бордюром и т.п.

Декорирование экрана плиткой

Пространство, либо уклон на полу раньше часто делали, чтобы удобно было стирать одежду руками. Экран можно смонтировать из кирпичного, листового материала, пазогребневых панелей. Можно сделать ровную нишу, либо наклонную зону.

Элементы декора

Стандартно ванные комнаты небольшие, и разместить в них большое количество декора нет возможности. Их вешают на стену, где осталось свободное пространство. Могут использоваться зеркала, красивые плиточные узоры и другое.

Укладка

Укладывать отделочный материал можно разными вариантами. Специалисты выбирают укладку целиком на стену, для новичков лучше подходит укладка по рядам, либо с уступом снизу-вверх. Последний подходит для работы с неровными плитками.

От напольного покрытия

Данную технику лучше реализовывать профессионалам. Начинающий мастер не сможет ровно уложить отделку. Подобная методика займет слишком много времени, а гарантии, что результат будет хороший, нет.

Со второго ряда

Этот способ проще, сначала монтируют панель, которая отличается ровностью. Расстояние разметки для 2-го ряда делается на пару сантиметров меньше размера плитки. С уровнем прочерчивают горизонтальную линию. Далее поэтапно клеят ряд за рядом до потолка, укладка пола сможет помочь закрыть неровности обрезанного кафеля, также можно установить плинтуса.

Затирка

Через шовные участки на основание может проникнуть вода, а это идеальная среда для биологических образований. По этой причине их замазывают затиркой. Наносят ее шпателем, важно чтобы раствор проник и в глубину шва. Излишний раствор убирают шпателем, остатки протираются влажной тряпкой.

В статье было подробно расписано, как клеить плитку в ванной. Отделочные работы можно проводить своими руками, но важно учитывать все нюансы, и подбирать качественные материалы. Заранее определяются со схемой раскладки плит, чтобы рассчитать расход.

Как положить плитку на кухне

С появлением такого изобретения, как керамическая плитка, вопрос оформления кухни перестал быть проблемой. Современный рынок отделочных материалов предлагает шикарное разнообразие расцветок, дизайна и способов укладки материала.

Кафельной плиткой на кухне оформляют все стены полностью или только фартук, пол и другие горизонтальные поверхности. Как положить плитку на кухне ровно и какой способ укладки выбрать? Дизайнерские идеи и советы мастеров читайте далее.

Как выложить кафель на кухне: особенности создания дизайн-проекта

При создании дизайн-проекта учитывают тип поверхности плитки, цвет штучных элементов, их размер и форму. В зависимости от рисунка, изображенного на будущей отделке, выбирают схему укладки плитки. Немаловажной составляющей считается и интерьер кухни.

Стилевое направление – это решающий фактор, от которого следует отталкиваться, составляя план.

Тип поверхности

Простота в уходе – один из главных критериев, которому должна отвечать плитка на кухонных стенах. В идеале это покрытие без рельефа и шероховатостей. Матовая поверхность, не покрытая эмалью, быстро впитывает любые загрязнения.

Идеальный вариант – глянец. После каждой готовки протереть его не составит труда, и вы будете точно уверены, что ничего не забьется в поры.

Расцветка

Цвет плитки для кухонной стены выбирают исходя из общей стилистики оформления. Немаловажный критерий при этом – функция будущего фартука. Он может ненавязчиво дополнять дизайн, перекликаясь с другими предметами интерьера, или быть ярким акцентом всего убранства.

Размер и форма элементов

Правильно выбранная плитка для кухонной стены гармонично дополняет интерьер, улучшая общий вид комнаты. Слишком просторную кухню она визуально уменьшает, а очень тесную, наоборот, расширяет.

Совет. Для маленькой кухни слишком крупный кафель не выбирают: он будет делать комнату зрительно меньше. Большую кухню визуально увеличит до необъятных размеров мелкая зеркальная плитка.

Схема укладки

Если грамотно подобрать вариант размещения плитки, получится особенный интерьер. Схема зависит от формы кафеля и изображенного на нем орнамента. Прямоугольные элементы укладывают горизонтально, вертикально или по диагонали. Вертикальная кладка зрительно сужает интерьер и делает его выше, а горизонтальная расширяет комнату.

Основные способы укладки плитки:

1. Стык в стык – самый простой вариант, когда элементы выкладывают рядами. Каждая верхняя плитка находится строго над нижней. Такой способ предусматривает минимум резких элементов, поэтому считается одним из самых бюджетных.
2. Способ кирпичной кладки, или вразбежку. Каждый шов между плитками верхнего ряда приходится на середину нижнего элемента. При кладке плитки по краям такого фартука не обойтись без резки кафеля. Самое сложное здесь – подогнать обрезанные плитки по краям.
3. Диагональная укладка подразумевает расположение элементов под углом 45 градусов по отношению к линии горизонта. Подводные камни метода – сложность диагональной резки элементов и точная разметка.
4. Комбинированный способ подразумевает укладку элементов двумя из предложенных вариантов. Часть плитки клеится, к примеру, диагональным способом и обрамляется самым простым стык в стык или имитацией кирпичной кладки.
5. Мозаика применяется только при наличии очень мелких элементов. Такой тип укладки эффектно выглядит, но требует усидчивости, опыта и кропотливости.

Сложность последнего варианта состоит в необходимости резки элементов и их идеальной подгонки, но выглядит такой фартук намного эффектнее других. Варианты комбинаций – любые.

Видео поможет вам выбрать оптимальный вариант плитки для кухни:

Расчет материала

Необходимое количество плитки определяется площадью кладки стены или ее фрагмента. Количество элементов подсчитает сам продавец-консультант после того, как покупатель определится с габаритами кафеля.

Чтобы не совершать лишних покупок, придерживайтесь следующих правил при выборе:

1. Заблаговременно продумайте схему укладки кафеля, составив чертеж на бумаге. Помните, что диагональный вариант требует сноровки в нарезке элементов, без потерь обойтись будет трудно. Учитывайте этот фактор при выборе количества материала. Если планируете использовать декор, то такие элементы считаются поштучно.
2. При ограниченном бюджете не предусматривайте укладку кафеля в местах, которые будут скрыты мебелью и техникой. На таких фрагментах стен допустимы более дешевые виды отделки, например, обои или краска.
3. Плитку покупайте с запасом. К общему количеству кафеля прибавьте 10% на возможный брак или порчу элементов.

Если останется материал после ремонта, он может пригодиться в процессе эксплуатации фартука для замены поврежденных фрагментов.

Как класть плитку на стену на кухне

Вся работа выполняется поэтапно и практически не зависит от того, монтируете вы фартук вместе с капремонтом или просто решили разнообразить интерьер давно эксплуатируемой кухни.

Ниже в таблице представлен весь необходимый арсенал для работы:

• плитка;
• клеящая смесь;
• затирка;
• грунтовка;
• крестики для стыков;
• стартовая планка

• гидроуровень;
• отвес;
• отбивочная нить;
• электродрель;
• шуруповерт;
• строительный миксер;
• угольник, рулетка, карандаш или маркер;
• плиткорез;
• зубчатый шпатель;
• резиновый шпатель;
• емкость для замачивания плитки;
• ведро для замешивания клея;
• валик для нанесения грунтовки;
• зубило и молоток (если понадобится делать насечки или демонтировать старую отделку)

Перечисленные материалы указаны с расчетом на заранее подготовленные стены. При отсутствии черновой отделки дополнительно потребуются грунтовка глубокого проникновения и универсальная шпаклевочная смесь.

Подготовка поверхности

Если кухня давно используется и планируется только обновление фартука, подготовьте площадь для работы. Освободите место монтажа от мебели, техники, уберите всю утварь, которая будет мешать работе.

Канцелярским ножом аккуратно удалите обои с места укладки, при необходимости демонтируйте старую отделку и подготовьте стену. Нанесите грунтовку глубокого проникновения. Когда смесь высохнет, выровняйте поверхность шпаклевкой. Если отделку удалять не нужно, просто сделайте насечки на стене для лучшей адгезии.

Совет. При большой кривизне выравнивать стены за счет плиточного клея нецелесообразно. Это гарантированно увеличивает расход материала, а результат не всегда бывает удовлетворительным.

В некоторых случаях стены выравнивают гипсокартоном. Но помните, что способ его монтажа значительно сокращает рабочее пространство.

Когда стена готова к дальнейшей работе, очистите ее от пыли и нанесите слой грунтовки. Это обеспечит лучшее сцепление материалов.

Разметка

Нанесение разметки – обязательный этап, который помогает выложить фартук ровно и в точном соответствии с задумкой. Перед ее выполнением разложите плитку на полу таким образом, каким она будет приклеена к стене, с соблюдением схемы кладки и толщины швов. Это поможет сориентироваться в точных габаритах фартука.

При помощи отбивочной нити наметьте нижнюю линию кладки в соответствии с линией горизонта. Именно по ней впоследствии будет крепиться стартовая планка. Воспользовавшись отвесом, гидроуровнем и карандашом, наметьте вертикальные края фартука и таким же образом начертите верхнюю границу.

Важно! Во избежание резки лишних элементов следите за тем, чтобы разметка на стене строго соответствовала разложенному на полу макету.

Кладка на стену

Перед тем как наклеить плитку на стену на кухне, установите стартовую рейку по нижнему краю. Она будет служить опорой для нижнего ряда и поможет соблюдать ровную линию при укладке элементов.

Пошаговый алгоритм:

1. В емкости с водой замочите несколько плиток первого ряда. Керамика имеет пористую структуру, и, напитавшись водой, плитка лучше будет держаться на стене.
2. Замешайте плиточный клей. Учитывайте, что смесь имеет свойство застывать, поэтому не стоит заготавливать сразу большое количество раствора.
3. Нанесите одну часть клея на стену тонким слоем, а другую – на первый элемент зубчатым шпателем.
4. Приложите плитку к стене так, чтобы она упиралась в стартовую рейку, и плавно прижмите. Выступившие излишки клея снимите шпателем. Следите, чтобы элемент был уложен в строгом соответствии с разметкой и полностью опирался на планку.
5. Проверьте ровность кафеля уровнем и отвесом. Если элемент лежит неправильно, аккуратно подровняйте его киянкой.
6. По такому же принципу укладывайте остальные элементы первого ряда, не забывая добавлять в емкость с водой плитки и устанавливать межшовные крестики. Удаляйте излишки клея из стыков сразу, пока смесь не застыла.
7. Дождитесь, когда клей первого ряда схватится. Только после этого приступайте к кладке следующего яруса.

Когда фартук будет готов, дождитесь, пока клей полностью застынет (в зависимости от состава на это требуется от нескольких часов до суток). После этого демонтируйте рейку.

Затирка стыков

Удалите остатки клея с фартука и межшовные крестики. Замешайте затирочную смесь и заполните ей стыки с помощью резинового шпателя. Через четыре часа, когда масса схватится, излишки удалите и вытрите плитку тканью.

Фартук будет полностью готов к эксплуатации, когда застынет затирка.

Особенности укладки плитки на штукатурку и другие поверхности

Бывают нестандартные ситуации, когда требуется уложить кафель на поверхность, не совсем соответствующую нормам.

Рассмотрим особенности укладки кафеля на некоторые из них:

1. Ротбанд (гипсовая шпаклевка). Гипс при застывании образует пористую структуру и быстро впитывает влагу. Губчатая структура размягчится, образуя плесень, в итоге отделка отпадет. К тому же гипс сам по себе непрочный, и при малейшем ударе на стене образуется вмятина. Для укладки плитки на такой материал понадобится несколько слоев дополнительной грунтовки.
2. Полимерная шпаклевка. Материал наносится на стены после грунтовки и обладает высокой адгезией. У покрытия низкая гигроскопичность, поэтому оно позволяет экономить плиточный клей при укладке штучной отделки.
3. Жидкие гвозди очень прочны и стойки к деформациям. Масса проникает в щели при нанесении, хорошо сцепляясь с другими материалами. Жидкие гвозди бывают неопреновыми (на органическом растворителе) и акриловыми (на водной основе). Каждый из видов имеет свои особенности. . Такая базовая поверхность не способна обеспечить надежную фиксацию тяжелой керамической плитки. Клеить плитку на обои в кухне можно только в одном случае – если эта плитка потолочная.
4. Металл. Перед укладкой на гибкую металлическую или деревянную поверхность плитку оштукатуривают для лучшего сцепления и во избежание деформации основания. К металлической планке плитка клеится на жидкие гвозди.
5. Если нужно поклеить плитку на деревянный пол, сделайте стяжку поверх досок. Такой вариант не будет долговечным, но прослужит дольше способа без стяжки.
6. Перед тем как приклеивать плитку на влагостойкий гипсокартон, поверхность не забудьте зашпаклевать и прогрунтовать.

Заключение

Укладка плитки на кухне начинается с составления дизайн-проекта, в котором учитываются размер, внешний вид и способ размещения элементов. Чертеж, заранее сделанный на бумаге, во многом упростит все остальные этапы работ. При расчете количества материала важно учитывать возможные расходы на порчу и резку элементов, поэтому к общему количеству плитки прибавляют 10%.

Процесс укладки начинается с подготовки поверхности, разметки и крепления стартовой планки. Перед монтажом плитку обязательно замачивают, а укладывают элементы строго по уровню. Клей для керамической плитки обеспечивает ее сцепление с разными поверхностями, но в некоторых случаях целесообразнее использовать жидкие гвозди. Тонкости укладки плитки на кривые стены смотрите на видео ниже.

Укладка ПВХ плитки на стены.

На странице вы узнаете: как укладывать ПВХ (виниловую, кварцвиниловую) плитку на стены и пол, узнаете про все мелкие нюансы, которые могут возникнуть при работе. Я расскажу как уложить кварцвиниловую, виниловую и пвх плитку на пол в одиночку.

Приветствую вас на моём сайте Ewro-remont.ru , сайт посвящён ремонту и отделке квартир и домов. Я являюсь профессиональным строителем, занимаюсь ремонтом квартир уже более 15 лет. Всё описание на сайте делаю сам лично, все фото взяты с моих объектов 90 процентов которых сделана в одиночку.
Если вам интересны тонкости ремонта то можете подписаться на мой канал на Ютубе

А также мой профиль в Инстаграм.

Подписывайтесь на мой инстаграмм

Ну а теперь мы поговорим про плитку ПВХ, а так же кварцвиниловую плитку. Я покажу и расскажу как она клеится, какие бывают плюсы и минусы ПВХ плитки и нюансы при работе с ней.

Думаю нужно сразу разъяснить, что плитка ПВХ и кварцвиниловая плитка это немного разные вещи, хотя часто их берут под одну гребёнку.

В чём их основное отличие:

Состав ПВХ плитки и кварцвинила разный. В кварцвиниловой плитке основной наполнитель это кварцевый песок и поливинилхлорид. В ПВХ плитке поливинилхлорид.
Как говорит производитель и тот и тот материал абсолютно безопасен.
Я не могу сказать наверняка так это или нет, но по крайней мере при укладке я не заметил никаких вредных воздействий от материала, запаха например или чего то подобного, а так же не слышал ничего плохого и от людей кто живёт с такими напольными материалами.

Отличие ПВХ и кварцвиниловой плитки.

ПВХ плитка более гибкая, не настолько жёсткая как кварцвинил. Более подвержена физическому воздействию.
Цена у ПВХ плитки дешевле при одних и тех же параметрах.

В остальном эти материалы мало чем отличаются. По виду они очень похожи, так же бывают разной толщины (если мне не изменяет память от 2 мм).

Как ПВХ плитка так и кварцвиниловая плитка бывают клеевого и замкового соединения.

Плитка ПВХ и кварцвинил клеевого соединения

При клеевом соединении плитку клеят на клей. Основание для наклеивания может быть как бетонное так и деревянное.
При наклеивании на деревянное основание клей используется немного другой чем при наклеивании на бетон и это нужно уточнять у продавцов.

Теперь насчёт подготовки оснований и их отличия с подготовкой под ламинат.

Бетонное основание.

Основное отличие при укладке ПВХ плитки (по умолчанию и кварцвиниловой плитки) от ламината это то что плитка ПВХ гибкая. За счёт своей гибкости, при укладке на пол, не совсем ровно залитый по уровню плитка ПВХ спокойно ляжет и возможно небольшой уклон вы даже и не заметите.

Это касается укладки плитки как замкового типа так и тем более клеевого. Если на тот же пол уложить ламинат ( для него поверхность должна быть почти идеальная с перепадом на 2 метра не более 2 мм), то буквально очень скоро на ламинате начнут расходиться замки. При ходьбе по такому неровному полу ламинат будет гулять или прогибаться. Зато, если на поверхности пола имеются раковины то при укладке ламината они просто останутся не видны, при укладке ПВХ поверхность пола должна быть без раковин так как они могут проявиться после укладки так как ПВХ достаточно тонкий материал (особенно недорогие виды). Так же под плитку ПВХ не должны попасть ни какие крупинки в особенности это касается ПВХ клеевого соединения так как, они попросту могут не дать плитке нормально и ровно (по отношению к остальным плиткам) приклеиться к полу, либо крупинка выдавит изнутри ПВХ плитку и это будет заметно снаружи, такая плитка будет торчать по отношению плоскости к другим плиткам.
Я, бетонные полы для ПВХ плитки, как правило, сверху протягиваю плиточным клеем. Протягиваю насдир. Это даёт выровненное основание без раковин, пустот. Далее, после просыхания клея можно зашлифовать его сверху крупной нождачкой. Шлифовка проводиться только для удаления неровностей и наплывов.

После требуется обеспыливание и грунтовка пола.

Деревянные основания.

Для ПВХ и кварцвиниловой плитки подходят не все деревянные основания. На обычный досчатый пол её укладывать нельзя. Пол должен быть хорошо подготовлен. Ни какая щепа не должна отходить от основания. Для основы по этой причине чаще всего используют фанеру, так же можно использовать ОСБ плиту Калевала, ДСП.

При укладке на такие полы все стыки плит а также отверстия от саморезов замазывают шпаклевкой по дереву и после ее высыхания циклюют или шлифуют. В конечном итоге основание должно получиться ровным и гладким, без переходов и стыков.
Так же нужно помнить что хоть для ПВХ плитки ровность основания не так важна как для ламината, тем не менее перепад на 2 метра не должен превышать 5 мм (у ламината на 2 метра 2 мм) иначе со временем замки на плитке ПВХ тоже начнут расходиться. В том случае, если плитка клеится на клей, неровности пола могут проявляться на свету, например когда свет падает на пол при открытом окне.

ОСБ плита

Клей для наклееивания плитки ПВХ.

Клей для наклееивания плитки ПВХ используется немного разный по составу, для бетонных полов одного вида, для пола с деревянной основой другого вида. Этот вопрос лучше уточнять у менеджера в магазине, при его покупке. Кстати клей для ПВХ плитки не очень дешёвый и это нужно закладывать при покупке ПВХ покрытия. Расход на квартиру в 50 м.кв примерно 30 кг, а это, приблизительно 6000 руб. Согласитесь… что при средней цене ПВХ или кварцвиниловой плитки клеевого соединения примерно в 1000-1300 руб за м.кв это достаточно дорого.
Ну к слову, нужно сказать что плитка замкового соединения дороже клеевой примерно в два раза и к ней необходимо покупать подложку, которая тоже стоит в среднем 100-150руб за м.кв.
Так же продается и плитка с уже наклеенной к ней подложкой, но цена такой плитки уже примерно от 3500 руб за м.кв.

Подготовка стен для наклеивания плитки ПВХ или кварцвиниловой плитки.

Как правило тут все тоже самое что и при подготовке пола. Кривизна стен должно быть не более 5 мм на 2 метра. Не должно быть бугров и наплывов.
Стены выравнивают как гипсовой так и цементно-песчанной штукатуркой.
Самое главное правило при наклеивании плитки ПВХ на стены это то, что основание должно быть прочным. Не допускается никаких отслоений. Такие материалы как извёстка, краска, шпаклёвка обязательно счищают. Если стены оштукатурены но штукатурка бухтит и отслаивается её тоже счищают.
Выравнивание стен производят по уровню, как я уже писал выше перепады на 2 метра допускаются не более 5 мм. Не должно быть раковин. После штукатурки стены шлифуют, убирая лишние наплывы и крупинки от штукатурки. Далее производиться грунтовка стен. Применяется грунтовка глубокого проникновения. Я чаще всего использовал Церезит CM 17.

После полного высыхания и кристаллизации грунтовки, а это происходит в течении 2-3 часов, можно наносить клей на стену. Клей выбираем в зависимости от основания, дерево или бетон, гипс.

Нанесение клея на стены при наклеивании ПВХ и кварцвиниловой плитки.

Прежде чем наносить клей на стену нужно определиться как будет укладываться плитка, какой будет раскладка, будут ли какие-то декоры на стене кроме плитки (типа зеркал и т.п ). Определиться откуда начинать клеить, чаще всего, это либо от внутренних углов либо от проёмов.

Раскладка тоже может быть разной:
простейший вариант и самый экономичный вариант по расходу такой:

укладывают плитку за плиткой и в конце отрезают плитку по нужной длине , оставшийся обрезок наклеивают на начало следующего ряда.

Этот способ самый экономичный (смотрите на фото выше) так как обрезков фактически нет, они все идут в работу.
Такая раскладка называется — «лесенкой».

Раскладка в полплитки.
При таком способе начинают укладывать с цельной плитки и ведут до конца первого ряда. Следующий, второй ряд начинают с половины плитки, далее, третий ряд опять начинают с цельной плитки и т д. При таком способе раскладки расход плитки увеличивается так как не всегда конец отрезанной плитки уходит на начало второго и последующих рядов.

Возможны и другие варианты раскладки.

Нанесение клея на стены и пол.

Нанесение клея на стены и пол производиться при помощи шпателя с гребенкой 2-3 мм. Это специальные гребёнки именно для нанесения такого клея.
Клей на стену наносится как правило сверху вниз. Опять же, желательно что бы на полу ещё не было чистового покрытия, либо его нужно чем-нибудь накрыть так как, если клей со стены упадет, то им можно замарать весь пол, растащив его обувью при ходьбе. Если такое всё таки случиться то необходимо замыть упавший клей влажной губкой или тряпкой.

Наносить клей необходимо только на стену (или пол), наносить его ещё и на плитку ПВХ или кварцвинил не требуется. Клей очень хорошо держит и плитка наклеенная на стене вверху фактически не сползает вниз.

После наклеивании первого и последующих рядов плитки, клей наносят так, чтобы не попадать на покрытие, в крайнем случае при поподании клея его сразу необходимо смыть.

При наклеивании плитку укладывают стык в стык. После наклеивания плитки по ней некоторое время нельзя ходить иначе плитку можно сдвинуть и стыки разойдутся.
Я после приклеивания каждой ПВХ плитки протираю её влажной губкой особенно, в местах стыков плиток, смывая лишний выступивший клей.

Виниловая плитка Квик-Степ наклеена в коридоре Стык в один уровень между керамогранитом и виниловой плиткой В дальнейшем стык заполнится силиконовым герметиком в цвет плитки Переход между виниловой плиткой в коридоре и керамогранитом в санузле

При нанесении клея, вы должны учитывать его время подсыхания, в среднем на стене он начинает засыхать или точнее заветриваться через 20 минут (на полу ещё быстрее), по этой причине наносить клей нужно только на такой участок на который вы успеете наклеить плитку до заветривания клея. Также, при нанесении следующего слоя нужно смотреть на то, чтобы предыдущий слой клея ещё не совсем затвердел, иначе у вас может получиться резкий переход и это может быть видно при наклеенной плитке на стыке швах. Стыки могут быть выше на более схватившемся клее и ниже на более жидком слое что в конечном итоге будет видно.

Полное видео по укладке ПВХ, виниловой и кварцвиниловой плитки вы можете посмотреть на моём Ютуб канале.

Источник

Повторный монтаж отвалившейся плитки

Даже самая, казалось бы, надежно приклеенная плитка иногда отваливается, нарушая эстетическую привлекательность помещения. Часто такое происходит в комнатах с повышенной влажностью – кухне или душевой. Чтобы приклеить отвалившуюся плитку, не требуется проводить масштабный ремонт. Сделать это можно за полчаса.

Причины отваливания

«Отвалилась плитка», — с этой проблемой часто обращаются к мастерам многие люди. Действительно, даже самая качественная кладка может развалиться в самый неподходящий момент.

Происходить это может из-за влияния разных факторов, в которых мы попробуем разобраться:

• Наличие пустот – если в слое клея появились пустоты, а площадь их около 10% и более при местном накоплении, может произойти отвал;
• Нарушение при кладке – если технология укладки не соблюдалась, не применен уровень, неправильно нанесен клей, она будет плохо переносить влажность, перепады температурного режима, механические влияния любого типа;
• Низкий уровень адгезии – схватывания клея и раствора не происходит, если основа плохо подготовлена, не учтены специфика материала и поверхности;
• Неровности и шероховатости на полу, стенах – серьезные смены высоты, трещины, чрезмерная рельефность поверхности приводит к деформации облицовочного материала, его плохому приклеиванию;
• Некачественный клей и раствор – сырье низкого качества, несоблюдение пропорций, неправильный процесс замешивания приведет к некачественному итогу работы;
• Слишком маленькое количество раствора, которого оказывается недостаточно для нормального закрепления материала;
• Регулярное попадание воды, которая размягчает раствор;
• Чрезмерно большое количество клея, из-за которого раствор размягчается, слоится и в итоге разваливается;
• Регулярное физическое воздействие и чрезмерно большие нагрузки. Со временем это приводит к тому, что раствор разбивается, а на плитке появляются трещины, от нее отваливаются куски;
• Старая кладка – не рекомендуется крепить плитку на старую изношенную кладку, а также на деревянную основу, характеризующуюся повышенной динамичностью;
• Загрязнение поверхности – плитка может отойти от поверхности, если на клей попадают частицы пыли, налет жира.

Даже этот длинный список не является исчерпывающим перечнем причин, по которым плитка может отвалиться.

Как бы там ни было, если плитка отвалилась, стоит устранять последствия.

Способы приклеивания

Приклеить обратно отвалившуюся плитку можно несколькими способами. Метод определяется характером повреждения и теми средствами, которые есть под рукой.

Приклеить можно, используя разные материалы. Разберемся, чем приклеить отвалившуюся плитку:

1. Готовая мастика, которая продается в уже готовом состоянии. Перед нанесением достаточно правильно размешать состав.
2. Клей для монтажа плитки, продающийся в сухой форме. Это наиболее универсальный вариант, разновидности которого можно найти буквально для любой плитки. Сухая смесь заливается водой, смешивается. После этого можно начинать выполнять работу.
3. Клеевой состав универсального характера «Жидкие гвозди», который может применяться для работы с любыми материалами.

На форумах часто можно увидеть советы, как закрепить плитку без клея с помощью краски на масляной основе или цементным раствором, но ценность этих советов под большим сомнением.

Теперь разберемся, как приклеить отвалившуюся плитку. Для этого лучше использовать специальный клей для плитки. К маркам клея, которые можно применить, относятся:

1. «LACRYSIL»;
2. «Cersit»;
3. «Moment»;
4. «Kreisel»;
5. «Полимин П-9»;
6. «Unis»;
7. «Волма».

Некоторые из них продаются в готовом виде.

Приклеить материал, отвалившийся с раствором

Если плитка и раствор отпали вместе, причина ясна: не была проведена достаточная подготовка и грунтовка стен. Алгоритм действий для починки такой:

1. Снять элементы покрытия рядом, если они закреплены недостаточно прочно, шатаются.
2. Очистить поверхность стены от остатков клеевого состава и раствора.
3. Если есть остатки плитки, стоит использовать новую, если вся она была израсходована, то придется очистить плитку от старого плиточного клея.
4. Обработать пустую поверхность грунтовкой и оставить ее сушиться на час.
5. Намазать плитку клеевым составом в нужном количестве и прижать ее к стене. При необходимости стоит постучать по ее поверхности.
6. После полного высыхания очистить швы от излишков клея.

Приклеить материал, отвалившийся без раствора

Случается такое, что кафель отваливается, а клей остается на полу или стенах. Устранить эту проблему можно так:

1. Осмотреть поверхность стены или пол, чтобы выявить ненадежно закрепленные элементы. Испорченные элементы стоит сразу снять.
2. Если монтаж плитки проводился с использованием цементного раствора, стоит аккуратно снять его специальным инструментом.
3. Удалить слой клея со стены.
4. Обработать стены или пол грунтовкой, а потом приклеить кафель с использованием плиточного клея или жидких гвоздей.
5. После полного высыхания поверхности швы зачищаются, лишние капли клея удаляются.

Советуем посмотреть видеоролик о повторном монтаже плитки без удаления клея со стены. Автор доволен своей работой.

Как закрепить плитку без клея

Если под рукой не оказывается никакого клея, кроме клея-карандаша, выход есть. На некоторое время можно закрепить отпавшую плитку или ее кусок с помощью обычного двухстороннего скотча для строительства. Способ этот несет временный характер, поэтому стоит прибегать к нему не более, чем до времени, когда появится возможность приобрести специальный клей.

Все эти способы помогут вам исправить ситуацию с отвалившейся плиткой буквально за полчаса. Мы же рекомендуем вам не убирать слишком далеко остатки облицовочного материала и остатки клея, ведь пригодиться они могут в любой момент.