Как покрасить ровно стык стены

Особенности покраски дверных откосов: инвентарь для работ

Когда в старых квартирах меняются двери и устанавливаются новые, деревянные или металлические конструкции, владельцы помещения, чтобы не демонтировать стены, решают не делать монтаж откосов из пластика или ламината. Они останавливаются на установке одной двери.

Сразу же возникает вопрос: нужно ли красить откосы? Какая краска самая лучшая, и нужна ли подготовка?

Подготовительные работы

Когда устанавливаются двери, на стенах зачастую появляются трещины, видны большие сколы. Их нужно заделать. Перед покраской проводится подготовка. Должны выполняться следующие технологические работы:

• шпаклевание трещин;
• заделка щелей;
• удаление старого покрытия, оставшегося на стене;
• выравнивание поверхности;
• заделка герметиком или специальным раствором образовавшихся щелей;
• грунтование выровненной поверхности.

Выбор краски

Откосы подразделяются на несколько видов:

Как КРАСИТЬ ровно УГЛЫ на стенах. Самый быстрый способ

Поэтому выбор материала для окрашивания происходит в зависимости от того, какой вид будет краситься. Наружные лучше красить фасадной паронепроницаемой краской. Она защитит поверхность от появления плесени и оседания большого количества влаги.

Для внутренних частей можно воспользоваться водоэмульсионкой. Подходит также обычная эмаль и акрил. Желательно выбирать белые оттенки. Такой цвет не будет сильно привлекать внимание прохожих.

Кроме того, белый цвет визуально расширяет помещение. В комнате становится намного светлее, так как свет от светильников будет отражаться от покрашенной поверхности.

Прежде чем начать красить, нужно дождаться, пока полностью высохнет грунтовка. В противном случае покрытие начнет браться комками, и работу придется делать снова.

Водоэмульсионные составы создают матовый оттенок. Эмаль всегда блестит. Акриловый состав не реагирует на солнечные лучи и прочий свет, его свойства не меняются под воздействием ультрафиолета.

Выбор всегда индивидуален, он зависит от дизайна и интерьера помещения. Подбор нужного красителя делается с учетом места его использования.

Оформление откосов и прилегающих стен

Требования к покрытию

Оно должно создавать красивый внешний вид, чтобы дверь не терялась и выглядела привлекательно.

Образовавшаяся пленка должна быть очень прочной. Во время мытья поверхности не должны появляться царапины и трещины.

Краска должна подходить под условия эксплуатации. Если это ванная комната, она должна иметь повышенную стойкость к влаге.

Покраска наружных сторон должна проводиться специальным составом, который не будет реагировать на скачки температуры и атмосферные воздействия.

Любой состав должен обязательно соответствовать всем современным требованиям экологии.

Как сделать идеальный стык из красок двух цветов? Без подтеков под малярную ленту.

Монтаж откоса

Окрашивание гипсокартона

Если откосы сделаны из гипсокартона, выбирая красящий состав, необходимо учитывать несколько важных критериев:

• он должен легко смываться даже через десять лет;
• состав;
• производитель.

Из практического опыта, лучшим вариантом для оформления гипсокартона считаются:

• «Тиккурила», Финляндия;
• «Кондор», Германия.

Финская относится к группе элитных красок, поэтому стоит очень дорого. Немецкая имеет аналогичное качество, но стоит немного дешевле. Но в любом случае каждый сам выбирает, какую краску приобрести для откоса из гипсокартона. Все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.

Внутренняя отделка

Профессионалы советуют внутреннюю покраску осуществлять только несколькими составами.

1. Водоэмульсионные акриловые. Легко наносится на поверхность, быстро сохнет. После покраски образуется очень прочная пленка с водоотталкивающими свойствами. Подходит для ванной комнаты или кухни. Так как такая краска разбавляется водой, у нее отсутствует запах, она не выделяет токсичных веществ.
2. Акриловые латексные. Свойства аналогичны водоэмульсионной краске. Латексные добавки увеличивают прочность пленки, делают ее более влагостойкой. Эта краска сверкает красивым глянцем.

Отделка наружных откосов

Когда окрашивание откосов происходит снаружи, то к красителям предъявляются более высокие требования. Такими свойствами обладают латексные акриловые составы со специальными добавками. При покупке обратите внимание на упаковку. На ней обязательно должно быть написано «Для наружных работ».

Алкидные составы, основу которых составляют органические растворители, используют для покраски любой поверхности. Они могут выдержать большой скачок температуры. Недостатком такой краски считается ее токсичность. Работа должна проводиться только с респиратором и в перчатках.

Эпоксидные краски отличаются высокой прочностью. Выглядят красиво, но стоят очень дорого. Работать с такими составами могут только специалисты, у начинающих возникает много проблем. Они редко применяются для покраски. Их можно заменить другими недорогими красящими составами, имеющими великолепные защитные характеристики.

Подбор оттенков

Сегодня на рынке можно увидеть огромный ассортимент красочной продукции самых разных цветов и оттенков. Можно, конечно, красить откосы любым цветом. Однако обычно дверные откосы красятся преимущественно в белые или светлые оттенки. Поэтому, если сделать оформление двери слишком ярким, оно может нарушить гармонию всего интерьера. По мнению дизайнеров, внутреннюю отделку лучше делать в определенных цветовых комбинациях:

• белый, отличающийся от цвета перегородки на несколько тонов;
• окраска, имитирующая дорогие породы древесины – это особенно красиво выглядит на дверях, когда в помещении установлены деревянные панели.

Когда проводится наружное окрашивание, желательно подбирать такой цвет, чтобы он вступал в гармонию с цветом отделки фасада.

Оштукатуренный и покрашенный дверной проем

Технология покраски

Перед началом работы требуется заранее приготовить весь инструмент. Для работы понадобится:

• валик;
• чтобы красить стыки, нужно подготовить узкую кисточку;
• малярный скотч.
• емкость для краски.
• ветошь.

Маляры рекомендуют пользоваться валиком или специальной кисточкой. Желательно, чтобы габариты валика были не очень большими. Губка должна быть изготовлена из натурального меха и быть с коротким ворсом. Если ворс будет очень длинным, возможно разбрызгивание красящего состава. Брызги будут попадать на дверную коробку и полотно.

Чтобы хорошо прокрасить стыки, лучшего всего использовать кисточки. Другие площади красятся только валиком. Такая технология позволяет получить ровное окрашивание и сэкономить красящее средство.

Перед покраской с поверхности удаляется пыль. Весь периметр двери обклеивается малярным скотчем. Он предохранит полотно от попадания краски. Кроме того, дверь нужно дополнительно закрыть полиэтиленовой пленкой. Такая защита поможет оставить полотно абсолютно чистыми.

Сначала красятся стыки. Работа выполняется тонкой кисточкой. В красочном слое не должно быть разрывов. Валиком красится верх. Когда покраска горизонтальной поверхности вверху полностью закончена, окрашиваются боковые основы. Мастера советуют откосы окрашивать одним слоем.

Но если вы решили нанести несколько слоев, то следующий можно будет наносить только после высыхания предыдущего.

Когда покраска закончена, нужно немедленно снять малярный скотч. Если этого не сделать, он высохнет, прилипнет к двери, и сорвать его будет очень сложно.

Декоративная окраска откосов

Техника безопасности

Малярные работы всегда требуют соблюдения правил безопасности. Окрашивание поверхности при сильном запахе краски необходимо выполнять только в респираторе.

Помещение после завершения работы нужно хорошо проветрить.

О том, как быстро покрасить откосы, можно узнать, посмотрев краткую видео-инструкцию.

Раз полоска, два полоска – будет стеночка! Красим стены в полоску

Стены в полоску – непреходящая классика. Полоска не стенах способна подчеркнуть стиль – классический или винтажный, кантри или поп-арт. Актуальна полоска и для современных интерьеров. Ее особенно часто выбирают в том случае, когда требуется визуально скорректировать пропорции помещения.

Известно, что вертикальная полоска визуально приподнимает потолок, однако комната кажется более узкой. Горизонтальные полосы зрительно расширяют помещение, но снижают высоту. Диагональные полоски тоже зрительно увеличивают комнату, при этом визуального эффекта снижения потолка не возникает.

Чтобы украсить стены полоской, чаще всего прибегают к одному из двух способов: либо оклеивают их полосатыми обоями, либо красят полосками. У покраски стен в полоску есть важное преимущество: подобрать обои с полосками нужного цвета и необходимой ширины не так-то просто, а добиться желаемого цвета краски не составит особого труда (для этого используют колеры). Ширина полоски при покраске тоже может быть любой.

Как покрасить стены в полоску?

Этап первый: планирование

Сначала нужно выбрать ширину, цвет и расположение полосок. Следует иметь в виду, что разноцветные полоски сделают помещение пестрым и ярким.

Чтобы избежать этого, можно сделать полоски одного цвета, но разных оттенков: например, синие и голубые, фиолетовые и сиреневые и т.п.

Можно взять один цвет, но использовать разные краски: матовую и глянцевую.

Эти одноцветные варианты подойдут как для классического, так и для современного монохромного интерьера.

Полосы могут быть двух цветов или трех, а может, даже больше.

Если разноцветные полосы будут чередоваться с полосой одного цвета (базового), то все делается за раз. Просто каждая полоса сразу красится в свой цвет. Если разные по цвету полосы будут соседствовать не только с базовой, но и друг с другом, то потребуются дополнительные этапы покраски (об этом ниже).

Необходимо замерить длины тех стен, которые будут окрашиваться, и разделить их на желаемую ширину полос. Получится ли целое количество полос для каждой из стен? Если нет, можно изменить планируемую ширину полосок (например, изначально планировалось 10 см, но для равного количества полос их можно сделать по 10,25 см) или сделать одну из полос в самом незаметном углу чуть больше или меньше остальных.

При желании ширину полос можно сделать разной: например, кремовые полосы – широкие, а красные – поуже.

Сегодня в моде стены в широкую полоску. Ее ширина составляет примерно от 10 до 30 см.

На листе бумаги можно сделать план будущего расположения полосок на стене, чтобы не запутаться впоследствии.

Этап второй: покраска стен в базовый цвет

Базовый цвет – это цвет одной из полос. Базовым должен быть цвет более светлой полоски. Если, например, вы будете красить стены в кремово-синюю полоску, то базовым должен стать кремовый цвет.

Если вы собираетесь покрасить стены в полоску одного цвета, но с разной фактурой (матовой и глянцевой), в качестве базовой нужно использовать матовую краску.

Сначала стены окрашиваются в базовый цвет. Если ранее стены уже были окрашены более темной краской, нужно либо снять ее, используя специальные растворители из строительного магазина, либо сперва окрасить темные стены белой краской, а затем после полного ее высыхания нанести базовый цвет.

О том, как покрасить стены, читайте в нашей статье.

После нанесения краски базового цвета нужно дождаться полного ее высыхания. Обычно на упаковке с краской указано, сколько времени она сохнет. Если это вододисперсионная краска, можно приниматься за создание полосок уже на следующий день после нанесения базового слоя.

Этап третий: замеры и разметка

Теперь нужно вооружиться строительной рулеткой, спиртовым уровнем и простым карандашом или мелом. Начинаем отмерять от темного угла сверху, чертя линии вниз (если они вертикальные) или от угла до угла (если горизонтальные). Спиртовой уровень поможет сделать полосы ровными.

Этап четвертый: наклеиваем малярный скотч

Прочертив линии, приступаем к наклеиванию малярного скотча.

Как покрасить стены полосками? С помощью малярного скотча

Скотч клеится внутрь тех полос, которые останутся в базовом цвете!

При этом его нужно клеить ровно по нанесенной на стену линии так, чтобы линия осталась не заклеенной.

Эта линия закрасится, если она нанесена карандашом. Если разметка делалась мелом, после наклейки малярного скотча линии нужно стереть сухой тканью.

Каждую приклеенную ленту скотча нужно пригладить – для этого можно использовать обычную пластиковую карту или специальную гладилку. Это необходимо для того, чтобы лента плотно закрывала стену и под нее не попала краска.

Не забудьте наклеить малярную ленту на стыки стены и потолка, а также стены и пола, ограничив тем самым место покраски и защитив от окрашивания те поверхности, которые окрашивать не нужно.

Этап пятый: окрашивание

Если полосы широкие, можно красить небольшим валиком. Если узкие – придется работать кистью. Одного слоя краски обычно бывает достаточно, если базовый и второй цвета являются близкими. Если цвета совсем разные, возможно, стоит запланировать два слоя. Второй слой наносится через несколько часов после первого.

Но чтобы качественно покрасить стены в полоску, лучше обойтись одним слоем.

Если, помимо базового, цветов не два, а больше, то каждая полоса сразу окрашивается в свой цвет.

Красить нужно аккуратно с заходом на малярную ленту, чтобы на стыках полосок не было непрокрашенных мест. Краска наносится сверху вниз.

Этап шестой: снятие малярной ленты

Ленту нужно снимать практически сразу после нанесения краски (если, конечно, у вас не запланирован второй слой). Если дождаться полного высыхания и лишь потом снять ленту, краска может местами обшелушиться. Поэтому снимать ленту нужно не позднее, чем через час после нанесения краски, а можно сразу по окончании покрасочной работы. Снимать ленту можно снизу вверх или сверху вниз, осторожно и не торопясь.

Как покрасить стены в полоску трех цветов?

Если запланированы полосы нескольких цветов, причем они соседствуют друг с другом, можно поступить так: просто наклеить скотч на базовый цвет, затем окрасить каждую полосу в свой цвет, а после этого снять скотч. Получатся полосы разного цвета с разделительными полосками базового цвета, имеющими ширину, равную ширине скотча.

Стена покрашена разноцветными полосками с разделительными светлыми полосками

Можно работать по другому алгоритму, чтобы не было разделительных полосок:

1. Нанесение базового слоя
2. Разметка
3. Приклеивание скотча внутрь базовых полос — и тех, что останутся базовыми, и тех, что впоследствии будут окрашены в третий цвет
4. Окрашивание полос во второй цвет, снятие скотча
5. После полного высыхания снова наклеивается скотч – теперь внутрь полос, которые планируется оставить в базовом цвете, и внутрь тех полосок, что были окрашены во второй цвет
5. Окрашивание полос в третий цвет, снятие скотча

Покрашено в полоску без разделительных полос

Для базового слоя выбирается самый светлый тон, а в качестве третьего цвета, наносимого последним – самый темный из трех цветов.

Как покрасить стены в полоску и не только: берем в помощники малярный скотч и фантазию

Выше мы рассмотрели классический вариант покраски стен в полоску. Но, вооружившись малярным скотчем, можно славно покреативить с покраской стен.

Если вы хотите тонких полосок на стене, сначала окрасьте стены в базовый цвет (цвет будущих полосок). Затем приклейте скотч так, как будут располагаться ваши полоски, а после этого просто окрасьте стену валиком. Останется лишь снять скотч – и стена из однотонной вмиг превратится в полосатую.

Скотч в этом случае можно располагать по-всякому: вертикально, горизонтально, елочкой (зигзагом), диагонально, параллельно или перпендикулярно.

Если наклеить скотч перпендикулярно, можно покрасить стену квадратами и ромбами. Технология такая же, как описано выше.

(фото: фотобанк Лори)

Результат креатива может быть разным:

А вот примерно так придется повозиться с разметкой и скотчем:

Совет. Если вы впервые собираетесь покрасить стены в полоску, можно потренироваться на небольшом участке стены или куске фанеры, сделав все по алгоритму: базовый слой краски, разметка, наклеивание малярной ленты, нанесение краски второго цвета, снятие скотча. Обратите внимание, насколько плотно легла лента, не подтекла ли краска под нее, легко ли снялась лента и т.п. Учтите все нюансы и принимайтесь к покраске стен.

Как правильно стыковать разные материалы

Никаких проблем нет только со стыковкой похожих материалов (обои разных узоров, например, в рамках акцентной стены). А вот оформить стык разных материалов — уже задача. Дело не только в разной толщине или несовпадении фактур. Стыку обычно не хватает логической завершенности, место соединения выглядит не очень-то культурно.

Как действовать? — Зависит от места, на котором встречаются оба материала: на поверхности (стены или потолка), в углу между стенами или между стеной и потолком.

Задача 1: Стыки на стене либо на одной поверхности

Решение 1: Выраженный перепад
Самый простой вариант соединить разные материалы— прикрутить на стыке покрытий лист из гипсокартона. Минимальный перепад — 12 мм: этого достаточно, чтобы разделить разные материалы. Но можно возвести и более сложные конструкции — зависит от задачи и возможностей. В любом случае стык, сделанный перепадом плоскостей, будет выглядеть логически завершённым.

Еще один пример разделения при помощи перепада плоскостей. За декоративным панно выполнили контрольную подсветку. На кадре выше — пример того, как выглядит стык разных материалов в естественном свете. Увеличьте, чтобы насладиться красотой фактур!

На одной поверхности использовано четыре перепада плоскости

Решение 2. Вывести на один уровень
Так бывает, когда приходится стыковать в одной плоскости рельефный материал определенной толщины и гладкий (вроде обоев или окрашенной по штукатурке стены).

Поможет тот же гипсокартон — «выведите» провалившийся фрагмент точно на уровень выступающего, как это сделали, например, с переходом реечной стены в декоративный фрагмент за изголовьем.

Важно: Задуматься о стыковке материалов нужно ещё на стадии дизайн-проекта, чтобы заранее разработать чертежи для конструкции.

Решение 3: Обрамить
Существует два способа оформить стык покрытий с помощью молдингов и бордюров.

• Обрамить выделенный фрагмент по периметру.
• Разделить материалы молдингом. Обычно такой вариант используется в классических интерьерах и делается в горизонте: нижняя часть стены отделана одним материалом, а верхняя — другим. Между ними идёт молдинг. Упрощённая версия этого метода — обои-компаньоны, поклеенные через бордюр.

Важно: Если материалы стыкуются по вертикали, то разделять их молдингом — не лучшая идея. Молдинг «упрётся» в потолок и пол, и вся композиция останется незавершенной. К тому же придётся ещё продумывать стыковку молдинга с плинтусом.

Пример художественного обрамления — типичный для классического интерьера

Решение 4: Оформить художественно (небрежно)Как-то мы декорировали стену росписью. Саму роспись сделали на куске оргалита и приклеили к стене. В итоге получились две разных фактуры: оргалит с росписью одна фактура, стена вокруг росписи — другая.

Край оргалита был обрезан неаккуратно, с зазубринами, но мы планировали всю эту композицию взять в раму и не беспокоились за неровный край. Когда же всё смонтировали на стену, этот неровный край отлично «подружился» с фактурами и сюжетом росписи, и в целом всё выглядело гармонично. Раму делать не стали. Вот такой получился художественный стык (крупный план вы видите на фото).

Аналогичное решение с каменным слэбом — неровный край выступает основой концепции; на нем сделан дополнительной акцент с помощью подсветки по контуру

Решение 5.Обыграть мебелью. Переход материалов, если он согласуется с размещением мебели, можно никак не оформлять. В горизонтальной плоскости отбить полкой (как это показано в интерьере на фото). В вертикальной — встроенным шкафом или стеллажом.

Пример вертикальной стыковки (за узкой дверцей — встроенный шкаф. Ниша образовалась в момент «встречного» заглубления шкафа из соседней комнаты. Оставить просто дверь на стене было бы странно — продолжили обшивкой стены за диваном

Решение 6. Добиться идеально симметричного стыка
Это, скорее, исключение из правил, когда два материала раскладываются так, что нормально (завершенно) смотрятся и без видимых дополнительных ухищрений с подъемом высоты или обрамлением края.

Кажется, что это совет из серии «не делайте ничего — стык все равно окажется красивым». Но на практике за такими «удачами» стоят серьезные просчеты раскладки материалов. Обратите внимание, оба примера (здесь и на фото выше) построены на выверенной геометрии горизонталей в раскладке материалов.

Задача 2: Стыки в углу
Если в углу стыкуются два разнофактурных материала, например, гладкая покраска и фактурная штукатурка, угол будет выглядеть неаккуратно. Штукатурка в углу заканчивается и создаёт визуально неровную линию. И даже если угол выведен идеально, будет ощущение, что он кривой. Что можно сделать в таком случае?

Решение 1: Сместить линию стыковки на стену
Для этого нужно завести покраску или более гладкое покрытие на стену со штукатуркой. Удобная ширина смещения — примерно 2 см: на толщину малярного скотча (19 мм). Да, неровный край из-за фактуры штукатурки никуда не денется, но он уже будет не в углу, а на плоскости стены. Такой стык материалов выглядит более эстетично и не бросается в глаза.

ДизайнерыDinastia Designs отделали стену за изголовьем кровати декоративными панелями. Чтобы углы комнаты выглядели ровными, панели до них совсем немного не довели (оставили границу на стене с панелями). За счет выраженного контраста материалов аккуратная деревянная панель перетягивает внимание от возможной неровности оштукатуренной стены

Расскажу историю из личного опыта: стыковали в углу гипсовые 3D панели с одной стены и фактурное декоративное покрытие с другой. Задачу осложняло то, что угол находился в узкой нише, шириной 17 см.

Из-за того, что панели имели сильный рельеф — 2–3 см, в углу получалась кривая линия. Конечно, можно было покрасить гипсовые панели в тон покрытия, к которому они примыкают (в нашем случае это был бы темный серый, как видно на фото). Но задумка была именно в контрасте, да и угол физически вряд ли удалось бы сделать аккуратно в такой узкой нише.

В итоге мы завели покраску с панелей через угол на соседнюю стену, затем отбили ровную полоску узким скотчем в 19 мм и присоединили штукатурку (если присмотреться, виден светлый фрагмент покраски перед темным в углу).

Аналогичные задачи с внешним углом решают за счет введения «переходного» материала. В данном случае штукатурка под бетон или микроцемент помогает держать угол и продолжается на балке над окном и потолке

Решение 2: Построить бортик
Еще один вариант решения проблемы, описанной выше: на плоскости стены, к которой примыкают 3D панели, построить маленький бортик толщиной с панель. И уже к нему пристыковать покрытие. Такой бортик станет обрамлением стены с панелями, и стык будет выглядеть аккуратно.

Толщина бортика может быть как заметной (предыдущий интерьер), так и миниатюрной (фото слева)

Решение 3. В один тон
Такой путь выбирают в ситуациях, когда обе поверхности из разных материалов назначены под покраску. Заодно можно скрыть неугодные коммуникации, как это сделали в проекте на фото с трубой на стене.

Задача 3: Стык между стеной и потолком
Примыкание к потолку — одна из главных проблем при нанесении декоративных покрытий. Все просто, когда покрытие со стены переходит на потолок (как на фото ниже). Мы в этой ситуации возвращаемся к задаче из начала статьи — стык в рамках одной плоскости.

А вот если фактуры стыкуются аккурат в углу, на границе потолка и стены, возможны сложности. И тем они вероятнее, чем контрастнее будет покрытие — стык выглядит неаккуратным.

Если стена примыкает к потолку
Здесь применяем ту же схему, что и при стыковке покрытий в углу между стенами. Чтобы было аккуратно, заводим покраску потолка на стену, затем отбиваем полоску 19 мм скотчем и уже ниже наносим материал на стены.

Визуально линия угла как бы «съезжает» вниз, но выглядит аккуратнее, чем если подводить покрытие под самый потолок.

Будут визуально скрыты небольшие огрехи штукатурки — не идеально ровная поверхность в углу.

– Не подходит, когда на потолке много разноуровневых конструкций, и линия периметра потолка ступенчатая. Белая полоска под потолком может создать некрасивый эффект.

Если стена стыкуется с потолком через потолочный карниз
Здесь многое зависит от вида карниза — с квадратной или со скругленной он нижней полочкой.

• Если полочка квадратная «заводим» материал на нижнюю плоскость этой полочки. Возможный вариант — выбрать окрашенный плинтус и с его помощью добиться ровного края и перехода (как на фото).
• Если же карниз со скругленной полочкой, применяем уже описанный метод «через полосу»: отбиваем узким скотчем белую полоску под карнизом.

Недочет можно исправить двумя способами:

1. Завести покрытие на нижнюю полочку карниза, как показано на фото.

2. Опустить покраску карниза на стену — на ширину малярного скотча (пример на фото).

Важно: Чтобы композиция смотрелась гармонично, высота карниза должна быть не меньше 5 см.

Этот вариант хорош тем, что помогает оформить стык даже в ситуации, когда у карниза скругленная или фигурная нижняя полочка (как в интерьере на фото). Обклеить такую малярным скотчем ровно — так, чтобы он нигде не«отходил» — довольно сложно. Если не будет плотного примыкания, то при нанесении краска (или другой материал) затечет под скотч — конечный результат окажется печальным. Спуск на стену помогает решить задачу деликатно.

Как правильно заделать стыки гипсокартона — пошаговая инструкция

Перед началом шпатлевки и покраски покрытия из гипсокартона (ГКЛ) надо грамотно обработать стыки между листами. На первый взгляд эта процедура кажется простой, но фактически от её выполнения зависит наличие или отсутствие трещин на будущем финишном слое. В этой статье мастер сантехник подробно разберет процедуру заделки стыков между листами гипсокартона (ГКЛ).

Зачем заделывать швы

Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:

• Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
• Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
• При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
• В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
• Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.

Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.

Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:

• Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
• Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
• Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
• Ширина. Широкий шов заделывать сложнее.
• Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

Подготовка рабочей зоны, правильный стык

Для начала важно понимать как стыковать гипсокартонные листы между собой, чтобы в дальнейшем они не вызвали всех описанных бед. Крепление и стыковка — это краеугольный камень всей работы.

Стыки ГКЛ могут быть заводскими или обрезными:

• Заводской край гипсокартона имеет закругление, поэтому при стыковке образуется выемка, которую заполняют шпаклевкой.

• Обрезные кромки появляются, когда листы режут, чтобы они вошли по метражу. На этих кромках делают фаску под углом 25 — 45 градуса. Фаску делают ножом или специальным рубанком для гипсокартона. При отсутствии фаски шпаклевка будет выдавливаться листам — на поверхности стыка появится бугор, который надо будет компенсировать слоем финишной шпаклевки.

Зазор между листами гипсокартона должен быть в диапазоне от 3 до 7 миллиметров. От пола нужно делать отступ в один сантиметр, а от потока половину этого значения. В дальнейшем эти места будут зашпаклеваны и закрыты плинтусами.

Инструменты для выполнения работ по заделке швов

Для начала работы нам потребуется следующий набор качественного инструмента, необходимый для того, чтобы заделка стыков гкл прошла максимально легко, а результат был неизменен с течением времени:

• Шпатели (1) – обязательный инструмент для укладывания шпаклевки. Для удобства нужно иметь при себе 2 – 3 шпателя разных размеров: 8 см, 10 см и 20 см. Большой шпатель должен иметь жесткое полотно.
• Емкости (2) для замешивания раствора не должны содержать остатков старых смесей. Для приготовления шпаклевки лучше взять небольшую тару.
• Кисти или валики (3) для нанесения грунтовки, лучше использовать кисть, так как ей проще проникнуть в глубину стыка.
• Лента (4) для армирования стыков укрепляет швы, а также скрывает трещины при их появлении. Для укрепления стыков используют сетчатую ленту серпянку или сплошную перфорированную бумажную ленту. (5) потребуется для финишной шлифовки, для удобства её можно закрепить терке или обычном деревянном бруске.

Смеси для заделки швов между ГКЛ

Для заполнения швов между листами гипсокартона не рекомендуется использовать штукатурку, так как раствор штукатурной смеси нельзя нанести слоем тоньше 5 мм. К тому же штукатурка не дает идеально ровной поверхности, из-за крупных включений не получится сделать поверхность стыка гладкой.

Раствор для заделки швов делают из специальной шпаклевки, которая обладает повышенной эластичностью и прочностью. Технология приготовления раствора тоже отличается: смесь замешивают небольшими порциями, чтобы шпаклевка не успела потерять нужную консистенцию. Замешивание производят на низких оборотах дрелью-миксером или шпателем, чтобы раствор не насыщался кислородом.

В небольшую емкость наливают воду, затем постепенно засыпают сухую смесь. Её добавляют до тех пор, пока на поверхности не появятся «островки» сухой шпаклевки.

Затем смесь должна напитаться водой, для этого её оставляют на 5 – 10 минут.

Смесь необходимо повторно перемешать, чтобы разбить все комочки.

Подготовка обрабатываемой поверхности к работе

Прежде всего необходимо обрезать края гипсокартона описанным выше способом. Профессионалы используют для этой цели рубанок для гипсокартона, но можно обойтись и малярным ножом. Удобнее всего срезать края до монтажа плит на стену, но и уже при смонтированной конструкции это сделать не так сложно. Оптимальная глубина среза необходимая для этого 0.5-1 см. Качественной заделке стыков на гипсокартоне может воспрепятствовать большой зазор между плитами, старайтесь, чтобы он был не больше 7 миллиметров.

• Зачистите срезанный край, чтобы увеличить шероховатость поверхности;
• Очистите поверхность от сора и пыли; , которые вы будете обрабатывать.

На этом этап подготовки поверхности можно считать завершённым.

Пошаговая инструкция, для проведения работ по заделке стыков в гипсокартоне

На первом этапе необходимо заполнить все углубления шпаклевкой. Для заводских стыков лучше использовать широкий шпатель, а для обрезных – шпатель 10 см. Все углубления на обрезанных швах надо заполнить.

Также на листах надо замазать все отверстия, в которых находятся саморезы.

Лучше не оставлять следов от шпателя на швах, так как это затруднит дальнейшие работы и наклеивание ленты.

Далее подготовленный, очищенный и про грунтованный стык необходимо заполнить шпаклевкой до краёв, и заклеить сверху серпянкой, или армирующей лентой.

Нажимая на шпатель, из-под ленты удаляют излишки шпаклевки.

После высыхания первого слоя, проводиться шпатлевание вторым, финишным слоем, поверх армированной ленты.

После высыхания поверхность шлифуют теркой с наждачной бумагой.

Важные детали при проведении работ

Соблюдение указанных правил даст гарантированно высокие результаты:

• Прежде всего, гарантией качественного результата будет являться правильная стыковка гипсокартонных листов. Листы должны быть прочно закреплены, и не отставать друг от друга на слишком расстояние больше 7 миллиметров;
• Следите за температурой в помещении. Столбик термометра не должен опускаться ниже плюс десяти градусов по Цельсию. В то же время необходимо поддерживать одинаковую температуру в течение двух суток после проведения работ;
• Используйте шпаклевку двух видов: стартовую для заделки швов под лентой, и финишную после, это даст лучший результат для последующей отделки;
• Влажные работы должны быть завершены до начала работ с гипсокартоном, так как он очень гигроскопичен и проведение таких работ после его монтажа может вызвать перекосы и искривления готовой конструкции.

Само собой разумеется, что крепление листов к каркасу должно быть стопроцентно надёжным и без люфтов.

Работа с угловыми швами

Теперь нам осталось только поговорить о том, как заделать стыки между гипсокартоном, расположенные на углах. Здесь тоже есть ряд особенностей. Главная из них это то, что вы будете использовать специальные металлические уголки, закрепляемые в следующем порядке:

• Нанесите угловым шпателем слой стартовой шпаклевки на угловой стык гипсокартона;
• Приложите и закрепите на нём уголок и дождитесь схватывания его со шпаклевкой;
• Нанесите сверху ещё слой шпаклевки, и укрепите его сложенной вдоль уголка армированной лентой;
• Промажьте в растяжку последним слоем шпаклевки.

Работая с соблюдением всех указанных технологий, вы получите гарантированно качественный результат.